Текст книги "Большая Советская Энциклопедия (ОД)"

Одежда

Оде'жда, искусственные покровы человеческого тела. О. в широком смысле слова включает также головные уборы, обувь, перчатки и т.д. Украшения лишь дополняют О.

  Наряду с жилищем О. возникла как одно из основных средств защиты от разнообразных внешних воздействий, Некоторые буржуазные учёные признают эту утилитарную причину происхождения О., но многие занимают идеалистические позиции и выдвигают как основные причины чувство стыда, эстетического побуждения (О. якобы возникла из украшений), религиозные и магические представления и т.д.

  О. – одно из древнейших изобретений человека. Уже в памятниках позднего палеолита обнаружены каменные скребки и костяные иглы, служившие для обработки и сшивания шкур. Материалом для О., кроме шкур, были листья, трава, древесная кора (например, тапа у жителей Океании). Охотники и рыболовы использовали рыбью кожу, кишки сивуча и др. морских животных, птичьи шкурки. Научившись в эпоху неолита искусству прядения и ткачества, человек использовал первоначально волокна дикорастущих растений. Происшедший в неолите переход к скотоводству и земледелию позволил использовать для изготовления тканей шерсть домашних животных и волокна культурных растений (льна, конопли, хлопка).

  Шитой О. предшествовали ее прототипы: первобытный плащ (шкура) и набедренное прикрытие. От плаща берет начало разного рода плечевая О.; впоследствии из нее возникли тога, туника, пончо, бурка, рубаха и т.п. От набедренного прикрытия произошла поясная О. (передник, юбка, штаны).

  Простейшая древняя обувь – сандалии или кусок шкуры животного, обёрнутый вокруг ноги. Последний считается прототипом кожаных моршней (поршней) славян, чувяк кавказских народов, мокасин американских индейцев. Для обуви использовались также древесная кора (в Восточной Европе) и дерево (башмаки у некоторых народов Западной Европы).

  Головные уборы, защищая голову, уже в древние времена играли и роль знака, указывавшего на социальное положение (головные уборы вождя, жреца и пр.), и были связаны с религиозно-магическими представлениями (например, изображали голову какого-либо животного).

  О. обычно бывает приспособлена к условиям географической среды. В разных климатических зонах она различается по форме и материалу. Древнейшая О. народов зоны тропического леса (в Африке, Южной Америке и т.д.) – набедренная повязка, передник, покрывало на плечи. В умеренно холодных и арктических областях О. закрывает всё тело. Северный тип О. подразделяется на умеренно северный и О. Крайнего Севера (последняя – сплошь меховая). Для народов Сибири характерны два вида меховой О.: в приполярной зоне – глухая, т. е. без разреза, надеваемая через голову (у эскимосов, чукчей, ненцев и др.), в таёжной полосе – распашная, имеющая разрез спереди (у эвенков, якутов и др.). Своеобразный комплекс О. из замши или дублёной кожи сложился у индейцев лесной полосы Северной Америки: у женщин – длинная рубаха, у мужчин – рубаха и высокие ноговицы. Формы О. тесно связаны с хозяйственной деятельностью человека. Так, в глубокой древности у народов, занимавшихся кочевым скотоводством, сложился особый тип О., удобной для верховой езды, – широкие штаны и халат у мужчин и женщин.

  В процессе развития общества усиливалось влияние на О. различия общественного и семейного положения. Дифференцировалась О. мужчин и женщин, девушек и замужних женщин; возникла будничная, праздничная, свадебная, погребальная и др. О. По мере разделения труда появились разнообразные виды профессиональной О. Уже на ранних этапах истории О. отражала этнические особенности (родовые, племенные), а в дальнейшеми общенациональные (что не исключало локальных вариантов).

  В О., как правило, проявляется социально-экономическое неравенство различных классов. Так, например, в О. феодалов, крестьян, духовенства существовали резкие различия в материале, украшениях, а часто и в покрое.

