Текст книги "Фотосъемка. Универсальный самоучитель"

Автор книги: Дмитрий Кораблев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)

ШКАЛА ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ

Резкость фотографического изображения зависит от многих факторов: оптических свойств объектива, движения камеры во время съемки, пусть даже с короткими выдержками, зернистости фотопленки (на фотопленке с большим зерном резкость хуже), а также переэкспонирования пленки.

Наводка на резкость у аппаратов с дальномером занимает считанные секунды, а в ее точности не приходится сомневаться. Когда объектив устанавливают по шкале глубины, резкость обеспечивается также безошибочно. В то же время видоискатель этого аппарата, где все предметы вблизи и вдали видны одинаково четко, не дает возможности судить, какие из них будут на снимке резкими. Шкала глубины только отчасти восполняет этот недостаток конструкции аппарата.

Преимущество зеркальных аппаратов заключается в том, что в видоискателе видно, какие именно детали изображения изображены резко, а какие – нет. При этом они позволяют довольно точно наводить на резкость, используя различные технические приспособления, встроенные в видоискатель. Однако наводка на резкость занимает больше времени, чем при использовании дальномера, и она менее точна.

Ну а если перейти непосредственно к нормальной съемке, то на каждом более или менее нормальном объективе есть так называемая шкала резкости. Она показывает, какая часть снимаемого сюжета попадет в зону резко отображаемого пространства на снимке. Если такой шкалы нет на объективе или корпусе фотоаппарата, обратитесь к соответствующему разделу инструкции к фотоаппарату.

Шкала глубины резкости, обычно расположенная на объективе, позволяет узнать ближнюю и дальнюю границу резкого пространства.

Сюжет для фотосъемки

Например, вы навели резкость на объект, находящийся от вас на расстоянии 5 метров. У вас установлено значение диафрагмы 11. По шкале резкости вы определяете, что резко изображенное пространство на снимке будет между 2,7 метра и 10 метрами.

Все расположенное ближе и дальше этих значений будет (без гарантии) нерезким.

Чем больше значение диафрагмы и, соответственно, меньше света проходит на светочувствительный слой, тем больше глубина резкости на кадре. Это особенно важно знать при съемке объектов, когда один из них расположен к фотоаппарату ближе другого.

Если кольцо со шкалой расстояний повернуть таким образом, что знак бесконечности в виде положенной на бок восьмерки будет напротив того значения диафрагмы, которое установлено на фотоаппарате, то в этом случае мы получим максимальную глубину резкости, начинающуюся от какого-то значения, показанного на шкале резкости, и заканчивающуюся бесконечностью. Это расстояние называется гиперфокальным.

Например, у вас на объективе установлено значение диафрагмы 11. Вы располагаете значок бесконечности напротив этого значения и видите, что глубина резкого пространства у вас в данном случае будет начинаться от пяти метров до бесконечности. А что еще нужно, например, для съемки пейзажа?

Небольшая глубина резкости 2,7-10 метров.

Гиперфокальное расстояние, максимальная глубина резкости.

Используя широкоугольные объективы, которые имеют большую глубину резкости, можно на резкость не наводить вообще, а лишь выставить гиперфокальное расстояние при довольно большом значении диафрагмы. В этом случае глубина резкости будет составлять примерно от двух метров до бесконечности.

Общая закономерность определения зоны резко отображаемого пространства заключается в следующем.

Если вы навели фотоаппарат на какой-либо объект, расположенный дальше полутора метров, но ближе двадцати метров, то у Вас, в соответствии с показаниями шкалы глубины резкости, резкое пространство будет составлять 1/3 значения глубины резкости до точки наилучшей фокусировки и, соответственно, 2/3 этого значений за этой точкой.

