Текст книги "Иран. Самый полный путеводитель"
Автор книги: Бехруз Бахадорифар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Начнем с наиболее жестких запретов, прописанных в законодательстве страны.
Дресс-код
И иранцы, и иностранцы (с того момента, как сойдут на иранскую землю с борта самолета) обязаны соблюдать мусульманскую форму одежды (хиджаб). Основные ограничения касаются женщин: как бы ни было жарко, они обязаны носить длинные брюки (юбку до пят), необлегающее одеяние – куртку / пончо длиной как минимум до колен – и платок, закрывающий шею и волосы. Вопреки расхожему мнению, лицо в Иране скрывать не принято. Одежда должна быть свободной и желательно неброской. Хотя макияж теоретически считается неисламской вольностью, на деле иранки активно пользуются пудрой, тушью и помадой, так что никто не запрещает вам сделать то же самое. Мужчинам легче, чем женщинам, но и им, например, нельзя носить шорты, разрешены только длинные брюки. Рубашки и майки с коротким рукавом распространены среди городской молодежи.
Появление на улице без хиджаба очень быстро закончится беседой с полицией. Помните, что намеренный отказ соблюдать хиджаб с точки зрения законодательства Исламской Республики Иран является преступлением и карается штрафом, а то и тюремным заключением (туристку в этом случае попросту досрочно вышлют на родину). Впрочем, некоторая небрежность или ненамеренная забывчивость ничем вам не грозит. В крупных городах можно позволить себе определенные вольности в одежде, но вот в провинции лучше носить что-то подлиннее и потемнее (иначе на вас будут глазеть все вокруг). Если замечания иранок на улице по поводу упавшего на плечи платка или расстегнутой куртки начнут вас раздражать, помните: они вовсе не жаждут обратить вас в мусульманство, просто опасаются, что у вас возникнут проблемы с полицией, и хотят вам помочь.
По понятным причинам обзавестись хиджабом в России непросто. Лучше всего соорудить что-то на скорую руку, а по прибытии в Иран сразу же забежать в магазин, где ту самую длинную курточку (называемую манто) и красивый платок (русари) можно приобрести весьма дешево. Шьется подобная одежда из легких, пропускающих воздух материалов, так что даже летом вы в таком манто не перегреетесь.
В мечети и мавзолеи святых женщин без чадры не пускают (кое-где туристкам ее выдают у входа напрокат). Иранская чадра – длинная полукруглая простыня, которую надо накинуть на голову и придерживать изнутри руками. Одеяние крайне неудобное, но, к счастью, больше оно вам нигде не понадобится.
Половая сегрегация
В Иране особое внимание уделяется разделению женщин и мужчин. Школы для мальчиков и девочек раздельные, во многие аэропорты и госучреждения женщины и мужчины входят через разные двери. В автобусах мужчины сидят в передней части, женщины – в задней. Два вагона метро отведены исключительно для женщин, не желающих ездить вместе с мужчинами (но им открыт вход и в мужскую часть). Для туристов все это скорее местная экзотика и проблем не создает. Разве что не рекомендуется проводить в Иране свой медовый месяц: всякого рода поцелуи и объятия на публике вне закона. За гомосексуализм в законодательстве прописана смертная казнь (хотя на практике необходимы четыре свидетеля, хм, преступления, так что по факту этот закон не применяется).
Семейным статусом иностранной пары интересоваться не станут и в один номер поселят: достаточно вашего устного заверения в том, что вы – муж и жена. А вот нерасписанным иранцам о таком не стоит и мечтать. Кроме того, мужчинам и женщинам в общественных местах запрещается… танцевать. И уж тем более совместно. Именно по этой причине всякое подобие дискотек и ночных клубов в Иране – вне закона. Приглашение на такие закрытые вечеринки лучше не принимать: стать жертвой ночного полицейского рейда – это совсем невесело.
Алкоголь
В Иране царит абсолютный сухой закон. Отношение к алкоголю в обществе двоякое: с одой стороны, кто хочет – тот всегда и все достанет, с другой – наказания за контрабанду и хранение грозят суровые. На время поездки лучше стать трезвенником: зачем вам проблемы с полицией? Даже если выпить предлагают сами иранцы, десять раз подумайте, прежде чем соглашаться.
