Текст книги "Тайны запаха и вкуса"

Автор книги: Анатолий Томилин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)

Органический синтез

Органический синтез – это способы и процессы получения органических соединений. Сегодня с его помощью химики способны создать практически любые синтетические вещества и материалы, которых не знает природа.

С древних времён человеку были известны чарующие цвета, которые придавали тканям природные красители, добываемые из различных растений и даже из убитых животных. Уже в XIII веке до н. э. финикийцы владели искусством извлечения красителей («тирийский пурпур») для тканей из мантии некоторых средиземноморских моллюсков. Чтобы получить 1 г такого красителя, им приходилось переработать около 10 000 моллюсков. Это был долгий и трудоёмкий процесс. Неудивительно, что и стоила финикийская краска в 10 и более раз дороже золота. В Древнем мире процесс получения пурпура являлся великой тайной. Согласно указу императора Нерона, право носить одежды пурпурного цвета имел только император.

Лишь в XIX веке с помощью синтеза химики-органики выяснили и открыли всем, что красящие составляющие природного красителя не что иное, как не очень сложные химические вещества, в частности индиго.

В 1878 году немецкий химик Адольф Байер, профессор Страсбургского и Мюнхенского университетов, произвёл полный синтез индиго и установил его строение. Он разработал недорогой метод синтеза для промышленного производства индиго из доступных веществ. Примерно тогда же немецкие химики-органики Карл Гребе, профессор Кёнигсбергского и Женевского университетов, совместно с Карлом Теодором Либерманом, профессором Берлинской высшей технической школы, установили строение ализарина и осуществили его синтез. Это тоже было красящее вещество растительного происхождения, выделяемое из корней некоторых видов марены. С древнейших времён оно использовалось как природный краситель и стоило очень дорого. И вот теперь его стали легко получать из углеводорода каменноугольной смолы. Эти открытия произвели огромное впечатление на всё общество. Ещё бы, из «неживых» материалов органический синтез позволил получать «живые» вещества. Химики бросились синтезировать самые разные соединения, которые выделяли из живых организмов.

Высшим достижением современного органического синтеза в содружестве с биохимией и другими близкими науками явилось создание модели ДНК, кодирующей наследственную информацию и её синтез, и возникновение молекулярной биогенетики и генной инженерии. В этой работе принимали участие многие учёные разных стран.

Душистые эфиры

Многие известные душистые вещества относятся к классу широко распространённых в природе сложных эфиров. Именно они придают самые разнообразные оттенки запахам, от аромата тропических орхидей до аромата хорошо знакомых нам фруктов. И сегодня эти соединения мы можем синтезировать. При синтезе сложные эфиры образуются при взаимодействии спиртов с карболовыми кислотами. При этом отщепляется вода.

Среди современных синтетических душистых веществ особое место занимают высшие алканали (альдегиды) и алканолы (спирты), молекулы которых содержат от 7 до 20 атомов углерода. Их свежий запах немного напоминает запах воска. И они позволили создать множество новых композиций. Например, всемирно известные французские духи «Суар де Пари» и «Шанель № 5» своим ароматом обязаны именно этим синтетическим соединениям.

Аромат сирени рождается из… скипидара!

Вы наверняка не раз видели на стволах сосен косые в ёлочку надрезы с привязанными под ними баночками. Это добыча живицы. Она вытекает из пораненных мест и накапливается в баночках. Живица – важное сырьё для химической промышленности. При перегонке с водяным паром она разделяется. Живичный скипидар отгоняют, и остаётся знакомая канифоль, которая идёт на изготовление множества химических веществ. Противный запах скипидара вы тоже легко себе представите. Им разбавляют олифу и масляные краски. Главным пахучим веществом в скипидаре является пинен, который есть во многих эфирных маслах. И это довольно вонючее вещество химики-органики превращают в весьма привлекательные душистые вещества с цветочным ароматом, которые с великим трудом получали ранее из редких цветов. Из того же пинена на фармацевтических фабриках получают камфору, для медицины его же используют для производства пластмасс.

Немного о пиненах

Пинены вырабатываются из сосновой смолы. Это пахучие бесцветные жидкости, нерастворимые в воде и легко окисляющиеся на воздухе. В природе распространены два изомерных пинена, третий известен как вещество синтетическое. Своё название пинен получил от латинского pinus – сосна.

Изомерия химических соединений означает существование веществ, одинаковых по составу и молекулярной массе, но различных по строению. Изомерия особенно важное понятие в органической химии.

