Текст книги "Пулемет, бомбомет, миномет и ручные гранаты. Их описание и обращение с ними"

Автор книги: авторов Коллектив

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)

4. Снять боковую коробку с возвратной пружиной (левой рукой упереться в широкую часть коробки и подать ее сильно вперед, а затем снять влево. Снять крючек пружины с цепочки барабана).

5. Снять затыльник (левой рукой сжать головку разрезной чеки, а правой вытащить чеку влево. Ударами ладони снизу выбить затыльник вверх).

6. Вынуть задвижки (правой рукой взяться за рукоятку, левой за барабан и легкими ударами к себе выбить немного задвижки, а потом их вынуть совсем пальцами).

7. Вынуть ствол с рамой (взявшись за рукоятку, тащить ее к себе, пока не покажется из короба рама, затем перехватить рукой за раму и продолжать вытаскивать, когда покажется ствол, взяться рукой за то место, где он соединен с рамой, и осторожно, чтобы не побить, вынуть его, а потом отделить от рамы.

8. Вынуть спусковую тягу (подать к себе и снять с шипов – вверх).

9. Отвинтить надульник (руками или ключей).

СБОРКА.

Собирается пулемет так же, как разбирается, только все делается наоборот, и что делалось последним – теперь надо сделать в первую голову, только надульник, как и при разборке навинчивается последним.

II. БОМБОМЕТЫ И МИНОМЕТЫ

В прежние войны и у нас, и в других странах стреляли в противника на близком расстоянии из ружей и на дальнее из пушек, причем из пушек стреляли только тогда, когда наша пехота была еще далеко от противника. Как только наша пехота подходила ближе, артиллерия переставала стрелять из боязни попадать по своим. Это было очень неудобно, потому что в самый тяжелый и опасный момент боя пехота оставалась без поддержки своей артиллерии; что всегда плохо влияло и влияет на дух, нравственное состояние, пехоты. Выдумать, как бы подвозить пушки ближе к противнику и к своей пехоте не удалось, в виду их больших размеров и тяжести.

В последнюю войну, когда противники сидели в окопах недалеко друг против друга, невозможность пользоваться на таких участках артиллерией сказалась еще больше. И вот, в виду того, что окопы устраивались прочные, и войска их занимали подолгу, не двигаясь ни вперед, ни назад, придумали устроить маленькие пушки, из которых можно было бы стрелять на близкие расстояния, т.-е. из окопа в окоп. При позиционной войне сделать это было легче, так как от этих пушек уже не требовалось, чтобы они были легки в переноске. Сперва в некоторых полках начали изготовлять самодельные такие пушки из стреленных пушечных гильз, а вместо бомб вкладывали внутрь банки из-под консервов, которые начиняли взрывчатым веществом и кусками железа, гвоздями и пр. Конечно, часто и метко стрелять из таких самодельных орудий было невозможно и их стали изготовлять на заводах. Назывались все они, смотря по тому, что они бросали, бомбы или мины, – бомбометами или минометами. Разница между теми и другими та, что бомбометы стреляют сравнительно маленькими снарядами, а минометы большими минами. Изобрели и делали их для армии много различных систем. Все они похожи друг на друга и отличаются очень немногим. Мы рассмотрим по одному орудию каждого типа и этого будет вполне достаточно для того, чтобы суметь обращаться с любым из них.

1. Бомбомет.

Из бомбометов у нас самый распространенный 9-тисантиметровый типа Г. Р. (рис. № 7). Девятисантиметровым он назван потому, что калибр его ствола равен 9-тисантиметрам.

Стреляет он чугунной бомбой и светящимися снарядами, но об этом мы поговорим потом, а сейчас познакомимся с устройством самого бомбомета. Вес всего бомбомета в собранном виде около 4-х пудов 10-ти фунтов; бросает он снаряды на расстоянии до 700 шагов.

Рис. 7. 9-тисантиметровый бомбомет типа Г. Р.

