Текст книги "Стрельба из лука для начинающих"

Автор книги: Брайн Дж. Сорреллс

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)

3. Пристрелка неоперенными древками

Метка обычно представляет собой простую медную полоску с пластиковой вставкой внутри, однако вы можете также использовать любую подходящую бечевку или даже зубную нить.

Цель пристрелки не до конца снаряженными древками состоит в том, чтобы добиться по возможности идеального полета и застревания стрел в мишени без установки оперения. Добившись этого и установив оперение, вы получите отличную стрелу с практически идеальной траекторией полета. Для того чтобы правильно подогнать неоперенные древки и грамотно настроить свой лук, вам понадобится:

1. Собственно, сам лук.

2. Одна или две неоперенные стрелы, на 10 см длиннее, чем ваша длина натяжения, с приклеенным переходником с резьбой и с установленным тренировочным наконечником подходящего веса.

3. Мишень–мешок. Очень важно использовать именно мешок, потому что в результате подгонки стрелы будут лететь идеально ровно, а с мешком вы можете быть уверены, что древко случайно не погнется и не сломается.

4. Безопасная площадка для стрельбы.

Некоторые знатоки утверждают, что если вы собираетесь использовать лук с кивером, то и настраивать его и подгонять древки вы должны с установленным колчаном, полным стрел. Потому что, если вы этого не делаете, то в будущем установка кивера на лук может заметно изменить его динамику, и, как следствие, стрелы полетят совершенно по–другому. В этом есть доля здравого смысла, однако от себя могу сказать следующее: я пробовал стрелять неоперенными древками как с установленным кивером, так и без него, и, честно говоря, не заметил никакой разницы в их поведении в полете. Все луки разные, поэтому поэкспериментируйте сами со своим снаряжением, чтобы посмотреть, влияет ли каким–нибудь образом кивер или нет.

Специальные плоскогубцы равномерно сожмут медные метки вокруг тетивы.

Для того чтобы добиться относительно прямого полета стрелы к цели без оперения, необходимо, чтобы древко было подходящей длины, а гнездо на тетиве было установлено в правильной точке. Стрелы, выпускают ли их из рекурсивного лука, лонгбоу или флатбоу, проходя через полку, немного изгибаются. Это явление известно как лучный парадокс.

Поскольку на многих современных традиционных луках полка вырезается недостаточно близко к сердцевине лука, чтобы обеспечить идеально ровную траекторию полета стрелы, то древко должно обладать достаточной гибкостью, чтобы изгибаться при прохождении полки. Гибкость стрелы определяется спайном и, соответственно, длиной самого древка. Т. е. чем короче стрела, тем она жестче, и наоборот, чем она длиннее – тем она более гибкая. У лучников–правшей стрела, если она слишком жесткая, будет отходить со смещением хвостовика вправо относительно наконечника и под таким же углом будет втыкаться в мишень. Если же неоперенное древко будет недостаточно жестким, то хвостовик будет смещаться влево. У лучников–левшей ситуация будет прямо противоположной.

Вот почему необходимо начинать пристрелку с заведомо длинного древка, точно выбранного под ваш лук, исходя из данных, взятых в спортивной таблице размеров. Данные в таблице показывают, что стрела, которую вы выбрали, при ее окончательной длине будет иметь спайн, четко подходящий под силу натяжения вашего лука при установке правильного по весу наконечника. Здравый смысл подсказывает, что если вы начнете с древка в полную длину, то спайн будет недостаточным. Постепенно укорачивая древко, вы, в конце концов, найдете оптимальную длину, при которой ваши стрелы будут практически горизонтально лететь к цели и застревать в ней под прямым углом. Добившись этого и установив оперение, вы получите стрелы, точно подогнанные под ваш лук.

Специальная линейка поможет вам наглядно увидеть, насколько высоко относительно полки установлен ограничитель.

Первое, что вам надо будет сделать, это установить на тетиве гнездо для стрелы. Самый простой вариант метки или ограничителя для гнезда – загнутая медная полоска с пластиковой прокладкой внутри, закрепляемая на тетиве с помощью плоскогубцев.