  Удовлетворяя утилитарные запросы общества, О. в то же время выражает и его эстетические идеалы. Художественная специфика О. как вида декоративно-прикладного искусства и художественного конструирования обусловливается главным образом тем, что объектом творчества является сам человек. Образуя с ним зрительное целое, О. не может быть представлена вне своей функции. Свойство О. как предмета сугубо личного определило в её создании (моделировании) учёт пропорциональных особенностей фигуры, возраста человека, а также частных деталей его внешности (например, цвета волос, глаз). В процессе художественного решения О. эти черты могут подчёркиваться или, наоборот, смягчаться. Эта непосредственная связь О. с человеком породила активное участие, даже соавторство потребителя в утверждении и развитии её форм. Являясь одним из средств воплощения идеала человека той или иной эпохи, О. выполняется в соответствии с её ведущим художественным стилем и его частным проявлением – модой. Сочетание компонентов О. и предметов, её дополняющих, выполненных в едином стиле и художественно согласованных между собой, создаёт ансамбль, называемый костюмом. Основным средством образного решения в О. является архитектоника. При создании композиции О. используются принципы симметрии или асимметрии, нюанса или контраста, варьируются ритмы. Учитывается соразмерность О. и её частей человеку (масштабность). В число художественных средств О. входят также фактура, цвет, рисунок материала, его отделки (лент, кружев, меха, фурнитуры – пуговиц, пряжек). Специфическое средство художественной выразительности О. – её способность видоизменяться в связи с движением человека, что вызывает динамические связи всех элементов композиции О.

  Г. С. Маслова, М. Н. Мерцалова, И. А. Андреева.

  История стилей одежды. К числу древнейших О., испытавших влияние эстетических норм, относятся О. Древнего Египта. В эпоху Среднего царства (около 2050 – около 1700 до н. э.) в мужской О. (схенти – набедренная повязка из прямого куска ткани) и женской (калазирис – прямая рубашка на лямках) применялись драпировки. В эпоху Нового царства (около 1580 – около 1070 до н. э.) с достижением совершенства в изготовлении тончайших тканей (льняных и хлопчато-бумажных) распространилась плиссированная О. (калазирис, превращенный в юбку на помочах) с присущей ей графической чёткостью прямых линий. О. из тонких тканей различных цветов, нередко украшенная вышивкой, была привилегией господствующего класса. Рабы носили О. из грубого холста или кожи.

  В Древней Греции основными видами мужской и женской О. были хитон и гиматий (в виде прямоугольного куска ткани; О. только свободного грека), придававшие облику человека оттенок величавой простоты. Они изготовлялись из эластичных шерстяных или льняных тканей (главным образом белых), выявлявших гибкость тела. Обладая живописной, меняющейся светотеневой игрой, древне-греческая О. не утрачивала чёткости композиционной схемы, основные узлы которой акцентировались застёжкой, поясом и т.д. О. рабов обычно состояла из экзомиса – куска прямой грубой ткани, скрепленного на талии и левом плече тесьмой. Обувью служили сандалии с ремнями, высоко обвивавшими голень, башмаки из цветной кожи, украшенной вышивкой. Форма О. у древних римлян, как и у древних греков, создавалась драпировками (крой ещё был мало развит), отличавшимися, однако, большей громоздкостью. Основной верхней мужской О. свободных граждан была тога (кусок ткани в форме полукруга или овала). Роль нижней мужской и женской О. выполняла туника. В женском костюме поверх неё надевались стола (широкая длинная О. типа хитона) и палла (подобная гиматию).

  В Византии с утверждением религиозного аскетизма и утратой интереса в пластических искусствах к объёмному началу силуэт О. аристократии, сохранявшей элементы римского костюма, стал жёстким, столпообразным, нивелирующим формы тела, а ткани (шёлковые, парчовые) плотными, тяжёлыми, с крупным плоскостным рисунком.

  У многочисленных племён, заселивших территории Европы после падения Римской империи (5 в.), существовал принципиально иной подход к О., которая должна была не окутывать тело, а воспроизводить его формы, давая человеку возможность легко двигаться. Так, у народов, пришедших с С. и В., основными частями О. были груботканные штаны и рубашка. На их основе сложился такой тип О., как трико, занимавший на протяжении нескольких столетий главное место в европейском костюме. О разнообразии форм европейской О. романского периода судить трудно ввиду недостатка сохранившихся образцов. Полное представление имеется лишь о костюме Франции, отличавшемся сдержанностью и простотой форм. Костюм феодала, формировавшийся под влиянием рыцарских доспехов, включал короткие штаны-брэ, рубашку-шенс, поверх которой носили удлинённую узкую О. (блио) с большими боковыми разрезами. Шенс и блио делали из тканей разных цветов. Верхней О. служил плащ. В женском костюме заметно проявилось римско-византийское влияние.