1. Ствол. – 2. Цапферное кольцо. – 3. Затвор. – 4. Чеки. – 5. Передние ноги. – 6. Задние ноги. – 7. Боковой крюк. – 8. Подпруга. – 9. Шпилька. – 10. Платформа. – 11. Винт для установок. – 12. Шкворень. – 12. Сошник. – 14. Ручки. – 15. Отвес. – 16. Шарнирная скоба. – 17. Башмаки. – 18. Градусная дуга. – 19. Рукоять. – 20. Зажимный барашек. – 21. Угломер. – 22. Целик. – 23. Мушка. – 24. Ящик для угломера и принадлежностей. – 25. Затравочное отверстие.

Устройство его, которое хорошо видно на рис. № 7, очень просто. Самый ствол (1) (гладкий внутри) на своем заднем конце для большей крепости утолщен и закрывается сзади замком (3), который закрепляется чекой (4). На стволе прикреплена мушка (23) и целик (22) для прицеливания. Ствол прикреплен к станку и может подниматься вверх и вниз при помощи градусной дуги (18), которую поднимают и опускают, взявшись за рукоять (19) и ослабив зажимный барашек (20). Для того, чтобы бомбомет стоял ровно на станке, устроен отвес (15) и если этот отвес не свободно болтается в шарнирной скобе (16), бомбомет выравнивают, закручивая или раскручивая винт для установки (11). Самый станок состоит из пары передних (5) и пары задних ног (6), соединенных боковыми крюками (7). Ноги вставлены в башмаки (17) платформы (10), на которой находится пара ручек (14) для поворачивания бомбомета вправо и влево и сошник (13), который после выстрела, врываясь в землю, удерживает бомбомет на старом месте и не позволяет ему вследствие отдачи отскакивать назад. Вот и все устройство бомбомета.

Рис. 8. Чугунная бомба к 9-тисант. бомбомету (разрез и крышка).

1. Стакан. – 2. Крышка (чугун). – 3. Заряд. – 4. Суконное кольцо. – 5. Капсюль-детонатор. – 6. Бикфордов шнур.

Для удобства переноски станок отделяется от платформы. Для этого сперва вытаскивается шпилька (9), потом отстегиваются боковые крюки, ноги вынимаются из башмаков и передние ноги отгибаются вперед. Тогда бомбомет со станком очень удобно переносить, как носилки, а платформу отдельно.

Теперь познакомимся со снарядами, которыми стреляет бомбомет. Я уже говорил, что стреляет он или чугунной 10-тифунтовой бомбой (рис. № 8) для поражения противника ее осколками, или светящимися снарядами для освещения впереди лежащей местности ночью. Бомба устроена очень просто: чугунный стакан (1) наполнен взрывчатым веществом (3). Сверху стакан завинчивается чугунной крышкой (2), на которой в особой канавке засмолен шнур с пороховой мякотью (Бикфордов шнур) (6). Один из концов шнура проходит внутрь стакана в отверстие посередине крышки и заканчивается взрывателем (детонатором) (5). Снаряд этот сделан очень грубо и по своим размерам меньше канала ствола. Для того, чтобы он лежал в стволе плотнее и, благодаря этому с большей силой из него вылетал, между стаканом и крышкой зажато суконное кольцо (4).

Рис. 9. Заряд к 9-тисант. бомбомету.

1. Основной заряд. – 2. Довески. – 3. Запальный (бикфордов) шкур.

Светящийся снаряд устроен гораздо сложнее, там на дне стакана положен порох, потом на нем лежат два куска массы, которая, загоревшись, дает сильный свет. К верхнему краю этих кусков приделаны на веревках два платка, которые после взрыва пороха вылетают из стакана и когда горящие куски падают, раскрываются, как дождевой зонтик, и не позволяют кускам быстро упасть на землю. Такой прибор называется парашютом. На дне светящегося снаряда торчит такой же, как у бомбы, шнур с пороховой мякотью. Конец этого шнура, чтобы он не отсырел, покрыт смолой, которую перед заряжанием надо отрезать. И бомба, и светящийся снаряд выбрасывается из бомбомета благодаря взрыву пороха, который вместе с запальным шнуром называется зарядом. Устройство его очень простое и видно на рис. № 9. Количество пороха в заряде можно менять, оставляя или отрезая довески (2) и этим увеличивать или уменьшать расстояние, на которое надо бросить бомбу.

