Текст книги "Рига"

Автор книги: Автор неизвестен

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)

Автор неизвестен
Рига

Путеводитель

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Лиесма» РИГА 1973

В ту пору, когда некий рижский удалец оседлал петуха на шпиле церкви Петра (правда, не того, который красуется там сейчас) и осушил на нем кубок вина, представление о границах Риги было совсем иным, чем теперь. Ведь в первой половине XVIII века город сделал лишь первые шаги за черту старинной крепостной стены; нынешние же границы Риги отодвинуты далеко от центра. Гостеприимный город как бы вышел навстречу своим гостям.

Если вы въезжаете в Ригу на автобусе или машине со стороны Псковского шоссе – из Ленинграда или Таллина, спидометр отсчитает от пограничного столбика возле Юглского моста до центра больше десяти километров.

Если же ваш путь в Ригу лежит с юга – из Вильнюса, Минска, Калининграда, – вы пересечете обширный район города, разместившийся на левом берегу Даугавы и получивший у рижан название Пардаугава – Задвинье. Промышленные предприятия, жилые дома и домики, сады, парки… Пардаугава с ее вишневыми и яблоневыми садами первой дает знать рижанам о наступлении весны, а осенью живописнейшие парки, расположенные здесь, – Аркадия и Дзегужкалнс – манят побродить по шуршащему золоту листьев, которые щедро рассыпает уходящее лето.

Через Пардаугаву пролегает путь в город Юрмалу, зону отдыха на берегу Рижского залива, а также в Рижский центральный аэропорт, где люди встречаются и расстаются – с утра, когда серебристые птицы взмывают в белый туман, до вечера, окрашенного заревом летнего заката.

Вокзальная площадь.

Для прибывающих поездом знакомство с Ригой начинается отсюда

Железнодорожные пути, ведущие в Ригу, устремляются в самый центр города. Центральный железнодорожный вокзал – красивейшие «ворота» столицы – воздвигнут из стекла и бетона. Старая вокзальная площадь преобразилась в 1960 году, к 20-летию Советской Латвии. К новому вокзалу для пассажиров дальнего следования с одной стороны примыкает здание почтамта, с другой – пригородный вокзал. Последний особенно оживлен летом, когда здесь курсирует от 112 до 130 пар электропоездов, соединяющих Ригу с курортами Юрмалы.

Морской вокзал

Новые дома в Межапарке

И, наконец, еще одни «ворота» города – для пассажиров, прибывающих морем. Рижский морской пассажирский вокзал первых гостей встретил в лето 25-й годовщины Советской Латвии. Рижане, даже те, кого не влекут дальние странствия, охотно заглядывают сюда с друзьями: посидеть в кафе или ресторане, потанцевать.

Много дорог ведет в Ригу. Каждая по-своему хороша: одна – скоростью, другая – возможностью познакомиться с латвийскими пейзажами.

Рига – город-труженик.

В минувшей пятилетке (1966 – 1970 гг.) выпуск промышленной продукции в Риге увеличился в полтора раза, а производительность труда поднялась на 44 процента. За один только последний год пятилетки рижские заводы и фабрики выпустили в 31 раз больше продукции, чем в 1940 году. Шагнуло вперед городское строительство, улучшились условия жизни рижан. За пятилетку строители сдали городу 1,7 миллиона квадратных метров жилой площади. Построено 15 общеобразовательных школ, 6 новых поликлиник, 180 предприятий общественного питания.

Эти успехи – результат упорного, вдохновенного труда. Они достигнуты с братской помощью советских республик, единая семья которых в декабре 1972 года отметила полувековой юбилей образования СССР.

Предположим, что вы рассчитываете погостить в столице Латвии дней пять. Как их провести? Позвольте стать вашим гидом на это время, показать нашу Ригу, город, награжденный орденом Ленина за высокие достижения в выполнении восьмого пятилетнего плана.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ; МОЗАИКА СТАРОЙ РИГИ

Обычно бывает так: позавтракав, гости «Риги» выходят на площадь перед гостиницей, навстречу утреннему солнышку (хотя, конечно, далеко не всегда капризный приморский климат балует нас теплом). Здесь уже теснятся автобусы. Они развозят туристов по разнообразнейшим маршрутам Риги. Но сегодня мы сделаем по-другому. Дыхание Старой Риги вы ощутите сильней всего, если исходите ее пешком. А начинать знакомство с Ригой надо именно с того места, где лет восемьсот назад были заложены ее первые камни.

Но прежде мне хотелось бы напомнить слова Антуана де Сент-Экзюпери (который, правда, никогда не бывал в Риге) из «Маленького принца»: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».

По Старой Риге надо бродить не спеша, чтобы за шагами нынешних прохожих расслышать и те, что отзвучали много веков назад.

Когда мы, рижане, проходим улочками Старого города, в ушах у нас нередко звучат стихи Александра Чака. Чак был истинным певцом Риги, безгранично влюбленным в свой город. Так пусть сопутствуют нам в осмотре Старой Риги образы и персонажи его стихотворений – веселые средневековые подмастерья!

