Текст книги "Буду электротехником"
Автор книги: Авсей Якобсон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Такую лампу применяют и для многих других испытаний. Так, с ее помощью можно легко проверить исправность выключателя. Для этого нужно снять
его крышку и прикоснуться концами контрольной лампы к зажимам выключателя. Если контрольная лампа горит вполнакала при любом положении ручки выключателя – значит, он неисправен. Если же контрольная лампа не загорается вовсе – значит, перегорела лампа, в цепи которой включен этот выключатель.
В случае, если контрольная лампа загорится полным накалом при выключенном положении выключателя,– в проводке короткое замыкание.
Постепенно в школьном кружке мы учились ремонтировать и электрические нагревательные приборы: плитки, утюги, чайники. При этом прежде всего приходилось проверять напряжение в штепсельной розетке, к которой был подключен неисправный прибор. Затем нужно было .осматривать шнур прибора. Если обнаруживалось, что внешне он исправен, то мы проверяли его электрическим путем. Для этого вилку шнура включают в штепсельную розетку, а в гнезда его колодки вставляют вилку шнура настольной лампы или концы проводов контрольной лампы. Если лампа загорится – значит, шнур прибора исправен.
В таком случае необходимо внимательно осмотреть приборы. Некоторые из них приходится разбирать. Например, в плитках иногда перегорают спирали. Оборванные концы спирали плотно скручивают и затем обжимают место соединения кусочком тонкой жести.
Если спираль оборвана в нескольких местах, то ее заменяют новой, купленной в магазине. Всегда надо обращать особое внимание на соединение выводных проводов спирали с контактными вилками. Здесь должны быть очень надежные контакты, иначе прибор быстро выходит из строя. Чтобы обеспечить такой контакт, нужно хорошо Затягивать гайки контактных вилок, тщательно зачищать выводные концы и плотно зажимать их гайками.
Иногда появлялись неисправности и в так называемых нагревательных элементах утюгов и чайников. Эти элементы обычно наматываются на слюдяные пластинки ленточной проволокой. При выходе из строя такого элемента лучше всего его заменить новым. Чтобы временно использовать старый нагревательный элемент, необходимо отмотать один виток ленточной проволоки, сложить ее концы в месте обрыва и обжать их с помощью плоскогубцев кусочком жести. После устранения неисправности в нагревательном элементе при сборке прибора надо аккуратно уложить на место изолирующие прокладки, а также фарфоровые бусинки выводных концов, чтобы не допустить соединения проводников с корпусом прибора. Это может привести к короткому замыканию. А может быть и еще хуже: человек, прикоснувшийся к прибору, попадет под ток.
Мне не так уж часто приходилось заниматься ремонтом электронагревательных приборов. Зато устранение мелких неисправностей – замена перегоревших предохранителей, неисправных выключателей, патронов, штепсельных розеток и вилок – было моим любимым занятием. Как было приятно выполнять такие задания дома, в школе и у соседей! За это меня называли не иначе, как «наш электрик». Я особенно был доволен, когда мне удавалось быстро находить причину и устранять сложные неисправности.
ЭЛЕКТРОННОЕ ОКНО
У нас дома появился телевизор. Это было для меня и брата большим и радостным событием. Какой интересный и сложный аппарат! Уж тут-то обязательно запутаешься. Одних ручек более десятка. Какие-то Гнезда, непонятные надписи и странная антенна с выдвижными штырьками, напоминающая усы необыкновенного животного.
Мы, разумеется, не знали, как устанавливают телевизор, и внимательно смотрели, как делают эту работу. Она оказалась очень простой. Сначала телевизор бережно поставили на небольшой столик. Высота столика была выбрана с таким расчетом, чтобы глаза зрителей находились примерно на уровне середины экрана.