Заряжается бомбомет так. Вытаскивается чека (рис. № 7 и 4) и замок (3) вынимается за ручку назад. Затем берут заряд и кладут его в углубление замка, при чем шнур заряда (рис. № 9, 3) пропускают в затравочное отверстие (рис. № 7, 25) так, чтобы конец его торчал снаружи. Потом вставляют в ствол (сзади) подготовленную для стрельбы бомбу или снаряд и просовывают его рукой вперед насколько можно. После этого вставляют замок на свое место и запирают чекой. Бомбомет заряжен.

Рис. 10. Бомбомет, наведенный под углом на 45 градусов.

Наводится бомбомет вправо и влево, как мы уже говорили, ручками платформы (14), а поднимается вверх и вниз градусной дугой. Насколько надо поднять ствол бомбомета зависит от того, как далеко мы должны бросить снаряд. При этом надо помнить, что снаряд у нас полетит дальше всего (т.-е. на 700 шагов), если мы поднимем ствол на 45° (рис. № 10). Ставя ствол круче или более полого, мы будем уменьшать дальность стрельбы. На сколько градусов надо поставить дугу, чтобы попасть в цель – или высчитывают по таблице, или производят пробные выстрелы (пристрелка).

Бомбы хранятся в ящиках, засыпанными в опилки. Чтобы подготовить бомбу к стрельбе, надо, очистив ее от опилок, найти на крышке свободный конец шнура, залитого смолой. Для этого ножем начинают отковыривать с конца смолу и делают это до тех пор, пока вместе со смолой не поднимается шнур. Тогда, смотря по надобности, отрезают шнур наискось против одной из цифр (рис. № 8), выдавленных на крышке и остаток укладывают обратно в канавку. При отрезании и укладывании шнура надо смотреть, чтобы на срез, там где видна пороховая мяготь, не попала смола, так как иначе снаряд может не разорваться. Против какой из цифр отрезать шнур смотрят по таблице, или рассчитывают это после пробы. Надо только помнить, что чем дальше мы обрежем шнур, тем дольше у нас не разорвется бомба и самое лучшее рассчитать так, чтобы она рвалась в то время, когда падает на землю. Короче, чем на деление (цифру) 6 шнура отрезать не следует (особенно для первого выстрела).

Чтобы выстрелить из заряженного бомбомета, надо спичкой поджечь торчащий наружу конец запального шнура (рис. № 9, 3). Горит этот шнур секунд 15 и за это время из осторожности надо отойти от бомбомета за какое-нибудь закрытие, так как иногда бывают несчастные случаи и бомбомет при выстреле разрывается.

Что же случится с бомбометом после того, как мы подожгли запальный шнур? Этот шнур прогорает и его огонь доходит до мешечка с порохом (заряда). Заряд взрывается и образовавшиеся газы с силой выкидывают бомбу из ствола. От этого же взрыва загорается на крышке бомбы (снаряда) обрезанный кусок шнура (за которым надо следить, чтобы он не был покрыт смолой), и пока бомба летит, прогорает и передает огонь внутрь во взрыватель (дистанционное действие). От взрыва последнего загорается порох в бомбе и она рвется приблизительно на 600 осколков, разлетающиеся далеко в стороны. У светящегося снаряда происходит примерно то же, только там шнур короче, потому что снаряд должен раньше разорваться (в воздухе) и загоревшиеся от взрыва куски массы вместе с парашютами выкидываются из стакана.

Обслуживают бомбомет обыкновенно 2 человека; из них один занимается подготовлением бомб и снарядов, а другой наводит бомбомет, заряжает его и поджигает шнур (стреляет).

2. Миномет.

