Текст книги "Новая энциклопедия садовода и огородника (издание дополненное и переработанное)"

Автор книги: Александр Ганичкин

Соавторы: Октябрина Ганичкина
сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]

Обрезка и формировка

Крону абрикоса формируют по разреженно-ярусной системе из 5–6 скелетных ветвей, как правило, в течение первых 2–3 лет посадки. Учитывая ломкость абрикосового дерева, формированные при кроне скелетные ветви отклоняют под большим углом к стволу и следят за тем, чтобы они не росли из одного места ствола, а (оптимальный вариант) отстояли друг от друга на 15–25 см.

После посадки проводится глубокая обрезка скелетных ветвей и ствола. Для лучшего плодоношения ветвей рекомендуется в первые годы после посадки произвести прищипку главных побегов в период, когда на них развилось 12–15 листьев (в начале июня).

Плодоносные обрастающие ветки, в длину превышающие 50 см, весной укорачивают наполовину и более, чтобы на оставшейся части сохранились цветочные почки. После завершения восстановительной обрезки крону прореживают, чтобы обеспечить достаточное освещение, лучше это делать в период вегетации (август – сентябрь) или весной. Летом, после обильного урожая, можно провести омолаживающую обрезку, но учтите, что абрикосы плохо переносят глубокое омолаживание старых деревьев.

Обрезка абрикоса – обязательный прием, позволяющий в течение жизни поддерживать в кроне оптимальное соотношение ветвей и их параметров.

У абрикоса много спящих почек, они способны к прорастанию в течение многих лет. Но в обычных условиях, несмотря на быстрое оголение скелетных ветвей, они пробуждаются слабо и волчков не дают. А вот при сильной омолаживающей обрезке на 4–5-летнюю древесину, особенно при высокой агротехнике, побеговосстановительная способность у абрикоса высокая.

Необходимое условие успешного выращивания абрикоса – правильное формирование растения в молодом возрасте. Для него наиболее пригодна разреженно-ярусная система формирования. Прочность срастания боковых ветвей со стволом у абрикоса невысокая, поэтому важно отбирать скелетные ветви с большими углами отхождения (50–60°). Величина штамба 50–60 см, в кроне оставляют 5–6 скелетных ветвей, в ярусе нельзя допускать более 2 ветвей, расстояние между ярусами и одиночными ветвями до 50 см. Общую высоту дерева ограничивают до 3,5 м.

Подготовка к зиме

Абрикосы необходимо подготовить к зиме. Все опавшие листья сгребают и сжигают, проводят побелку деревьев. Лучшая побелка – это самодельная болтушка из равных частей глины, извести и свежего коровяка, разведенных водой. Можно приобретать готовую побелку. Белить деревья нужно поздней осенью, в октябре. Это позволяет защитить стволы, скелетные ветви от солнечных ожогов в течение зимы и особенно в марте.

Абрикосы нельзя укутывать на зиму полиэтиленовой пленкой, она затрудняет воздухообмен и приводит к выпреванию. Можно защитить стволы укрывным материалом, через который хорошо проходит воздух, и материал быстро просыхает.

Абрикос, в отличие от алычи, более подвержен различным болезням (клястероспориоз, вертициллез, цитоспороз), но самое вредоносное заболевание – монилиоз.

Сбор урожая

Плоды собирают по мере созревания – в зависимости от сорта – с июля до сентября. Они непригодны для длительного хранения и дальних перевозок. Плоды для сушки и потребления их на месте собирают в полной зрелости. Предварительное охлаждение плодов в холодильнике повышает их сохранность при перевозке. Для консервирования абрикосы собирают, когда мякоть их еще твердая.

Собирают плоды в сухую погоду, после испарения росы. Плоды, собранные в холодную погоду или при выпадении росы, плохо хранятся, усыхают, качество их ухудшается. Нельзя убирать плоды в жаркие часы, это снижает продолжительность хранения. Начинать сбор плодов надо сразу, чтобы избежать их сбивания. Плоды абрикоса довольно нежные, обращаться с ними надо осторожно.