На задней крышке телевизора есть переключатель напряжения питающей сети. Он имеет три положения: на 110, 127 и 220 вольт. Так как в нашем доме напряжение 220 вольт, то переключатель поставили в это положение. Затем проверили предохранители – стеклянные трубочки с металлическими наконечниками. Внутри каждой трубочки находится тонкая плавкая проволочка. Она рассчитана на определенный ток, допустимый для данного телевизора. Предохранители размещены на задней стенке телевизора.
В гнездо с надписью «антенна» воткнули так называемый штеккер, соединенный шнуром с «усами» комнатной антенны. Ее поместили на шкафу. И, наконец, вилку шнура питания телевизора включили в находящуюся неподалеку штепсельную розетку сети. Вот и вся установка.
Когда включили телевизор, все присутствовавшие притихли. Отец плавно повернул по часовой стрелке ручку с надписью «яркость». При этом раздался щелчок. Это сработал выключатель сети. Итак, питание включено.
Через несколько мгновений экран засветился и послышалась музыка, но изображение на экране было почему-то расплывчатым и серым. Тогда отец начал потихоньку крутить ручку «фокусировка» до тех пор, пока на экране не появились четкие параллельные линии – строчки изображения. Затем с помощью ручки «контрастность» он получил правильное соотношение темных и светлых тонов и теперь на экране появилось четкое и яркое изображение.
Для управления этим сложным аппаратом достаточно пользоваться всего несколькими ручками, находящимися на его передней панели. Другие ручки трогать не нужно. Их обычно регулируют специалисты при налаживании и установке телевизора.
Наш телевизор работал хорошо, и мы с большим интересом смотрели телепередачи. Но временами напряжение в питающей сети почему-то падало ниже нормы, и тогда наш «Огонек» начинал «капризничать». Для его «успокоения» пришлось использовать автотрансформатор и вольтметр.
Оказалось, что автотрансформатор отличается от обычного трансформатора тем, что у него вместо двух обмоток одна, но с отводами. К двум из отводов обмотки автотрансформатора подключают напряжение сети. А напряжение, подаваемое на
телевизор, регулируют переключателем или ползунком.
Напряжение в питающей сети время от времени изменяется. Поэтому приходится следить за стрелкой вольтметра и так устанавливать переключатель автотрансформатора, чтобы стрелка не отклонялась от нормального положения.
КЕМ БЫТЬ?
Еще когда я учился в седьмом классе, мы часто ходили на экскурсии. Были мы на заводах, на мебельной фабрике, на электростанции, в железнодорожном депо и на аэродроме. И после каждой экскурсии мы мечтали о том, что будем летчиками, железнодорожниками, инженерами или и теми и другими одновременно.
– Трудно быть мастером на все руки,– говорил наш учитель.– В каждой профессии есть свои тонкости, свои приемы и методы работы. Настоящим мастером можно стать только после нескольких лет работы по выбранной специальности. Но нужно уметь работать и по смежным специальностям. К таким смежным специальностям прежде всего относится электротехника. Где и кем бы вы ни работали, без нее вам не обойтись.
Надолго запомнил я эти слова учителя. Но мне еще трудно было разобраться в своем отношении к различным специальностям. В просторном цехе машиностроительного завода, где у станков работали токари, фрезеровщики и строгальщики металла, мне казалось, что самая интересная работа здесь, под, этими стеклянными потолками.
На мебельной фабрике, где царили запахи опилок, лака и столярного клея, тоже работали очень интересные станки. На них обрабатывались детали мебели. В цехе готовой продукции сверкала полировкой готовая мебель, от которой трудно было отвести глаза – так красиво она была сделана.
А на аэродроме, впервые увидев так близко наши замечательные самолеты, похожие на гигантских серебряных птиц, уходящие вдаль широкие взлетные бетонированные дорожки, различные замысловатые
сигнальные устройства, бензозаправщики и другие удивительные машины, я решил, что нахожусь в стране чудес. Люди, работавшие здесь, представлялись мне отважными героями.
Но больше всего мне понравилось на электростанции. Так вот где вырабатывается эта замечательная энергия, которая незримо передается по огромным сетям проводов к тысячам станков и миллионам лампочек и других устройств, заставляя их действовать!