В то время, как бомбомет служит главным образом для поражения противника осколками своей бомбы, миномет употребляется в дело для разрушения окопов и проволочных заграждений. Для этого требуется большая сила взрыва, для чего нужно много взрывчатого вещества и сама мина поэтому делается гораздо тяжелее и больше бомбы. Так, в то время, как вся бомба весит около 10 фунтов, мина весит больше 1½ пудов и одного разрывного заряда в нее кладется 20–25 фун. При взрыве такой мины образуется большая воронка и если она удачно попала в окоп или проволочные заграждения, то производит большие разрушения. Чтобы выбросить такую тяжелую мину, требуется, конечно, больше пороха и само орудие должно бить устроено прочнее и вес его поэтому будет больше.

Рис. 11. Миномет Ф. Р.

1. Ствол. – 2. Запал. – 3. Стяжное кольцо. – 4. Винты под'емного механизма. – 5. Стяжка. – 6. Прилив. – 7. Станинка. – 8. Чашка на станинке. – 9. Отвес с указателем. – 11. Деревянное основание. – 12. Болты с рукоятками для переноски миномета. – 13. Ладыга.

Рис. 12а. Мина к 58-мм. миномету.

1. Корпус. – 2. Передний конус. – 3. Разрывной снаряд. – 4. Взрыватель. – 5. Головкой стержень. – 6. Крылья. – 7. Хвост.

58-мимиллиметровый миномет (рис. № 11), о котором мы будем говорить, весит около 9 пудов, а с колесами, которые надеваются на ось (9), около 10½ пудов. Расстояние, на которое самое большее миномет может бросить мину – 450 шагов.

Устройство миномета еще проще, чем бомбомета. На деревянном основании (11) помещено металлическое основание (6, 7, 8, 13), а которым соединен ствол (1) стальною осью (9). Для того, чтобы поднимать или опускать ствол, служит стяжка (5), которую надо завертывать, как гайку, на винты под'емного механизма (4). Для того, чтобы знать насколько поднят ствол, устроен отвес (10) с указателем градусов.

Рис. 12б. Коленчатая (вытяжная) трубка с прикрепленой к ней веревкой для действия.

Мин к этому миномету есть много образцов. Мы познакомимся с одной из них – обыкновенной чугунной миной (рис. № 12).

Мина состоит из чугунного корпуса (1, 2) наполненного взрывчатым веществом (3). Внутри мины, в ее переднем конце, находится взрыватель (4) сложного устройства. Для того, чтобы мина летела всегда головой (передним концом) вперед, устроены крылья (6).

Заряжается миномет так: из особой коробки, которая уложена в ящик, с каждой миной вынимается мешочек с порохом (заряд) и, или весь, или без довесков, смотря по тому, далеко ли надо бросить мину (так же, как у бомбомета), заряд опускается в ствол (со стороны дула) и досылается до самого дна. Потом два человека берут мину и, придерживая ее за корпус и крылья, вставляют хвостом (7), вслед за зарядом, в ствол. Когда мина вставлена, шилом или гвоздем сквозь запал (2 рис. № 11) протыкают мешочек с порохом, чтобы он лучше загорелся, и затем вставляют в запал лежащую в одной коробке с зарядом коленчатую трубку и, вставив ее до отказа, подворачивают под выступ запала. Только после всего этого из головы мины вывинчивается холостая втулка и ввинчивается боевая с головным стержнем (5 рис. № 12) или без него.

Когда миномет заряжен, к кольцу вставленной коленчатой трубки прикрепляют веревку, как показано на рис. № 12 Б, и стрелявший, отойдя для безопасности за закрытие, сильно и ровно тянет веревку. Кольцо трубки вместе с теркой вытаскиваются и воспламеняют взрывчатое вещество в трубке. Огонь через запал передается заряду пороха, который, взорвавшись, выкидывает мину. Благодаря крыльям, мина всегда падает на землю своим передним концом и капсюль взрывателя при этом наказывается на жало боевой втулки (с динамитом), отчего и происходит взрыв (ударное действие).

Если бы понадобилось разрядить миномет, то прежде всего надо вывинтить боевую втулку и заменить ее холостой, и потом уже делать все остальное, т.-е. вынуть мину, заряд и коленчатую трубку.

