Текст книги "Цифровая фотография без Photoshop"

Автор книги: Артур Газаров

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Чистка матрицы зеркальной камеры

В зеркальной камере, в отличие от компактной, приходится чистить матрицу. Хотите вы или нет, но рано или поздно на матрицу попадает пыль, мелкие соринки. Насколько скоро это произойдет, зависит от частоты смены объективов, условий съемки.

Если матрица камеры загрязнена, на светлых участках снимков будут наблюдаться пятна, чем больше вы зажмете диафрагму (f11-f22), тем отчетливее проявятся пятна, особенно на фоне светлого неба в ясную погоду. Можно отдать камеру на чистку в сервис, но это и дорого, и не всегда удобно, полезнее освоить процедуру самому. Почистить матрицу не так уж и сложно, но к чистке нужно относиться аккуратно, понимая, что неумелыми действиями вы можете испортить ее, а замена обойдется очень дорого, – поцарапав матрицу, вы лишитесь гарантийного ремонта камеры.

Чистить матрицу нужно без суеты, спешки, когда вас ничто не отвлекает, вы никуда не торопитесь.

Вначале подготовьте все для работы, а затем уже приступайте. Всегда производите чистку техники при хорошем освещении, используя твердую, устойчивую поверхность. Самый простой способ – продуть матрицу грушей, что хорошо помогает, когда матрица слабо загрязнена. Для работы приобретите специальную грушу в фотомагазине. Никаких аптечных груш – внутри у них есть тальк, а также мелкие кусочки резины, которые при продуве могут попасть на матрицу. Целесообразно использовать грушу большего размера – выдуваемая струя будет более мощной. Храните ее в закрытом полиэтиленовом пакете, чтобы внутрь не попали соринки. Перед работой несколько раз выдуйте воздух, чтобы вылетели все соринки.

В помещении не должно быть пыли, сквозняков, животных, маленьких детей. Ни в коем случае не чистите матрицу там, где возможно попадание дыма, в том числе и от сигареты. Отлично подходит ванная комната, но в ней не должно быть влажно – чистить нужно не после того, как кто-то принял душ, иначе пары влаги образуют конденсат.

Аккумулятор камеры должен быть заряжен полностью. Используя сетевой блок питания, будьте уверены, что случайно не пропадет напряжение в сети, лучше использовать ИБП. Расстелите сухую чистую ткань, обеспечьте достаточное освещение. Отсоедините объектив, надев заглушку. Предварительно очистите корпус камеры от пыли и соринок. Включите камеру, через меню выберите установку Чистка сенсора,режим Sensor Clean,затем нажмите кнопку SET.Откроется затвор и поднимется зеркало. Переверните камеру, снимите с нее заглушку.

Положите камеру на поверхность со стороны ЖК-дисплея, байонет должен быть перед вами. Снимите крышку и продуйте грушей пылинки. Наденьте крышку, выключите камеру. Присоедините объектив и проверьте, все ли чисто. Если на изображении еще остались пятна, в графическом редакторе примените команду Автоуровни,чтобы оценить результат чистки. Если потребуется, повторите процедуру.

Второй способ – чистка с помощью специальных швабр, он более эффективен и позволяет лучше «отодрать» прилипшие пылинки. Вам понадобятся специальные швабры и чистящая жидкость «Эклипс». Для чистки можно использовать только пластмассовые инструменты. Нельзя держать металлическим пинцетом пластмассовые палочки и т. д., так как можно неосторожно поцарапать матрицу фотокамеры. Намотайте на специальную щеточку безворсовую салфетку. Затем капните 2–3 капли «Эклипса» на самый кончик щетки, проведите ею по длине (вдоль) кадра, а затем – поперек кадра. Шваброй нужно проводить, не отрывая ее от матрицы. На этом чистка закончена, не проводите повторную чистку старой салфеткой, чистить можно только новой. Отработанную салфетку сразу выбрасывайте. Не забудьте посмотреть, не осталось ли в камере ничего лишнего. Как можно скорее закройте отверстие заглушкой и выключите камеру. Это единственный способ закрыть затвор и опустить зеркало.

Нельзя чистить камеру в режиме BULB– аккумулятор может внезапно сесть, и затвор можно повредить, если он закроется, когда «сядет» аккумулятор. Кроме того, в этом случае матрица находится под напряжением и может выйти из строя. Ни в коем случае не дуйте на матрицу!!!

Чистка оптики

Оптику обязательно нужно содержать в чистоте. Пятна, пыль, грязь, следы капель – все это не лучшим образом сказывается на снимках. Не стоит чистить линзу объектива майкой, рубашкой, носовым платком.