«Да, это, пожалуй, настоящее сердце современной техники»,– подумал я.
В гигантском светлом зале электростанции мерно гудели турбины, приводя в движение огромные электрогенераторы.
Вдоль стен расположились десятки щитов с различными электроизмерительными приборами, реле и сигнальными лампочками. В центре зала за пультом сидел дежурный инженер и внимательно следил за показаниями приборов.
Нас сопровождал дежурный по станции и объяснял, как она устроена.
Много интересного он нам рассказал. Мы поняли, что почти все машины и агрегаты электростанции работают и управляются автоматически, без непосредственного участия людей.
Но и для людей имеется много дел. Они занимаются ремонтом оборудования, усовершенствованием отдельных устройств и механизмов, монтажом новых агрегатов и линий.
И все это делается для того, чтобы добиться еще большей надежности работы электростанции и еще лучше использовать ее мощность при наименьшей затрате топлива, материалов и человеческого труда.
И, оказывается, каждая такая электростанция работает не в одиночку. Ей помогают многие другие, соседние и отдаленные. Все они связаны между собой с помощью высоковольтных линий электропередач в «кольцевые» энергетические системы. В недалеком будущем все эти системы «подадут друг другу руки» и объединятся в единую мощную энергетическую систему нашей страны. Уже в наши дни миллионы километров самых различных проводов опоясывают и пересекают территорию Советского Союза в разных направлениях, неся людям замечательную энергию и свет.
И обслуживает эту великую сеть большой отряд электриков. Они монтируют электростанции, прокладывают гигантские воздушные и кабельные линии, электрифицируют железнодорожные магистрали, города и села, заводы и совхозы.
– Трудно перечислить все электротехнические специальности,– закончил свой рассказ инженер.—
Но всех наших электриков объединяет твердое знание законов электротехники и умение работать самостоятельно.
Возвращаясь домой после этой экскурсии, я думал: «Какая прекраснаяспециальность—электрик».
И я решил так работать и учиться, чтобы стать настоящим мастером электротехники.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
Каждому электромонтеру необходимы следующие инструменты: рулетка, складной метр, шнурок, отвес, уровень, разные отвертки, монтерский нож, пассатижи или плоскогубцы, острогубцы-кусачки или бокорезы, круглогубцы, молоток, зубило, монтерское шило.
Кроме того, бригада электромонтеров должна иметь трехперый пробойник, шлямбур, скарпель, гипсовку, мастерок, контрольные лампы, паяльники и паяльные лампы.
ПОРЯДОК МОНТАЖА ПРОВОДКИ
Работу по монтажу проводки подразделяют на шесть периодов:
1й– подготовительный: ознакомление, составление схемы.
2й—разметка.На стенах и потолках мелом размечают места, где должны быть установлены лампы, выключатели и штепсельные розетки. После этого размечают места прокладки линий и прохода проводов через стены.
3й– заготовка: установка роликов, подготовка борозд и отверстий.
4й – прокладка линий.
5й– сборка схемы: выполнение соединений и ответвлений проводов, установка и присоединение арматуры, закрепление проводов.
5й – проверка схемы в действии.
РАЗМЕТКА ПРОВОДКИ
Разметку делают после того, как оштукатурены стены и потолки, но до побелки. Для разметки линий используют специальные приспособления. Если их нет, применяют натертый мелом шнурок и отвес.
Вначале размечают места установки ламп, выключателей и штепсельных розеток. Затем намечают линии проводки, места проходов через стены, точки установки конечных, угловых и промежуточных роликов.
Разметку для центральной потолочной лампы делают так: по полу проводят мелом диагонали. После этого в точку пересечения диагоналей с потолка опускают отвес и таким образом находят место установки потолочной розетки.
Расстояние между соседними роликами линии на
стене должно быть не более 800 миллиметров , а на потолке – не более 1000 миллиметров . Расстояние от пола до места установки выключателя выбирают в пределах от 1400 до 1700 миллиметров .