Как наводить миномет в цель, я уже вкратце сказал при описании его устройства. Как высоко надо поднять ствол для того, чтобы бросить мину, например, на 300 шагов, вычисляют по таблице, которая есть при всяком миномете, а потом уже после первых выстрелов исправляют ошибки.

При устройстве окопа для миномета, окоп всегда делается с маленьким наклоном (скатом) вперед, так, чтобы передний верхний край основания (рис. № 11 а) был бы на одном уровне с задним нижним (б). Только при таком положении отвес и указатель будут правильно показывать, на сколько градусов поднят ствол миномета.

III. РУЧНЫЕ ГРАНАТЫ

Ручная граната в руках человека, который умеет с ней обращаться, очень сильное оружие, а в руках неумеющего – опасная вещь, которая, взорвавшись не во-время, может повести к смерти держащего ее. За последнюю войну происходило много несчастных случаев с гранатами и только от-того, что солдаты, получавшие гранаты на руки, или плохо или вовсе не умели с ними обращаться.

Гранаты бывают двух родов – легкие и тяжелые. Легкие можно бросать далеко, шагов на 60–70, и они, разрываясь на части, своими осколками должны поражать противника.

Тяжелые гранаты имеют гораздо больше взрывчатого вещества и благодаря этому тяжелее. Их опытный человек может бросить самое большее шагов на 20. Эти гранаты употребляются для бросания из – за закрытий (например из окопчика) и служат для разрушения проволочных заграждений или окопов противника.

Образцов легких гранат гораздо больше, потому что их чаще применяют в деле (при каждой атаке) и устроены они очень различно.

В последнюю войну у нас в армии бросали гранаты и русских образцов и иностранных, а потому надо уметь обращаться как с теми, так и с другими.

В общих чертах все гранаты устроены одинаково. Внутри корпуса (чугунного или жестяного) находится заряд, который воспламеняется особым капсюлем (детонатором). От воспламенения этого заряда граната и рвется на части. Разница в устройстве заключается только в форме гранаты и в способах воспламенения детонатора, – одни зажигаются перед бросанием (как спичка), другие разбиваются ударником после бросания при падении. Сейчас мы подробно познакомимся с теми гранатами, которые чаще всего встречаются. Описывать их устройство я не буду, так как оно видно на рисунках, а только расскажу, как с ними надо обращаться.

1. Русская ручная граната образца 1914 г. (с кольцом). Рис. 13.

Весит снаряженная граната около 1½ фунтов. Привозят ее в войска, так же, как и все другие снаряды, снаряженной. Запалы (детонаторы) укупорены отдельно.

Так как гранаты 1914 г. готовились наспех и легко портятся от плохой укупорки, то прежде чем заряжать их (вставлять запал), надо осмотреть исправна ли граната, а для этого:

А

Б

В

Рис. 13. Ручная граната образца 1914 г.

А. Граната перед метанием.

1. Корпус. – 2. Рукоятка. – 3. Пружинная вилка. – 4. Ударник с пуговкой. – 5. Задвижка. – 6. Курок. – 7. Боевая пружина. – 8. Кольцо.

Б. Дно гранаты.

9 и 10. Отверстия для вставления запала. – 11. Задвижка.

В. Запал.

12. Капсюль. – 13. Горючая масса. – 14. Капсюль-детонатор (взрыватель).

1) Стащить с рукоятки (2) кольцо (8) и попробовать, работает ли пружина под пружинной вилкой (3). Если она не работает (не поднимается), надо вставить новую пружину, которая лежит тут же в коробке.

2) Не нажимая на вилку – отодвинуть в сторону задвижку (5); далее надо взяться за курок (6) и оттащить его к рукоятке (сжать боевую пружину (7); тогда конец ударника с пуговкой (4) будет виден и, нажав теперь на пружинную вилку, мы захватим эту пуговку в вилку. Когда ударник выведен, надо попробовать его спустить, а для этого освободить пружинную вилку. Если боевая пружина работает хорошо, то ударник с вилкой полетит вперед и курок упрется в верхний конец прореза (как на рисунке), если этого не произойдет – значит граната не годится для метания.

