Текст книги "Заточка и доводка ножей"

Автор книги: Александр Марьянко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)

Я не напрасно так подробно остановился на уходе за бруском. Его состояние очень важно для хорошего результата, однако хочется сразу оговориться: 95 % успеха при заточки это развитые навыки пользователя и только 5 % – качество абразива. Хочу предостеречь начинающих от приобретения дорогих абразивов, цена за брусок которых может доходить до $50 – $100 и более. Начните с обычных «лодочек» и помните, что само абразиво, даже самое лучшее, без Ваших навыков просто брусок.

Заключительный вопрос – проверка остроты.

Именно тут можно дать волю фантазии, не забывая про предосторожности – острое лезвие не прощает ошибок.

Каноническим способом является проверка РК резкой листа газеты на весу. Попробуйте расширить этот тест и попробовать пошинковать бумагу на весу – бумажная лапша должна легко слетать с острого клинка. Можете порезать помидор – положите на него нож и двумя пальцами слегка потяните за рукоять на себя: острый клинок при этом «проваливается» сквозь помидор. Можете надеть на обух кольцо из резинки типа «венгерка» и, оттянув, отпустить (резинку но ни в коем случае не нож): кольцо легко разрезается влет. Можете попробовать отрубить висящий кусок туалетной бумаги.

Посмотрите на освещенную РК – острое лезвие не дает бликов по длине. Наличие бликов говорит о присутствии на РК тупых участков.

Марк Лучин предложил "национальный тест" – рубка тонкой длинной нити, привязанной к люстре. Заменив люстру на надутый гелием шарик попытайтесь добиться того, чтобы он при ударе не шелохнулся, а ниточка отрубалась.

На больших поварских ножах можно попробовать "кухонное тамешигири": скрутите газетный лист трубочкой, прихватите края скотчем, поставьте на край стола и попробуйте разрубить одним диагональным ударом. Если после удара нижняя часть осталась сиротливо стоять на столе – Вы молодец. Можете попробовать рубить таким же образом пустые пивные жестянки и пластиковые бутылки из под воды. Забавное времяпровождение, но нож придется регулярно подправлять. Тут уже важна не только острота, но и профиль клинка: многим «боевым» ножам этот тест не под силу, как его не точи.

Итак, теперь вы можете самостоятельно попробовать свои силы в заточке и проверке остроты. Приятного времяпровождения!

ПРИЛОЖЕНИЕ

Последовательности нанесения условных знаков маркировки кругов.

Это может быть полезно каждому кто будет покупать абразива не просто так, на глазок, а конкретное изделие.

– код круга по ОКП;

– товарный знак или марка изготовителя;

– типоразмер круга (на кругах c D = 250мм);

– марку шлифматериала;

– зернистость и ее индекс;

– степень твердости;

– номер структуры;

– марку связки (на кругах c D = 50мм);

– рабочую окружную скорость (на кругах c D = 150мм);

– класс неуравновешенности;

– класс точности;

– номер ГОСТ или ОСТ.

Главные параметры бруска (или круга – некоторые в целях экономии точат на обломках от круга) это:

– марка шлифматериала;

– зернистость;

– твердость.

Например 44А 40Н С2 8 К означает: монокорунд 44А; зернистость 40 с нормальным (Н) содержанием основной фракции; твердость С (средняя) 2; повышенной плотности структура 8; керамическая связка К (она может иметь несколько типов – от К1 до К10).

1. Марка шлифматериала: самый твердый – алмазы природные с микротвержостью 8600 – 10000 кгс/кв. мм и эльбор 8000 – 10000 кгс/кв. мм. Природный алмаз имеет условное обозначение А, синтетический – АС, синтетические поликристаллические материалы – АР (АРВ1, АРК4, АРС№) с добавлением условного обозначения типа алмазного поликристалла.

Несколько мягче алмаз синтетический 5300 – 96000 кгс/кв. мм и карбид бора 4000 – 4500 кгс/кв. мм. Далее следует карбид кремния 3300 – 3600 кгс/кв. мм. Зернистость абразива маркируется отдельно, сразу после марки абразива.

Маркировка зернистости алмазных абразивов несколько отличается. Это дробь, у которой числитель соответствует размеру стороны ячеек верхнего сита (мкм) а знаменатель – нижнего сита основной фракции.

Например алмазное шлифзерно и шлифпорошки:

400/250, 400/315, 160/125 – предварительная грубая заточка;

200/100… 125/100 – заточка;

125/100… 80/63 – чистовая заточка;

Алмазные микропорошки:

63/50… 50/40 – доводка;

40/28… 5/3 – окончательная доводка;

1/0 – особо точная доводка.

Помимо бакелитовых (Б, Б1…Б3), самых распространенных, вы можете встретить и вулканитовую (В, В1… В5) – это гибкие абразива типа ведущих кругов. Берите лучше керамическую. Если найдете.

И подробнее по типу абразива.

13А, 14А, 15А – электрокорунд нормальный (Al2O3). Цвет – розовый, коричневый (от светлого до темного). Микротвердость 1900 – 2000 кгс/кв. мм.

