Текст книги "Занимательная агрономия"
Автор книги: Алексей Дояренко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Озимые и яровые растения
Если для выращивания в бутылке вы возьмете семена озимых растений – пшеницы, ржи и тех же растений, но яровых форм, то вы будете наблюдать интересное явление.
Тогда как все яровые растения, развившись, выбросят стебель, зацветут и дадут урожай зерна, озимые все время будут куститься, расти, не давая стеблей и оставаясь низеньким кустиком; за все лето так и не дадут урожая.
То же самое будет, если посеять весной на грядочке рядом озимую и яровую пшеницу или озимую и яровую рожь. Яровые очень быстро пойдут в трубку, то есть дадут стебли, выколосятся и к концу лета дадут урожай зерна, а озимые все лето будут куститься, разрастаться, но стеблей не образуется и, конечно, урожая зерна от них тоже не получится. Только перезимовав, они с весны пойдут в трубку, выбросят стебли и к середине лета дадут урожай. Этим и различаются между собой озимые и яровые культуры.
Озимые для образования урожая должны пережить зиму, а при посеве весной не дают урожая в тот же год. Чтобы не терять года, их и сеют не весной, а в конце лета; они зимуют в фазе кущения, а в следующем году весной развивают стебли и плодоносят в середине лета.
Каждое растение в своем развитии проходит несколько стадий. Первая стадия называется стадией яровизации. Чтобы растение прошло эту стадию, кроме питания, воды и воздуха, требуется еще определенная температура.
Озимые от яровых культур отличаются тем, что требуют для прохождения стадии яровизации более низких температур, чем яровые, и стадия яровизации у них длиннее, чем у яровых.
Недавние исследования показали, что достаточно их выдержать при низкой температуре определенное время хотя бы в фазе прорастающих семян, и после этого озимые начнут развиваться как яровые, то есть они яровизируются. Это можно сделать до посева и потом высеять семена или на грядке, или в бутылке с питательными смесями.
Возьмите семена озимой пшеницы (или ржи) и часть их поставьте проращивать. Как только они наклюнутся, перенесите их на холод при 0–3° (например, поместите их в чашку и поставьте ее в воду со льдом). Держать семена при такой температуре надо разное время – 15–20 дней, в зависимости от сорта, а потом посейте их на грядке или в бутылке.
Для сравнения высейте рядом яровые семена и озимые неяровизированные, то есть без предварительного охлаждения. Очень скоро вы заметите результат яровизации: семена озимых, охлажденные до посева в фазе прорастания, будут развиваться как яровые и вместе с ними дадут урожай к концу лета; а те же семена, но без яровизации, останутся озимыми, будут куститься и не дадут в этом году урожая зерна (рис. 24).
Рис. 24. Влияние яровизации на развитие озимой пшеницы: 1 – яровизированная; 2 – неяровизированная.
Так простым приемом охлаждения прорастающих семян в течение определенного времени вы заставляете растение плодоносить, вопреки его природным свойствам, в первый год жизни (в год посева).
Легко можно себе представить значение этого явления, позволяющего управлять жизнью растения и получать урожай озимых при их весеннем высеве в том же году.
Итак, мы видим, в чем различие в жизни озимых и яровых растений, и можем представить, что будет, если ошибочно (вследствие сходства семян) весной высеять семена озимых растений. Безусловно, это ведет к потере урожая. Чтобы избежать этого, надо искать способы отличать семена яровых от озимых растений. Практически только пшеница широко распространена в озимых и яровых формах, и у большинства сортов по семенам невозможно отличить озимую пшеницу от яровой.
Вот здесь и приходит на помощь внимательное изучение всходов. Посеяв в тарелке заведомо озимые и яровые семена пшеницы, вы можете подметить разницу между всходами той и другой пшеницы и почти безошибочно определить неизвестные семена, дав им прорасти и образовать первый листик (на 10-15-й день после посева). Листик озимой пшеницы опушен мелкими волосками, которые придают ему матовый вид; волоски легко могут быть замечены простым глазом, а еще лучше в маленькую лупу; листья же яровой пшеницы гладкие, блестящие. Иногда такое определение семян может оказать хозяйству неоценимую услугу.
