Текст книги "Буду электротехником"

Автор книги: Авсей Якобсон

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)

Необходимо всегда иметь в запасе исправные фабричные предохранители. Самим заменять плав

кую вставку предохранителя не следует. Ни в коем случае нельзя вместо нормальных предохранителей применят «жучки» и гвоздики. Это может привести к пожару.

Исправность нормального предохранителя легко проверить при помощи контрольной лампы. Для этого собирают схему, показанную на рисунке. Если лампа горит – предохранитель исправен.

Очень удобно пользоваться вместо обычных плавких предохранителей автоматическими. Автоматическая «пробка» – предохранитель – ввинчивается в то же гнездо, что и обычный предохранитель. Автоматический предохранитель имеет две кнопки: одну большую и одну маленькую. При нажатии большой кнопки предохранитель пропускает ток. При нажатии маленькой кнопки ток выключается. В случае короткого замыкания в проводке или в случае подключения к сети слишком большой нагрузки такой предохранитель автоматически выключает ток. После устранения повреждения в проводке достаточно нажать на большую кнопку предохранителя, и ток снова включится.

Устройство и схема автоматического предохранителя показаны на рисунке. Его основные части – электромагнит, биметаллическая пластинка и рабочие контакты.

Биметаллическая пластинка (она сделана из двух металлов и <<подобна>> двухслойному пирогу) обладает замечательным свойством – при нагревании она изгибается. Это происходит оттого, что различные

металлы при нагревании расширяются по-разному, поэтому один из слоев пластинки расширяется сильнее, чем другой, и она изгибается, а при охлаждении, наоборот, распрямляется. Причем изгиб строго зависит от температуры пластинки и получается тем сильнее, чем выше ее температура. Благодаря этому свойству биметаллические пластинки широко используются в устройствах для регулирования температуры. Так, например, такие пластинки иногда применяют в электрических утюгах. Когда температура утюга становится выше допустимой, пластинка нагревается и изгибается настолько, что разрывает рабочие контакты, включенные последовательно в цепь тока, питающего утюг. При этом он начинает охлаждаться, а биметаллическая пластинка распрямляется и замыкает контакты, и ток снова проходит через обмотку утюга, и он опять нагревается, и далее все повторяется вновь. Таким образом, утюг не может нагреться выше определенной температуры, что весьма удобно и безопасно.

В автоматическом предохранителе биметаллическая пластинка, электромагнит и рабочие контакты соединены между собой последовательно и через них проходит ток к нагрузке, т. е. к потребителю. Ток, проходя через пластинку, нагревает ее, и она нагревается и изгибается. Когда ток достигает предельно допустимой для данного предохранителя величины (она составляет 6 ампер), пластинка нагревается и изгибается настолько, что своим штифтом нажимает на плечо якоря и последний освобождает коромысло. В результате под действием пружинки коромысло поворачивается, рабочие контакты разрываются и ток в цепи предохранителя выключается, а большая кнопка поднимается. При нажатии на большую кнопку цепь предохранителя вновь замкнется, и если по-прежнему ток будет слишком велик, то все повторится сначала. Если же ток будет меньше 6 ампер, то большая кнопка останется в нажатом состоянии и ток через предохранитель будет проходить.

Биметаллическая пластинка предохранителя прогревается сравнительно долго. Поэтому при кратковременном значительном увеличении тока в цепи (например, при случайном коротком замыкании) она не успевает быстро изогнуться и выключить ток в цепи. В этом случае на помощь приходит электромагнит. При резком и значительном увеличении тока в обмотке электромагнита якорь мгновенно притягивается, коромысло освобождается, поворачивается и цепь тока разрывается. Точно такой же результат получается и при нажатии малой кнопки.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ШТЕПСЕЛЬНОЙ

РОЗЕТКИ

1.                   Выворачивают пробки на щитке, чтобы не работать под током.

2.                   Снимают крышку штепсельной розетки.

3.                   Удаляют из розетки остатки перегоревшего предохранителя.

4.                   Необходимо взять кусочек голой медной проволоки диаметром 0,3 миллиметра и длиной 10 сантиметров и аккуратно и надежно присоединить его к зажимам штепсельной розетки.

5.                   Поставить и закрепить крышку розетки.

6.                   Ввернуть пробки предохранителей на щитке.

РЕМОНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Проверка шнура электроприбора

Для выяснения причин неисправности нагревательного прибора сначала проверяют его шнур. Для этого отсоединяют шнур от прибора и его вилку включают в исправную штепсельную розетку. Затем вставляют в гнездо фарфоровой втулки шнура штепсельную вилку настольной лампы или концы контрольной лампы.

Если лампа будет гореть – значит, шнур цел. Однако и в этом случае надо изогнуть шнур в нескольких местах и проверить, нет ли где-нибудь обрыва. Если обнаружатся обрывы в шнуре или места с поврежденной изоляцией, надо срастить его и тщательно заизолировать во всех местах, где это необходимо.

Неисправности шнура чаще всею встречаются в местах соединения концов шнура с контактными гильзами или со штепсельной вилкой. Всегда тщательно проверяют эти места и, если необходимо, заделывают концы снова.

Ремонт электрического утюга

Прежде чем разбирать утюг, проверяют его при помощи контрольной лампы.

Для этого собирают схему, показанную на рисунке. Если, при подключении щупов к контактным штифтам утюга лампа не загорится – значит, электрическая цепь утюга оборвана.

Отвертывают болты, крепящие ручку и крышку утюга, и аккуратно поднимают ее за острый конец.

Проверяют соединение выводных концов нагревательного элемента с контактными штифтами. Если все в порядке, то надо продолжать разборку утюга. Если же обнаруживается обрыв выводных концов элемента или плохой контакт, надо надежно срастить выводной конец и подтянуть контакты.

Для лучшего охлаждения места соединения его обжимают алюминиевой пластинкой или кусочком жести. На выводной конец нанизывают фарфоровые изолирующие бусинки.

Прежде чем привинчивать крышку утюга, его проверяют на обрыв при помощи контрольной лампы. Кроме того, проверяют, нет ли соединения обмотки нагревательного элемента с корпусом утюга.

Для этого одним из контрольных щупов дотрагиваются до корпуса утюга, а другим – к одному из его контактных штифтов. Если лампа не загорится – значит, соединения нет и можно привинчивать крышку утюга.

После этого утюг включают в сеть и проверяют его работу.

В случае отсутствия обрыва выводных концов нагревательного элемента или при наличии его соединения с корпусом утюг надо разобрать полностью. Для этого отвертывают болты, крепящие чугунный балласт, и проверяют, в каком месте перегорела обмотка нагревательного элемента, где она соприкасается с металлическими деталями утюга.

Если обмотка перегорела в самом начале или конце, то раскручивают один ее виток и тщательно присоединяют конец нагревательного проводника к выводному концу элемента.

Затем снова проверяют утюг при помощи контрольной лампы и, если все в порядке, собирают его и включают в сеть для контрольного испытания.

При перегорании обмотки нагревательного элемента в середине надо заменить нагревательный элемент новым. Временно можно соединить проводники в месте обрыва и обжать место соединения алюминиевой пластинкой или кусочком жести. Но такое соединение долго не прослужит, и утюг снова выйдет из строя. Поэтому, приступая к ремонту неисправного утюга,лучше всего заранее приобрести нагревательный элемент.

Сборку утюга с новым элементом надо делать аккуратно. Прежде чем использовать старые изолирующие прокладки для сборки, проверяют, нет ли на них металлического налета. Надо уложить изолирующие прокладки над нагревательным элементом и под ним, чтобы проводник нагревательного элемента нигде не касался корпуса.

После сборки обязательно проверяют утюг при помощи контрольной лампы на обрыв и на соединение с корпусом.

Ремонт электрического чайника

Ремонт электрического чайника почти не отличается от ремонта утюга. Поэтому производят его в той же последовательности. Разбирается такой чайник несколько проще, чем утюг.

Сначала отвертывают гайку, расположенную на наружном дне чайника, и осторожно отделяют основание от корпуса чайника, потом освобождают контактные пластины нагревательного элемента. Отвертывают вторую (верхнюю) крепящую гайку и снимают металлические пластинки и нагревательный

элемент вместе с изолирующими пластинами. На этом разборка заканчивается.

Сборку чайника начинают с присоединения выводных пластин нагревательного элемента к клеммам, укрепленным на его основании. Затем, проложив в соответствующем порядке изолирующие и металлические пластины, закрепляют верхней гайкой нагревательный элемент.