23А, 25А – электрокорунд белый. Цвет – бело-розовый и белый. Микротвердость 2000 – 2100 кгс/кв. мм.

33А, 34А – электрокорунд хромистый (технический рубин). Розовый или темновишневый цвет. Микротвердость 2000 – 2200 кгс/кв. мм.

37А – электрокорунд титановый (технический сапфир). Если повезет, берите именно его. Абразива Spyderco – как раз они – электрокорунд с примесями диоксида титана. Микротвердость 2200 – 2300 кгс/кв. мм.

38А – электрокорунд циркониевый. Микротвердость 2300 – 2400 кгс/кв. мм.

ЭС – сферокорунд. Микротвердость 2000 – 2100 кгс/кв. мм.

43А, 44А, 45А – монокорунд – рекомендую для правки. Микротвердость 2300 – 2400 кгс/кв. мм.

53С, 54С, 55С – Карбид кремния черный. Микротвердость 3300 – 3600 кгс/кв. мм.

63С, 64С – Карбид кремния зеленый. Микротвердость 3300 – 3600 кгс/кв. мм.

КБ – карбид бора;

ЛО, ЛП, ЛВМ, ЛПМ – эльбор (кубический нитрид бора).

Карбид кремния очень износостоек, справляется почти с любой сталью (даже высокоуглеродистой). Это для операций значительного съема материала – восстановление убитого профиля, первичная точка совсем тупых лезвий крупным зерном а также полировки и окончательная доводка РК мелким зерном. Более мягкий и однородный – белый электрокорунд – 25А. Это уже чистовые операции. Нормальный электрокорунд – нечто среднее между ними – 13А, 14А. Годится и для точки и для правки – в зависимости от размера зерна. Из него (как из самого дешевого) обычно делают бруски типа «лодочка». Зернистость «лодочек» – от 25 до 10, твердость СМ2 – С2. Лужские получше чем московские, но в принципе все они по умолчанию (как ширпотреб для граждан) никогда качеством не блистали. Рекомендуется брать бруски с маркировкой.

В общем виде для керамических ножей рекомендуют предварительную заточку 63С и 64С зернистостью 25–40, окончательную – 63С и 65С зернистостью 16–25 и доводку 64С и 63С зернистость 5–8.

Для быстрорежущих и высокоуглеродистых коррозионностойких предварительная заточка 23А, 24А, 25А или 43А, 44А, 45А и зернистостью 25 – 40. Заточка окончательная – 25А, 24А, 23А, зернистость 16 – 25. Доводка 64С и 63С зернистость 5–6.

Прочие стали – предварителная заточка 23А, 24А, 25А или 43А, 44А, 45А и зернистостью 25 – 40. Заточка окончательная – 25А, 24А, 23А, зернистость 16 – 25. Доводка 64С и 63С зернистость 5–6.

2. Зернистость. Размер зерна определяет съем металла – чем выше номер, тем сильнее «дерет». Крупная зернистость – грубая точка, интенсивный съем металла – от 200 до 63. Заточка предварительная – средняя и мелкая зернистость – 50–16, окончательная – 16–25. Доводочные операции – самым мелким абразивом – от 12 до 4. Полировка микрошлифпорошками от М63 до М5 (буква М означает «микро»: М40 более крупное зерно чем М20, например).

После зернистости в маркировки обычных абразивов стоят буквы, показывающие содержание основной фракции (чем больше ее, тем брусок "однороднее") – В (высокое), П (повышенное), Н (нормальное), Д (допустимое)

3. Твердость определяет стадию точки. Как правило мягкие абразива используют при грубой точке, средние – доводке, а твердые – правке, но вполне допустимо иметь бруски одной твердости – среднемягкие (СМ1, СМ2), средние (С1, С2) или среднетвердые (СТ1, СТ2, СТ3). Цифра после букв говорит о твердости абразива – чем больше число, тем меньше пор и тем плотнее (или более износостойко) абразиво.

Есть еще тип структуры, который пишется после твердости (ищите 7 -10), и связки – бакелитовая (очень распространена) и керамическая (рекомендую именно ее, но это дефицит) и пр, но это уже тонкости. Вам вполне хватит трех камней (на первых порах)

1. Крупнозернистого среднемягкого на основе карбида кремния – грубая точка, правка спусков.

2 Со средним или мелким зерном корунд нормальный средний – среднетвердый – точка (основная стадия).

3. Брусок мелкозернистого электрокорунда (бывают белые, зеленые, коричневые) – для доводки и правки. Известны под названием "изделие Кромка" и больше напоминают не абразиво, а неглазированную керамику.

Хромистые пасты ГОИ делятся на 3 основные группы (по размеру шлифзерна):

грубые (маркировка 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20);

средние (15 и 10);

тонкие (7, 4 и 1)

Они все зеленого цвета, что обусловлено их хромистой основой. Проверять или по маркировке (обычно на брусок пасты клеят бумажку с данными) либо эмпирическим способом, связанным с визуальной оценкой шероховатости поверхности (стекло или металл) после 5–7 мин. притирки.

Автор: Александр Марьянко; Рецензии и иллюстрации: Буланцев Илья ака Xelios