1 – глубина резкости при съемке пейзажа

1 – расстояние, определенное по дальномеру фотоаппарата 2 – глубина резкости изображения

Установка объектива по шкале глубины резкости дает фотографу гораздо большую свободу действий, чем точная наводка. Особенно это касается штатных и широкоугольных объективов. При средних отверстиях диафрагмы (5,6-8-11) глубина резкости здесь достаточно велика. Если снимаемые объекты находятся на разных расстояниях от объектива, но не ближе 3 метров, достаточно установить такое расстояние на шкале дальности объектива, чтобы и ближний, и дальний объект находились в резкой зоне в соответствии с показаниями шкалы резкости. И затем снимать, контролируя расстояние до объектов, чтобы не подойти к ним слишком близко или не отойти слишком далеко. Также надо учитывать, что от расстояния до объектов зависит крупность их изображения на кадре.

Очень часто бывает нужно, особенно при портретной съемке, «размазать фон» или, наоборот, все расположенное между объектом съемки и фотоаппаратом. В этом случае делают точную наводку на объект съемки, запоминают полученный результат по шкале резкости, а затем совмещают полученное расстояние со значением диафрагмы, установленной на фотоаппарате, на шкале резкости.

Однако надо помнить, что шкала резкости показывает только гарантированные границы резкости. А вот определить, откуда начинаются границы нерезкости, можно только опытным путем.

В некоторых автоматических фотоаппаратах предусмотрен специальный режим управления глубиной резкости. В этом режиме фотоаппарат сам выбирает такое сочетание выдержки и диафрагмы (с приоритетом диафрагмы), при котором обеспечивается заданная глубина резкости. При этом можно установить минимально возможное значение диафрагмы.

Аналогично этому, во многих фотоаппаратах с автоматической системой экспозамера можно управлять глубиной резкости. Это осуществляется выбором диафрагменного отверстия в режиме приоритета диафрагмы, так как от нее напрямую зависит глубина резкости.

«Размывание» фона на снимке

В некоторых камерах имеются различные автоматические режимы съемки, напрямую связанные с глубиной резкости:

«Портрет» – диафрагма устанавливается минимальная, что приводит к размытию фона. В условиях низкой освещенности встроенная вспышка срабатывает автоматически.

Снимаемый сюжет – «Портрет»

«Горы» или «Пейзаж» – диафрагма устанавливается максимально большая, благодаря чему глубина резкости увеличивается максимально. Встроенная вспышка отключена.

«Цветок» (макросъемка) – съемка с очень близкого расстояния. Диафрагма устанавливается минимальная, а выдержка, соответственно, более короткая, благодаря чему уменьшается глубина резкости, но зато на снимок меньше влияет движение или сотрясение камеры во время съемки. В условиях низкой освещенности встроенная вспышка сработает автоматически.

«Спорт» – съемка ведется с приоритетом выдержки, значение которой устанавливается максимально коротким, что позволяет «заморозить» движение объекта. Встроенная вспышка отключена.

«Спорт»

«Ночная съемка» – диафрагма устанавливается на среднее значение, выдержка становится более длительной, что позволяет проработать задний план. Встроенная вспышка срабатывает всегда. Рекомендуется снимать со штатива.

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ ФОТОАППАРАТ ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ

При фотосъемке с рук необходимо обеспечить полную неподвижность фотоаппарата, за исключением съемки с панорамированием. Для этого надо учесть ряд условий и получить некоторые навыки.

Правильный способ держать фотоаппарат – это такой способ, при котором обеспечиваются удобство для фотографа и неподвижность для фотоаппарата. Необходимо следить, чтобы ваши пальцы или крышка футляра малоформатного аппарата в момент спуска затвора не оказались перед объективом, особенно если фотоаппарат не зеркальный, и не прикрыли собой разнообразные датчики.

Обычно фотоаппарат держат в правой руке, а ее указательный палец нажимает на кнопку спуска затвора. Левая рука также поддерживает корпус или объектив фотоаппарата, производя манипуляции с объективом. Масса фотоаппарата распределяется между двумя руками, причем локти упираются в грудь фотографа или прижимаются к телу. Фотоаппарат прижимают ко лбу, носу, щеке. Ноги следует слегка расставить, расположив одну немного впереди другой, при этом руки и ноги расслабляют, свой вес распределяют на обе ноги. При съемке длиннофокусным объективом лучше взяться левой рукой за объектив у передней стенки корпуса камеры, а правой рукой – за корпус таким образом, чтобы было удобно нажимать указательным пальцем на спусковую кнопку затвора. После настройки фокуса и установки параметров экспозиции следите за тем, чтобы левой рукой не сбить установки объектива.