Духи

Аромат духам придаёт не одно какое-либо вещество. Это во времена прабабушек любили чистые или смешанные цветочные ароматы: сирени, розы, нарциссов, а то и орхидей…

Ныне мода изменилась. Наши современницы предпочитают духи, обладающие не просто свежим цветочным ароматом, но и лёгким «животным» оттенком. Он сближает запах духов с запахом самого человека, его кожи. А в последнее время некоторые любители (и любительницы) требуют добавления феромонов…

Современные духи получают, смешивая множество композиций, каждая из которых содержит природные и синтетические душистые вещества.

Парфюмеры-композиторы, получив заказ, сначала ищут ведущий запах. Обычно это бывают природные или синтетические эфирные масла. И, лишь удовлетворившись ароматом основы, добавляют высшие альдегиды. Они придают будущим духам яркий, выразительный оттенок. А синтетические амбра и мускус обеспечивают «животный» запах и способствуют тому, чтобы аромат духов не исчезал слишком быстро, держался на коже или на одежде дольше. Стойкость аромата – одна из важных сторон качества духов.

Чтобы нагляднее представить работу парфюмера за «органом» ароматов (так называют многоярусный рабочий стол парфюмера. – А. Т.), возьмём для примера аромат знакомой всем сирени. Есть и немудрёные духи с таким названием. Между тем в их композицию намешано куда более десятка разных химических веществ. А чтобы получился именно запах цветущей сирени, добавляют и ещё столько же, если не больше, альдегидных «расцветок».

Если хотите, можете прочесть частичный список ингридиентов, входящих в состав «Сирени». Это:

Терпинеол – 11%

Иланг-иланговое масло – 1 %

Фенил этиловый спирт – 11 %

Бувардия – 1%

Сирень – 11,5%

Бензилацетат – 1%

Гелиотропин – 6,5%

Амилкоричный альдегид – 1 %

Гидроксицитронелл аль – 6,5 %

Анисовый альдегид – 0,3%

Коричный спирт – 4,5%

Метил антранилат – 0,2 %

Настой цибета – 0,8 %…

И это не всё. Только смешав несколько подобных композиций, можно получить полноценный аромат.

Хорошие духи – настоящее произведение парфюмерного искусства. И чтобы их создать, парфюмеру нужен прежде всего талант и многолетний опыт, помноженные на труд и работоспособность. С давних времён и до сих пор общепризнанным международным центром, из которого распространяются новые моды в парфюмерии, является город Сюрен во Франции (теперь это западный пригород Парижа, расположенный на левом берегу Сены).

Глава 10. Дар Богов

Обоняние + память = «нюхач»

Специалистов по распознаванию ароматов на жаргоне парфюмеров называют «нюхачами». Это люди не только с особенно острым обонянием, но и с памятью на запахи. Их профессия – из множества разных эликсиров составлять новые духи. С давних времён приготовлением духов и косметики занимались «нюхачи»-парфюмеры. Они знали и использовали великое множество природных веществ, источающих различные ароматы. Сегодня, с развитием химии, природные материалы заменяются в основном синтетическими душистыми веществами. И тем не менее природные запахи остаются вне конкуренции.

Если, к примеру, в обычные парфюмерные смеси входят два-три десятка ароматов, то благоухание хорошо известной нам с детства лесной земляники состоит примерно из смеси сотни известных запахов.

Однако хорошему «нюхачу» недостаточно тонкого обоняния и памяти на палитру запахов. Ему, как композитору, нужны ежедневная тренировка и способность мысленно представить образ задуманного. Хороший нос и обонятельная память – это как азбука. Но чтобы на их основе создать композицию новых духов, необходимо богатое воображение.

Представим себя «нюхачом»-парфюмером. Мы получаем заказ на создание нового аромата. Какого? Как его объяснить? В нашем языке много эпитетов для запаха, но нет точных определений. Конечно, в конце концов заказчик и мастер приходят, как говорится, к консенсусу и вырабатывают общий образ композиции: будут ли это цветочные духи, или шипровые, или папоротниковые, зелёные или иного вида… И парфюмер, уже не просто «нюхач», а скорее «композитор» запаха, начинает творить… Он пытается связать образ задуманного аромата с чем-то, что некогда взволновало его. Толчком может послужить воспоминание или картина, увиденная им в природе, на лесной полянке или на лугу, около воды, в городском парке, где угодно… Это может быть и какая-то абстрактная идея, как у художника-авангардиста, или эмоциональный всплеск памяти на событие…

О процессе творчества трудно рассказывать. Дело это сложное и довольно нудное. Куда как интереснее перевести историю на жизни тех, кто её делал, в нашем случае рассказать про людей – великих парфюмеров своего времени.