3) Осмотреть, чистые ли отверстия для запала (9 и 10) на дне гранаты (Б) и если загрязнены, чем-нибудь их прочистить.

Осмотрев таким образом гранату, приступаем к ее заряжанию.

Для этого:

1) Как при осмотре, взводим ударник и зажимаем его пуговку вилкой.

2) Одеваем кольцо на рукоятку.

3) Задвигаем предохранительную задвижку (5) так, чтобы в случае, если кольцо снимется, она удерживала курок.

4) Только после этого отодвигаем задвижку на дне (11) и вставляем запал в отверстие (длинным концом в середину), после чего запираем его задвижкой (11). Теперь у нас граната готова к бросанию. Перед тем, как ее бросить, надо, не снимая кольца, слегка нажать на пружинную вилку и отодвинуть до конца предохранительную задвижку. Затем гранату берут в правую руку и обхватывают рукоятку пальцами так, чтобы кольцо пришлось между средним и безымянным пальцами (как на рисунке), и размахнувшись бросают ее в намеченное место. Не надо думать о том, как снимется кольцо. Оно само собою останется в руке. Брошенная граната секунды через 4 взорвется, потому что при бросании, когда снялось кольцо и пружинная вилка освободилась, она перестала держать ударник и он бойком разбил капсюль запала. (12), откуда огонь через горючую массу (13) и капсюль-детонатор проник внутрь гранаты. Так как гранаты при перевозке сильно смазаны, перед бросанием надо как следует обтереть ручку, чтобы она не скользила в руке. Если граната почему-нибудь зашипит в руке, не надо теряться, а постараться как можно дальше отбросить ее от себя. После того, как граната брошена, лучше лечь или спрятаться, например, за дерево, чтобы осколок своей же гранаты тебя не поранил. Последние два правила надо соблюдать со всеми гранатами.

2. Английская граната системы Лемона. (Рис. 14).

Эту гранату, как и три следующих, проверять не приходится и только надо знать как ее зарядить (вставить запал) и как бросать, чтобы она не разорвалась.

Вес гранаты такой же, как и русской, около 1½ фунтов. Делается она двух образцов – круглая (рис 14) или овальная. Разницы в обращении с ними нет никакой и все, что относится к круглой, также относится и к овальной.

Чтобы зарядить гранату, берут запал, вставляют его в отверстие на крышке и обвивают проволокой (находящейся на гранате), чтобы он не мешал. Затем, взяв гранату в правую руку левой осторожно срывают ленту (8). Когда лента сорвана мы увидим на конце запала терочный состав (7) (то же, что у спички головка). Теперь остается воспламенить запал и бросить гранату. Воспламеняется граната так. К левой руке привязывается дощечка, покрытая составом (как спичечный коробок); граната берется в правую руку и терочным составом чиркается (как спичка) об эту дощечку (если дощечки нет, можно пользоваться спичечной коробкой) и граната бросается.

Рис. 14. Ручная граната системы Лемона (английская). Разрез.

1. Корпус. – 2. Крышка. – 3. Заряд. – 4. Капсюль-детонатор. – 5. Бикфордов шнур. – 6. Головка запала. – 7. Терочный состав. – 8. Лента. – 9. Проволока для прикрепления запала.

Огонь, как и в русской гранате, через запал передается внутрь и секунды через 4–5 после зажигания граната рвется, поэтому не надо тратить времени, а как только граната зажжена, бросать ее в цель.

3. Английская ручная граната типа. Миллс. (Рис. 15–16).

Эта граната по моему самая лучшая из всех, с которыми приходилось иметь дело. Она, даже совсем снаряженная, совершенно безопасна для переноски и при метании ее почти невозможны несчастные случаи. Осматривать, исправна ли граната, не приходится, и нужно только уметь ее зарядить. Для этого на дне гранаты отвинчивается крышка и в открывшееся под ней отверстие вставляется запал, после чего крышка опять завинчивается.