Для этих целей отлично подходят специальные плоскогубцы для закрепления меток, идеально ровно обжимающие их вокруг тетивы. Как бы то ни было, любой сподручный жгутик или даже зубная нить могут быть использованы с тем же успехом, при одном условии – они должны быть крепко затянуты на тетиве. Для начала установите одну метку на 2 см выше полки лука. Вы можете сделать это на глаз либо использовать специальную линейку для настройки лука. Если метка будет установлена слишком высоко, то хвостовик стрелы при отходе от лука будет задираться выше относительно наконечника и в таком же положении втыкаться в мишень. Если же метка будет установлена слишком низко, то в полете хвостовик будет находиться ниже траектории наконечника, либо в момент прохождения полки хвостовик может отскочить от нее вверх, и тогда стрела полетит с сильно задранным хвостовиком и наконечником, «смотрящим» в землю. А это может сыграть с вами злую шутку: вы будете думать, что метка установлена слишком высоко, а на самом деле, она будет слишком опущена вниз по тетиве.

Вот почему следует начинать с установки метки в заведомо высокой точке, чтобы в дальнейшем не впасть в заблуждение. Сначала подгоните древко по длине, так чтобы стрела летела и втыкалась в мишень практически горизонтально, а затем займитесь снижением метки, чтобы избавиться от проблем со слишком задранным хвостовиком.

По мере того как вы будете набираться опыта и знаний в области пристрелки неоперенных древков, вы начнете лучше чувствовать все факторы, влияющие на полет стрелы. Например, если у древка получился недостаточный спайн (т. е. если оно слишком гибкое), вы можете выйти из положения, выбрав мишенный или широкий лезвийный наконечник полегче. Меньший вес передней части стрелы требует меньшего спайна. Для древков же со слишком большим спайном вполне подойдут наконечники потяжелее. Больший вес передней части стрелы приведет к тому, что при отходе она будет изгибаться больше.

Пристрелка карбоновыми и алюминиевыми неоперенными трубками

Удерживая лук под углом к земле, вы тем самым убираете плечо с линии прицеливания, что заметно помогает в условиях настоящей стрельбы.

Во время пристрелки не наклоняйте лук! По возможности, старайтесь держать его вертикально.

Для начала правильно установите метку на тетиву (где–то на 2 см выше полки), затем возьмите одну из еще не оперенных трубок с установленным переходником с резьбой и наконечником. Помните, что окончательная длина стрелы должна быть на 4 см больше длины натяжения. Она может быть и длиннее, но никак не короче. Отмерьте на трубке расстояние от основания выемки под тетиву в хвостовике до ее переднего конца и отметьте минимально возможную длину вашей будущей стрелы. Это подскажет вам, где нужно будет остановиться, когда вы начнете укорачивать трубку, подгоняя ее под лук. Старайтесь использовать правильную технику стрельбы при подгонке стрел, поскольку плохой запуск стрелы лишь запутает вас и затянет процесс пристрелки. По поводу техники и правильной изготовки см. главу 4. Многие интуитивные лучники для лучшего обзора окружающего их пространства при стрельбе специально «заваливают» лук в сторону. Однако во время пристрелки я настоятельно советую вам стараться держать лук максимально приближенно к вертикальному положению, чтобы затем лучше отслеживать поведение стрелы в полете и в момент соприкосновения с мишенью. Всю важность этого вы поймете по мере того, как будете пристреливать и настраивать свой лук. Если вы будете держать лук под углом к земле, то не сможете отличить слишком задранный хвостовик от сместившегося влево или слишком опущенный от отклонившегося вправо.

Встаньте в 6 м от мишени–мешка и постарайтесь запустить стрелу точно в центр. Ожидается, что ваша стрела полетит прямо к цели и воткнется в мишень, при этом хвостовик окажется немного смещен влево относительно наконечника. Если это так, то вы на верном пути. Если же стрела летит к цели и застревает в ней с хвостовиком, смещенным вправо от наконечника, значит, у длинного древка слишком большой спайн. Здесь перед вами встает выбор: либо вы пробуете другие трубки с меньшим спайном, либо устанавливаете гораздо более тяжелый наконечник.

Лучшим решением будет взять другую трубку с меньшим спайном. Выпустите пять стрел, чтобы убедиться, что отклонение вправо или влево постоянно. Хвостовик при этом будет все время задран, поскольку ограничитель у нас установлен слишком высоко. Однако на данном этапе нас волнует лишь отклонение по горизонтали.