Проверяют чайник при помощи контрольной лампы на отсутствие обрыва обмотки нагревателя и соединения ее с корпусом. В заключение надевают основание и закрепляют его нижней гайкой; затем снова проверяют чайник при помощи контрольной лампы, наливают его водой и включают в сеть,

Ремонт электрической плитки

У электрической плитки бывают такие же неисправности, как и у других электронагревательных приборов. Поэтому проверяют и ремонтируют их в том же порядке, как утюг и чайник. Чаще всего у плитки перегорает спираль. Обрыв спирали легко обнаружить, проведя по ней спичкой. Лучше всего оборванную спираль заменить новой. Для этого снимают венчик, удерживающий керамическую пластину. После этого ее поднимают и отвертывают гайки, крепящие концы спирали к контактным выводам плитки.

К этим выводам присоединяют новую спираль и плотно затягивают все гайки. Спираль укладывают в желобок керамической пластины и закрепляют венчиком. В заключение проверяют при помощи контрольной лампы, не соединяется ли спираль с корпусом прибора, и только тогда включают плитку в сеть.

Если нет возможности приобрести новую спираль, можно срастить старую и обжать место соединения алюминиевой пластинкой. Витки спирали у места соединения надо разредить, чтобы в этом месте спираль лучше охлаждалась. Такое временное соединение будет служить дольше.

Плитки, прикрытые сверху стальными дисками, ремонтируют так же, как и обычные. Для замены

перегоревшего элемента такой плитки прежде всего отвертывают винт, крепящий стальной диск, и снимают диск.

НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ

ДНЕВНОГО СВЕТА

Конструкция такого светильника показана на рисунке. Для его изготовления необходимо приобрести лампу, ламподержатели, стартер, стартеродержатель, дроссель, кусок шнура и штепсельную вилку для включения лампы в сеть. Кроме того, изготовляют основание, боковины и рассеиватель.

Для основания собирают из деревянных брусков каркас и прикрепляют к нему крышку. Крышку основания делают из фанеры, текстолита, органического стекла или любого другого материала.

Боковины вырезают из листового алюминия и сгибают, как показано на рисунке.

В основании просверливают все необходимые

отверстия и укрепляют ламподержатели, стартеродержатель, дроссель и боковины.

Все соединения делают согласно схеме. Вставляют лампу, стартер, рассеиватель. После этого светильник можно включать в штепсельную розетку сети.

ТОРШЕР

Устройство торшера показано на рисунке. Для его изготовления необходимо иметь патрон, лампу, кнопочный висячий выключатель, штепсельную вилку, 4—5 метров двухжильного гибкого провода в хлорвиниловой изоляции, 4 метра стальной проволоки, кусок металлической трубки ( 1,1 метра ), 1—2 листа плотной чертежной бумаги, тесьму, нитки, стеарин и другие материалы.

В случае отсутствия металлической трубки ее можно заменить бамбуковой или деревянной палкой.

Основание торшера – скамеечку – делают из крепкого дерева.

Металлическую трубчатую стойку можно прикрепить к основанию торшера и к патрону по одному из способов, показанных на рисунке.

Крепление бамбуковой или круглой деревянной стойки к основанию также показано нa рисунках. В бамбуковой стойке предварительно делают сквозное отверстие для прохода проводов. Отверстие можно либо высверлить длинным тонким буравом (с обоих концов стойки), либо прожечь раскаленным докрасна металлическим прутом.

Если для стойки используется деревянная круглая палка, то в ней предварительно нужно прорезать глубокую канавку для проводов. После этого следует изготовить тонкую деревянную рейку для закрытия канавки.

Рейка должна плотно входить в канавку. При этом внутри стойки необходимо оставить отверстие для прохода проводов.

Рейку приклеивают к стойке столярным клеем. После этого стойку тщательно шпаклюют, шлифуют шкуркой, покрывают морилкой и лакируют.

Способы крепления патрона к бамбуковой или деревянной стойке показаны на рисунках.

Каркас абажура вместе с держателем изготавливается из двухмиллиметровой стальной проволоки, как показано на рисунке.