Ну, а теперь посмотрим, как скажется яровизация на яровых растениях. Оказывается, что если мы после смачивания и при появлении наклюнувшихся семян выдержим их определенное время при соответствующей температуре[13]13
Для яровизации яровых позднеспелых твердых пшениц наилучшая температура 2–5° в течение 10–14 дней; для яровых мягких и раннеспелых твердых пшениц 10–12° в течение 5–7 дней; для ячменя и овса 2–5° в течение 10–14 дней и для проса 18–20° в течение 7-10 дней.
[Закрыть], они ускорят свое развитие и созревание.
На этом и основано применение яровизации яровых культур (особенно пшениц в засушливых районах). Яровизацией ускоряют их созревание, благодаря чему они успевают уйти от неблагоприятных условий второй половины лета.
Надо отметить, что вообще семя более доступно внешнему воздействию, чем взрослое растение, что открывает большие возможности вмешательства в жизнь растений, с чем мы еще не раз встретимся в дальнейшем.
Цветущие вишни зимой в комнате
Под действием холода не только озимые культуры развиваются, как яровые, но и другие процессы в жизни растений значительно ускоряются. Например, весеннее пробуждение растений можно вызвать гораздо раньше после искусственного короткого холодного их покоя, а у тех растений, у которых весеннее пробуждение начинается цветением, можно вызвать цветение их зимой.
В давние старые времена было много обычаев, обрядов, гаданий, когда люди, не умея объяснить многие не совсем обычные явления природы, считали их чудесами или указаниями судьбы. Многие из этих явлений нам теперь понятны, и мы можем воспроизвести их без всяких чудес и судьбы.
Существовало очень красивое гадание: девушки хотели знать свою судьбу, для чего они за месяц до нового года набирали пучки вишневых веток и ставили их в воду в комнате. К новому году некоторые ветки зацветали, что и считалось указанием судьбы. Иметь в комнате зимой цветущие ветки вишен так приятно и радостно, что стоит для этого затратить немного времени, тем более что это делается так просто. Все дело заключается в холодном покое, который должны пережить цветочные почки хотя бы в течение очень короткого срока, после чего они зацветают в комнате. Как только пройдут первые зимние морозы, уже можно брать ветки вишни для цветения в комнате. Нужно выбирать ветки с цветочными почками; последние обыкновенно сидят скученно на концах двухлетних побегов. Такие веточки следует или обрезать очень острым ножом, или лучше их оторвать, но не отламывать. При этом важно, чтобы в месте излома или среза не были смяты проводящие сосуды; поэтому и нельзя применять ножницы или тупой нож, которые могут их смять и повредить. При переломе тоже легко смять проводящие сосуды, и тогда они не будут хорошо подавать воду к почкам и листьям. Оторванная или срезанная очень острым ножом вкось ветка не будет повреждена[14]14
Полезно веточки обрезать под водой, чтобы не дать воздуху войти в сосуды и закупорить их, что помешает поступлению воды в веточку.
[Закрыть].
Срезанные таким образом веточки поставьте в бутылку с водой и поместите в теплое место, при этом необходимо почаще менять воду, иначе вода загниет и погубит цветы. Цветы держать надо в чистом воздухе (так, например, даже табачный дым губит их). Уже через неделю можно заметить набухание почек и побеление их кончиков (выходящие лепестки), а еще через неделю веточки зацветут и продержатся 1 1/2-2 недели с цветами.
Кроме вишен, могут быть также получены цветы зимой у многих деревьев, у которых цветы появляются раньше или одновременно с листьями (черемуха, слива, иудино дерево и др.). Яблоня и груша цветут в этих условиях реже, так как у них цветы появляются немного позже листьев.
Что при этом главную роль играет холод, легко убедиться, если взять ветки до морозов: они обычно не зацветают. Но их легко заставить зацвести, влияя на них искусственным холодом, например продержав 1–2 дня в леднике. После этого они зацветут так же, как и взятые после мороза. Таким образом, всю осень и зиму можно иметь в комнате цветущие вишневые ветки.
Холод может быть заменен и другими средствами (подавляющими до известной степени жизнь почек), например некоторыми наркотиками. На этом основано получение зимой цветущей сирени и др. Осенью выкапывают кусты сирени и держат в горшках в холодном подвале (не морозном). По мере надобности кусты берут и подвергают эфиризации, то есть держат их некоторое время в парах эфира, а потом выносят в тепло и на свет (сирень развивает сперва листья и потому нуждается в свете). Через 2–3 недели сирень зацветает.