Если ваша будущая стрела летит и остается в мишени с хвостовиком, смещенным влево, то вам необходимо лишь найти правильную длину, которая даст вам необходимый спайн. Для этого снимите наконечник и отрежьте от трубки 0,5 см. Если вы используете карбоновые трубки, то можете воспользоваться специальным устройством для быстрой резки, а с известной долей осторожности можно попробовать работать обычным резаком. Снова установите наконечник, закрепив его термоклеем. Выпустите еще пять стрел и следите при этом за их поведением как в полете, так и после соприкосновения с мишенью, а главное – обращайте внимание на положение наконечника и хвостовика относительно друг друга. Если стрела по–прежнему летит и застревает в мишени с хвостовиком, смещенным влево, отрежьте от трубки еще 0,5 см и повторите весь процесс заново. Продолжайте до тех пор, пока плоскость стрелы не совпадет с линией прицеливания. Если хвостовик вдруг начнет «заваливаться» вправо, значит, вы отрезали слишком много. Помните, ни в коем случае не обрезайте трубку дальше отмеченной минимальной длины, определяемой длиной натяжения. Если вы дошли до отметки, а хвостовик все равно продолжает заваливаться влево, значит, вам придется начать все сначала, но на этот раз взять трубку с большим спайном. Как только траектория полета стрелы начнет вас устраивать, отойдите на 18 м и запустите ее в цель, чтобы окончательно убедиться в идеальности ее полета.

У этой трубки слишком маленький спайн, поскольку она длиннее, чем это необходимо, что настоятельно рекомендуется, когда вы только начинаете пристрелку.	У этой стрелы слишком большой спайн, вы не сможете хорошо запустить ее из лука.

Закончив с выравниванием стрелы по горизонтали, можете приступить к калибровке хвостовика. Начните с того, что опустите метку на 3 мм вниз по тетиве. Выстрелите в центр мишени с расстояния в 6 м. Теперь хвостовик стрелы должен оказаться чуть ниже, чем при предыдущем запуске. Продолжайте постепенно опускать метку до тех пор, пока по вертикали хвостовик не окажется на одном уровне с наконечником или настолько близок к этому, насколько это возможно. Некоторым так и не удается решить проблему слишком задранного хвостовика в силу особенности высвобождения ими тетивы или нестандартной техники стрельбы. Следите за тем, чтобы метка на тетиве не оказалась слишком низко, иначе хвостовик стрелы при отходе будет отталкиваться от полки и задираться вверх в полете.

Как только вы найдете необходимое положение метки, снова отойдите от мишени на 18 м и сделайте контрольный запуск нескольких стрел. Теперь трубки должны будут лететь и застревать в мишени практически по идеальной траектории. Если именно так и происходит, значит, вы успешно подогнали их под свой лук и можете теперь добавить оперение.

Хотя древки и требуют большей работы по доводке в сравнении с карбоновыми и алюминиевыми трубками, операции по пристрелке, в общем–то, одни и те же. Хотя есть одно очень важное отличие. Отмеряя минимальную возможную длину древка, не берите в расчет его переднюю конусообразную часть, поскольку в будущем на нее будет насажен мишенный или лезвийный наконечник.

Когда длина трубки станет подходящей, стрела начнет поражать цель практически без смещений по горизонтали.	Как только трубки начнут втыкаться в мишень ровно как по горизонтали, так и по вертикали, процесс пристрелки будет завершен.

Если же вы допустите ошибку и включите эту часть в свои расчеты, дело может закончиться тем, что при полном натяжении наконечник будет касаться внешней плоскости рукоятки. Когда вы начнете укорачивать древко при подгонке, срезайте половину зачищенной под наконечник части древка и заново подготавливайте равный по длине участок. Снова устанавливайте наконечник и закрепляйте его клеем. Добившись идеальности полета стрелы в горизонтальной плоскости, приступайте к подгонке ограничителя на тетиве. Постепенно опускайте его, пока не добьетесь правильного положения летящей стрелы в вертикальной плоскости, однако следите за тем, чтобы не опустить ограничитель слишком низко. Удовлетворившись результатами пристрелки с малого расстояния, отойдите на 18 м и сделайте контрольный запуск.

4. Правильная техника стрельбы

Итак, закончив с подгонкой стрел и настройкой лука, самое время перейти к работе над техникой стрельбы. Правильная техника так же важна, как и хорошо настроенный лук, конечно, если вы хотите стрелять метко и слаженно. Хотя стиль стрельбы у каждого лучника может быть свой, для точной стрельбы вам нужно овладеть правильной техникой.