Николас Мамунас

Весенним днём на парижской улице молодой доктор химических наук Николас Мамунас из Национального центра научных исследований случайно столкнулся с приятелем, работающим в парфюмерной фирме «Коти». Приятель рассказал о работе парфюмеров (по-французски название профессии «нюхач» звучит как «нос»). И Николас, посмеявшись, сказал, что и он, пожалуй, мог бы угадать духи кого-нибудь из прохожих. Конечно, возник спор. И Мамунас начал принюхиваться… Каково же было удивление его приятеля, когда Николас угадал ароматы не только духов, но и мыла и одеколона полдюжины встречных! Но больше всех, кажется, был удивлён он сам. Однако эта встреча изменила его жизнь. Тот же приятель уговорил его пройти тест в фирме. Результат оказался феноменальным. И через несколько месяцев упорного овладения новой профессией на фирме появился новый «композитор» духов молодой грек Николас Мамунас.

Однако первые собственные духи дались ему нелегко. Помогло приглашение на свадьбу. Образ невесты в белом платье, тёмные волосы в сочетании с белым юным лицом и пунцовыми губами, словно пробудил его. Он заперся в своей лаборатории и после многих проб и ошибок представил свою композицию. Что в ней было? Прежде всего волнующий лёгкий аромат жасмина и розмарин с еле улавливаемым дубовым мхом. Другие ощущали в новых духах нежный и чувственный запах туберозы и сандала… Но было и что-то ещё, что не определялось ни процентами, ни пропорциями, а только вдохновением. Пробная партия разлетелась в считанные дни. И Николас стал знаменит.

Духи «Eau de Roche» («Прозрачная вода») Николас составил под впечатлением утреннего рассвета, когда над спокойной рекой всходило солнце и просыпались первые птицы… Чтобы сделать следующие фантастические духи «Mystere» для фирмы «Дом Роше», тому же Мамунасу понадобилось восемь лет. Зато это был «аромат для любой женщины» – классическая гармония без эксцентричности, создающая впечатление свежести и элегантности, с лёгким налётом тайны…

За «органом»

Создание духов – сложное дело, как любой творческий процесс. Начавшись с идеи, он развивается, облекается в образ, записывается в изначальную формулу, после чего наступает длительный период экспериментов – усидчивой работы с ингредиентами. Мастера рассказывают: «Бывает, кажется, что всё уже ясно, и смесь составлена, и запах её соответствует заказу… А вот нет в нём некой изюминки, и бьёшься, бьёшься над ним, сидя за „органом“, перебирая бесчисленные склянки с душистыми материалами». (Напомню, что хороший нос помнит и различает до 20 000 запахов.)

Сколько нужно на это времени – трудно сказать. Творчество, конечно, вдохновение, но и труд. Работа идёт, пока в один прекрасный момент какое-либо событие или явление не разбудит толчком воображение и не позволит поставить точку. В романе Патрика Зюскинда «Парфюмер» главный герой пользуется своим обонянием, как композитор слухом. При этом к чистому творчеству добавляется ещё и технология. Новые духи должны сохранять свой аромат не только в «пробе», но и разлитые во флаконы при использовании потребителем.

Может возникнуть вопрос: «В состоянии ли современный парфюмер при существующем обилии синтетики создать хоть что-то новое?» Ведь у современного мастера десятки тысяч не только натуральных эссенций, но и синтетических растворов, и из них уже получены тысячи разнообразных духов, одеколонов, дезодорантов и кремов. А как тогда быть с художником, музыкантом, писателем? У каждого из них весьма ограниченный набор средств и даже сюжетов. Но лишь истинный талант и воображение способны не просто создать нечто небывалое, но и подать вечную тему в соответствии с духом времени…

Ещё в начале карьеры Николас Мамунас получил заказ на духи «Сирень». Тема нетрудная, классическая, не раз использованная многими парфюмерами. Но Николас по наитию добавил в композицию чуть-чуть бобровой струи, что ни одному предшественнику не приходило даже в голову. И хорошо знакомая всем сирень заиграла такими оттенками, мимо которых не могла безразлично пройти ни одна женщина.

