Текст книги "Меланжевый огород (2 изд., 2009)"

Автор книги: Борис Бублик

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)

Фурнитура

Здесь пойдет речь о незатейливых мелочах, делающих жизнь огородную – приятнее, а работу – сноровистее. Я бы уподобил эти мелочи пуговицам на брюках. Можно носить, вообще говоря, брюки без пуговиц – и в некоторых местах (не к ночи будь помянутыми) их так и носят. С пуговицами, однако, куда сподручнее.

Начнем со шнура, с помощью которого удобно отграничивать грядки и маркировать ряды при севе–посадке, и штырей, которыми крепится шнур на концах грядки.

Шнур можно изготовить из бечевки или тонкой проволоки. Если на шнуре завязать, скажем, через каждые 60 см. узлы, вставив в них цветные лоскуточки, то он «по совместительству» станет маркером для разметки рядков. На проволочном шнуре узлы держатся в форме колечек, не затягиваются, т. е. можно обойтись без лоскутиков. Проволочные колечки дают дополнительное удобство: в них удобно вставлять штырьки, если грядка короче шнура.

Междоузлие в 60 см. позволяет легко маркировать ряды и через 30 см. При иной ширине междурядий можно сделать еще один или два шнура.

Уже предвижу замечание: хорошо, мол, рассуждать пенсионеру. А тут, располагая лишь уикендом, не знаешь, за что хвататься. И не надо разрываться: такие шнуры можно приготовить зимой во время нескончаемых «рекламных пауз». Только нужно иметь в виду следующее.

Крепить шнуры на концах можно, конечно, с помощью колышков, сучков и т. п. подручных средств. Но тогда надо заботиться о том, чем колышки забивать. Куда лучше заготовить проволочные штырьки, которые без усилий входят в почву. Материал – не проблема. Из не очень жесткой проволоки («пятерки», «шестерки») надо нарубить 2 или 4 куска по 4045 см и придать им удобную, «по руке» форму. О штырьках тоже можно позаботиться в межсезонье.

Незаменим при севе культур, выращиваемых рядами или лентами, брусок шириной 5–6 см. Прорытый (хоть бы и углом тяпки) ровик продавливается бруском, семяложе становится плоским и твердым (под ложем лучше работают капилляры), семена ложатся равномернее, не ссыпаются в углубления ровика, а после присыпания их компостом или почвой оказываются примерно на одной глубине. Длина бруска должна обеспечивать покрытие всего ряда. Если, к примеру, ширина грядки 110 см, то для прямых грядки нужен брусок длиной 110 см, а для косых – 126 см.

В проушины на концах бруска вставляются проволочные петли и тогда можно, не нагибаясь, переставлять брусок с ряда на ряд. Немудрящее приспособление – а агротехнику меняет. К лучшему – и для растений, и для спины.

Следующие два абзаца – не для молодого огородника. А вот тому, кто не может похвастать здоровьем, они могут показаться интересными.

В один из не лучших дней я сделал легкую скамью, мостиком перекрывающую грядку. С неё сидя (или даже лежа) невероятно удобно сеять, втыкать зубки чеснока или «тыканку» (любопытно, что так зовут лук–севок и на Украине, и в Германии), вести деликатную прополку (скажем, клубничной грядки). Под «брюхо» скамейки подведена петля – переставлять скамью, работая в одиночку. На смену упомянутому недоброму дню пришли потом лучшие, но скамейка осталась в «ходу»

Большая скамейка натолкнула на идею маленькой – не такой комфортной (на ней не уляжешься), но более мобильной. Ножки с одной стороны «растут» вверх и дают опору, когда нужно присесть или встать. Скамеечка последовательно движется по дорожке, и ближняя половина грядки обрабатывается сидя. А сидячему и физически удобнее, и «мишени» ближе.