В момент съемки необходимо выдохнуть, затаить дыхание и очень плавно нажать кнопку спуска. Нажимая на спусковое приспособление, остерегайтесь невольно качнуть аппарат, резко наклонив его книзу.

Если руки держатся на весу, то резкость на снимках минимальна.

Чтобы обеспечить неподвижность фотоаппарата, существует множество способов, но в любом их них действует принцип: руки не держат на весу, а опираются на различные части тела или предметы.

Например, при съемке с корточек, лучше не сидеть на них, так как устойчивость тела в этом случае минимальна.

Лучше одно колено поставить на землю, что сразу сделает позу устойчивой, а локоть упереть в колено, что, в свою очередь, добавит жесткости. Иногда бывает полезно опереться спиной о столб, стену или дерево.

Также для приданий устойчивости фотоаппарат упирают на разные предметы.

Используя принцип «скрытой камеры», также надо стремиться к неподвижности аппарата во время съемки.

Правильная поза фотографа

Использование опоры дня создания устойчивости при съемке

Съемка с нижней точки: 1 – правильно, 2 – неправильно

«Скрытая» камера

Использование предметов для создания устойчивости во время съемки

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ФОТОТЕХНИКОЙ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Никогда самостоятельно не разбирайте камеру, если у вас нет соответствующей квалификации и знаний. Помните, что при самостоятельной разборке аннулируется гарантия на фототехнику.

Не направляйте открытый объектив на солнце и никогда не смотрите на него через видоискатель. Это может привести к тому, что выйдет из строя автоматика, будут прожжены шторки, а также вашему зрению может быть нанесен непоправимый ущерб.

Не держите камеру в местах с повышенной или пониженной температурой, с высокой влажностью, а также в агрессивной среде. К последнему относится и берег моря, где соль может вывести фотоаппарат из строя.

Не держите камеру без необходимости под воздействием прямых солнечных лучей.

Не допускайте воздействия на камеру дождя, песка, пыли, влажного воздуха.

Не оставляйте фотоаппаратуру вблизи источников сильного электромагнитного поля; телевизора, холодильника, СВЧ-печи и т. п.

При резкой смене температур не пользуйтесь фотоаппаратурой, пока температура не выровняется.

Не роняйте, не ударяйте, не трясите камеру; после каждого такого случая проверьте, как она работает.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Обращайтесь с камерой осторожно и аккуратно.

Регулярно, не менее чем раз в два года, проходите техобслуживание в сервисном центре.

При длительном хранении (больше двух недель) необходимо вынуть из фотоаппаратуры батареи и держать их отдельно, чтобы не окислялись контакты.

Если в фотоаппаратуре есть резиновые или прорезиненные детали, то ее лучше не держать вблизи отопительных приборов.

Объектив следует закрывать крышкой или хранить в футляре.

При длительном хранении пружины затвора и прыгающей диафрагмы должны находиться не во взведенном состоянии, чтобы они не ослабевали.

Если вы не используете фотоаппарат в течение длительного времени, то держите его в футляре. Это защитит его от повреждений, влаги и пыли.

СОХРАНЕНИЕ ФОТОАППАРАТУРЫ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ

Перед путешествием или любой поездкой, в которой вы собираетесь фотографировать, рекомендуется сделать следующее.

Проверьте состояние фотоаппарата, наличие и годность элементов питания. При необходимости почистите карандашной резинкой контакты. Для удаления пыли из корпуса используйте поток воздуха: либо сжатый воздух из баллончика, либо от обыкновенной клизмы. Это позволит избежать царапин на пленке. Ни в коем случае не дуйте внутрь фотоаппарата ртом.

Если на улице непогода, то держите аппарат в кофре или под одеждой. В жаркую погоду держите фотоаппарат в прохладном месте.