Хранение и распространение наркотиков в Иране карается смертью – и это тот редкий случай, когда статус иностранца вас не защитит.
Фото– и видеосъемка
Официально запрещено снимать всякого рода военные и полицейские объекты. К сожалению, они далеко не всегда обозначены какими-либо надписями и знаками – увлекшись, можно попасть в весьма неприятную ситуацию. Если к вам с вопросами подойдут люди в форме, извинитесь, продемонстрируйте кадры на фотоаппарате и, если потребуется, сотрите. Даже если дело дойдет до задержания, не надо паниковать. Ведите себя вежливо и сдержанно. Как правило, все решается мирным путем (главное, чтобы нашелся переводчик) и заканчивается извинениями стражей порядка.
Определенные ограничения на фотосъемку присутствуют в мечетях и медресе. В Иране не принято нарушать покой верующих, которым, возможно, совершенно не хочется красоваться на чьей-либо фотографии. Заранее узнайте, разрешена ли фотосъемка в пределах того или иного религиозного памятника.
В Иране также настоятельно не рекомендуется снимать разного рода митинги и демонстрации. Если вас примут за иностранного корреспондента, работающего над репортажем, ждите серьезных проблем.
Теперь поговорим о правилах неписаных: за их нарушение вас не арестуют, но, тем не менее, стоит уделить им внимание.
Приветствие
Иранцы при встрече расцеловываются и обмениваются рукопожатиями – но только с лицами своего пола. Именно поэтому не стоит протягивать руку лицу противоположного пола, если вы точно не знаете, как он / она на это отреагирует: религиозному мусульманину не пристало прикасаться к женщине (а мусульманке – к мужчине), с которой его не связывают родственные отношения. Однако иранцы страшно боятся кого-либо обидеть – и желание вести себя вежливо в таком случае вступает в противоречие с религиозными убеждениями. Вы рискуете поставить человека в крайне неловкое положение, да еще и на глазах у других.
Та'руф (иранский этикет)
Особая система иранского этикета предписывает относиться к людям с предупредительностью, граничащей с абсурдом. Разумеется, сами иранцы знают, как и на что реагировать, а вот иностранцу далеко не все следует воспринимать буквально. Помните, что в определенных случаях предложения ваших собеседников – это не более чем ритуальная вежливость, и вам следует не менее вежливо от них отказаться:
• если незнакомец собирается поесть / попить чаю и предлагает вам разделить трапезу, хотя он явно на это не рассчитывал;
• если таксист / продавец в магазине отказывается принять плату под видом того, что он и так счастлив от общения с вашей персоной;
• если вас приглашают в гости, предлагают остаться на ночь, куда-либо подвезти и т. д., а вы видите, что приглашающему это неудобно по времени, из-за нехватки денег и др.;
• если за вас настойчиво предлагают заплатить в магазине / ресторане;
• если в ответ на ваше восхищение украшением, предметом обстановки и т. д. хозяин вручает вам его со словами «это подарок».
Всех вариантов та'руфа не перечислить, поэтому совет один: будьте не менее предупредительны, чем иранцы. Хороший способ – отказываться от каждого щедрого предложения не менее трех раз (ведь предлагающий будет настойчив). Если он повторит его в четвертый раз, значит говорит искренне, и его на деле не затруднит сделать для вас то или другое.
Именно из-за та'руфа не стоит верить всему, что вам говорят. Этикет требует от иранцев наобещать вам золотые горы, но суровая правда жизни, увы, нередко не позволяет эти обещания выполнить. Не ждите от персов больше того, что они в состоянии дать вам в реальности. Тогда вам не придется по возвращении жаловаться на «хитрых азиатов, которые никогда не держат слова». Помните также, что та'руф запрещает напрямую отвечать «нет» на чужие просьбы. Иранцы умеют отличать настоящее «да» от ненастоящего, а вот иностранцу приходится нелегко. Но все решаемо, если проявить чуткость и думать о других больше, чем о себе.
В заключение два случая из жизни, напоминающие о ловушках та'руфа.