Приобретите карандаш для чистки оптики LensPen. С одной стороны такого карандаша находится мягкая кисть для удаления крупных частичек, пыли и песка с линзы и других частей фотоаппарата, а с другой – фетровый кружочек для чистки стекла от пятен. Подробнее с этим устройством можно ознакомиться на сайте www.lenspen.ru.

Не протирайте объектив фетром, тряпочкой и чистящей жидкостью, пока не удалите песок и крупные частицы, иначе можно повредить поверхность линзы.

Не используйте одну кисть на все случаи жизни. Для оптики должна быть одна, для корпуса – другая, а для внутренних узлов – третья. В зависимости от частоты использования кисточки нужно промывать, а также продувать волоски грушей.

Если на переднюю линзу или фильтр попала морская вода, сначала снимите соль ватными палочками или ватой, смоченной дистиллированной водой. Затем насухо протрите поверхность сухими ватными палочками или безворсовыми салфетками.

В продаже можно найти комплекты для чистки оптики и корпуса камеры. В них обычно содержится специальная жидкость для чистки оптики. Достаточно использовать одну-две капли (зависит от диаметра линзы) на специальной бумажной салфетке, которая входит в состав комплекта. Во время чистки не надавливайте на объектив, старайтесь работать без усилий. Чистку начинайте от центра, двигаясь вращательными движениями по спирали к краю.

После влажной очистки возьмите новую салфетку или ватный тампон, и работайте чуть энергичней, с легким нажимом. Старайтесь производить чистку достаточно интенсивно, чтобы не оставлять радужных разводов. Если жидкость испаряется сама, могут остаться пятна, в таком случае повторите процедуру. Если линза не очищена, и остался едва заметный муар, с помощью LensPen или микрофибровой салфетки доведите дело до конца.

Когда на линзу попадает пара мелких пылинок, не стоит усердствовать – на качестве изображения это не отражается, а вот лишний раз линзу желательно не царапать. Полезно использовать защитный фильтр – легче заменить его, чем поцарапанную переднюю линзу на объективе.

При выборе в магазине средств для чистки оптики обращайте внимание на качество продукта. Покупайте изделие от известного производителя: посмотрите наличие веб-сайта на этикетке, координаты производителя. Если покупаете жидкость неизвестного производителя, испробуйте ее на старом объективе или фильтре.

Старайтесь оберегать объектив от ударов, падений, пыли и влаги.

Глава 2
Комплектуем домашнюю фотостудию

• Дополнительные источники света

• Аксессуары к студийным вспышкам

• Видеосвет

• Софт-бокс

• Зонт

• Предметный столик

• Стол со стеклом

• Лайт-куб

• Отражатели

• Фоны

• Черный флаг

• О домашней студии

Рассчитывая на качественный результат при съемке в условиях искусственного освещения, трудно обойтись одной лишь фотокамерой, пусть даже самой совершенной. Если вы рассчитываете заняться различными видами студийной съемки, полезно обзавестись еще и некоторыми дополнительными принадлежностями, которые помогут вам в работе.

Источники освещения должны волновать фотографа в первую очередь – без них студийная съемка немыслима.

Дополнительные источники света

Самодельные осветители

Основное в фотографии – это свет. Разумеется, далеко не всегда есть возможность снимать при солнечном свете, да и управлять светом проще, используя источники искусственного освещения.

При съемке в помещении портретов, натюрмортов, предметов, макро вам понадобится дополнительное освещение, однако свет от лампочки, висящей под потолком, – явно не самое удачное решение вопроса. Рассмотрим все возможные варианты – их недостатки и преимущества.

Наиболее простой и самый доступный выход – это пара-тройка строительных галогенных светильников (рис. 2.1), стоимость которых очень привлекательна.

Рис. 2.1.Строительный прожектор

Вы можете приобрести светильники вместе со стойками (в зависимости от исполнения устанавливается один, два или четыре прожектора) либо отдельно, изготовив самодельные стойки, или использовать для этих целей недорогие штативы. В продаже встречаются светильники разной мощности: 150, 250, 500, 1000 Вт.

Преимущество такого решения состоит в том, что вы получите некоторый опыт работы с источниками искусственного света, и при небольших затратах результат все же улучшится по сравнению со съемкой без дополнительных источников освещения. Приложив некоторые творческие усилия и изобретательность, а также используя дополнительные принадлежности – рассеиватели и отражатели, вы можете добиться довольно интересных результатов.