  В 14—15 вв. в Западной Европе развитие навыков черчения привело к созданию всех видов покроев, существующих и ныне. Совершенствованию кроя способствовало также постижение пластических свойств тканей и зависимости формы О. от расположения нитей на той или иной её части. Эти достижения сыграли значительную роль в возникновении конструктивно-чёткой, графически-изысканной по силуэту О. феодалов и горожан. Мужской костюм этого времени состоял из рубашки, узкой безрукавной куртки-жипон, к которой привязывали тесёмками узкие, длинные, обтягивающие ноги штаны-чулки (шоссы). Плотно облегала фигуру, подчёркивая талию, и верхняя О. – котарди (типа удлинённой куртки с низкорасположенным поясом), жакет (в виде короткой куртки; в 15 в. – с расширенными вверху рукавами). Женское платье к середине 15 в. обрело предельно высокую линию талии, остроугольный (утончающий фигуру) глубокий вырез, отделанный широким воротником, узкие длинные рукава и асимметрично задрапированную (только с левой стороны) юбку, которая, расширяясь книзу, сзади переходила в длинный шлейф. Женский и мужской костюмы к середине 15 в. всецело подчинились канонам готического стиля (см. Готика). Удлинённые пропорции силуэта О., высокий, конусообразный головной убор (у женщин он достигал 70 см высоты), остроносая обувь делали фигуру зрительно гибкой и динамичной. Крестьянский костюм также находился под влиянием готического стиля, но грубые ткани, из которых его изготовляли, сделали его мешковатым и придали ему иные пропорции. Эти различия между О. горожан и крестьян в дальнейшем усилились.

  В Италии эпохи Возрождения, к концу 15 в., силуэт костюма претерпел резкие изменения. Общей особенностью мужской и женской О. сделались спокойные, крупные формы, пропорции которых сообщили фигуре устойчивость и монументальность. Для женской О. стали характерны естественно располагающаяся линия талии, пышные рукава, широкая, спадающая свободными складками юбка; весомость женскому облику придавали и сами ткани (например, атлас, бархат в аристократической О.) – плотные и тяжёлые, отличавшиеся сочностью красных, зелёных и синих тонов.

  С 16 в. образцом начал служить испанский костюм на жёстких прокладках и металлических частях. Элементы мужского костюма: хубон (лиф с пришитой к его низу расклёшенной полосой ткани – баской и высоким стоячим воротом, замененным в концу 16 в. широким гофрированным воротником), ропилью (удлинённая куртка с откидными фальшивыми рукавами), кальсес (короткие штаны) – делали на двойной подкладке, набитой ватой или конским волосом. О. на такой подкладке ограничивала движения, подчёркивая тем самым чопорную манеру держаться испанских грандов. Основной верхней О. были плащи различных форм и размеров. Головным убором служил плоский, низкий берет, замененный в середине 16 в. высокой шляпой. Женское платье, туго натянутое на металлический корсет и плотную нижнюю юбку с металлическими обручами, производило впечатление футляра строго геометризированной формы.

  В 17 в., в период расцвета абсолютизма, ведущая роль в области костюма перешла к Франции, создавшей пышную, изобилующую украшениями аристократическую О., всецело подчинённую этикету королевского двора. В 1-й половине 17 в. дворянский мужской костюм, утративший каркас, состоял из пурпуэна (аналогичного по покрою испанскому хубону, но с отложным воротником), шоссов (прямых штанов, закрывавших колени), шёлковых чулок и сапог или туфель на каблуках. Мягкость свободных, но выявляющих силуэт фигуры контуров, яркость гармонично сочетающихся цветов тканей придавали костюму живописность – черту, предвосхитившую стиль барокко в О. К середине 17 в. пурпуэн заменила курточка-брасьер с короткими рукавами, из-под которых спускались рукава рубашки, перехваченные лентами; поверх коротких шоссов (типа шаровар) надевали широкие, как юбка, штаны-рэнгравы, отделанные по низу бахромой. Обилие ткани, лент, кружев скрывало очертания фигуры, превращая костюм в непрерывную игру цветовых пятен, света и тени, характерную для зрелого барокко. В 1660-е гг. была создана новая О. на основе военной – длинный полуприлегающий жюстокор с рукавами до локтя, в чёткости конструкции которого заметно веяние классицизма. Все последующие изменения аристократического мужского костюма 17 в. – варианты жюстокора и шоссов. Буржуазия в О. стремилась подражать дворянству. Французский женский дворянский костюм по мере своего развития изменялся не так часто, как мужской. Парадность женской О. в 1-й половине 17 в. (до 40-х гг.) усиливалась введением пышных рукавов и юбки, большого белого воротника, отделанного кружевом. К концу 17 в. мода на тонкую, стянутую металлическим корсетом талию привела к контрасту между геометризированно жёстким, суживающимся книзу лифом и мягкими, широкими рукавами и юбкой, в чём своеобразно проявился классицистический принцип ясности конструкции. Женский костюм буржуазии 17 в. обладал такими особенностями, придававшими ему практичность и подчёркнутую аккуратность, как отсутствие каркаса, белизна фартука и чепца.