При переезде из одного места в другое фотоаппаратуру лучше упаковать в полиэтиленовый пакет, чтобы защитить ее от влаги и непогоды.

Чтобы во время дождя защитить объектив от брызг, лучше использовать нейтральный или ультрафиолетовый светофильтр.

При съемке на морозе помните, что смазка фотоаппарата может загустеть, а батарейки теряют свою эффективность, что может вызвать проблемы в работе фотоаппарата. Поэтому его лучше держать в тепле, под одеждой. Иногда имеет смысл дополнительный комплект батареек держать в тепле – особенно щелочных, так как они менее других устойчивы к морозу. Замерзшие батарейки при отогревании восстанавливают свою работоспособность.

Особо следует помнить, что на морозе более 20° С жидкокристаллические дисплеи выходят из строя и ремонту уже не подлежат.

Войдя в помещение с мороза, необходимо дать фотоаппаратуре время для прогрева, так как на всех оптических поверхностях может возникнуть запотевание.

Избегайте дышать на фотокамеру во время сильных морозов, так как оптические поверхности мгновенно покроются инеем, а пальцы могут «прилипнуть» к металлическим частям камеры, Во время съемки можно использовать перчатки типа велосипедных, то есть с отрезанными пальцами.

ЧИСТКА ОПТИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Пластмассовые, желатиновые, стеклянные фильтры лучше всего чистить потоком воздуха из баллончика или простой клизмы. Ни в коем случае нельзя дуть на них.

Пластмассовые, желатиновые, стеклянные фильтры и зеркало в фотоаппарате, пластмассовые фокусировочные экраны нужно промывать (тереть нельзя!) бензином для зажигалок Zippo (Premium Lighter Fluid).

Оптические поверхности объектива от пыли лучше очищать беличьей кисточкой. Протирка оптических поверхностей от жирной грязи производится глазной ватой, намотанной на стеклянную или пластмассовую палочку, смоченную бензином для зажигалок Zippo (Premium Lighter Fluid). Если грязь, попавшая на объектив, растворима в воде, то лучше воспользоваться дистиллированной водой.

Бензин не должен погадать на резиновые поверхности и детали камеры, так как резина от этого портится и разрушается.

Категорически запрещается сдувать потоком воздуха пыль с линз объективов, так как пыль может попасть внутрь корпуса.

Чистый спирт необратимо растворяет разнообразные пластмассовые детали фотоаппарата, а также оставляет за собой трудно смываемый белый налет на всех поверхностях. А так как он плохо растворяет в себе жировые налеты, то им лучше не пользоваться, используя вместо этого бензин.

ФОТОВСПЫШКИ

Фотографическая вспышка представляет собой импульсный источник света, который горит очень короткое время – сотые доли секунды. Она позволяет снимать любые объекты в условиях недостаточной освещенности. Так как длительность светового импульса очень мала, то движение объекта съемки или сотрясение фотоаппарата во время нее не приводит к «смазыванию» изображения. Свет вспышки по спектральному составу очень близок к солнечному, поэтому позволяет использовать любые пленки, сбалансированные для дневного освещения. К тому же малогабаритность и автономность (срабатывание от одного комплекта батареек или источников питания до нескольких сотен раз) делает ее незаменимой в арсенале фотографа.

Как и любой прибор, фотовспышки имеют свои основные характеристики, которые необходимо знать и уметь их применять на практике.

ВЕДУЩЕЕ ЧИСЛО

Ведущее число является основной характеристикой вспышки. Оно является постоянной величиной, исключение составляют так называемые суммированные вспышки, то есть вспышки с переменной мощностью светового импульса.

Ведущее число выражает произведение расстояния до объекта съемки к величине диафрагмы. То есть, зная ведущее число фотовспышки (обычно оно находится в интервале от 10 до 60), которое в обязательном порядке указано в инструкции к ней, можно рассчитать величину диафрагмы или расстояние до объекта съемки. Обычно ведущее число дается из расчета стандартной выдержки для вспышки в 1/30 секунды и чувствительностью пленки в 100 единиц, а также объектива с фокусным расстоянием в 50 мм.