Теперь о недостатках. Разумеется, это далеко не самое удачное решение по свету. Цветовая температура таких источников низкая, она немного меняется в зависимости от ламп и составляет порядка 2700–3400 К, цвета на снимках получаются желтоватыми. Вам обязательно придется исправлять цветопередачу всех снимков на компьютере. Кроме того, такие лампы выделяют слишком много тепла. Это создает немало проблем, работать становится не только неудобно, но и объект съемки сильно перегревается. Скажем, вы снимаете сложный электронный прибор – повышенное тепло вряд ли положительно скажется на его работоспособности. А если вы снимаете продукты питания, то это еще хуже – нагреваясь, они теряют свою привлекательность. Поэтому к съемке с использованием подобного рода светильников нужно подготовиться заранее, возможно, понадобится сделать пару пробных снимков, переставить объекты, если композиция смотрится на экране неудачно, включить свет только на время съемки.

Светильники потребляют много электроэнергии, особенно если вы используете не один, а три-четыре прибора; вдобавок нагреваются провода, розетки, вилки, переходники.

Чтобы немного улучшить результат, желательно использовать дополнительные рассеиватели и отражатели. Однако при применении вместе со светильниками софт-бокса и зонтов повышенное тепловыделение создает проблемы. Да и чтобы закрепить их, потребуется дополнительное самодельное оборудование.

Кроме того, нельзя оставлять подобные источники включенными надолго без присмотра – ситуация может стать пожароопасной.

Такие светильники очень «неуклюжие», их сложнее направлять, регулировать яркость, придется покупать специальные электротехнические устройства, ограничивающие напряжение. Да и чтобы получить тот или иной световой эффект, вам придется самому «изобретать» цветные фильтры, насадки, шторки. Тем не менее это недорогое и очень доступное решение для экспериментов с освещением, которое позволит не только получить определенный опыт, но и сделать неплохие снимки: как художественные, так и технические, например, для продажи какой-то вещи в Интернете.

Помимо строительных светильников, завоевавших серьезную популярность у многих начинающих фотолюбителей, существует огромный выбор всевозможных бытовых и промышленных, офисных и сценических осветителей различной конструкции и с различными лампами. Их использование ограничивает лишь фантазия и творческие замыслы. Экспериментируя, вы можете добиться очень выразительных, порой даже неожиданных результатов.

Разумеется, профессиональные фотографы с улыбкой отнесутся к подобным рекомендациям – такое решение подойдет лишь для настоящих любителей фотодела, у которых просто нет средств на приобретение дорогущей студийной аппаратуры, но есть огромное желание снимать и экспериментировать.

Итак, основные недостатки подобных источников света: они лишены универсальности, удобства в работе, системности, а главное – не обеспечивают качественный свет.

Студийные источники постоянного света

Напрашивается вопрос: зачем изобретать велосипед, когда существует готовое решение, ничего не нужно придумывать и не надо работать с ножовкой и напильником. Перед тем как отправиться в магазин, необходимо вначале разобраться, что именно необходимо вам для съемки. Выбор очень широк, и каждый продавец будет советовать оборудование, которое сочтет нужным для вас, а это не всегда совпадает с тем, что действительно пригодится вам в работе.

Разумеется, существует профессиональное световое оборудование, главный недостаток которого – высокая стоимость.

В фотомагазинах продаются не только отдельные приборы, но и уже готовые решения: комплекты источников постоянного света, состоящие из двух или трех компактных и удобных складных стоек и галогенных ламп с оптимально подобранными круглыми отражателями. Есть комплекты с зонтиками, а также жаропрочными софт-боксами и лайт-кубом.

Выбор студийных источников постоянного света достаточно богат: от недорогих до очень дорогих, мощных и функциональных. Конечно, использовать такие комплекты намного удобнее по сравнению со строительными светильниками. Конструкция фотоосветителей позволяет более гибко работать со светом, эффективно использовать свет и получить заметно лучший результат.

В целом вы приобретаете неплохое решение для многих фотозадач: от съемки фото на документы до натюрмортов. В отличие от импульсных осветителей, с источниками постоянного света проще работать, здесь не нужна никакая синхронизация, вы можете снимать в любых режимах, настраивать камеру по своему желанию.

Тем не менее недостатков у источников постоянного света существенно больше, чем достоинств, хотя в некоторых случаях выручают именно источники постоянного света. Однако это, скорее, исключение, чем правило.

Штатив для фотокамеры при съемке со студийными источниками постоянного света обязателен.

Студийные постоянные источники излучают много тепла. В мощных источниках применяется встроенное воздушное охлаждение – вентиляторы. Однако вентиляторы не всегда нормально справляются со своей задачей. Приборы перегреваются, лампы автоматически отключаются. Для предотвращения перегрева вам придется делать перерывы в работе (можете заодно проветрить комнату).