Один канадец как-то решил купить шляпу в иранской лавочке. Выбрал, подошел к прилавку, протянул деньги. Торговец радостно ответил: «Габель надаре!» (буквально «Я не достоин вашего подарка»). Канадец предложил деньги еще раз, но хозяин магазина вновь отказался. Радостный канадец вышел на улицу в новой шляпе, полученной даром. А хозяин магазина… бросился звонить в полицию, чтобы сообщить о краже. Ведь он ждал предложения денег в третий раз, чтобы тогда уже согласиться их принять…
Корейский студент поселился в иранском общежитии, на первом этаже которого жил смотритель. Как-то студент вернулся в общежитие в обеденное время, когда смотритель как раз собирался пообедать прямо в своей комнатушке. Как того требует этикет, он попросил проходящего мимо студента разделить с ним трапезу. Кореец, польщенный таким вниманием пожилого человека к своей персоне, немедленно согласился и с радостью отобедал. Смотритель, оставшийся без обеда, был крайне разочарован и к студентам больше та'руф не применял…
Вежливость
Без нее в Иране никуда. Таксист будет извиняться за то, что сидит к вам спиной, уборщик – за то, что вынужден вас попросить стать в стороне, пока он моет пол. Перед каждой дверью образуется коротенькая очередь: иранцы решают, кому пройти первым, и все стремятся уступить дорогу. Любой разговор начинается с расспросов: «Как твое здоровье? А как твой муж / жена? А как родители? А братья и сестры? А дети?», после чего ответив на все и не забыв поблагодарить собеседника за внимательность к благополучию всей семьи, уже вторая сторона задает все те же самые вопросы… Постарайтесь также проявлять максимум внимания к иранским знакомым и расспрашивать их о родных – они это оценят. Если вас пригласят в дом, обязательно снимите обувь – еще за порогом квартиры. Поблагодарите хозяйку за угощение, даже если оно состояло лишь из стакана чая с фисташками. Женщине, приглашенной в традиционную или явно религиозную семью, лучше не снимать платка даже в квартире, хотя в семьях, где принят более западный образ жизни, девушки дома зачастую щеголяют в мини-юбках.
Женщины в Иране
Первое, что приходит в голову при слове «иранская женщина» – некое забитое существо в чадре, склонившееся над кухонной плитой. О, как далека эта картина от реальности! Иранские мужчины шутят, что им давно пора заявить в ООН о защите собственных прав. Конечно, для иранок действуют неприятные законодательные ограничения (например, обязанность носить хиджаб). Но в сравнении с другими странами мусульманского Ближнего Востока они пользуются прямо-таки европейскими свободами.
Иранки учатся в университетах, работают, занимают высокие должности наравне с мужчинами. Они голосуют на выборах и принимают участие в политической жизни страны. В Иране много художниц, архитекторов, скульпторов и деятелей искусства, принадлежащих к слабому полу. Иран, конечно, пока не видел женщин-президентов, но в правительстве работают женщины-министры. Жительницы городов (традиционно менее консервативные) занимаются спортом, порой и экстремальным: от парашютизма и паркура до автогонок. Если у предыдущих поколений было принято, чтобы женщина брала на себя роль домохозяйки и растила детей, если средства мужа позволяют ей не работать, современные иранки с этим категорически не согласны.
Иранское семейное право гораздо мягче относится к жене, нежели к мужу. Муж обязан обеспечивать свою жену едой, одеждой и жильем не хуже, чем это делал ее отец (или, если женщина была финансово самостоятельна, не хуже, чем она зарабатывала сама). Более того, в браке непременно подписывается брачный договор, включающий размер брачного дара (мехрие), который супруг обязан выплатить жене по первому требованию (или если пожелает с ней развестись). Размеры брачного дара бывают достаточно крупными: сотни тысяч долларов (в золотых монетах, чтобы инфляция не сократила размер выплаты). Но содержание – это не то же самое, что мехрие. Какой бы внушительной не была сумма мехрие, это не отменяет права жены на то, чтобы муж ее полностью содержал. Причем если женщина работает, ее зарплата является только ее собственностью. Жена не обязана расходовать ее на нужды семьи, даже если ее заработок намного больше, нежели жалование супруга.