Эти скамейки могут оказаться полезными и огороднику, не знающему, к счастью, «где колени». На интенсивной грядке, где не разгуляешься тяпкой, как в привычных междурядьях, приходится чуть дольше задерживаться на корточках, и это может утомить даже безупречные суставы.

Заботясь о коленях, можно сделать для них (или хотя бы для одного) плотное подобие маски, что носят врачи во время эпидемий гриппа. Тогда может оказаться легче выполнять кое–какие работы на грядке, стоя на колене. Еще удобнее скамейка «две в одной».

Снизу (со стороны колен) сиденье можно покрыть мягкой прокладкой, и работа на коленях станет комфортнее. Какая мелочь, скажет иной читатель. Но – «с миру по нитке…».

Я рассказал здесь о некоторых своих поделках, облегчающих огородную жизнь. При этом себе самому как умельцу я бы с большой натяжкой поставил «троечку». А что мог бы понаделать огородник, достойный полновесной четверки? А пятерки? Но – нужен соответствующий настрой, сознание (и даже убеждение), что обустроив рабочее место как следует, огородник не теряет время, а находит его. Работа в огороде становится не в тягость, улучшается настроение, меньшими кажутся невзгоды, держится «по годам» здоровье, дольше и приятнее длится жизнь.

Глава VI. Связки растений

Здесь речь пойдет о связках растений, согласованно дополняющих и сменяющих друг друга на грядках. Они испытаны, апробированы, составляющие их растения совместимы и аллелопатически, и агротехнически. Связки – предмет нескрываемой гордости автора, и многочисленным «экскурсантам» я показываю и рассказываю о них с наслаждением.

Обычно в литературе подобные наборы растений не совсем точно называют компаниями. Но это слово больше «к лицу» совместно растущим растениям и не отражает связывания, сплетения, чередования культур, протягивания наборов растений через сезоны и годы. А именно этот феномен характерен для описываемых ниже связок.

Однолетние наборы

Картофельные связки

Первыми рассмотрим связки, которые плетутся вокруг картофеля. Схемы связок в тексте изображаются на косых грядках – так, как в нашем огороде. Разумеется, в этом нет никакого «подталкивания». Всё, что говорится о связках, применимо и к прямым грядкам. Кажутся косые грядки, мягко говоря, необычными – и не надо. Худо только вовсе без грядок.

Рассмотрим картофельные связки подробнее. Как только станет возможной работа в огороде, готовятся картофельные грядки. На них в два ряда копаются лунки (чуть глубже, чем обычно). Вынутая почва складывается вдоль осевой линии грядки. В лунки бросается по лопате компоста, и он вилами перемешивается с почвой. После этого вдоль рядов произвольно (негусто, примерно по десятку семян на погонный метр грядки) сеется лен. И больше на лён – никакого внимания в течение всего лета. Его обязанность – украшать грядку и в меру сил конфузить, дезориентировать пролетающие пары колорадских жуков. Лишь когда начнут созревать семенные коробочки, лен надо вырвать в компост.

А когда листья на березах достигают размера советской «двушки», выполняется посадка картошки. Почти как обычно. Лишь копач движется по дорожке задом наперед и перебрасывает землю из лунки в лунку вдоль ряда (а можно – и двух). Да еще помощница (или помощник) кладет в лунку не только подготовленные семена картофеля (целые клубни или кусочки проращенного картофеля) но и по одному бобу фасоли. Готовые лунки выглядят чашами.

Через 2–3 недели картофель всходит и его можно частично присыпать (при угрозе заморозка – полностью). Если стебли присыпаются еще белыми, то на них могут образоваться дополнительные корни и столоны (на зеленых стеблях такие корни не растут). Когда вся земля, вынутая из лунок, вернется на место, кусты будут выглядеть слегка окученными. С учетом того, что клубни были посажены чуть глубже, чем обычно, этого достаточно. Больше окучивать нет нужды.