Штепсельную розетку размещают на высоте не более 1000 миллиметров и не ниже 300 миллиметров от пола.
Выключатель помещают так, чтобы его не загораживала открывающаяся дверь.
КАК УКРЕПЛЯТЬ РОЛИКИ И РОЗЕТКИ
На деревянных стенах и потолках ролики и розетки крепят шурупами. На кирпичных и бетонных стенах их устанавливают на спиралях, закрепах, дюбелях, а также при помощи отрезков хлорвиниловых трубок. Отверстия пробивают зубилом, трехперым пробойником или просверливают электродрелью.
Для каждой спирали сначала пробивают отверстие глубиной 40 миллиметров, смачивают его водой и вводят в отверстие раствор алебастра. Только после этого вставляют спираль с шурупом.
Чтобы шуруп легко поворачивался в спирали, после начального затвердевания алебастра шуруп поворачивают на два оборота.
Детали можно привинчивать к спиралям не раньше, чем через 40 минут после их установки.
Закрепы для роликов удобно применять для стен и потолков из сухой штукатурки. Для установки закрепа высверливают в стене (или потолке) отверстие с таким расчетом, чтобы закреп плотно в него входил. Чтобы прикрепить ролики или деревянные розетки при помощи отрезков хлорвиниловых трубок, в стене (или потолке) пробивают (или просверливают) отверстие, вставляют в него отрезок хлорвиниловой трубки и привертывают шурупом ролик или деревянную розетку.
КАК СДЕЛАТЬ РАСТВОР АЛЕБАСТРА ИЛИ ЦЕМЕНТА
Порошок алебастра подсыпают в воду, налитую в гипсовку, и помешивают раствор мастерком, пока он не загустеет и не будет похож на сметану. Раствор заготовляют в таком количестве, чтобы его можно было весь использовать за 6—8 минут.
По сравнению с алебастром цемент является более прочным вяжущим веществом. Для получения цементного раствора одну часть цемента смешивают с двумя-тремя частями чистого песка. Затем в эту смесь добавляют воду, пока не получится густая масса. Цемент затвердевает медленнее алебастра.
ПРОВОДКА ПРОВОДОМ ПРД
Проводка из провода ПРД называется шнуровой и применяется только в сухих отапливаемых помещениях. Провод ПРД укрепляется на роликах,
Для прохода линии в кирпичной или бетонной стене высверливают электродрелью или пробивают шлямбуром отверстие; в деревянной стене отверстия провертывают буравом.
В проходе стены провод заключают в отрезок резиновой трубки. С обеих сторон трубки надевают фарфоровые втулки и заделывают их раствором алебастра.
Проводку из провода ПРД начинают с его отмотки от бухты. Затем отмеривают и отрезают концы провода основного участка линии и ответвлений. Один конец провода основного участка надо привязать хлопчатобумажной тесьмой или тонким шпагатом к крайнему ролику с одной из сторон линии. После этого провод подтягивают вдоль намеченной линии и отмечают на нем места ответвлений. При необходимости в провод вплетают дополнительные жилы. Потом присоединяют все ответвления. Затем в определенной последовательности надевают провод на ролики.
Провод привязывают к роликам в определенных точках линии: на ответвлениях, на концевых и угловых роликах, на переходах с потолка на стену. На промежуточных роликах провод не привязывают. Узлы завязок помещают под проводом.
СРАЩИВАНИЕ ОДИНОЧНОГО ПРОВОДА ПРД
Сращивание одиночного провода ПРД делится на несколько операций:
1. Очищают ножом изоляцию на концах провода и разводят его жилки.
2. Соединяют концы проводов.
3. Закручивают жилки провода рукой.
4. Закручивают жилки провода плоскогубцами и запаивают место соединения.
5. Обматывают место соединения лентой в два слоя.
ОТВЕТВЛЕНИЕ ОДИНОЧНОГО ПРОВОДА ПРД
Чтобы сделать ответвление одиночного провода ПРД, поступают так:
1. Счищают ножом изоляцию.