Более того, согласно исламскому законодательству, женщина вовсе не должна выполнять работу на дому! И имеет право отказаться от нее в любой момент. Тогда муж вынужден приглашать прислугу либо же стирать, гладить, пылесосить сам. Точно так же муж обязан содержать и детей, даже если супруги разведены. Подразумеваются не просто алименты, а полное содержание вплоть до достижения ребенком совершеннолетия. До этого момента отец должен полностью оплачивать еду, одежду, игрушки, образование, медицинские расходы и т. п.
Конечно, смущает наличие в иранских законах права мужчины на многоженство (до четырех жен). Однако если вспомнить все сказанное выше, становится ясно, что позволить себе несколько жен может разве что султан. Да и в целом в иранском обществе многоженцев не жалуют. Считается, что многоженство неприемлемо для цивилизованного человека – истинная любовь может быть только одна. Поэтому людей с несколькими женами можно встретить лишь в глубокой провинции (нередко это связано с незавидным финансовым положением женщин) или среди арабского населения на юге Ирана.
Разводы в Иране не одобряются, но и не запрещены. Конечно, пожелав расстаться с мужем без веской причины, жена уже не сможет требовать брачный дар. Но веских причин (в этом случае муж все равно обязан будет выплатить компенсацию) может быть немало: сюда входит и жестокое обращение с женой, и отказ содержать жену и детей, и нежелание мужчины иметь ребенка или вступать с супругой в интимную связь, и (разумеется!) измена жене.
Что посмотреть
Дворцы и мечети Исфахана
Город Исфахан – столица Ирана в эпоху Сефевидов (1501-1736). Здесь представлены лучшие образцы исламской архитектуры. Его центр – великолепная площадь Нагше-Джахан с покрытыми голубыми изразцами мечетями – внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Исфахан – жемчужина иранского зодчества и заслуживает подробного осмотра.
Начнем с посещения центра города, где сосредоточены главные сокровища: огромная площадь Нагше-Джахан, две лучшие мечети Ирана, королевский дворец и торговые ряды, покинуть которые вы не сможете до самого вечера.
В настоящее время посетители заходят на площадь Нагше-Джахан (пл. Нагше-Джахан, площадь Имама).
Открыто ежедневно, 7:00-23:00 (закрывается на молитву по пятницам в первой половине дня), с улицы Сепа, с ее западной стороны. Площадь, которую после Исламской революции официально переименовали в честь Аятоллы Хомейни, является самой крупной в мире после китайской Тяньаньмынь – ее размеры составляют 510 х 163 м. Неудивительно, что когда-то здесь играли в чоуган (по сути, в поло, которое потом из Ирана пришло в Индию и оттуда – к англичанам) и устраивали скачки. Площадь в центре города, на месте садов Нагше-Джахан, создали в 1602 г., когда шах Аббас I пожелал сделать из Исфахана великолепную столицу, какой свет еще не видел. Всеми работами руководил Али Акбар Исфахани, придворный архитектор. Площадь четко проходит с севера на юг, что позднее привело к некоторым нестыковкам – ведь мечети нужно было ориентировать как бы наискосок, чтобы они смотрели в сторону киблы (Мекки). Проблему решили блестяще. Когда смотришь на выходящие на площадь роскошные порталы, создается полное ощущение, что мечети стоят четко вровень с площадью. Но на деле они смотрят туда, куда предписывает Коран. Изменение направления едва замечаешь, даже заходя внутрь: настолько искусно выполнены крытые переходы между порталами, дворами и залами мечетей. Мечети и дворцы по всему периметру соединены крытыми переходами, в которых располагаются базарные лавки и мастерские ремесленников.
Ныне о спортивных играх на площади напоминают лишь старинные столбики-ворота для чоугана. На площади устроены уютные лужайки, бьют фонтаны. Автомобильное движение разрешено лишь в одной части площади (все же здесь находится базар, и совсем запретить въезд нельзя). Зато тут можно прокатиться в небольшом экипаже, погрузившись в атмосферу средневекового Востока под журчание фонтанов. Все здания на Нагше-Джахан соединены двухэтажными крытыми галереями с арками, большую часть которых занимают лавочки знаменитого базара.