После всходов картофеля (примерно в середине мая) на отдельном клочке земли сеется капуста на рассаду – она будет высажена по завершении «окучивания» (в середине июня).

Зрелую рассаду капусты высаживаем по осевой линии грядки на расстоянии 60 см друг от друга. Картофельные кусты к этому времени хорошо разовьются, и капуста окажется в тени. В первые дни тень ей на пользу, она легче перенесет пересадочный стресс. Но потом капуста начнет этиолироваться (вытягиваться), на неё будет жалко смотреть. Надо просто набраться терпения – она себя еще покажет.

Одновременно с капустой между капустными растениями высаживается рассада чернобривцев, призванных уберечь капусту от всякой нечисти. Они должны быть вида tagetes erecta, т. е. высокорослыми, способными раскинуть пахучий защитный зонтик над капустой.

Вскоре картофель отцветет, и как только появятся первые признаки увядания ботвы – её нужно притоптать, уложив вдоль рядов. Капуста станет хорошо экспонированной, хотя выглядеть к этому времени будет не на все 100.

Как только будет выкопан картофель и собрана фасоль, нужно окучить ставшую «ногастой» капусту и (желательно) подкормить. Капуста очень отзывчива на удобрения. Замечательная подкормка – компостный или перебродивший навозный чай и зольный настой. Можно и припудрить капусту (по росе) золой. Но время «перекура» на этой грядке еще не пришло. Нужно почистить её от остатков картофеля и фасоли, поскрести граблями, посеять по ней вразброс гречиху и вновь поскрести граблями. Вот теперь можно и расслабиться.

Поздняя гречиха (в предчувствии холодов?) зацветает очень быстро и придает огороду необыкновенной живости: на цветущем гречишном ковре – капустные кочаны под желтыми и оранжевыми «бархатными» зонтиками. Один другого краше. Чистые (мы ни разу не видели гусениц в «картофельной» капусте). И вкус у неё – «специфический».

На этой грядке остается вырвать чернобривцы, когда начнут поспевать семена, срезать с приходом морозов (не заморозков!) капусту и очистить грядку от её корней. О гречихе можно не думать. Грядка будет укрыта в зиму и следующей весной её можно не перекапывать – это сделала гречиха.

Внимательный читатель может напомнить о том, что гречиха – зело аллелопатична. Только взрослой капусте это нипочем. Пользу же она от соседства с гречихой получает, и немалую. Гречиха маскирует резкий горчичный запах капусты, последняя меньше поражается вредителями и приобретает особо пикантный вкус.

И в завершение – чуточку бухгалтерии (на пальцах). С грядки получен обычный (если не лучший – из–за помощи фасоли) урожай картофеля. Это раз. Лишняя (или нелишняя?) миска фасоли – это два. Необыкновенно чистая и вкусная капуста (как с половины грядки) – это три. Укрытие грядки в зиму гречишными стеблями на почве и корнями в почве – это четыре. Приросшее плодородие почвы – это пять. Задаром взрыхленная грядка – это шесть. Хлопотно? Да! Но не изнурительно. И не всуе.

Связкой картофель + лен + фасоль + капуста + чернобривцы + гречиха не стыдно гордиться!

Вторая связка – подобие первой, только в роли покровной культуры выступает овес. И в адрес этой связки нельзя придумать ни одного плохого слова. А вот хорошее могли бы добавить куры – осенью, до самых морозов мы рвем овес с корнями и бросаем в загон. И куры с удовольствием гребутся в корнях и склевывают молодую листву овса. К тому же, возможно такое стечение обстоятельств и погодных условий, что гречиху уже сеять бессмысленно, а овес – не поздно. И перекапывать грядку весною не надо -такая она рыхлая и уже замульчированная.

В третьей «штатной» для нашего огорода картофельной связке после окучивания картофеля вместо капусты и чернобривцев по осевой линии сеется свекла. Она вырастает небольшой, с кулачок, но очень лежкой и вкусной.