Сорта

Для выращивания в средней полосе наиболее подходят следующие сорта.

Морозостойкие (северные) сорта

Несмотря на то, что речь идет о северных вариантах южной культуры, плоды у большинства сортов крупные, до 30–45 г (Орловчанин, Мичуринец, Триумф северный) или средние до 18–23 г (Алеша, Айсберг, Монастырский, Успех). У всех сортов плоды очень нарядные. Окраска плодов – желтая с розово-красным или ярко-красным румянцем, золотисто-оранжевая, оранжевая с розовато-красным или ярко-красным румянцем.

Рекомендую обратить внимание и на другие сорта абрикоса: Погребок, Манитоба, Десертный, Выносливый, Золотое лето, Миндальный, Отличник, Россошанский красавец иСын Краснощекого.

Для посадки используют однолетние привитые саженцы. Лучший подвой – сеянцы зимостойких мелкоплодных абрикосов. Схема посадки 4×2,5–3,5 м. Разводят абрикос прививкой.

Московские сорта абрикосов

Айсберг – дерево высотой до 2,5 м, с раскидистой кроной. При обильном цветении плодов завязывается мало. Плоды некрупные до 25 г, круглые, желто-оранжевые с небольшим румянцем. Мякоть нежная, сочная, вкусная, косточка отделяется хорошо. Плоды созревают в начале августа.

Водолей – дерево сильнорослое, высота 4 м, отличается быстрым ростом. Плоды по форме округлые массой до 30 г, желтые с небольшим еле заметным румянцем. Вкус кисло-сладкий, косточка отделяется хорошо. Урожайность у этого сорта высокая, плоды созревают до середины августа, но долго не хранятся.

Персик

Родиной персиков является Китай. Там его возделывают уже несколько тысячелетий. Через Персию и Грецию персик достиг Древнего Рима, а уже оттуда распространился по всей Европе.

Персик с гладкой кожицей носит название нектарин (если косточка у него отделяется) или брюньон (если косточка приросла к мякоти).

Персик не так богат витаминами, но плоды с желтой мякотью содержат высокое количество каротина. Плоды богаты минеральными веществами, они способствуют образованию в организме гемоглобина и поддержанию кислотно-щелочного баланса.

Персики очень вкусны свежими, к тому же являются ценным сырьем для домашнего консервирования, так как не теряют своих вкусовых качеств, из них приготовляют великолепные компоты и начинки для пирогов.

Персик – редкий гость в садах средней полосы, но там, где условия произрастания в определенной степени соответствуют требованиям этого растения, его необходимо высаживать на солнечных, полностью освещенных участках, защищенных от постоянных ветров, лучше вблизи от стен построек. Для персика наиболее подходит южная и юго-западная сторона участка. Возможно выращивание шпалерных форм персика, которые открывают определенные возможности его выращивания даже в регионах, не полностью подходящих для этой культуры.

Выращивание и уход

Персик требователен к удобрениям, поливу, обрезке кроны дерева. Методы ухода схожи с уходом за вишней.

Персик очень теплолюбивая и светолюбивая культура. Для нормального созревания плодов необходима высокая температура в течение вегетационного периода, а зимняя температура не ниже −20–25 °C.

Необходимым условием роста и плодоношения является влажность почвы. Оптимальные условия влажности создают предпосылку для правильного питания дерева, роста вегетативных органов. Персиковые деревья во время плодоношения подкармливают 2–3 раза за вегетационный период.

Первую подкормку проводят перед цветением: на 10 л воды разводят 2–3 ст. ложки «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур и 2–3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур. Расход раствора на плодоносящее дерево 20–25 л.

Вторую подкормку проводят после цветения персика: на 10 л воды разводят 4 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального. Расход на 1 дерево – 30 л.

Третью подкормку проводят после сбора плодов, под дерево разбрасывают по 1 стакану суперфосфата и сульфата калия (если идут дожди).