2. Раздвигают жилки провода.
3. Вставляют провод ответвления в основной.
4. Закручивают жилки провода ответвления и запаивают место соединения.
5. Обматывают место соединения изоляционной лентой.
СРАЩИВАНИЕ ПРОВОДА ПРД
Провод ПРД сращивают так:
1. Концы шнура обрезают и очищают, как показано на рисунке. Один конец провода должен быть длиннее другого на 40 миллиметров .
2. Жилы проводов плотно закручивают и запаивают места соединений.
3. Каждый провод отдельно обматывают изоляционной лентой.
4. Оба провода тщательно закручивают, чтобы место соединения ничем не отличалось по внешнему виду.
ПРИМЕРЫ ОБХОДА И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
КАК ПРИСОЕДИНИТЬ ШТЕПСЕЛЬНУЮ РОЗЕТКУ И СДЕЛАТЬ ОТВЕТВЛЕНИЕ
ЛИНИИ
Для этого надо:
1. Шнур снять с ролика и в местах, отмеченных стрелками, очистить провод от изоляции.
2. Концы шнура ответвления присоединить к основной линии. Запаять место соединения.
3. Места соединения обмотать изоляционной лентой, надеть шнур на ролики и привязать его.
ОТВЕТВЛЕНИЕ ШНУРА К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ
Чтобы сделать ответвление шнура к выключателю, необходимо:
1. Шнур линии снять с ролика и разрезать один провод в месте, обозначенном стрелкой. Концы провода очистить от изоляции.
2. Концы проводов подготовить для подключения выключателя. Один из них должен быть длиннее другого.
3. Сделать необходимые соединения и обмотать места соединений изоляционной лентой.
4. На ролик надеть шнур и привязать его.
НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ПРД
пайка проводов
Для пайки медных проводов применяют оловянисто – свинцовый припой ПОС-ЗО, содержащий 30 процентов олова и 70 процентов свинца. Кроме того, обязательно используют канифоль. Перед пайкой ножом зачищают до блеска место соединения проводов. Паяют при помощи простого или электрического паяльника.
КАК ЗАДЕЛАТЬ КОНЦЫ ПРОВОДОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИХ К ПРИБОРАМ
Заделать концы проводов можно двумя способами:
ЗАДЕЛКА «КОЛЬЦОМ»
1. Изоляцию провода очищают и плотно закручивают его жилы.
1. При помощи круглогубцев делают кольцо и плотно закручивают конец провода. Кольцо надо залудить паяльником.
2. Конец провода обматывают изоляционной лентой.
3. 5. При подключении провода к прибору необходимо подложить шайбу и плотно затянуть контактный винт.
ЗАДЕЛКА «ТЫЧКОМ»
1, 2. Изоляцию провода очищают. Плотно закручивают его жилы и лудят их паяльником.
3. Конец провода обматывают изоляционной лентой.
4. При подключении провода к прибору конец его вставляют в отверстие и плотно завертывают контактный винт.
КАК ПРИВЯЗАТЬ ПРОВОДА ПРД К РОЛИКАМ
Чтобы привязать провода ПРД к роликам, необходимо:
1. Привязать к проводу кусок хлопчатобумажной тесьмы или крепкого шпагата.
2. Натягивая провод, обвязать концы тесьмы вокруг шейки ролика.
3. 4, 5. Провод обхватить концами тесьмы и крепко привязать его к ролику (узел должен остаться под проводом). Потом надо обрезать концы тесьмы.
ПРИМЕР ПРОВОДКИ ПРОВОДОМ ПРД
ПРОВОДКА ПРОВОДОМ ПР НА РОЛИКАХ
Такие проводки применяют в сухих и влажных помещениях. Проходы через стены выполняют так же, как и при проводках проводом ПРД. Но в этом случае каждую жилу провода прокладывают в отдельной резиновой трубке. Разметку делают так же, как
и для провода ПРД, но для каждой жилы провода устанавливают отдельный ряд роликов.