Варьировать картофельные связки можно бесконечно: по осевой линии сеять дайкон, зимнюю редьку, морковь, цветы наконец – в соответствии со вкусами, потребностями и возможностями огородника. А в качестве покровных культур можно использовать всё мыслимое и немыслимое – пшеницу, укроп, змееголовник, кориандр, даже майоры – они успевают зацвести, опавшей листвой укрыть землю, а крепкими стеблями задержать добавочный снег.

Огуречные клумбы

Слово клумба здесь употреблено не зря. Огурцам нужны соседи, привлекающие насекомых–опылителей и притом – раноцветущие. Полезны соседи, дающие разреженную тень. Некоторые растения нужны для защиты огурцов и для их лучшего роста. Вот и получается клумба.

С северной стороны для поддержки плетей можно посадить горох (обязательно на шпалере), брюссельскую или цветную капусту, а попозже – кукурузу. Надо только не упустить из виду, что метелки с пыльцой удалены от «шелка», и чтобы пыльца не пролетела мимо рыльцев, кукурузная кулиса должна иметь хотя бы два ряда.

Огурцы высаживаются в несколько заходов. Первый делается на неделю–две раньше обычного: в засыпанный компостом ров редко, через 80100 см, втыкаются семена огурцов. Замачивать и наключивать семена не надо. Через несколько дней – второй заход. Делается то же самое, только семена втыкаются в ров со сдвигом на 15–20 см. Потом третий заход, четвертый…, и так до наступления устойчиво теплой погоды.

Что дает растянутый сев огурцов? Если заморозков не будет, то будут более ранние огурцы. Если же случится заморозок, то пострадают лишь уже взошедшие растения, а новые всходы появятся сразу же после заморозка, т. е. опять–таки будут наиболее ранние огурцы.

Уход за огуречной грядкой несложен. Когда угроза холодов минует, удаляются лишние растения. Обработки почвы – никакой. Умеренное количество сорняков – осота, лебеды, мари, щирицы – огурцам даже на пользу. Нужно только следить, чтобы сорняки не обсеменились (ну и, конечно, не задавили огурцы). Напомню, что если горькие огурцы – не по вкусу (а вода доступна), то нужен ежедневный полив. Собирать огурцы желательно ежедневно.

Все соседи огурцов могут цвести и давать семена (кроме сорняков, конечно). Это – хорошо. Самосев избавит и от хлопот вокруг пряностей летом, и от заботы об укрытии грядки на зиму (от которого к весне останется совсем не лишняя органика).

Перечные компании

Вокруг перца «напрашиваются» плестись две связки. Первая (с базиликом) создается так. С осени на перечную грядку в будущие междурядия перца высаживается лентами лук–выборок на зелень. Затем с ранней весны в несколько сроков произвольно сеется кориандр. А когда придет теплая пора, высаживается (не обращая внимания на кориандр) рассада перца и негусто сеется базилик.

Во второй связке весной по кромкам грядки сеются бархатцы. Затем в свою пору высаживается перец и бамия. В конце лета, при еще неубранном перце, грядка всплошную засевается кориандром.

По мере появления стручков бамии они срезаются вместе с нижними листьями – и тень от бамии становится приятнее для перцев. Желанную для перца разреженную тень можно создать и с помощью укропа, посеянного, разумеется, редко.

Живая опора

Здесь рассматриваются связки, в которых одни растения служат опорой для других Можно, например, вырастить совместно бамию и баклажаны (им обоим соседство доставит взаимное удовольствие), осенью их прочные кусты не тронуть, а следующей весной они послужат прекрасной опорой гороху!