Для увеличения урожайности и повышения зимостойкости опрыскивают деревья в течение летнего периода с интервалом 10 дней, начиная с первой декады мая регулятором роста «Эмистим» – 5 капель на 10 л воды, или 1 мл на 100 л воды, чередуя с гуматом калия «Суфлер» универсальным – 3 ст. ложки на 5 л воды.

Персиковые деревья нуждаются в воде, особенно в период образования цветов, а главное – после отцветания, в период ускоренного роста плодов.

Для персиков больше подходят среднесуглинистые почвы с хорошим влаго– и воздухообменом, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Окультуренные глинистые, суглинистые почвы с нормальным содержанием гумуса также подходят для выращивания персика. Излишнее количество кальция в почве повышает опасность образования хлороза, поэтому известь вносят только на почвы с высокой кислотностью.

Обрезка и формировка

Послепосадочная обрезка дерева персика:

1. Выбирают 3–4 ветви, которые закладывают в качестве основных, и производят их сильное укорачивание.

2. Вырезают на кольцо все лишние, не входящие в остов будущей кроны ветви и имеющиеся разветвления штамба, центральный проводник укорачивают на высоте 20 см над последней из оставленных ветвей.

3. Персик отличается высокой активностью побегообразования и уже в следующем сезоне образует мощные приросты.

Из питомника саженцы персика поступают несформированными, поэтому будущие скелетные ветви, образующие остов кроны, выбирают и закладывают уже непосредственно в саду в ходе послепосадочной обрезки. Для этого оставляют 3–4 основные ветви, а лишние ветви и разветвления в зоне штамба вырезают на кольцо.

Персик плодоносит преимущественно на сильных прошлогодних приростах и на букетных веточках, которые отмирают через 2–3 года, поэтому урожайность персика определяется в основном величиной годичного прироста. Он хорошо реагирует на омолаживающую обрезку. Загущение кроны вызывает ослабление прироста, на котором образуются плоды, и быстрое старение дерева, следовательно, для получения качественных плодов и высокого урожая необходимо обрезкой регулировать плодоношение и поддержание оптимальной освещенности внутри кроны.

Для персика рекомендуются кроны, обеспечивающие хороший световой режим, в частности чашевидная с 2–3 скелетными ветвями, расположенными на расстоянии 15–20 см друг от друга равномерно по штамбу дерева, все лишние ветви и разветвления в зоне штамба вырезают на кольцо. Во избежание отломов угол отхождения ветвей не должен быть меньше 50°. На каждой скелетной ветви закладывают 2–3 ветви второго порядка на расстоянии 30–40 см от ствола с правой или левой стороны основной ветви, чтобы они не перекрещивались. Позже в процессе ежегодной обрезки вырезают вертикальные и растущие внутрь побеги, а побеги, отрастающие на внутренней стороне, сильно укорачивают, оставляя 2–3 листка. В результате такой обрезки крона раскрывается и усиливается поступление питательных веществ. При формировании кроны персика сочетают приемы обрезки и отгибания растущих вверх осевых ветвей, для чего их переводят на наружные ответвления с нужными углами отхождения. Формирование кроны завершается на четвертый год. Для дачных и приусадебных участков наиболее подходящей является низкоштамбовая форма персика, в благоприятные годы дающая большие урожаи.

При обрезке персика важно следить за тем, чтобы не загущался центр кроны, что при склонности растения к сильному ветвлению происходит постоянно. Чтобы избежать загущения и затемнения кроны, необходимо постоянно вырезать из центра кроны загущающие, растущие вертикально и отрастающие на внутренней стороне ветви побегов.

Сбор урожая

Плоды убирают, когда зеленая окраска переходит в желто-розовые тона, плоды мягчают и становятся ароматными. Плоды персика для употребления на месте снимают в полной зрелости; для перевозки – твердыми, чтобы по прибытии на место назначения они оказались бы пригодными для употребления. Рано собранные плоды, не достигшие свойственной сорту окраски, при хранении сморщиваются и становятся малопригодными для еды, а перезрелые быстро загнивают. Плоды персика созревают не одновременно, поэтому их собирают выборочно, в 2–3 приема. Плоды снимают очень аккуратно, стараясь не побить бочки. В противном случае в местах ударов может начаться гниение.