Перед прокладкой провод протягивают через пропарафиненную тряпку и выпрямляют. Провода привязывают к роликам (после присоединения ответвлений) мягкой оцинкованной проволокой. В местах вязки провод предварительно обматывают изоляционной лентой.
СРАЩИВАНИЕ ПРОВОДА ПР
Чтобы соединить такие провода, необходимо:
1. Очистить концы провода от изоляции ножом.
2. Закрутить концы проводов рукой.
3. Закрутить концы проводов плоскогубцами и запаять место соединения.
4. Обмотать место соединения изоляционной лентой в два слоя.
ОТВЕТВЛЕНИЕ ПРОВОДА ПР
1. Очистить ножом изоляцию на небольшом участке основного провода и на конце провода ответвления.
2. Закрутить конец провода ответвления вокруг основного.
3. Запаять место соединения.
4, 5, 6, 7. Обмотать место соединения изоляционной лентой.
КАК ПРИВЯЗАТЬ ПРОВОД ПР К РОЛИКАМ
ПРИМЕР ПРОВОДКИ ПРОВОДОМ ПР
ПРИМЕРЫ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВВОДА В ЗДАНИЕ ПРОВОДОМ ПР
(см. стр. 81)
1. Ввод через стальную трубу, укрепленную на крыше здания.
2. Ввод через кирпичную стену.
3. Ввод от столба через стальную трубу, проходящую внутрь здания.
4. Ввод через деревянную стену.
СКРЫТЫЕ ПРОВОДКИ в ИЗОЛЯЦИОННЫХ
ТРУБКАХ
Такая проводка обычно делается до оштукатуривания стен и потолка. По стенам провода в трубках надо прокладывать вертикально. По потолку трубки прокладываются наикратчайшим путем.
При скрытой проводке все соединения и ответвления проводов выполняют в специальных ответвительных коробках.
Ответвительные коробки в верхней части помещения размещают так, чтобы они после оштукатуривания находились под карнизом.
Если проводку выполняют после оштукатуривания, то сначала пробивают борозды и отверстия для укладки проводов. Глубина борозд должна быть такой, чтобы после укладки трубок слой штукатурки был не менее 10 миллиметров .
По деревянной поверхности полутвердые резиновые трубки прокладывают по предварительно сделанному тонкому слою из алебастра или подкладывают слой асбеста толщиной 3 миллиметра .
На кирпичных, бетонных и других поверхностях трубки закрепляют при помощи алебастрового раствора. Одновременно с этим устанавливают ответвительные коробки. Затем производят оштукатуривание стен или борозд.
Провода затягивают в проложенные трубки лишь после полного просыхания штукатурки. Для протягивания проводов применяют стальную проволоку диаметром 1,5 миллиметра . Провода в коробках соединяют обычным способом.
ОТКРЫТАЯ ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ППВ
Плоские провода типа ППВ прокладывают открыто по стенам, перегородкам и потолкам, по стенам, оклеенным обоями, поверх обоев или под ними. В случае прокладки по деревянным стенам под провод подкладывают полоску асбеста толщиной 3 миллиметра.
По стенам и потолкам провод ППВ прокладывают параллельно линиям карнизов, выступающих углов, плинтусов. Прокладка нескольких проводов ППВ, уложенных пучком, не разрешается.
Для крепления проводов ППВ применяют гвозди диаметром 1,4—1,8 миллиметра и длиной 20—25 миллиметров с диаметром шляпки 3 миллиметра . Забивают их молотком через оправку.
Во влажных помещениях под шляпки гвоздей подкладывают фибровые шайбочки.
Провода можно приклеивать клеем следующего состава:
1. Перхлорвиниловая смола – 25 процентов.
2. Дихлорэтан – 75 процентов.
Можно крепить провода ППВ «усами» из проволоки диаметром 2 миллиметра .