Заставить цвести ветку сирени без эфиризации очень трудно, так как она очень плохо впитывает воду без корней (это очень хорошо доказывается тем, что срезанная сирень, поставленная в воду, гораздо быстрее вянет, чем другие цветы).
Заставить многие растения цвести зимой можно путем применения действия холода или эфира.
Где образуется узел кущения у злаков и как изменить его положение
Вглядитесь внимательно, как развился росток злакового растения, посаженный вами в бутылку с питательным раствором. Из основания первого стебелька у самого семени появились новые стебельки, которые и образовали кустик из 5–8 стеблей, выходящих из узла кущения, который образовался у семени.
Если же вы выкопаете в поле кустик ржи или пшеницы, когда он хорошо развился, вышел в трубку и дал стебли, осторожно отряхнете или отмоете почву, то увидите нечто иное. Из семени, к этому времени почти отмершего, развилась вниз первичная слабая корневая система, а вверх один некустящийся первичный стебелек.
Только на некотором расстоянии от семени, ближе к поверхности, на этом первичном стебельке образовался узел кущения; из него и вышли все стебли, образующие куст, а также образовалась новая мощная корневая система. Итак, в первом случае узел кущения образовался у самого семени, а во втором – на некотором расстоянии от него, ближе к поверхности почвы.
Место образования узла кущения и его характер играют большую роль в жизни растения, и очень важно уметь заставить растение расположить узел кущения там, где это наиболее выгодно для урожая. В этом процессе главную роль играет свет, проникающий в почву. Свет, кроме снабжения растения энергией для создания урожая, оказывает и другое влияние на жизнь растений – приостанавливает рост освещенных клеток, без подавления других жизненных процессов.
Растения, прорастающие и развивающиеся в почве, куда свет не проникает, дают первичный стебелек, который растет вверх, пока не встретит проникающий в почву свет. Тогда он приостанавливается в росте и закладывает на некоторой небольшой глубине узел кущения, из которого развиваются листья и стебли. Когда же семя прорастет на свету, первичный стебелек вовсе не разрастается и узел кущения образуется около семени.
Чтобы убедиться в этом влиянии света, можно провести простой опыт.
Возьмите широкую стеклянную банку высотой не менее 15 сантиметров (можно и бóльшую банку), наполните ее сырой землей доверху; уплотнив землю, посадите в нее семена у самой стенки на разную глубину, например на 1, 2, 3… 10 сантиметров. Таким образом высадите две порции семян: одну на одной половине банки, которая будет выставлена к свету, а другую на противоположной половине, удаленной от света (рис. 25).
Рис. 25. Образование узла кущения на свету и в темноте: А – на свету; Б – в темноте.
Половину банки, обращенную внутрь комнаты, прикройте темной бумагой, чтобы лучше защитить семена от света. Выставьте банку открытой стороной к окну и дайте семенам взойти и начать куститься. Рассмотрев хорошенько через стенку проросшие семена, вы увидите, что все семена около освещенной стенки, независимо от глубины заделки, образуют узел кущения у самого зерна, тогда как семена затененные образуют узлы кущения на разном расстоянии от семени, примерно на половине расстояния до поверхности. Более отчетливо это будет видно, если вы вытащите осторожно растения из почвы, отмоете их и расположите на разграфленной бумаге так, чтобы семена легли на той же глубине, что и в почве (от линии, представляющей ее поверхность).
Этот же опыт можно сделать и на грядке. Приготовьте хорошенько грядку для посадки и сделайте в сырой почве два ряда ямочек на разную глубину (при помощи палочки с сантиметровыми отметками); посадите в них по одному зерну, а потом один ряд заделайте почвой, а в другом только слегка присыпьте семена в ямочках почвой; дайте им вырасти до начала кущения, а потом выкопайте и отмойте от почвы (чтобы отметить на вынутых растениях поверхность почвы, предварительно перевяжите их тугой ниткой у самой поверхности).
И здесь вы увидите совершенно ту же картину: заделанные семена образуют узел кущения на некотором расстоянии от семени, а незаделанные – у самого семени. Ясно, что мелко заделанные семена также образуют узел кущения почти у самого семени, то есть почти на поверхности почвы. А между тем узел кущения – очень ответственная часть растения (из него выходят корни и стебли) и к тому же достаточно чувствительная к разным невзгодам: холоду, сухости и вредителям.