Еще об одной замечательной связке (о «трех сестрах») уже упоминалось в главе 4. А вот еще пример «живой опоры». Пусть с какой–то поддержкой посеян горох. Как только станет достаточно тепло, рядом с горохом высаживается фасоль. Стручки гороха по мере формирования собираются, а фасоль потихоньку набирает силу. С наступлением жаркой поры горох усыхает, но его крепкие плети послужат опорой фасоли. В конце лета плети фасоли и гороха убираются в компостную кучу, а грядку можно занять любой (соответствующей сезону) культурой.

Можно построить и вовсе курьёзную связку: объединить гороховофасолевую связку с упоминавшейся в 1–ом абзаце. Прошлогодние стебли бамии и баклажанов будут сначала обвиты горохом, а потом и фасолью! Правда, для такой связки потребуется некоторое эмоциональное усилие – непросто рачительному хозяину смотреть 2 года на «замусоренную» грядку. А, между тем, сколько в ней скрыто сюрпризов! Она ведь не только не убирается, она вообще не обрабатывается!

Многолетние связки

Помидорный цикл

Помидоры не обладают отрицательной аллелопатией, не накапливают в почве вредные выделения и в случае возмещения питательных веществ (компостом, например) могут комфортно чувствовать себя на одном месте несколько лет. Это – на руку огороднику, предпочитающему индетерминантные сорта: нет нужды ежегодно сооружать новую поддержку. Разумеется, если помидоры переболели, место надо (скрепя сердце) менять.

Именно из предположения, что помидоры не дрейфуют, строится 3–летняя помидорная связка. Накануне первого года (в конце лета) на помидорной грядке сеется (лентами через 60 см) какая–нибудь покровная культура (например, пшеница). Чуть позже (примерно в середине сентября) между этими лентами высеваются негусто бульбочки чеснока (тоже лентами). Следующей весной покровные ленты подрезаются плоскорезом, поливаются ЭМ-настоем и на их место высаживается по 2 куста помидоров. По осевой линии грядки редко, через 30–40 см сеется базилик.

В конце лета вразброс сеется какая–нибудь технологическая культура, чтобы грядка не осталась в зиму голой после уборки помидорной ботвы. Однозубки чеснока остаются на зиму в почве, а весной на место, где были помидоры, сеются ленты какой–нибудь ранней зелени (салата, редиса, китайской капусты). С наступлением теплой поры остатки зелени удаляются, высаживаются помидоры и по осевой линии снова сеется базилик. Чеснок по мере роста выкапывается (к столу и для настоев). Помидоры и базилик, естественно, собираются (по мере поспевания и надобности).

При первых заморозках надо, не теряя времени, удалить ботву помидоров и посеять какую–нибудь технологическую культуру (лучше вики не придумаешь). Перезимовавшая вика за пару недель до посадки помидоров подрезается (с корнями), поливается ЭМ-настоем, почва очищается от вредных выделений вики и, когда приходит пора, высаживаются помидоры. Между помидорами высеваются ленты моркови, а по осевой линии – опять–таки базилик. Нельзя не упомянуть о том, что эта морковь к осени будет необыкновенно хрустящей и сладкой. Правда, она будет небольшой – но может именно поэтому такой вкусной! После уборки моркови и помидорной ботвы сеется какая–нибудь технологическая культура и бульбочки чеснока. И – круг замкнулся! Только ленты «рокировались». Описанный 3–летний цикл зарекомендовал себя очень хорошо. При всем неуемном желании попробовать что–нибудь новенькое не удается выйти из него – жалко. Только форс–мажорные обстоятельства, вынуждающие сменить место, могут заставить это сделать.

Вокруг чеснока

Чесночные связки стартуют осенью и протягиваются аж до следующей зимы. Прекрасно зарекомендовала себя такая связка. В подходящее время высаживаются зубки (или однозубки) чеснока. Заполняется грядка «через ряд», но с двойной нормой зубков на ряд, зигзагом, с расстоянием между зубками 10–12 см. Зубки втыкаются глубоко – на 12–15 см. Слова «через ряд» означают, что между лентами чеснока оставляется место для пастернака.