Правильная техника сродни прицелу на винтовке. Если прицел и мушка точно сведены вместе, а стрелок крепко удерживает оружие в руках, то пули с каждым выстрелом будут укладываться точно в яблочко. Если же вы неправильно прицелились или сместили дуло между выстрелами, то и пули, соответственно, будут разлетаться хаотично по всей мишени. Так же дело обстоит и с луком и стрелами. Если вы выпускаете стрелу за стрелой, используя при этом правильную технику, то и результат будет соответствующим – прямо в цель! Если же вы в какой–то момент ошибетесь, стрела вряд ли полетит туда, куда бы вы хотели. Поэтому на ранних этапах очень важно постичь и закрепить правильную технику, чтобы затем уже, имея общий базис, развивать навыки интуитивной стрельбы.

Основные элементы правильной техники стрельбы

Уверенная стойка – залог правильной техники.

Для освоения правильной техники стрельбы вам надо следить за 9 основными элементами. Хотя и создается впечатление, что на то, чтобы запомнить их все, у вас уйдет много времени, на деле окажется, что вам требуется всего несколько секунд, чтобы все вспомнить, особенно если вы потренируетесь. Поначалу каждое ваше движение, согласно программе, должно быть взвешено и обдумано. Затем вы разовьете мышечную память и закрепите все на практике. Отрабатывайте свою технику до тех пор, пока она не войдет в привычку.

Только затем вы сможете уже полностью сконцентрироваться на главной задаче – на мишени.

Стойка

Стойка, то, как вы стоите по отношению к цели, имеет очень большое значение, поскольку, для того чтобы полностью использовать мышечный потенциал верхней части тела, вы должны принять правильную стойку. Начните с того, что разверните корпус под углом 45° к мишени. Если вы правша, то ваше правое плечо должно быть отведено назад, а левое – направлено в сторону мишени. Если же вы левша, то, наоборот, ваше левое плечо будет отведено назад, а правая нога выставлена вперед, к цели. В любом случае, нога, отстоящая от мишени, должна быть параллельна ей, а носок второй должен смотреть в ту же сторону, в которую повернут корпус.

При прицеливании выше или ниже всегда наклоняйте корпус.

Для лучшего удержания равновесия ноги следует расставлять на ширину плеч или чуть шире. Согните выставленную вперед ногу немного в колене, переместив тем самым на нее 1/3 веса тела. Подобная стойка позволит вам поворачивать и наклонять корпус, отлично сохраняя при этом равновесие. Если вы стреляете по мишени, находящейся выше или ниже относительно вас, очень важно при наведении лука на цель наклонять корпус. Никогда не поднимайте и не опускайте саму руку, держащую лук, поскольку это может сбить вас при прицеливании, и как результат, стрела полетит выше или ниже цели.

Хват

Если вы сжимаете свой лук слишком сильно, это может привести к небольшому искривлению и деформации, что может вылиться в смещение траектории полета стрелы вправо и влево и, соответственно, приведет к промаху. Если же вы, напротив, удерживаете рукоять слишком слабо, то при высвобождении тетивы лук может просто выпасть у вас из рук. Лук необходимо держать крепко, так чтобы плоскость полки совпадала с линией костей предплечья и запястья. Если вы мысленно продлите линию полочки к себе, то убедитесь, что ее плоскость совпадает с линией запястья. Такой тип хвата позволяет наилучшим образом удерживать лук и равномерно распределяет давление на суставы. Форма рукояти также может повлиять на способ удерживания лука. Современные рукояти позволяют использовать высокий, средний и низкий хват.

Все, что вам необходимо, – это крепко удерживать лук. Не слишком сжимать, но и не расслабляться.

Натяжение

Существует несколько мнений о том, как правильно надо натягивать лук. Некоторые стрелки сначала нацеливают лук в землю и медленно поднимают его по мере натяжения и фиксирования тетивы. Другие утверждают, что лучшее решение – задирать лук под углом в 40° к цели и, натягивая, медленно опускать его.

От себя могу порекомендовать следующее. Сначала наводите лук и стрелу на цель, а потом медленно и плавно натягивайте тетиву. Такой способ наилучшим образом подходит охотникам, поскольку так вы совершаете меньше лишних телодвижений. К тому же при подобном натяжении лука со стороны отлично будет видно, подходит ли лук по силе стрелку или нет. Если лук окажется слишком силен, то стрелку против воли придется немного задрать его вверх или начать совершать странные круговые движения луком для того, чтобы полностью натянуть его. Поэтому, если у вас не получается спокойно и плавно отвести назад тетиву, значит, этот лук слишком для вас тугой.

Начните с наведения лука и стрелы точно на цель, не опускайте и не задирайте его.