Таланту человека нельзя научить, это «дар богов». Но способностями обладает каждый человек. И они растут и расцветают только на почве страстной любознательности и адской работоспособности. И когда этот цветок распускается, он превращает своего обладателя в творца.

Эрнест Бо – человек и парфюмер

Нежная профессия не всегда соответствует спокойной и мирной жизни. Эрнест Бо родился в 1882 году в Петербургской губернии в семье французского парфюмера. Отец говорил: «Если у сына будет хороший нос, он станет парфюмером».

В 16 лет, окончив гимназию, молодой Бо уже окунулся в мир душистых эссенций. Для стажировки он едет во Францию. А по возвращении в Россию в 1902 году поступает учеником в фирму «Ралле» и через 5 лет становится ведущим парфюмером.

Удачное развитие карьеры прервала Первая мировая война. Бо сражается в рядах французских войск, затем в войсках интервентов в России. В 1918 году он узнаёт, что их фабрика национализирована. Говорили, что он работал в военной разведке. Но по окончании войны Эрнест Бо начинает жизнь во Франции с нуля. К 1920 году снова работает на парфюмерном заводе «Ралле» в Грассе. Начало Великой депрессии стимулирует переход парфюмерии на синтетические заменители дорогостоящих природных ингредиентов. Бо увлекается альдегидными ароматами, которыми в своё время занимался Франсуа Коти. Ему везёт, как обычно везёт талантливым и упорным людям. В общении ему помогает и внешность. Всегда подтянутый, свежевыбритый, распространяющий аромат дорогих французских духов, он больше был похож на артиста-аристократа. Таким он познакомился с Габриель Шанель.

Немного про альдегилы

Альдегиды – органические соединения, в которых углерод соединён двойной химической связью с кислородом. Их любят за пронзительную свежесть, которая позволяет подчёркивать цветочный характер классических букетов. (Ныне альдегидные «ноты» в парфюмерных «симфониях» всё чаще используются в качестве основы для мужских ароматов.)

Её звали просто Коко

Французский дизайнер и предприниматель, одна из законодательниц женской моды XX века, она родилась в 1883 году в Сомюре и при крещении получила имя Габриель, но многочисленные поклонники красивой и легкомысленной девчонки прозвали её Коко.

Весёлый нрав не помешал Коко в 1910 году купить шляпную мастерскую в Париже и превратить её в модный салон. (Её уже называли Мадемуазель.)

О, она держала нос по ветру. Открыла ателье в курортном городке Довилль, а чуть позже – ещё одно в Биаррице, после чего её деятельности стал сопутствовать шумный успех.

В 1920-х годах она придумала практичные модели одежды, создающие новый образ «девушки из толпы», предполагающий входящую в моду короткую женскую стрижку. Стиль «девушки из толпы» сделал своё дело.

Несмотря на депрессию а может быть, и благодаря ей, (вспомним «Пир во время чумы»), фирма «Шанель» стала одним из ведущих мировых Домов мод.

В 1932 году Мадемуазель показала коллекцию драгоценностей, а затем и роскошные платья из дорогой сверкающей ткани «ламэ». Примерно к этому периоду относится и работа в её фирме Эрнеста Бо, и создание им знаменитой композиции «Шанель № 5».

«Волшебный нос» Франции

Летом Эрнест уехал отдохнуть на север Европы. Очарованный пейзажами и природой тех краёв, он решил по возвращении воплотить свои впечатления в формуле новых духов. После довольно долгой и упорной работы родился новый аромат, который он предложил владелице Дома Мод Шанель. Злые языки, правда, уверяли, что свой невероятный, сказочный аромат духи получили из-за ошибки лаборанта. Смешивая ингредиенты по формуле мэтра, тот ошибся в пропорциях и перелил в спирт чуть больше альдегида… Так ли это? Трудно сказать. В мире кутюрье и парфюмерии, как и в современном шоу-бизнесе, зависть и интриги подчас побеждают талант и становятся, увы, одной из движущих сил…

Чутьё не подвело Габриель. Она вложила деньги в проект, и родились духи «Шанель № 5». Название им дала сама Коко, считавшая цифру 5 счастливой.

Бо создал целую линейку удачных ароматов для дома «Шанель», которые во всём мире продавались лишь в именных бутиках по баснословным ценам.