Со временем могут оплавиться и деформироваться пластмассовые элементы конструкций – лампа может сохранить свою работоспособность, но из-за деформаций корпуса установить насадки будет проблематично.

При съемке с использованием источников постоянного света жарко становится не только фотографу, но и модели. Поэтому кожа на лице будет бликовать от пота и жира. Следовательно, и фотограф, и модель не смогут расположиться к источнику света ближе. Но чем дальше от источника, тем меньше освещенность объекта. Освещение меняется обратно пропорционально квадрату расстояния: при увеличении расстояния в два раза освещение уменьшается в четыре раза.

Источники не обеспечивают нужной цветовой температуры, она составляет 3200 К. Обычно они не регулируются по мощности, лишь дорогие студийные источники постоянного света имеют возможность регулировки. В целом подобные источники – конечно, не самое удачное решение по свету. Но они значительно удобнее самодельных (строительных) светильников, хотя и заметно дороже (рис. 2.2).

Рис. 2.2.Комплект галогенных осветителей

Источники импульсного света

Для получения более качественного результата целесообразно использовать студийный импульсный свет. Что это значит? Обычно начинающие фотолюбители задействуют пару внешних вспышек, при этом для подсветки фона можно применить самую недорогую вспышку. С помощью обычных внешних вспышек вы сможете сделать первые шаги в освоении работы с импульсными источниками света и получить неплохие результаты. Вспышки можно закрепить на стойках, а также использовать недорогие штативы. Как правило, направляются вспышки на зонтики, причем часто используются самые обычные детские зонтики белого цвета.

Очень скоро вы почувствуете ограничения: неудобство в работе, низкая мощность импульса, невысокая функциональность. Кроме того, пальчиковые аккумуляторные батареи намного менее удобны в работе по сравнению с питанием студийных источников от сети переменного тока. Задержки между импульсами вспышек будут все чаще, придется перезаряжать аккумуляторы. При этом нужно следить, чтобы вспышка не перегрелась. Вдобавок она не рассчитана на студийный режим работы.

Улучшить результат можно, докупив к такой «установке» специальный софт-бокс для портативных фотовспышек.

В продаже имеются комплекты источников импульсного света на любой вкус и кошелек. Для начала можно выбрать самый недорогой комплект из двух или трех источников, каждый из которых устанавливается на отдельную складную стойку. В комплект входят небольшие серебристые зонтики и простенькие импульсные лампы, а также цветные насадки (рис. 2.3).

Рис. 2.3.Комплект импульсного света

Это уже кое-что для начала – с помощью недорогого импульсного комплекта вы вполне можете освоить разные виды съемки, добиться неплохих результатов, например, красиво снять продукты, предметы. Комплект не занимает много места, удобен для переноски. Перечислим главные его недостатки: мощность импульса не регулируется, низкая функциональность, а также трудности в использовании насадок. Удовольствия от работы с таким комплектом немного.

Более интересными представляются комплекты импульсного света, использующие в качестве источника света моноблок (рис. 2.4).

Рис. 2.4.Комплект на базе двух импульсных осветителей, 2x250 Дж

Вы приобретаете готовое решение для съемки – удобную для переноски мобильную фотостудию. Можно выбрать как уже готовый комплект, который продается в специальной сумке, так и собрать комплект по частям и поэтапно – по мере появления финансовых возможностей, необходимости и понимания собственных запросов. Первый вариант удобен тем, что комплект получается несколько дешевле, чем покупка отдельных инструментов, он удобен для транспортировки, и все уже подобрано для оперативной работы на выезде – стойки, лампы, зонты и софт-бокс. Второй вариант также имеет свои преимущества: вы покупаете более качественное, нужное именно вам оборудование – надежные и более высокие стойки, нужные по мощности и функциональности моноблоки, подходящие зонтики или софт-боксы. Второй вариант больше подходит для неспешной студийной стационарной работы, с первым удобно работать на выезде.

Для начала работы вам понадобятся две или три надежные и устойчивые стойки, пара-тройка моноблоков, которые позволяют регулировать мощность импульса и включить пилотный свет, зонтики или софт-бокс. К моноблокам можно отдельно приобрести всевозможные сменные насадки: шторки, рефлекторы, тубусы, цветные фильтры и т. д. Учтите, что они подходят только к изделиям своего производителя (по типу байонета), однако в магазинах продаются переходники.