Для абажура необходимо подготовить декоративную бумагу, хорошо пропускающую свет. Чтобы изготовить такую бумагу, надо взять лист плотной чертежной бумаги, например ватмана, и приклеить его края к гладкой ровной доске. Затем бумагу следует смочить водой и дать ей просохнуть. После этого бумагу можно окрасить краской для хлопчатобумажных тканей, разведенной в воде. Краску наносят мягкой широкой кистью или пульверизатором.

После того как краска высохнет, бумагу отделяют от доски и пропитывают стеарином. Для этого ее кладут на несколько листов чистой бумаги и окрашенную поверхность посыпают мелкой стеариновой стружкой, приготовленной из свечи с помощью терки. Затем сверху накладывают несколько листов чистой бумаги и все это проглаживают горячим утюгом.

Из подготовленной бумаги по выкройке вырезается заготовка для абажура. Края заготовки загибают на 5—8 миллиметров и прошивают их на машинке; при этом можно применить тесьму.

Перед укреплением патрона в его крышке следует просверлить отверстие для прохода проводов к кнопочному выключателю. Затем нужно присоединить концы проводов к основанию патрона и к выключателю, тщательно заизолировать места соединений, собрать и укрепить патрон.

ГИРЛЯНДЫ

Для изготовления гирлянд можно применять провод ПР и пластмассовые патроны. Число лампочек в каждой гирлянде не должно превышать 40—50 штук, а мощность каждой – не более 25 ватт. Каждую гирлянду следует присоединять к сети через отдельные предохранители. Кроме того, необходимо включать гирлянды рубильником, который должен обязательно иметь защитный кожух.

Схема подключения двух гирлянд показана на рисунке.

Делают и собирают гирлянду в следующем порядке:

1.            В зависимости от размеров гирлянды и расстояния до места ее подключения к сети определяют длину проводов и отрезают соответствующие куски провода ПР.

2.            Зачищают ножом изоляцию в местах подключения ламп, как показано на рисунке.

1.                   Нарезают короткие куски провода длиной по 20 сантиметров , зачищают изоляцию на их концах. Число кусков провода должно быть в два раза больше числа лампочек.

2.                   Заряжают патроны для ламп.

3.                   Подсоединяют патроны к длинным проводам гирлянды и тщательно обматывают места соединения изоляционной лентой.

4.                   Ввертывают в патроны разноцветные лампочки, рассчитанные на напряжение сети, к которой подключается гирлянда. Если нет разноцветных лампочек, то ввертывают обыкновенные. Окрасить. лампочки можно самому, погружая их в сосуд с каким-либо цветным негорючим лаком.

5.                   До подвески гирлянды необходимо ее проверить путем подключения к сети (проверяет электромонтер).

6.                   Если все лампы будут гореть, надо включить гирлянду и подвесить ее на место. Подвеску гирлянд можно выполнить на проволоке, как показано на рисунке.

7.                   Подключение гирлянд к щитку должен делать электромонтер.

ЕЛОЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

При наличии источника тока низкого напряжения, например понижающего трансформатора 127/12 вольт, 127/6 вольт, 220/12 вольт или 220/6 вольт, для гирлянды можно использовать 6-вольтовые или 12-вольтовые автомобильные лампочки. Их можно включать по одной из схем, показанных на рисунке.

В этом случае для гирлянд удобно использовать одножильный провод с полихлорвиниловой изоляцией. Лампочки к проводам гирлянды необходимо припаивать электрическим паяльником. Перед пайкой провод в соответствующих местах обязательно очищают от изоляции. После пайки места, где нет изоляции, надо обмотать изоляционной лентой.

При отсутствии понижающего трансформатора и наличии 6– или 12-вольтовых лампочек их можно включать в сеть последовательно, как показано на

схеме. Недостаток этой схемы состоит в том, что при перегорании одной из лампочек все остальные лампочки гирлянды гаснут.

Для таких гирлянд можно также применять одножильный провод с полихлорвиниловой изоляцией. Лампочки надо припаивать, как показано на рисунке. После пайки места соединения и металлические цоколи лампочек должны быть тщательно обмотаны изоляционной лентой. Концы проводов каждой гирлянды надо заделать в штепсельную вилку для удобства включения гирлянды.

ТРАНСПАРАНТ

Устройство и схема светящегося транспаранта показаны на рисунке.