Для крепления «уса» в стене выбивают отверстие диаметром 25 миллиметров и глубиной 35 миллиметров, закладывают в него «ус» и замазывают отверстие раствором алебастра. Закрепленные «усы» вводят в отверстия провода и разгибают их, как показано на рисунке.
Через стены и перегородки провода ППВ прокладывают в резиновых полутвердых или полихлорвиниловых трубках. На концы этих трубок надевают фарфоровые или пластмассовые втулки.
Соединения и ответвления проводов выполняют в соединительных пластмассовых или металлических коробках с изолирующими прокладками. В металлические коробки такие провода вводят через изолирующие втулки или отрезки резиновых трубок.
В местах присоединения к светильникам, выключателям, штепсельным розеткам, а также при изгибе провод разрезают и удаляют его разделительную пленку. На концы провода наматывают изоляционную ленту и надевают отрезки виниловых трубок.
ПРИМЕР ПРОВОДКИ ПРОВОДОМ ППВ
СКРЫТАЯ ПРОВОДКА ПРОВОДОМ ППВ
Скрытую проводку проводами ППВ можно выполнять, укладывая их под сухой штукатуркой. В этом случае провода прокладывают по кирпичной стене и закрепляют их раствором алебастра по всей длине. Соединения и ответвления выполняют, как и при открытой прокладке (в соединительных коробках).
На случай поломки жил при подключении в коробке оставляют запас провода 50—100 миллиметров. Для установки коробок в сухой штукатурке делают отверстия.
КАК ЗАМЕНИТЬ ИСПОРЧЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Прежде всего снимают крышку выключателя. Крышки обычно закрепляются двумя способами: винтом или гайкой, которыми удерживается поворотная головка выключателя, или винтом, непосредственно закрепляющим крышку выключателя (у выключателей с перекидными головками или кнопками). Для этой работы требуется узкая отвертка.
Сняв крышку, освобождают концы проводов из клемм выключателя. Предварительно надо убедиться в том, что пробки предохранителей вывернуты. Затем отвертывают шурупы, которыми основание выключателя привернуто к деревянной розетке.
Прежде чем ставить новый, исправный выключатель, проверяют состояние подключаемых к нему концов проводки. Если есть необходимость – заделывают концы вновь. Кроме того, надо внимательно осмотреть старый выключатель. При отсутствии механических повреждений его можно снова использовать. Для этого его тщательно очищают от пыли и грязи, выправляют погнувшиеся пружинки и собирают.
КАК ЗАМЕНИТЬ НЕИСПРАВНЫЙ ПАТРОН
Сначала ставят выключатель лампы в положение «выключено» и вывертывают пробки предохранителей.
В патроне с металлическим чехлом отворачивают фарфоровое кольцо, а затем латунный чехол. После этого освобождают концы проводов из клемм в основании патрона и снимают с проводов ниппельную крышку патрона.
Для зарядки нового патрона разбирают его, продевают шнур в крышку патрона, тщательно заделывают концы проводов, присоединяют их к зажимам основания патрона и собирают патрон.
Кроме металлических, есть и пластмассовые патроны. Такие патроны состоят из трех частей.
Разбирают и заряжают их так же, как и патроны с металлическим чехлом.
КАК ЗАМЕНИТЬ НЕИСПРАВНУЮ ШТЕПСЕЛЬНУЮ РОЗЕТКУ
Прежде чем приступить к этой работе, необходимо вывернуть пробки предохранителей, чтобы обесточить проводку. Потом отвертывают винт крепления крышки и снимают ее. Отсоединяют провода. Выворачивают шурупы и снимают основание.
Перед установкой новой розетки проверяют состояние заделки концов проводов. Если есть необходимость, вновь заделывают концы проводов. Всегда надо проверять исправность деревянной розетки. Если в ней есть трещина или она непрочно привернута к стене, ее заменяют новой и закрепляют как следует. После этого присоединяют концы проводов к основанию и прикрепляют его шурупами к розетке. Затем вставляют вставку предохранителя. Если нет специальной предохранительной пластинки, то вместо нее натягивают и прочно закрепляют один тонкий волосок из многожильного медного провода. А потом надевают и привертывают винтом крышку розетки.