  При определённой однотипности европейского городского костюма 17 в. отдельные страны выработали в значительной мере самостоятельные решения. В Испании возник придворный женский костюм, громадные формы каркаса которого, а также контрасты в сочетании цветов, асимметрия в расположении рисунка ткани и отделки делали его броским, эффектно декоративным. В буржуазных кругах Англии под влиянием пуританизма сформировался костюм практичных, небольших форм, отличающийся изысканностью классицистически строгих линий.

  Образование единых форм европейского городского костюма протекало особенно интенсивно в 18 в. Образцом для всей Европы оставался французский костюм, в свою очередь испытавший некоторое влияние английского. О. Определившийся во 2-й половине 17 в. тип дворянской мужской О. сохранялся в 18 в. Изменялись только силуэт и отдельные детали. Так, в 1-й половине 18 в. жюстокор (его называли аби) делали более плотно прилегающим до талии, а в боковые швы спинки (вниз от талии) вставляли складки, расширяя тем самым силуэт в боках настолько, что мужской костюм получал сходство с женским платьем, Такое композиционное решение сложилось под влиянием рококо. Со временем возникло стремление к изысканной строгости силуэта, связанное с новым этапом в искусстве классицизма (отказ от пышных фалд аби, плавное сужение его передних пол книзу). В 1770-х гг. появилась ещё более узкая О. – фрак, родиной которого была Англия. Во 2-й половине 18 в. увеличилось количество видов верхней О., возникли прообразы пальто 19—20 вв. – редингот (типа длинного сюртука) и каррик (двубортная О. с 2 или 3 широкими воротниками, покрывавшими плечи), происхождение которых также связано с Англией. В 1-й половине 18 в. мужскую модную О. делали из шёлка, бархата, а для зимы – из сукна. Цвета их были яркими и насыщенными. Во 2-й половине 18 в. носили О. главным образом из шерстяных тканей, вначале светлых, нежных, а позже тёмных, тусклых тонов. В женской аристократической О. 18 в. по-прежнему использовался каркас (в форме т. н. панье – корзины, покрытой волосяным или полотняным чехлом), но теперь на его основе создавался динамичный костюм, изысканно-чувственный характер которого отвечал эстетическим принципам рококо. Платье 1720—1740-х гг., с крупными формами, оттенёнными низким декольте, почти не подчеркивало фигуры; внимание сосредоточивалось на лице, шее и руках, казавшихся хрупкими среди кружевных оборок. Талия, слегка намеченная спереди, на спинке исчезала в широких складках свободно падающей ткани, переходящих в шлейф. Подвижная, полная трепетных светотеней, эта масса ткани контрастировала с гладкой, свободно лежащей на панье юбкой, получавшей при ходьбе динамические волнообразные складки. В 1750—60-х гг., с развитием стиля рококо, костюм уменьшился в ширине и длине и обрёл обилие драпировок, складок, рюшей. Материалом служили лёгкие ткани (тафта, тонкий атлас), нежных полутонов (жёлтого, голубого, зелёного), с мелким рисунком (букеты, гирлянды, цветы и др.). Светлые цвета этой О. гармонировали с белыми чулками и изящной светлой обувью на высоких изогнутых каблуках. Существенные изменения произошли в женском костюме в 1780-е гг. в связи с английским влиянием. Из употребления вышло панье, и в костюме стали доминировать спокойные линии.