Изготовляют и собирают транспарант в следующем порядке:

1.            Из брусков и досок изготовляют каркас транспаранта.

2.            Привертывают патроны для лампочек. (В качестве патронов можно применить потолочные патроны или основания нормальных предохранителей.)

3.            Патроны соединяют между собой проводом ПР, как показано на схеме.

4.            Ввертывают в транспарант лампочки, соответствующие напряжению сети.

5.            До установки транспаранта на место следует проверить транспарант под напряжением. Для этого его нужно подключить к сети. (Это должен делать электромонтер.)

6.            Если все лампочки горят, транспарант устанавливают на место и надежно закрепляют его.

7.            Включать транспарант следует через отдельные

предохранители и рубильник. Для этого нужно изготовить щиток.

8.            Включать транспарант в сеть может только электромонтер.

УСТАНОВКА РАДИОПРИЕМНИКА ИЛИ РАДИОЛЫ

Для установки радиоприемника или радиолы с питанием от сети переменного тока необходимо установить штепсельную розетку, антенну и устроить заземление.

Комнатная антенна

Радиоприемники и радиолы, обладающие достаточной чувствительностью, хорошо работают с комнатной антенной.

Для устройства такой антенны необходимо иметь 10—15 метров изолированного провода толщиной

0, 5—0,8 миллиметра. Провод прикрепляют двумя– тремя гвоздями к стене комнаты возможно ближе к потолку. Один из концов провода антенны подводят к радиоприемнику и присоединяют его к зажиму или гнезду приемника с надписью «антенна».

Наружная антенна

Наружная антенна дает наилучшие результаты при приеме радиовещательных станций.

Для изготовления наружной антенны целесообразнее всего применить бронзовый, медный или железный (оцинкованный) канатик. Лучше, если горизонтальная часть и снижение антенны выполнены из одного куска провода. В загородных условиях для подвески антенны можно использовать один или два шеста, закрепленных оттяжками на крыше дома (домов). Высота шестов 3—5 метров. Они закрепляются на крыше дома оттяжками из стальной (железной) проволоки толщиной 2,5—3 миллиметра. Длина горизонтальной части антенны должна составлять 15– 20 метров . Заготавливать детали антенны следует на «земле», а не на крыше.

Изготовлять и собирать антенну надо в следующем порядке:

1.                   Осмотреть место установки антенны, рассчитать количество требуемых материалов и наметить способ закрепления мачт и оттяжек.

2.                   Заготовить шесты (один или два), оттяжки, антенный канатик, изоляторы, длинный брусок для крепления снижения антенны, проволоку и блоки для подвески антенны. Вместо блоков можно использовать стальные кольца диаметром 30—40 миллиметров.

3.            Вплести изоляторы и собрать подвесную часть антенны.

4.            Вместе с товарищем установить мачты и закрепить их оттяжками. (К верхушкам мачт прикрепляют блоки или кольца и пропускают через них трос или проволоку для подъема антенны.)

5.            Натянуть горизонтальную часть антенны и закрепить ее. (При натягивании антенны рекомендуется оставлять небольшой провес. Это предохранит ее от обрыва во время холода и гололеда.)

6.            Прикрепить брусок для крепления снижения антенны. Предварительно к его концу привертывают изолятор и пропускают через него провод снижения антенны.

7.            Сделать ввод антенны в здание. Для этого буравом просверливают отверстие в оконной раме, вставляют в него кусок резиновой трубки, воронку и втулку. Затем протягивают внутрь здания провод снижения антенны.

8.            Установить грозовой переключатель и присоединить к нему провод антенны. Соединить грозовой переключатель с гнездом или зажимом «антенна» приемника.

Чердачная антенна

Такая антенна изготавливается почти в том же порядке, как и наружная антенна, и из тех же материалов. Она может быть Г-образной или Т-образной, в зависимости от того, где присоединено снижение антенны – к середине горизонтального провода или к одному из его концов.

Снижение чердачной антенны вводится в комнату по лестничной клетке изолированным проводом ПР на роликах. Горизонтальная часть такой антенны имеет длину 10—15 метров и подвешивается на двух изоляторах на высоте, превышающей человеческий рост (считая от потолочного перекрытия).