В полеводстве поэтому выгодно, чтобы узел кущения был не на поверхности, а прикрыт почвой. Очень часто гибель озимых вызывается обнажением от разных причин узла кущения. Правильному расположению узла кущения помогает углубление заделки семян (не очень сильное, так как глубоко заделанные семена не всегда могут пробиться наружу). Но из вашего же опыта вы можете увидеть и другое, а именно, что углубление узла кущения не идет параллельно с углублением заделки семян.
Он все стремится образоваться поближе к поверхности и, только достигнув света, останавливается в своем движении вверх.
А отсюда и напрашивается способ заставить узел кущения образоваться на заданной глубине. Нужно посеять семена в открытую бороздку заданной глубины, лишь с небольшой присыпкой почвы. В этих условиях узел кущения образуется у самого семени, то есть на заданной глубине, а после закладки узла кущения поле боронуют поперек рядов и бороздки засыпают землей; таким образом, узел кущения окажется на нужной глубине засыпанным почвой, то есть в полной сохранности. В практике имеются сеялки, которыми проводят такой посев, что гарантирует сохранность всходов.
По кущению в поле можно до некоторой степени судить о плодородии почвы: чем лучше условия жизни растения, тем обильнее они кустятся. Это вы могли наблюдать, присматриваясь к растениям, выращиваемым в бутылках при изменении дозы какого-либо питательного вещества.
Растения, выросшие без какого-либо питательного элемента – карликовые (предельные), никогда не кустятся; по мере увеличения дозы питательных веществ кущение возрастает, давая до 10 и более стеблей из одного семени.
Это обстоятельство очень важно в практике полеводства, и игнорирование его приводит нередко к неожиданным неудачам. На бедных почвах и при плохой культуре бывает очень слабое кущение: один, два или три стебля выходят из каждого семени, чтобы получить здесь хороший травостой, приходится высевать больше семян на гектар. На почвах же богатых, хорошо обрабатываемых кущение будет больше – 5–8 стеблей на одном кусте. Поэтому в таком случае высевать надо гораздо меньше семян, иначе при густом посеве всходы, сильно раскустившись, будут затенять друг друга, дадут слабые стебли и впоследствии полягут.
Нередко посевы полегают, когда при улучшении обработки почвы и увеличении доз удобрений оставляют прежнюю норму высева семян.
В этом случае начинают винить улучшенную культуру, не учитывая того, что при этом необходимо было уменьшить норму высева семян.
Хорошее кущение, давая большее число плодущих стеблей в кусте, увеличивает урожай. Но было бы ошибочным стремиться к возможно большему кущению растений в расчете на соответственно увеличенный урожай.
Дело в том, что кущение происходит последовательно и каждый новый стебель отстает от предыдущих на несколько дней, так что очень поздние стебли могут не созреть и дадут только солому, не увеличивая урожая зерна, они будут отнимать от него пищу.
Иногда бывает и так, что под влиянием некоторого запаса пищи весной растения сильно раскустятся, в результате чего истратят его целиком, и тогда на образование зерна не хватит пищи не только поздним стеблям, но и ранним. Вот почему следует придерживаться некоторой средней кустистости – около 6–7, не больше 10 стеблей, в соответствии с плодородием почвы и прочими условиями.
Необходимое оборудование: широкие стеклянные банки – 2 штуки, черня бумага, семена овса или ячменя.
Как картофель прорастает на свету и в темноте. Сладкий и зеленый картофель
Кто наблюдал картофель в подвале ранней весной, наверно, заметил, что при наступлении теплой погоды из клубней картофеля вырастают длинные белые плети – это молодые стебли картофеля, разрастающиеся из-за отсутствия света в длинные побеги, которые могут достигать 1 метра. Ввиду хрупкости они легко отламываются от клубней. При таком прорастании картофеля несколько уменьшается количество питательных веществ в его клубнях. Употребление в пищу проросшего в темноте картофеля не вредно, но если его предназначают на посев, то такое проращивание отрицательно скажется на будущем урожае.