Моноблоки могут управляться от вспышки, установленной на камере, или от специального ИК-синхронизатора. Здесь стоит сразу обратить внимание: снимать, синхронизируясь по накамерной вспышке, неудобно. Не во всех случаях нужен «лишний» свет, так как не всегда имеющаяся фототехника позволяет регулировать импульс. Сама внешняя вспышка на камере также не очень удобна, по мере разрядки аккумуляторов вспышка заряжается все дольше, и вам приходится ждать или подзаряжать аккумуляторы. ИК-синхронизатор стоит относительно недорого и намного удобнее.

Конечно, очень комфортно пользоваться дистанционным беспроводным синхронизатором, который устанавливается на «горячий башмак» фотоаппарата (рис. 2.5). Беспроводной светосинхронизатор может синхронизировать вспышки, удаленные на расстояние примерно до 30 м. Устройства работают с любыми вспышками, которые имеют световую «ловушку».

Рис. 2.5.ИК-синхронизатор

Еще вы можете использовать синхронизационный кабель для соединения вспышек с камерой. На «горячий башмак» камеры можно установить переходник с выходом на синхрокабель, но провода, которые постоянно путаются под ногами, будут только мешать. Если вы случайно заденете ногой кабель, может упасть стойка с моноблоком, что вряд ли положительно скажется на его работоспособности, да и сам фотограф может не удержаться.

Существуют так называемые системы радиосинхронизации – радиопередатчики с небольшими антеннами, устанавливаемые на камере и световых приборах.

С одной стороны, чем более функциональные и мощные моноблоки, тем лучше, но, с другой стороны, чем моноблоки проще, тем надежнее они будут работать. Многое зависит и от производителя – хорошее качественное оборудование всегда стоит дорого.

Преимуществ у импульсного света много: стабильная температура 5500 К при разных уровнях мощности; цветовая температура, приближенная к температуре солнечного света; значительно более мощный импульс по сравнению с постоянными источниками; отсутствие тепловыделения; низкое электропотребление.

При съемке с импульсными осветителями вам не нужно выключать общий свет в комнате – свет от моноблоков достаточно мощный, он «перебивает» свет от лампочки/люстры.

Так как импульсные приборы практически не греются, они не подвергаются большим температурным перепадам, поэтому техника теоретически должна прослужить дольше. На практике же многое зависит от конкретной модели и условий эксплуатации. Не забывайте, что пальцами касаться ламп нельзя – так они быстрее выйдут из строя.

Недостатков импульсного света не то чтобы меньше, можно сказать, их фактически нет. Необходимость синхронизировать камеру и снимать в соответствующем режиме вряд ли можно отнести к недостаткам.

Конечно, стоимость высока, но ведь эта техника и более сложная, она не может стоить столько же, сколько галогенная лампа. Ограничения, которые отсутствуют при работе с источником постоянного света (вы не наблюдаете светотеневую картину в реальном времени), на самом деле на практике не имеют значения. Ведь вы снимаете на цифровую камеру, и никто не мешает сделать пару пробных кадров и отрегулировать съемочные параметры. К тому же во многих моноблоках предусмотрены пилотные лампы. Их мощность соответствует установленной мощности импульса вспышки, что дает возможность примерно оценить светотеневую картину. В хороших моделях пилотный свет автоматически гаснет.

Импульсные осветители существуют не только в виде моноблока, подключаемого к сети переменного тока. Есть специальные устройства – генераторы с осветительными головками, – которые могут работать и от сети переменного тока, и от встроенных или автомобильных аккумуляторов. Такое решение предназначено для съемки на выезде, где отсутствует электричество.

Мощность используемых моноблоков зависит от ваших конкретных съемочных задач, размеров помещения. В общем случае мощности источников в пределах 250–300 Дж хватит для съемки в домашних условиях, и даже 100–150 Дж в небольших комнатах окажется вполне достаточно. Таким образом, нет особой необходимости покупать дорогие мощные моноблоки 500-1000 Дж для съемки в небольшой комнате.

Однако, работая не на полную мощность, техника проживет дольше. Скажем, мощный моноблок, работающий на треть или четверть мощности, протянет дольше, чем моноблок, который эксплуатируется на пределе. В некоторых видах съемки может использоваться диафрагма f11-f16, соответственно, света понадобится много. Дополнительные насадки также уменьшают свет. Учитывая все вышесказанное, оптимально подходит моноблок мощностью 500 Дж, обладающий хорошим запасом. Но, принимая во внимание стоимость такого оборудования, решать вам.

При выборе моноблока обратите внимание на наличие плавной либо ступенчатой регулировки импульса.

Если вы снимаете на пленочную камеру, то для измерения мощности вспышки можно воспользоваться флэшметром (рис. 2.6). Прибор измеряет падающий и отраженный свет. Флэшметр может быть как импульсным, так и цифровым.

Рис. 2.6.Экспонометр-флэшметр