Например, у нас есть фотовспышка с ведущим числом 20, заряжена пленка 100 единиц и стоит штатный объектив. Вы снимаете человека на расстоянии 2,5 метра. Чтобы выяснить величину необходимой диафрагмы, вам необходимо ведущее число разделить на расстояние: 20:2,5 = 8. Диафрагма будет равна 8. Если вы используете фотопленку другой чувствительности, то, чтобы получить значение ведущего числа для этой пленки, стандартное ведущее число надо умножить на 1,4.

Например, при тех же условиях вы применяете фотопленку чувствительностью 400 единиц, то есть увеличиваете экспозицию на две ступени (100-200-400). Чтобы рассчитать ведущее число для этого случая, надо сделать небольшой арифметический подсчет: 20х1,4х1,4 ~ 39,2, то есть (округляем) 40. Это и будет ведущее число вспышки для данного случая.

Чем больше ведущее число, тем больше мощность вспышки. Однако при покупке вспышки надо обращать внимание на следующие обстоятельства: некоторые фирмы дают значение ведущего числа вспышки для объектива с фокусным расстоянием не в 50 мм, а в 80 мм. Поэтому получается число намного больше. Также надо помнить, что в некоторых странах применяется не метрическая система, а все измеряется а футах. Поэтому и ведущее число для такой вспышки будет в 3,3 раза больше.

Если вспышка предназначена для съемки в помещении, то ее изготовители иногда «закладывают» в величину ведущего числа отражательные способности стен и потолка, поэтому для съемки под открытым небом вспышку следует или протестировать, или исходить из меньшего ведущего числа.

УГОЛ СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Другим основным свойством фотовспышки является угол светового излучения, то есть сектор, который более или менее равномерно освещается фотовспышкой. У отечественных вспышек он обычно не указан. У современных вспышек, которые оснащены системой зуммирования, то есть угол светового излучения изменяется, величина его обычно привязана к углу зрения применяемого объектива и выражается в миллиметрах его фокусного расстояния. В любом случае этот угол надо определить хотя бы экспериментальным путем, чтобы не получать потом снимки, на которых центр кадра освещен хорошо, а края «тонут» в темноте, особенно при использовании широкоугольных объективов.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ВСПЫШЕК

Фотографическая вспышка должна срабатывать в тот момент, когда затвор фотоаппарата полностью открыт, независимо от его конструкции, иначе на пленке получится нормально экспонированной только часть кадра. Обычно такие выдержки указаны на самом фотоаппарате на шкале выдержек значком в виде молнии, лампы и так далее. Сама синхронизация может иметь несколько разновидностей.

СТАНДАРТНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Вспышка происходит в тот момент, когда кадровое окно полностью открыто. Если в фотоаппарате применен шторно-щелевой затвор, который характерен для большинства зеркальных камер, то выдержка будет достаточно длинной. Если затвор центральный, то выдержки могут более короткими.

МЕДЛЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Когда вспышка срабатывает при очень коротких выдержках, то задний план обычно получается излишне темным. Поэтому режим медленной синхронизации заключается в том, что выдержка увеличивается, иногда до нескольких минут, чтобы детали заднего плана смогли «проработаться». При этом, естественно, необходимо обеспечить неподвижность фотоаппарата.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО ПЕРВОЙ ИЛИ ВТОРОЙ ШТОРКЕ

Это довольно специфический вид синхронизации вспышки с затвором, позволяющий экспонировать различные части кадра как при помощи вспышки, так и при помощи естественного освещения. То есть на снимке в первом случае образуется световой след его дальнейшего движения уже после срабатывания вспышки. Во втором случае световой след движения объекта остается до применения вспышки, что усиливает его динамичность на кадре.

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Применяется, когда нужно сфотографировать объект при полностью открытой диафрагме, например, для создания размытого заднего фона, а в аппарат вставлена высокочувствительная пленка. Некоторые фотоаппараты в этой ситуации имеют функцию высокоскоростной синхронизации со вспышкой, которая во время съемки генерирует серию часто повторяющихся световых импульсов уменьшенной мощности.