  Период Великой французской революции был отмечен появлением костюма якобинцев, сыгравшего главную роль в становлении европейского мужского костюма 19 в. Он состоял из длинных панталон, короткой куртки карманьолы, рубашки, нередко со свободно повязанным галстуком-шарфом, и красного фригийского колпака. В последующие годы классицистическое направление привело сначала к заимствованию видов античной О., а затем к созданию на их основе оригинальных форм. Так, получили распространение женские платья ясных пропорций и плавных линий, с высокой талией и длинной юбкой, суженной спереди и свободной, образующей шлейф сзади. Эти платья, выполнявшиеся главным образом из тонкого белого хлопчато-бумажного муслина, носили с цветными шерстяными шалями, игравшими роль античных гиматиев и палл.

  Процесс образования единого европейского городского костюма завершился в 19 в. Развитие массового производства дешёвой О. привело к тому, что модные костюмы стали достоянием широких слоев города, а со 2-й половины 19 в. и деревни. Характерной особенностью моды было и то, что основное её влияние распространялось на костюм женщин (в феодальную эпоху мужской костюм занимал доминирующее положение и изменялся чаще, чем женский). Гегемоном в области женской моды оставалась Франция. Англия сохраняла первенство по созданию мод мужского костюма. Утверждение значения мужчины-дельца в жизни буржуазного общества определило становление мужского костюма 19 в. Костюм делового человека 1-й половины 19 в. из шерстяных тканей сдержанных тонов включал редингот, жилет и длинные панталоны. Каждодневной О. служил также фрак. Его носили со светлыми панталонами и жилетом. Неотъемлемыми элементами костюмов были шляпа-цилиндр и перчатки. Для костюма 1-го десятилетия 19 в. характерны классицистическая простота и строгость линий; в 1820—30-е гг. повседневная О. под влиянием романтизма обрела черты средне-векового костюма: пышные вверху рукава, тонкая талия. Демократизация мужской О., начавшаяся в эпоху Великой французской революции, была особенно заметна во 2-й половине 19 в. Почти полностью вышли из употребления элементы костюма, связанные с эстетическими традициями феодального прошлого, – рубашка с рюшами и кружевами, жилет из парчовой ткани и т.п. С 1850-х гг. обязательной частью гардероба светского человека и буржуа стала «визитка» (разновидность редингота). Её носили с брюками из чёрной ткани в серую полоску. Фрак превратился в самую парадную О. – знак привилегии богатых людей. Как повседневная О. в быт вошёл прямой, нивелирующий фигуру пиджак. Пиджак, жилет и брюки образовали классическую триаду костюма, изготовляющуюся начиная с 1860-х гг. преимущественно из одной ткани тёмных тонов. Головными уборами были фетровая шляпа или «котелок» с небольшими полями (вытеснившие цилиндр), а летом – соломенная шляпа (канотье). В женском гардеробе в начале 19 в. с утверждением ампира появились лёгкие прозрачные платья на плотных чехлах, а затем из тяжёлых, плотных тканей, придававших силуэту линейную чёткость. К 1830-м гг. романтизм поспособствовал формированию женственно-хрупкого силуэта О. Он создавался очень тонкой (стянутой корсетом) талией, занявшей естественное место и контрастировавшей с сильно расширенными рукавами и юбкой. Модными стали туфли без каблуков, с квадратным носком, зрительно сокращавшим размер ступни. Художественный кризис прикладных искусств во 2-й половине 19 в. в О. проявился в стремлении к украшательству и увлечению псевдостилями (особенно псевдорококо; снова вошёл в употребление каркас, т. н. кринолин). Вместе с тем освобождение от строгих стилевых норм дало возможность более широкого поиска новых форм, связанных с выдвинутыми буржуазной эпохой требованиями удобства и практичности. Основным законодателем мод стал художник-модельер Ш. Борт, организовавший в Париже первый в истории дом моделей. В 1870-е гг. отказ от каркаса привёл к созданию костюма, в котором гладкий длинный лиф сочетался с почти прямой юбкой с драпированным тюником (декоративной короткой юбкой). Движение ткани тюника (на спинке) начиналось в одной точке, подчёркнутой бантом и небольшим турнюром (подкладкой в виде подушки), и переходило в шлейф. Такое ритмическое решение, придававшее костюму динамическую остроту, было художественным достижением времени. В конце 1870-х гг. уменьшившийся объём костюма позволил делать прямые полуприлегающие пальто. Возник «короткий костюм» (т. е. костюм без шлейфа) для улицы и путешествий. Существенной причиной распространения практичной, скромной и простой О. было появление женщин-служащих. В их костюме сказалось тяготение к тёмным тонам, подражание мужской О. (крахмальные воротники, манжеты, галстуки). Некоторое единство художественного замысла, существовавшее в костюме 1870-х гг., исчезло в 1880-е гг. Сложные линии, крупные, аляповатые отделки, нагромождение форм, отсутствие конструктивности свидетельствовали о низком художественном качестве О. этого времени. В 1890-е гг. в О. нашёл отклик стиль «модерн» с его претенциозной замысловатостью форм. Расширенная книзу юбка получила форму «клёш», корсет придал фигуре S-образную линию изгиба.