Ваш взгляд сразу же привлечет великолепная мечеть Имама в южном конце площади (или мечеть Шаха – в честь Шаха Аббаса I) (пл. Нагше-Джахан (площадь Имама), открыто 9:00-16:30, закрывается на молитву по пятницам в первой половине дня). Самый знаменитый памятник Сефевидов также считается высшим достижением иранского искусства возведения мечетей. Мечеть строилась 18 лет, с 1611 г. Шах так хотел увидеть результат, что требовал от архитектора начать работу над стенами прежде, чем устоится фундамент. Понимая, что работа будет загублена, Али Акбар Исфахани спрятался от шахского гнева и выждал положенное время. Позднее, когда стало ясно, что архитектор был прав, шах, конечно же, его простил. В 1629 г. шах Аббас успел увидеть окончание проекта всей своей жизни, однако внутреннее убранство продолжали украшать еще год спустя после его смерти. Каждый сантиметр мечети покрыт великолепными многоцветными изразцами. Для нее даже придумали специальную технику – хафт-ранг (семь цветов), позволявшую тратить меньше времени на трудоемкую ручную роспись. Ныне семицветные изразцы (хотя в декоре мечетей традиционно преобладают различные оттенки синего и голубого, а также желто-золотой цвет) – предмет гордости иранцев. Великолепие красок и совершенство структуры здания не имеют себе равных. Над ним работали лучшие архитекторы, художники и каллиграфы своего времени.
Общая площадь мечети Имама – 12 200 м2, на ее строительство ушло 18 млн кирпичей и 472 500 изразцов. Высокий входной портал украшают так называемые мукарны (элементы свода, похожие на пчелиные соты или сталактиты). Интересны и детальные рисунки, выложенные из изразцов, и каллиграфические надписи. Считается, что, зайдя в эти двери (отделанные золотом и серебром и установленные в 1636 г.), посетитель мечети на время покидает бренный мир, чтобы попасть в рай. Вход в мечеть украшают два великолепных минарета высотой 42 м. Ее двор площадью 4000 м2 окружают симметричные крытые галереи с высокими эйванами. Южный эйван, традиционно наиболее важный в исламской архитектуре, также отмечен двумя минаретами повыше (48 м). Но особенно интересен купол в южной части мечети. На самом деле он двойной, что позволило архитектору соблюсти и внутренние, и внешние пропорции строения. Внешняя часть купола – 52 м высотой, внутренняя – ниже, а расстояние между этими двумя поверхностями составляет около 13 м. Это создает поразительный акустический эффект. Звук, возникший в определенном (отмеченном на полу мечети) месте, многократно усиливается. Хлопнув в ладоши, вы услышите семикратное эхо. Слова муллы, произнесенные здесь, имеют особый вес…
Интересна мечеть и наличием сразу двух медресе в ее стенах, включая помещения, в которых жили юные клирики.
Мечеть Шейха Лотфоллы (1602-1619) (пл. Нагше-Джахан (площадь Имама), открыто 9:00-16:30 (закрывается на молитву по пятницам в первой половине дня)), сверкающая кремово-желтым куполом на восточной стороне площади, кажется небольшой, почти игрушечной, по сравнению с мечетью Имама. Шейх Лотфолла, известный шиитский проповедник из Ливана, обратился к шаху Аббасу I с просьбой о покровительстве. Тот не только с радостью принял духовного учителя, но позднее даже взял в жены его дочь. И эту камерную мечеть шах Аббас построил для своего свекра.
От красоты изразцов захватывает дух, а темный коридор выводит посетителей под светлый купол, создавая поразительный контраст. Коридор повернут особым образом: благодаря ему здание, четко сориентированное на киблу, соединено с находящейся под неудачным углом площадью, но сам поворот коридора практически незаметен. Интересно, что мечеть долгое время служила личным святилищем, в котором молились шах и его гарем. Именно поэтому она так не похожа на многие другие иранские мечети: ни двора с четырьмя эйванами, ни минаретов. Но внутри небольшого роскошно украшенного зала с михрабом (нишей, указывающей направление к Мекке) вы воистину проникнитесь духом Персии. Говорят, всякий, вошедший в эту мечеть, всегда будет вспоминать ее с восторгом и благоговением.