В местах, где провод снижения антенны проходит через стены и перекрытия, на него нужно надеть резиновые трубки.

Особенно хорошо работают чердачные антенны в домах с неметаллическими крышами. Установка таких антенн гораздо проще, чем наружных. Они доступны для осмотра и ремонта в любое время года.

Заземление

В качестве заземления удобно использовать трубы водопровода. Провод заземления надо надежно присоединить к тщательно зачищенной водопроводной трубе. Проводку заземления к радиоприемнику удобнее всего проложить по плинтусам пола. Она может быть выполнена голым или изолированным проводом диаметром не менее 2—3 миллиметров. Конец провода заземления необходимо подключить к гнезду или зажиму радиоприемника с надписью «земля». Кроме того, его нужно присоединить к грозовому переключателю.

При отсутствии водопровода конец заземляющего провода припаивают к куску металла размером не

менее 40X40 сантиметров и закапывают его в землю на такую глубину, где земля сырая.

Если в доме имеется подвал, то заземление можно устроить в грунте подвала. Для этого надо выкопать длинную зигзагообразную канаву глубиной 0,5 метра , заложить в нее неизолированный провод заземления, закопать канаву и плотно ее утрамбовать.

Длина заземляющего провода (то есть провода от места непосредственного соединения с землей до места установки радиоприемника) должна быть по возможности наикратчайшей. Если для заземления используется труба водопровода, то присоединение к ней надо делать в месте, ближайшем к радиоприемнику.

Первое включение радиоприемника

Прежде чем включать шнур питания приемника в сеть, надо внимательно прочесть приложенную к приемнику инструкцию и проверить, в каком положении находится колодка переключения силового трансформатора приемника. Она должна быть поставлена в положение, соответствующее величине напряжения в сети. Если этого соответствия нет, переставляют колодку в нужное положение (см. рисунок). Проверяют наличие и исправность предохранителя приемника. После этого можно вставить вилку шнура питания приемника в штепсельную розетку сети и включать радиоприемник.

Приемник, внесенный в комнату с холода, нельзя включать в сеть раньше чем через 1—2 часа.

Приемник нельзя ставить близко к печке, радиатору центрального отопления, а также на окне, так как резкие колебания температуры вредны для приемника. Его не следует придвигать вплотную к стене. Лучше всего располагать приемник на небольшом столике в углу комнаты – в этом случае звучание будет наилучшим.

При установке радиолы необходимо предусмотреть возможность удобного доступа к ней для замены пластинок, а также подготовить место для их хранения.

Подключение к радиоприемнику или радиоле дополнительного громкоговорителя или телефонных наушников

Во многих случаях возникает потребность подключения к радиоприемнику или радиоле дополнительного громкоговорителя (например, когда желательно прослушать передачи в двух отдельных

помещениях) или телефонных наушников (чтобы, прослушивая передачи, не мешать другим). Для этой цели на задней стенке у многих приемников и радиол имеются гнезда с надписью «дополнительный громкоговоритель». В качестве такового можно использовать громкоговоритель радиотрансляционной сети. Вилку шнура дополнительного громкоговорителя нужно включить в эти гнезда. Сюда же можно включить и вилку телефонных наушников.

При отсутствии у радиоприемника или радиолы гнезд дополнительного громкоговорителя их можно установить с помощью опытного радиолюбителя или в радиомастерской.

УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА

Для телевизора необходимо установить антенну и штепсельную розетку сети.

Комнатная антенна

Такими антеннами можно пользоваться на сравнительно небольшом расстоянии (до 10—15 километров) от телевизионной станции. Прием на комнатную антенну бывает тем лучше, чем выше этаж, на котором она установлена.

Если нет готовой, купленной в магазине комнатной антенны с выдвижными штырями, то можно сделать и временно использовать комнатную антенну, показанную на рисунке. Для этого необходимы три изолятора, 4 метра антенного канатика или любого другого провода и кусок шнура для присоединения антенны к телевизору. Общая длина горизонтальной части такой антенны зависит от того, на каком частотном канале желательно вести прием телевидения. Данные о частотных каналах, на которых ведутся телепередачи, публикуются в телевизионных программах.