Сорта

По времени созревания плодов различают следующие сорта персика:

Ранние (100–110 дней от цветения до созревания в июне – июле) – Пушистый ранний, Майский цветок, Гринсборо и Сочный.

Средние (115–125 дней до созревания в августе) – Золотой юбилей, Советский, Краснощекий, Никитский прекрасный.

Поздние (130–150 дней от цветения до созревания в сентябре – октябре) – Эльберта, Турист, Чемпион поздний.

По форме, окраске кожицы и мякоти различают соловые, консервные и сухофруктовые сорта. По окраске мякоти плода персики подразделяют на беломясные (с белой мякотью) и желтомясные (с кремовой и желтоватой, реже розовой мякотью).

Ягодные культуры

Облепиха

Свое название облепиха получила за многочисленные и густосидящие на коротких плодоножках ягоды. Растет в виде куста или дерева высотой до 5 м, имеет колючие шипы. Растение это двудомное. На одних кустах располагаются женские цветки, на других – только мужские.

Цветет в начале – середине мая. Цветение продолжается до 10–12 дней. Корневая система поверхностная, основная масса корней расположена на глубине до 40 см. По диаметру корневая система распространяется шире диаметра кроны в 2–2,5 раза.

Облепиха очень светолюбива (поэтому расстояние между деревьями должно быть не меньше 2–2,5 м) и морозоустойчива (корневая система выдерживает температуру до −22 °C, а надземная часть – до −50 °C). Почвы требуют легкого механического состава, с хорошим воздушным и водным режимом, нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 6,5–7).

Поскольку облепиха двудомна, опыление для нее обязательно, если планируется снять урожай. Поэтому весной, в период цветения, если стоит безветренная погода, надо срезать цветущую веточку с мужского растения и потрясти ее над кроной женского.

В плодах облепихи содержатся сахара, органические кислоты, эфирные масла, каротин, витамины С, Е и К. В плодах обнаружено 15 микроэлементов – железо, магний, бор, марганец, сера, кремний, алюминий и др. Особую ценность представляет облепиховое масло, богатое каротином и другими веществами.

Плоды облепихи богаты соком, который используют в свежем виде. Из свежих и замороженных варят варенье, получают сок, который может быть использован для приготовления повидла, желе, киселя и напитков.

Облепиха нашла широкое применение в медицине. Свежие плоды и продукты их переработки являются хорошим общеукрепляющим средством, используются для профилактики склероза. Сок полезен при дизентерии, как болеутоляющее и противоцинготное средство. Отвар семян используют как слабительное, а листья считают хорошим лечебным средством при ревматизме и подагре. В косметике применяют питательные маски, в состав которых входит облепиховое масло.

Посадка

Облепиха плохо переносит осенние, особенно поздние, сроки посадки. Хорошо саженцы приживаются при ранневесенней посадке, до распускания почек. Оптимальным сроком посадки облепихи является начало мая. Осенняя посадка облепихи малорезультативна, поэтому посадочный материал, заготовленный осенью, хранят до весны в прикопке. Для этого следует выбрать место на участке, где осенью и весной не застаивается вода, защищенное от ветра. Выкопать траншею глубиной 20 см с наклонной стенкой, насыпать на дно песок слоем 7–10 см и разложить по одному саженцу облепихи, тщательно расправив корни. Корни и нижнюю часть штамба засыпать песком, а сверху – небольшим слоем земли.

Чаще всего растения облепихи высаживают по периметру участка с расстоянием между растениями от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи показывает, что 1 мужское растение обеспечивает нормальное опыление 5–7 женских. В приусадебных садах при небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских растений является 1:5 или 1:3, но лучше иметь два разновозрастных мужских растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими, второе – через 3–4 года. Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

В саду площадью 6 соток вполне достаточно иметь по одному женскому и одному мужскому сортовому растению облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед домом, в этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного растения. Куртину закладывают из 5–7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м друг от друга, по кругу или в шахматном порядке.