Напротив мечети Шейха Лотфоллы вас ждет чудесное, хоть и светское сооружение – дворец Али-Капу (пл. Нагше-Джахан (площадь Имама), открыто 9:00-16:30 (закрывается по пятницам в первой половине дня)), с балкона которого шах Аббас I некогда наблюдал за игрой аристократов в чоуган. Строился четырехэтажный шахский дворец с великолепной верандой в 1597-1619 гг., а знаменитый Музыкальный зал к нему присоединили позднее (в 1643 г.). Ныне 38-метровое сооружение кажется нам скромным, но в XVII в. оно было самым высоким в Иране! Тогда Али-Капу с 52 залами считался и самым большим дворцом из когда-либо строившихся для шахов. Али-Капу примерно переводится как «Высшие врата». Ведь шах Аббас перенес в Исфахан дверь мавзолея Имама Али из Наджафа (Ирак), взамен подарив святилищу роскошную дверь из серебра и злата, созданную исфаханскими ремесленниками.
За этой дверью даже преступник мог искать убежища, и никто не имел права проявить непочтение и не сойти с коня при въезде во дворец – даже сам шах. В те времена о роскоши Али-Капу ходили легенды – ведь властелин Персии желал доказать иностранным гостям, что он могущественнее всех прочих восточных правителей. Обязательно поднимитесь на веранду, чтобы полюбоваться сверху на Нагше-Джахан.
Шах придавал большое значение религии, но то был ислам шиитского толка, поэтому персидским художникам разрешалось изображать людей и живых существ. Хотя в мечетях по традиции этого не делали, дворцовые фрески рассказывают о расцвете иранской живописи. Время не пощадило многие росписи и украшения дворца, и все же он заслуживает самого тщательного осмотра. Особо стоит отметить Музыкальный зал с удивительным резным потолком: ниши в нем выполнены в виде различных сосудов. Такими же нишами покрыты и стены. Здесь на балконах музыканты развлекали гостей шаха своей игрой.
Осмотрев главные достопримечательности, можно побродить по крытым переходам, окружающим площадь с четырех сторон. Здесь расположены самые красивые и интересные лавки с иранскими произведениями искусства и работами ремесленников. Помимо знаменитых ковров из шерсти или шелка, вы также увидите великолепную чеканку, сложную инкрустацию по дереву, расписанную тончайшими узорами эмаль, необычную керамику, удивительные изделия из серебра и ювелирные украшения. Только не забывайте, что лавки, выходящие на Нагше-Джахан, – приманка для туристов и товары здесь обойдутся вам вдвое-втрое дороже. Стараясь заинтересовать покупателя, многие мастера работают прямо в магазинах: миниатюристы расписывают сосуды, чеканщики выбивают рисунки, медных дел мастера неистово стучат по листам металла.
Не поленитесь зайти вглубь базара: в магазинчиках поменьше и антикварных лавках порой скрыты от глаз настоящие сокровища. Правда, там легко заблудиться – ведь настоящий Исфаханский базар на Нагше-Джахан только начинается. Пройдя через ворота Кейсарие, или Царские врата (в северной части, напротив мечети Имама), вы увидите массу улочек и переулков, полных множества лавок и мастерских. Сами ворота легко узнать по двум симметричным изображениям Стрельца. Считается, что именно этот знак зодиака покровительствует Исфахану, и в настоящее время его можно увидеть и на гербе города.
Базар – это государство в государстве. Здесь есть свои мечети и медресе, свои рестораны и старинные караван-сараи. Прогулка будет очень познавательной, хотя и долгой. Но тот, кто пройдет весь базар до конца, до Старой площади, будет вознагражден. Перед ним предстанет самая старая и значимая мечеть Исфахана – мечеть Джаме (Месджеде-Джаме) (Соборная мечеть) (пл. Гияма, ул. Аламе-Маджлеси, открыто 8.00-16.00). Поскольку каждому мусульманину рекомендуется участвовать в общей пятничной молитве, предназначенные для нее мечети часто становились центром города и самым красивым его зданием.