  В 20 в. технический прогресс и связанные с ним изменения условий жизни (в частности, рост её темпов), а также развитие швейной промышленности открыли новый этап в истории костюма. В течение первого десятилетия мужской костюм изменился с распространением езды на мотоцикле и автомобиле: появились короткие брюки, куртки, цветные рубашки, кепи. На небольшие приёмы вместо фрака стали надевать смокинг (однобортный пиджак с шёлковыми лацканами). Со второго десятилетия 20 в. большинство мужчин начало носить готовый стандартный костюм единообразного покроя. Для периода 1-й мировой войны 1914—18 были характерны закрытые пиджаки типа френча, краги, заменявшие голенища сапог, брюки-галифе. Заметные нововведения относятся к 50-м гг., когда возникла более удобная в движении О. Её стали делать более лёгкой и мягкой по форме. Появились цельнокроеный рукав (главным образом в пальто), узкие внизу брюки. Всё шире использовались формы спортивного костюма. На рубеже 60—70-х гг. набор видов мужской О. (часто из практичных синтетических материалов) весьма разнообразен (удобные по формам пиджаки, куртки, пуловеры, спортивные лёгкие куртки и эластичные брюки, изысканные по силуэту официальные костюмы, яркие летние рубашки и т.д.). В женском костюме вычурность форм, асимметрия в линиях и декоре исчезли в 1-й половине 1910-х гг. В платьях появилась плавность линий, создаваемая свободными драпировками эластичных тканей. В военные годы в употребление вошла практичная будничная О. – ансамбль из блузы и юбки, укороченное платье без корсета. В 20-е гг. с распространением принципов функционализма создавалась удобная и простая по силуэту О., не требовавшая специальной пригонки по фигуре. Платья изготовлялись в форме короткой рубашки (нередко с низко расположенным поясом), в которой отделка (часто в виде вышивки) выделяла главные конструктивные линии. Важнейшей частью такого костюма стали чулки. В костюме 30—40-х гг., вновь обретшем изящный силуэт (кроёная по косой нитке ткань облегала фигуру), диссонансом выступали черты военного мундира (подчёркнуто увеличенная ширина и высота плеча и др.). Туфли имели утолщённую подошву (т. н. платформу). Угловатые линии военизированного силуэта к началу 50-х гг. сменились плавными, создаваемыми новым покроем лифа с цельнокроеным рукавом, узкой талией и юбкой, округляющей бедра; туфли получили изящную остроносую форму и тонкий каблук. С начала 60-х гг. в женской О. происходит изменение стиля. Вводится принцип конструктивной композиции, где линии кроя являются доминантами общего решения модели и швы включаются в композиционный строй в качестве декоративных элементов. Длина юбок во 2-й половине 60-х – начале 70-х гг. резко колеблется – от укорочения до середины бёдер (мини) и до удлинения до середины голени (миди) или щиколоток (макси). Широко используются заменяющие юбку брюки. Виды О., так же как и их силуэты, к 70-м гг. очень различны. Именно в этом различии модельеры видят возможность индивидуализации костюма, по-разному сочетающего отдельные стандартные элементы. В середине 60-х гг. изменения произошли и в обуви: появились модели спортивного стиля с широким каблуком средней высоты. Наиболее модной зимней обувью стали т. н. русские сапожки. В начале 70-х гг. в моду вновь вошла обувь на подошве-платформе.