Кроме сотрудничества с Мадемуазель, Эрнест Бо работал и с другими фирмами. Статный, всегда безукоризненно элегантный, любитель шуток и розыгрышей, он был известен в обществе как знаток шампанского и хорошеньких женщин.

Помимо двух браков, у него было немало романов. Его также знали как страстного собирателя антиквариата, любителя розыгрышей и шуток. Но коллеги прежде всего ценят его чрезвычайную тщательность и поразительное терпение в работе. «Месье Бо сотни раз повторяет пробы, даже если они изначально удачные», – говорят о нём лаборанты и помощники. Даже удовлетворившись результатом, он отдаёт пробу снова в лабораторию, где её должны растворить в спирте до заданного объёма и принести ему для заключения.

Снова выступал на сцену его «волшебный нос». Бо нюхал полученную смесь день и два. Потом давал ей отстояться неделю и снова нюхал… Парфюмер был убеждён, что время влияет на ароматы.

К началу 60-х годов творения мэтра Бо (ему уже было под восемьдесят) стали устаревать. Между тем количество новых духов росло. Возрастало и количество потребителей, и как следствие – новые вкусы и мода… Появилась новая химия, новые технологии. Мэтры мешают пришедшим молодым мастерам с их сумасшедшими идеями. А молодость безжалостна…

Бо увольняют, сначала из «Шанели», а потом и из других фирм… Он остаётся не у дел. Но для каждого мастера его работа – его жизнь. И самое тяжёлое – невостребованность. Этого вынести Эрнест Бо не смог. Старый парфюмер слёг и 8 марта 1961 года скончался.

«Coty Chypre». Год создания: 1917

Остров Кипр дал название целому парфюмерному семейству. И вряд ли найдётся сегодня мужчина, не знакомый с ароматом одеколона «Шипр», изначально нёсшего запах мха на кипрских дубах с дополнением смолы, ладанника, пачулей, шалфея, каких-то цитрусовых и бергамота. А знаете, кто создал этот популярнейший аромат? Это довольно занятная история.

Понять Жозефу-Мари-Франсуа Спотурно, что он прирождённый парфюмер, помог случай. Скорее всего, он служил в аптеке. Может быть, младшим продавцом или учеником фармацевта. Но в тот день его учитель опаздывал на свидание. А работа – приготовить для клиентов свой одеколон – не была закончена. И он доверил смешать композицию Франсуа. Конечно, он оставил ему список ингредиентов и пропорции и… убежал.

Мы с вами помним, что создание нового аромата – занятие тонкое и долгое. Но когда всё расписано и все пузырьки выставлены… А вы бы не соблазнились поэкспериментировать? Что-то добавить, а что-то и изменить… Если не соблазнились, то вы не очень любознательны. Жозеф в точности выполнил задание и начал свои опыты. О том, что было дальше, история умалчивает. Но вернувшийся фармацевт (он обладал тоже неплохим носом) учуял, что остатки смеси его ученика во многом превосходят его рецептуру… Короче говоря, из провинциальной аптеки Жозеф-Мари-Франсуа Спотурно поехал в Грасс учиться у самого Антуана Шириса (очень известного в ту пору парфюмера).

В 1904 году молодой человек взял фамилию матери Коти и создал свою первую композицию «La Rose Jacqueminot», которая была, по общему мнению, достойна своего имени.

Но создать новый, даже очень хороший аромат мало, его надо пристроить, выпустить в свет. Однако владельцы магазинов предпочитали старые, хорошо известные духи. Рисковать никто не хотел. Тогда молодой парфюмер как бы случайно выронил в крупном универмаге флакон из рук. Разлившиеся духи настолько привлекли покупательниц, что буквально за несколько дней было продано 500 флаконов.

Применение альдегидов позволило снизить цены и наладить массовое производство духов. Между прочим, даже за основу знаменитой «Шанель № 5» был взят «Шипр» с его синтетическими компонентами плюс ещё около 80 ингредиентов. А ведь в то время считалось, что любая композиция должна иметь аромат конкретной основы: если основа – роза, то аромат духов – роза, если жасмин – то жасмин. Это Коко Шанель сказала: «Я хотела создать искусственные духи. Платья придумывают люди, значит, духи тоже должны быть делом рук человека, а не природы, сложной композицией искусственных ароматов». В результате в 20-е годы «Шанель № 5» были самыми дорогими духами в мире, хотя первые альдегиды и были неустойчивыми.