Перед тем, как бросать гранату, ее берут правой рукой в обхват (как показано на рис. 16), а левой выдергивают за кольцо (12) предохранительную чеку, после чего бросают гранату.

Рис. 15. Разрез ручной гранаты типа Миллс (английской).

1. Корпус. – 2. Крышка. – 3. Заряд. – 4. Капсюль. – 5. Капсюль-детонатор – 6. Бикфордов шнур. – 7. Ударник. – 8. Боевая пружина – 9. Головка ударника. – 10. Внешний рычаг. – 11. Ось рычага. – 12. Кольцо предохранительной чеки.

Как только граната вылетела из руки, внешний рычаг (10, рис. № 15), не задерживаясь более ни рукой, ни предохранительной чекой, от силы разжимания боевой пружины (8), отходит от гранаты и освобождает головку (9) ударника 7, который благодаря пружине с силой разбивает капсюль запала (4), откуда огонь передастся дальше в гранату.

Сила взрыва этой гранаты очень велика, и 200 осколков, на которые она разрывается, летят в сторону шагов на двести. От момента бросания – граната разрывается через 5 секунд.

4. Французская ручная граната типа F J (Рис. 17).

Французские гранаты укупорены в ящиках отдельно от взрывателей, вместо которых в гранаты ввинчены деревянные пробки. Чтобы снарядить гранату надо эту пробку вывинтить руками, или клещами, и, как следует, прочистить нарезку. Потом деревянной палочкой через отверстие в заряде (желтый порошок) делают ямку для того, чтобы дать место запалу, когда будем его ввинчивать. Когда ямка готова, в гранату ввинчивают запал (3–9) так, чтобы втулка запала (3) вошла как можно глубже, лучше до конца, и во всяком случае, чтобы снаружи оставалось не более 2 нарезок. Перед тем как бросать гранату, с запала снимают предохранительный колпачок (11) и, взяв гранату в правую руку, в обхват, запалом вниз, перед тем, как бросить сильно ударяют капсюлем (5) о что-нибудь твердое (о камень, колено и пр.). После удара раздается щелк (это разбился капсюль) и тогда граната бросается. Огонь передается внутрь гранаты так же, как и у предыдущих.

Рис. 16. Положение гранаты перед метанием.

Рис. 17. Разрез французской гранаты обр. 1915 г. типа F. 1.

1. Корпус. – 2. Пробка. – 3. Втулка. – 4. Наружная трубочка. – 5. Капсюль. – 6. Жало. – 7. Внутренняя трубочка. – 8. Фитиль. – 9. Капсюль-детонатор. – 10. Заряд. – 11. Предохранительный колпак.

5. Ручная граната германского образца (Рис. 18).

Германская граната немного тяжелее остальных и весит около 2-х фунтов, почему и бросить ее так далеко нельзя (самое большее шагов на 50). Чтобы гранату зарядить, надо, как и у французской, вывинтить цинковую втулку и вместо нее ввернуть запал, сняв перед этим с нижнего конца дистанционной трубки запластыривающую ленту. Затем граната берется в правую руку и ушко терки (6) зацепляется за веревку, которую держат в левой руке. Когда все готово, левой рукой резко вырывают из гранаты костылек, а ее с размаха бросают в цель. Взрывается граната через 7 секунд после того, как выдернута терка (5).

Рис. 18. Разрез ручной гранаты германского образца.

1. Корпус. – 2. Запал. – 3. Заряд. – 4. Терочный состав. – 5. Терка. – 6. Ушко терки. – 7. Дистанционный (пороховой) состав. – 8. Затравочные отверстия. – 9. Отверстие для выхода газа при горении. – 10. Крышка. – 11. Гильзы терочного состава.

6. Русская тяжелая ручная граната системы Новицкого и Федорова. (Рис. 19).

Эта граната употребляется почти исключительно для разрушений проволочных заграждений или окопов противника. Сила ее взрыва очень велика, потому что одного взрывчатого вещества в нее входит 4 фунта.