Захват тетивы выполняется суставами первых (ногтевых) фаланг всех трех пальцев правой руки, участвующих в натяжении лука (т. е. указательного, среднего и безымянного — Прим. пер.). Очень важно, чтобы суставы фаланг располагались на одной прямой, таким образом, давление пальцев на тетиву и, соответственно, на хвостовик стрелы будет равномерным. Подобный «крючковой» захват тетивы требует меньше усилий для удержания лука в натянутом положении и позволяет лучше высвободить ее при запуске стрелы, что, естественно, положительно сказывается на полете последней. Кроме того, это дает возможность немного передохнуть мышцам ладони и предплечья, заставляя работать мышцы плеча и спины, как оно и положено. Правильная техника стрельбы помогает наилучшим образом распределить давление на мышцы; основную работу по натяжению и удерживанию тетивы совершают мышца плечевого пояса, а не ладони и предплечья. Если у вас возникают проблемы с плавным высвобождением тетивы при захвате ее передними фалангами пальцев, убедитесь, что на напальчнике или перчатке не образовались заломы в месте контакта с тетивой. Подобные заломы могут появляться со временем и приводить к тому, что тетива будет застревать. Поэтому, если вдруг вы обнаружите заломы на напальчнике или перчатке, значит, их пора уже сменить. Если у вас по–прежнему возникают проблемы с четким высвобождением тетивы, попробуйте захватывать ее не суставами фаланг, а кончиками пальцев. Однако для этого может потребоваться большее усилие со стороны пальцев руки и повышенное внимание при равномерном распределении давления всех трех подушечек на тетиву.

Твердое положение руки, удерживающей лук

Представьте, что ваша рука, удерживающая рукоять лука, это дуло ружья. Если при удерживании натянутого лука ваша рука постоянно совершает какие–то движения в воздухе либо слишком сильно трясется, это естественным образом скажется на полете стрелы, и вы, скорее всего, промахнетесь. Поэтому, когда вы полностью натягиваете лук и удерживаете его в таком положении, ваша рука все время должна быть тверда как сталь, пока стрела не долетит до мишени. Скорее всего, вам придется немного согнуть руку в локте, чтобы не препятствовать свободному прохождению тетивы. Кроме того, сгибание руки в локте поможет снять лишнее давление на сустав и тем самым избежать возможной травмы.

Прикладка кисти при натяжении

Существует несколько мнений относительно правильного положения кисти при натяжении лука. Во многом оно зависит от вашего стиля стрельбы. Трехпалый низкий захват, при котором фаланги всех трех пальцев, участвующих в натяжении, удерживают тетиву непосредственно под хвостовиком, позволит приблизить плоскость стрелы к глазу. В этом случае наилучшим решением будет прижимать кончик указательного пальца к уголку губ.

Рука, удерживающая лук на весу, должна оставаться неподвижной, как при натяжении, так и некоторое время после выстрела.

Если же вы используете щелевой захват – один палец сверху и два под хвостовиком – попробуйте прижимать к уголку губ кончик среднего пальца. У всех людей разный размер и форма головы, а также длина пальцев, поэтому вам самим придется определить для себя наилучший способ прикладки кисти. Однако очень важно, чтобы положение кисти было одинаковым с каждым выстрелом. Постоянная прикладка кисти приведет к постоянной точности при высвобождении тетивы.

Натянув и зафиксировав лук, убедитесь, что предплечье руки, натягивающей тетиву, находится на одной линии со стрелой, а отведенный локоть находится на одном уровне с рукой, удерживающей рукоять лука. Представьте, что это приклад ружья. Положение головы так же важно, как и правильное натяжение тетивы. Линия стрелы должна проходить ровно под глазом. В довершение, если вы правша, наклоните голову немного влево, а подбородок приподнимите таким образом, чтобы стрела находилась параллельно линии правый глаз–мишень.

Как долго удерживать лук в натянутом положении, решать вам. Если вы уверены, что прицелились хорошо, высвобождайте стрелу. Если же нет, то держите тетиву зафиксированной до тех пор, пока не будете окончательно готовы. Если у вас вдруг начнется дрожь и вы больше не сможете удерживать лук ровно, опустите его и передохните. Никто не говорил, что раз вы натянули лук, то обязательно надо стрелять.

Наилучшее положение кисти при фиксировании натяжения – кончик среднего пальца прижат к уголку губ.	Грамотное выравнивание руки, удерживающей лук, локтя и кисти руки, натягивающей тетиву, – залог правильной техники стрельбы.

Назад к карточке книги "Стрельба из лука для начинающих"