А «подходящее время» – это примерно на месяц раньше, чем «принято». В наших местах посадку приурочивают к Покрову (14 октября). Значит, середина сентября – время «Ч». Самое–самое. В 2007 году, к примеру, мы посадили чеснок 13 сентября. Рано посаженный чеснок успевает развить хорошую корневую систему, даже взойти, и ему будут не страшны самые «лютые» наши морозы. Разумеется, не надо бояться того, что листва чеснока замерзнет: это типичная для озимых культур ситуация. А вот чеснок, посаженный в традиционное время, может уйти в зиму в товарном виде и вымерзнуть (или выдавиться), если зима окажется достаточно суровой и малоснежной.

В ранней посадке чеснока есть еще один жирный плюс. Самую благоприятную для развития чеснока весеннюю пору он встречает с развитой корневой системой, буйно вегетирует, тогда как чеснок, посаженный в «привычные» сроки, тратит драгоценное прохладное время на формирование корневой системы, а как только припустится в рост – уже жара.

Сразу же после посадки чеснока грядка засевается вразброс овсом. Учитывая относительно позднюю пору, семена овса за 3–4 дня до посадки чеснока желательно наключить в тепле, чтобы до серьезных заморозков он успел вырасти хотя бы на 8–10 см. В морозы овес погибнет, но грядка зимой будет укрытой, а на следующий год – уже замульчированной! Можно, впрочем, сеять овес, как только освободится грядка. Не дожидаясь чеснока. А потом сажать чеснок, не обращая внимания на овес. В этом случае надо будет после посадки чеснока подсеять овес в чесночные ленты. Побитый морозом овес укроет землю, защитит чеснок от морозов, а потом станет отличной мульчей. Если овес успевает вырасти слишком большим, его лучше скосить (во избежание выпревания чеснока).

Ранней весной (а лучше всего – под зиму) в междурядья чеснока (без перекопки) сеется пастернак – лентами, с двойной нормой семян. Семена пастернака должны быть свежие – старые ни за что не взойдут.

До начала лета грядку можно не трогать. Чеснок быстро вегетирует, но его разреженная тень не докучает неторопливому пастернаку. В это время чеснок можно подкормить зольным настоем. Если крохи с этого стола перепадут пастернаку – хорошо. А вот азотистая подкормка обеим культурам ни к чему. Чеснок будет «жировать», будто растет на зелень, а пастернак – творить скульптурные композиции.

Когда чеснок в начале лета будет убран, на его место можно посеять циннии или змееголовник. Пока они будут вегетировать, пастернак хорошо разовьется, и соседи ему не помешают. Зато грядка оживит огород, привлечет полезных насекомых, и если её осенью не «почистить», то она уйдет в зиму укрытой. Несколько корней пастернака надо оставить зимовать на грядке. Следующим летом в огороде будет бесплатный «зазывала» для полезных насекомых и свои (точно свежие) семена.

Так же хороша связка, в которой вместо пастернака сажается сельдерей. Несколько кустов сельдерея тоже можно оставить в зиму. Ранней весной они дадут пахучую зелень, а потом – семена.

Весной вместо пастернака можно посеять салат. Как уютно ему в тени чеснока! Как вкусно он хрустит! Когда же салат пойдет в стрелку, надо оставить несколько семенников (только непременно в разреженной тени), а остальные растения удалить и на их место посеять змееголовник и оставить его зимовать – защищать грядку. Когда придет время убирать чеснок, то день станет короче, и на место чеснока можно посеять дайкон или зимнюю редьку. Есть еще один вариант. После салата ничего не сеять, а после уборки чеснока сразу посеять гречиху. Теплого времени впереди еще достаточно, семена успеют вызреть. А стерня останется в качестве зимней защиты.

Как видим, простор для «плетения» связок вокруг чеснока – неограниченный! Впрочем, есть одно табу – почва ни минуты не должна оставаться голой!