На клубне первыми прорастают самые здоровые и мощные глазки; когда они отламываются, клубень теряет самые лучшие ростки. Следующие прорастающие глазки уже будут слабее, да и прорастут они с запозданием. Сохранить же при посадке побеги, образовавшиеся в темноте, очень трудно; кроме того, они дают слабые стебли. Между тем воспользоваться уже проросшими клубнями для посадки было бы очень полезно, так как это ускоряет всходы картофеля и способствует получению раннего урожая. Надо только, чтобы картофель пророс без образования длинных плетей. Мы уже знаем, что здесь все дело в свете, – его отсутствие заставляет побеги разрастаться и вытягиваться, на свету же этого не будет.
Внесите непроросшие клубни картофеля в комнату, положите их на свет, и они начнут прорастать совсем иначе. В первое время вы даже не заметите прорастания – глазки начнут образовывать крохотные розетки зеленых листочков, сидящих на клубне. Эти розетки увеличиваются в размерах, но без образования стеблей, так что клубни можно переносить, перекладывать, сажать в почву без повреждения этих ростков.
Проращенный таким образом картофель является хорошим посадочным материалом. Огородники, желая получить ранний картофель, применяют этот способ проращивания клубней. Для такого проращивания картофеля не требуется большого количества света, – достаточно вынести картофель из темного подвала в светлое помещение, рассыпать его нетолстым слоем или оставить в редких корзинах – и света будет достаточно, чтобы клубни проросли плотными зелеными розетками, без образования плетей.
Прорастание картофеля начинается, как только в помещении, где он хранится, станет немного теплее обычного. Для хранения картофеля лучшая температура 2–3°; при повышении же ее до 5–6° он начинает прорастать. Но для того чтобы клубень начал прорастать, он (так же как и цветущая ветка вишни) должен пройти стадию покоя. Поэтому свежеубранный картофель не прорастает, хотя бы он находился и в тепле.
Ранний картофель, особенно если он посажен клубнями, предварительно проращенными на свету, может дать урожай к середине лета. Если клубни с этого урожая посадить сразу после уборки, то они успели бы к осени дать второй урожай. Но в большинстве случаев они не прорастают или всходы их сильно запаздывают, что мешает получить второй урожай. Мы уже знаем, что это зависит от прохождения стадии покоя. Достаточно же продержать эти клубни на леднике 2–3 дня, и тогда они после посадки начнут нормально прорастать и к осени дадут второй урожай клубней.
Однако если продержать картофель на холоде подольше, то получатся совсем другие результаты: картофель сделается сладким[15]15
Не следует смешивать сладкий картофель с особым клубневым растением, называемым сладким картофелем – бататом, который ввезен из Америки, разводится на юге и относится к совершенно другому семейству и роду; он дает клубни, похожие на картофель, но содержит наряду с крахмалом много сахара, вследствие чего он всегда сладкий.
[Закрыть], то есть в нем образуется сахар. Для этого картофель нужно продержать на холоде (около 1–2° мороза) примерно с неделю. Объясняется это тем, что в картофеле при хранении происходят параллельно два различных процесса: один состоит в том, что при помощи фермента крахмал превращается в сахар, а другой (дыхание клубня) вызывает разрушение сахара с выделением углекислоты. Оба эти процесса с понижением температуры замедляются, но в различной степени. Дыхание замедляется скорее, чем образование сахара, поэтому при понижении температуры до 1–2° мороза дыхание сильно подавляется, а превращение крахмала в сахар еще продолжается и сахар накапливается. Поэтому слегка подмороженный картофель оказывается сладким.
Продолжительное действие света наряду с влиянием на характер прорастания вызывает изменение состава и внешнего вида клубней картофеля: клубни на свету приобретают зеленую окраску и некоторые ядовитые свойства.
Зеленый картофель часто образуется еще в поле, если клубни окажутся не прикрытыми почвой; иногда картофель зеленеет и при хранении на свету. В нем образуется алкалоид солонин, особенно ядовитый в сыром виде (при скармливании картофеля скоту). Ядовитой бывает только позеленевшая кожура, а при очистке ее, особенно при варке картофеля, он теряет свои ядовитые свойства. Итак, свет и тепло вызывают в клубнях картофеля целый ряд различных изменений, и, зная эти изменения, мы можем пользоваться светом и теплом, чтобы приспособить клубни для разных наших потребностей.