ЗАМЕНА ШТЕПСЕЛЬНОЙ ВИЛКИ
Чтобы снять испорченную штепсельную вилку, выворачивают ее контактные ножки, снимают накладку и пробуют удалить концы проводов из основания вилки. Можно просто срезать провода около вилки.
Новую вилку сначала разбирают, вставляют в нее концы провода и тщательно их заделывают.
Затем кладут накладку и ввертывают контактные ножки сначала рукой, а потом плоскогубцами.
Ввертывать ножки отверткой или ножом нельзя, так как при этом их можно сломать.
Если вилка слишком свободно входит в гнезда штепсельной розетки, тогда раздвигают ее контактные ножки лезвием ножа или тонкой отверткой. Из– за плохого контакта ножек вилки с гнездами розетка очень нагревается и может загореться изоляция проводов.
Существуют вилки и другой конструкции, у которых ножки не вывертываются, а вынимаются. Для разборки такой вилки выворачивают винт, скрепляющий обе половинки основания вилки. Затем снимают одну из половинок и присоединяют (или отсоединяют) винтами концы проводов к ножкам. Эти концы должны быть тщательно заделаны кольцом и обмотаны изоляционной лентой. После этого накладывают верхнюю половину основания вилки и скрепляют основание винтом.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПРИБОРОВ К ОДНОЙ ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКЕ
Для этой цели используют либо штепсельные вилки с дополнительными гнездами, либо применяют так называемые переходные вилки – тройнички.
Штепсельная вилка с гнездами дает возможность включения в нее другой вилки. При помощи таких вилок можно одновременно подключать к одной штепсельной розетке несколько разных приборов.
Однако использовать такие вилки не всегда удобно. При включении трех и более таких вилок штепсельная розетка выглядит некрасиво, а соединение
получается ненадежным. Кроме того, если нужно выключить один из приборов, то приходится выключать и другие.
Поэтому удобнее и надежнее пользоваться вилками – тройничками.
КАК НАЙТИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
В ПРОВОДКЕ
При коротком замыкании в проводке обычно перегорает плавкая вставка одного из предохранителей на щитке. В первые 1—2 минуты после короткого замыкания перегоревший предохранитель можно определить на ощупь (он будет нагрет). Если он остыл, то перегоревший предохранитель находят при помощи контрольной лампы, не вывертывая его из основания. Для этого необходимо поочередно прикасаться
концами контрольной лампы к зажимам предохранителей (см. рисунок). Если все предохранители исправны, то лампа будет гореть при всех показанных на рисунке положениях. При неисправности предохранителя лампа гореть не будет,
Зная, какой предохранитель перегорел, определяют линию, в которой произошло короткое замыкание. Место замыкания в жилых помещениях в большинстве случаев следует искать в штепсельных розетках, патронах, вилках, электрических плитках и утюгах.
В самих проводниках (то есть между проводниками) замыкания не встречаются.
Чтобы точнее определить место замыкания, сначала выключателями отключают все лампы, а из штепсельных розеток вынимают штепсельные вилки настольных ламп, утюгов и других приборов. Вместо
сгоревшего предохранителя ввертывают новый, исправный. Если он при этом перегорит, то замыкание следует искать в одной из штепсельных розеток данной линии. Чтобы его обнаружить, надо осмотреть поочередно штепсельные розетки, отвернув их верхние крышки.
Если же при ввертывании нового предохранителя он не перегорает, то короткое замыкание надо искать в патронах, поочередно включая их выключатели. Если и на этот раз предохранитель не сгорит – значит, замыкание произошло в одном из приборов, подключаемых через штепсельные розетки. Чтобы найти неисправный прибор, необходимо поочередно подключать их к штепсельной розетке. При включении неисправного прибора снова сгорит предохранитель. Неисправный прибор следует внимательно осмотреть и устранить повреждение.