В отличие от построенных в едином стиле всего за несколько десятков лет зданий на Нагше-Джахан эта мечеть строилась и перестраивалась с XI по XVIII в., и в ней сохранились следы всех этих эпох. Считается, что самая первая мечеть появилась тут еще в VIII в., хотя теперь от нее ничего не осталось. Зато здесь можно увидеть стены, украшения, купола, залы, созданные при Буидах, Сельджуках, Ильханидах, Тимуридах и, разумеется, Сефевидах, и, как в книге, прочесть всю историю иранской архитектуры. Из самого древнего обратите внимание на купол Незам-оль-Мольк (1030) – он так стар (пусть и выстроен сельджуками), что в нем еще чувствуются элементы сасанидской эпохи. Не менее интересен купол Тадж-оль-Мольк (1088) – 900 лет он простоял без единой трещины и считается «самым совершенным куполом из кирпича, созданным на Земле». Сюда также приходят посмотреть на искусно украшенный лепниной михраб султана Олджейту (1310). Мечеть может похвастаться и самым большим в Иране внутренним двором – 80 х 60 м.
Комплекс также включает медресе, караван-сарай, библиотеку. Общая площадь мечети составляет 21 000 м2 – это крупнейшая историческая и религиозная достопримечательность такого рода в Иране.
Обратите внимание, что, в отличие от более туристических мечетей на Нагше-Джахан, женщин без чадры в мечеть Джаме не пропускают.
Седая древность Пасаргад и Персеполя в провинции Фарс
Центр провинции Фарс, город Шираз, влечет туристов как отправная точка для посещения главной достопримечательности Ирана – великолепных руин Пасаргад и Персеполя, которым уже более 2500 лет. Лишь немногие из древних памятников на Земле так хорошо сохранились до наших дней. Вас ждет погружение в историю, которое никого не оставит равнодушным. Здесь совершались грандиозные церемонии одной из самых сильных империй прошлого – Ахеменидской. А через сотни лет после того, как Ахемениды были разгромлены Александром Македонским, им на смену пришла не менее великолепная империя Сасанидов. Сасаниды правили огромными территориями вплоть до поражения, нанесенного им мусульманскими армиями.
Наиболее интересные города и некрополи времен Ахеменидов (550-330 гг. до н. э.) и Сасанидов (224-637), ныне занесенные в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, сосредоточены на равнинах Моргаб и Марвдешт.
Для того чтобы осмотреть памятники истории в хронологическом порядке, запаситесь терпением. Начать стоит с Пасаргад (на равнине Моргаб) (район Пасаргады, провинция Фарс, открыто ежедневно, 8:00-18:00) – города, заложенного Киром Великим, основателем династии Ахеменидов, примерно в 546 г. до н. э. Пасаргады расположены примерно в 140 км от Шираза. Именно тут Кир Великий возвел первую столицу Персидской империи. Непосвященному остатки дворцовых залов и стены древних казарм расскажут немногое. Но внушительная могила одного из самых знаменитых правителей в мировой истории впечатлит любого. Во времена своего расцвета Пасаргады были воплощением древнеперсидского стиля зодчества, именно по их образцу потомки царя построили вторую, еще более роскошную столицу. В настоящее время мы можем любоваться частично сохранившимися барельефами, а также фрагментами дворца Кира Великого, Зала аудиенций, сторожевых помещений и т. д.
Для посещения Пасаргад придется взять такси на целый день. Осматривать развалины города также удобнее на автомобиле – площадь достаточно большая. Некогда здесь высились царские дворцы, цвели пышные сады, имелось множество зданий. Пасаргады стали столицей великой Персидской империи. Несмотря на некоторую вольность в планировке, город отличался монументальным величием, которого, по свидетельствам археологов, позднее не удавалось добиться никому.
Время и люди (в XIII-XIV вв. местные жители сооружали себе жилища из того, что осталось от строений Пасаргад) не пощадили великий город – и глазу археологов заметно куда больше, чем сможет разглядеть обычный турист. Стоит отметить, что свою значимость Пасаргады утратили уже через несколько десятков лет, когда другой из Ахеменидов, Дарий I, начал строительство великолепного Персеполя. Тем не менее, именно в Пасаргадах продолжали короновать новых ахеменидских царей и проводить религиозные обряды у мавзолея основателя династии Кира Великого. После завоеваний Александром Македонским город оставался важным центром управления провинцией Фарс. Даже когда в Иран пришел ислам, к городу относились с особым уважением – его считали творением библейского царя Соломона. Истинную историю Пасаргад удалось открыть миру лишь 200 лет тому назад.