Вся граната весит около 5½ фунтов. Бросить такую гранату дальше чем на 20 шагов очень трудно, а если бросать лежа, то дальше 8 – 12 шагов не бросить. Поэтому ее всегда бросают из-за закрытия (например, из маленького окопчика), потому что, если после того, как граната брошена, не спрятаться, то она силой своего взрыва на таком маленьком расстоянии, как 8 – 12 шагов, если не ранит, то обязательно оглушит бросившего.

На рис. № 20 (фотография) изображен как раз взрыв гранаты среди проволочных заграждений, которые разрушали. Перед заграждением видно 7 окопчиков, в которых лежат люди, бросающие гранаты (гренадеры). Несмотря на то, что окопчик совсем скрывает гренадер, после того, как граната брошена, им приходится открыть широко рот и так его держать, пока граната не взорвется, для того, чтобы от силы взрыва не лопнули барабанные перепонки в ушах.

При разрушении проволочных заграждений самые лучшие результаты получаются, если граната не лежит на земле, а висит на проволоке. Для этого устроены шнурки с грузилами (5, рис. № 19), которые привязываются и ушкам (4) крышки (3). Эти шнурки, когда граната брошена, заматываются за проволоку и граната виснет на ней.

В войска граната доставляется в разобранном виде Отдельно корпус гранаты (1) с горловиной (10) и отдельно рукоятка (2), с находящимся внутри ее ударным приспособлением. Запалы тоже укупорены отдельно в коробке.

Чтобы собрать и зарядить гранату, надо:

1) К ушкам крышки (3) привязать шнурки с грузилами (5). Для этого шнурок складывается вдвое (лучше если концы не одинаковы), просовывается в ушко и концы просовываются в образовавшуюся петлю, после чего шнуры затягиваются.

Рис. 19. Разрез ручной гранаты системы Новицкого и Федорова.

1. Корпус. – 2. Рукоятка. – 3. Крышка. – 4. Ушко для прикрепления шнуров. – 5. Шнур с грузилами. – 6. Заряд. – 7. Капсюль-детонатор. – 8. Запальная шашка. – 9. Запал (дистанционная трубка). – 10. Угольник горловины. – 11. Капсюль. – 12. Жало и венчик ударника. – 13. Ударник. – 14. Боевая пружина. – 15. Кольцо ударника. – 16. Дужка. – 17. Кнопка спускового механизма с отверстием для чеки. – 18. Пружинка механизма. – 19. Спусковой механизм.

2) Вставить в отверстие на дне корпуса (у горловины) запал, так чтобы капсюль (11) торчал наружу.

3) Подготовить ручку, для чего, обтерев ее от сала, продеть палец в кольцо ударника (15) и потащить его до тех пор, пока внутри рукоятки что-то не щелкнет. Это у нас ударник взвелся на боевой взвод. После этого надо вставить предохранительную чеку в отверстие на кнопке (17).

4) Вставить ручку в горловину. На конце ручки есть два пружинных ушка; их надо прижать и, вставляя рукоятку, направлять ее так, чтобы ушки пришлись против прорези горловины, в которые они и выскочат, как только рукоятка войдет на свое место.

5) Закрепить ушки, продев в них чеки. Снаряженные таким образом гранаты подносят к проволочным заграждениям, где устраиваются окопчики, о которых мы уже говорили. Гранаты раскладываются рядом, причем необходимо наблюдать, чтобы веревочки с грузинками не были спутаны до бросания. Когда все готово, гранату берут в правую руку, наложив большой палец на кнопку спускного механизма, левой рукой вытаскивают предохранительную чеку из-под кнопки и, отведя правую руку назад, размахнувшись, нажимают на кнопку. Спусковой механизм приходит в действие и ударник соскакивает с боевого взвода. Торопиться не следует при бросании, так как от нажима на кнопку до взрыва гранаты проходит 10–12 секунд. От взрыва гранаты получается картина. изображенная на последнем рисунке.

Рис. 20. Взрыв ручной гранаты системы Новицкого и Федорова.