Общая длина горизонтальной части для 12 принятых в СССР частотных каналов приведена в таблице:

№

каналов

Общая длина горизонтальной части (в миллиметрах)

каналов

Общая длина горизонтальной части (в миллиметрах)

1

2760

7

760

2

2340

8

725

3

1800

9

690

4

1640

10

670

5

1500

11

645

6

800

12

620

Для обеспечения высококачественного приема необходимо подобрать наилучшее расположение антенны в комнате. При этом пробуют разместить антенну в горизонтальном и наклонном положениях, а также располагают ее плечи под разными углами друг к другу. При каждой перестановке антенны надо проверять не только качество изображения, но и качество звучания.

Подключение антенны к телевизору осуществляется при помощи штеккера. Он вставляется в гнездо с надписью «антенна» на задней стенке телевизора. Временно можно обойтись и без штеккера. При этом концы шнура антенны надо очистить от изоляции на длину 6—7 миллиметров и перевязать его оплетку нитками, чтобы она не сползала. Один из концов проводов следует вставить во внутреннее гнездо «антенна» телевизора. Другой конец нужно присоединить к наружной стенке антенного ввода телевизора.

Коллективная антенна

Такая антенна может обслуживать все телевизоры, установленные в доме, на котором она расположена. Для этого у нее имеются распределительная сеть и распределительные коробки для подключения телевизоров на каждом этаже здания.

Подключение телевизора к коллективной антенне выполняется при помощи телевизионного кабеля. Присоединение к коллективной антенне выполняют работники местного телевизионного ателье.

Коллективные антенны обеспечивают наиболее высокое качество приема телевизионных программ.

Размещение телевизора

Телевизор лучше всего установить на невысоком столике с таким расчетом, чтобы середина его экрана находилась примерно на уровне глаз зрителей. Расстояние от зрителей до экрана должно быть не менее 1,5 метра .

Не следует устанавливать телевизор у печки, радиатора центрального отопления или окна. Резкие колебания температуры могут вредно отразиться на работе телевизора.

Первое включение телевизора

Прежде чем включать штепсельную вилку шнура питания телевизора в штепсельную розетку сети, надо подробно ознакомиться с инструкцией, приложенной к телевизору.

Положение переключателя силового трансформатора телевизора должно соответствовать напряжению сети. Если оно не соответствует ему, то надо переставить переключатель в нужное положение.

Следует проверить наличие предохранителей и их состояние. Они обычно размещаются на задней стенке телевизора.

Телевизор, внесенный в комнату с холода, нельзя включать в сеть раньше чем через 1,5—2 часа.

Питание телевизора при колебаниях напряжения сети

При пониженном напряжении сети электроннолучевая трубка телевизора и его радиолампы преждевременно изнашиваются. То же самое происходит и при повышенном напряжении сети. Кроме того, при значительных отклонениях напряжения сети от нормального значения размеры изображения изменяются и телевизор работает неустойчиво. Поэтому рекомендуется питать телевизор не непосредственно от сети, а через автотрансформатор.

Автотрансформатор имеет шнур с вилкой для включения в сеть и несколько выводов (гнезд) для включения телевизора, приемника или другого прибора.

Переставляя вилку телевизора в те или иные гнезда автотрансформатора, можно соответствующим образом подобрать величину напряжения питания телевизора.

Для точной регулировки напряжения вместе с телевизором к автотрансформатору нужно подключить вольтметр. При пользовании автотрансформатором необходимо помнить, что напряжение в сети колеблется в течение суток от нормальной величины днем до пониженной вечером. Поэтому надо внимательно следить за показаниями вольтметра и вовремя переключать вилку телевизора в нужное положение.

Вместо автотрансформаторов, требующих постоянного наблюдения и регулировки, можно использовать выпускаемые промышленностью стабилизаторы напряжения. Они сами автоматически поддерживают нужную величину напряжения. Так, например, стабилизатор типа СТ-220 обеспечивает нормальное питание телевизора при падении напряжения в сети до 20 процентов против номинального и при повышении его до 10 процентов.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо:

1.            Перед работой проверить исправность инструмента.

2.            Ни в коем случае не работать с проводкой при включенном напряжении сети,

3.            Не прикасаться к временным проводкам.

4.            Следить за тем, чтобы провода не имели оголенных жил.

5.            При работах в сырых помещениях надо пользоваться переносными лампами напряжением не выше 12—36 вольт.