На тяжелых глинистых заплывающих почвах облепиху лучше сажать не заглубляя, а, наоборот, поднимая над уровнем почвы. На месте посадочной ямы делают холмик на 5–10 см выше уровня почвы, на него ставится облепиха, а корни присыпаются землей так, чтобы растение оказалось посаженным выше уровня почвы.

При подготовке участка под посадку делают сплошную перекопку почвы с внесением 12 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и 200 г древесной золы на 1 м². Посадочная яма готовится осенью или за 2–3 недели до посадки. На бедных почвах диаметр посадочной ямы до 1 м, глубина 50–60 см. Яма заполняется плодородной почвой с добавлением 2–3 ведер перегноя, 2 ведра компоста, 300 г суперфосфата, 50 г сульфата калия, 50 г нитрофоски и 200 г извести-пушонки. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, сверху насыпают плодородную землю, без добавления минеральных удобрений.

После посадки саженец поливают раствором гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур – 3 ст. ложки на 10 л воды. Через 3–4 дня полив надо повторить. На легкой почве при посадке корневую шейку заглубляют на 4–6 см. Сажают растения строго вертикально. После посадки почву мульчируют торфом слоем 5–6 см.

Уход и подкормка

Почву необходимо содержать в рыхлом, чистом от сорняков и влажном состоянии. Если во время налива ягод стоит сухая погода, они могут остаться мелкими, а частично даже осыпаться. Чтобы этого не случилось, около дерева или куста нужно тяпкой сделать «блюдце» и вылить в него 3–5 ведер воды и, когда она впитается, засыпать сухой землей. Приствольные круги пропалывают и рыхлят граблями на глубину 4–6 см, не повреждая поверхностно расположенные корни. Междурядья лучше засеять газонной травой, которую необходимо регулярно скашивать.

Ежегодно весной надо вносить до 2 ведер органического удобрения (перегноя, компоста), по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины на 1 м², кроме этого, в период вегетации рекомендуется жидкая подкормка, которую проводят перед цветением и после цветения. Рекомендуется жидкая подкормка, которую проводят перед цветением и после цветения.

Первая подкормка: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур и 3 ст. ложки жидкого удобрения «Универсальная Росса».

Вторую подкормку проводят после цветения: на 10 л воды разводят 4 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, расход рабочего раствора до 20 л.

Внекорневые подкормки: на 10 л воды разводят 5 капель регулятора роста «Эмистим». Опрыскивают облепиху два раза до цветения, 2 раза после цветения с интервалом 15 дней. Эти внекорневые подкормки улучшат цветение, плодообразование, увеличат урожай до 40 %.

Обрезка

Дерево облепихи можно сформировать в виде куста с 4–5 ветвями, деревца с одиночным штамбом высотой 20–30 см. Большая высота не рекомендуется, так как это автоматически ведет к увеличению габаритов кроны.

Лучшими являются разветвленные саженцы облепихи с примерно равноценными по длине и силе роста ветвями. Если же саженец длинный и не имеет разветвлений, его необходимо при посадке обрезать до высоты 40–50 см. Из появившихся в следующем сезоне побегов необходимо будет выбрать и заложить 4–5 ветвей и центральный проводник. Их следует обязательно уравнять по высоте, то есть наиболее сильные ветви укоротить до длины самой слабой, чтобы верхушки всех ветвей находились на одном уровне. Для того, чтобы крона оставалась достаточно компактной, необходимо в последующие 2–3 года укорачивать сильнорастущие ветви на 1/4–1/3 их длины. В дальнейшем необходимость в этом отпадает.

Формируя облепиху, после посадки следует обрезать саженец на высоте 10–20 см, а в следующем сезоне их отросшей поросли выбрать 4–5 ветвей, из которых по описанной системе сформировать крону растения, остальные вырезать на кольцо.

Корневую поросль облепихи можно использовать в качестве посадочного материала только в том случае, если растение не привито. У привитых растений облепихи поросль дикая, не сохраняющая сортовых признаков маточного растения, поэтому рассчитывать на определенные качества невозможно.