Подойдя по улице Вальню к сложенной из красного кирпича Пороховой башне, направо, за бульваром Падомью, мы увидим Бастионную горку. Летом она утопает в зелени кустов и деревьев. На вершине ее расположено кафе. В старину башня называлась Песчаной, она замыкала собой вал укреплений, дальше шли лишь песчаные холмы (Бастионная горка – один из них). Позднее башню стали использовать для хранения пороха и переименовали в Пороховую.

В те далекие времена, когда в домах на узких улочках средневековой Риги дубили кожу, ткали сукно, ковали украшения, а в корчмах раздавался стук пивных кружек, именно здесь проходила граница города, здесь находились его северо-восточные ворота, именуемые Песчаными, – впервые они упомянуты в хронике в 1330 году. Башня же из красного кирпича украшает Ригу с 1650 года. Сейчас в башне и примыкающем к ней здании находится Музей революции Латвийской ССР. В его фондах свыше ста тысяч экспонатов, рассказывающих о пути, пройденном трудовым народом Латвии со времени зарождения революционного движения в конце прошлого века до наших дней. Несколькими кварталами дальше (за чертой Старого города), на улице Цесу, 17, где весной 1900 года останавливался нелегально приехавший в Ригу В. И. Ленин, находится филиал Музея революции – Мемориальный музей В. И. Ленина, повествующий о жизни и деятельности вождя, его связях с революционным пролетариатом Латвии.

В Старой Риге, как и во всяком старинном городе, много церквей, прочертивших своими шпилями неповторимые линии в панораме столицы Латвии.

Самая красивая из церквей Старой Риги – Домский собор – стала крупнейшим концертным залом в республике. Каждый, посетивший Ригу, считает своим долгом побывать здесь, послушать знаменитый Домский орган.

Книга времен, отделяющих нас от основания Риги, достигла уже двухметровой толщины. Не верите? Остановимся у лестницы, ведущей в Домский концертный зал со стороны площади 17 Июня, у так называемого Северного входа. Взгляните и сами убедитесь – к двери, которая в XIII веке была на уровне улицы, ведут вниз 16 ступеней. Это значит, что за без малого восемь веков уровень рижских улиц поднялся на два метра. А нам кажется, будто фундамент Домского собора ушел глубоко в землю.

Домский собор был заложен в 1211 году, когда в Риге с помощью силы и обмана утвердились немецкие феодалы. Первоначальное здание, законченное в XIII веке, было достроено в XV веке. Оно обрело ряд пристроек, в том числе боковые капеллы. Романский стиль собора дополнился чертами готики. В XVIII веке появились приметы барокко в виде барочной башни, заменившей готический шпиль. В 1868 году был построен Западный вход с площади Гердера.

Иоганн Готфрид Гердер, немецкий философ, просветитель и писатель, с 1764 по 1769 год учительствовал в рижской Домской школе. Он популяризировал латышский фольклор, выступал в своих статьях против угнетения латышских крестьян. Память о нем жива доныне, и в небольшом скверике, вблизи Домского концертного зала, установлен его бюст.

Панорама Риги

Бурные века и события не прошли бесследно для Домского собора. Понадобилось целых три года, чтобы посетители увидели концертный зал таким, каков он сегодня.

Гордость Домского концертного зала – его орган, не имеющий себе равных в Советском Союзе по мощности звучания и красоте тембра. 127 регистров и 6768 труб – это же огромный симфонический оркестр! После войны орган был реставрирован фирмой «Hermann Eule» из Германской Демократической Республики.

Домский собор – филиал Государственного Музея истории Риги, архитектурно-исторический памятник – представляет собой целый комплекс строений. К центральному зданию примыкают широко известный Домский крестовый ход и во внутреннем дворе небольшой сад – один из красивейших в Риге, а также здание Музея истории г. Риги и мореходства.

Проходя узкими, извилистыми улочками Старой Риги, где брусчатку умышленно не заменяют асфальтом, мы еще не раз встретим небольшие, уютные садики в старинных дворах. Осенью там пламенеют плети дикого винограда, весной допоздна шепчутся под древними сводами юные пары. У рижан стало обычаем назначать свидания у «Шведских ворот» на улице Торня. Свое летоисчисление они ведут с 1698 года. Не сосчитать, сколько кадров, снятых здесь, вошло в киноленты и фотоальбомы. Во времена господства буржуазии гулкий булыжник улицы Торня вздрагивал под шагами безработных: здесь находилась биржа труда.

Надо немало времени, чтобы не спеша, с чувством обойти все исторические и романтические уголки Старой Риги, но нельзя при этом не заглянуть в Рижский замок на площади Пиониеру, который был когда-то одним из самых значительных укреплений Ливонского ордена, а сейчас является богатейшей сокровищницей искусства и культуры. Здесь разместились три музея и Рижский Дворец пионеров.

«Шведские ворота» в Старом городе

После того как мы побывали у средневековых жилых домов «Три брата» на улице Маза Пиле, осмотрели старинные склады на улицах Сарканас Гвардес, Вецпилсетас и Алдару (такие склады были распространены в XVII веке), пришло время завернуть в одно из небольших кафе Старого города. Может быть, в «Вец-ригу» – «Старую Ригу», полюбившуюся многим рижанам? Или в самое маленькое рижское кафе под названием «Тринадцать стульев»? Да, скорей всего сюда. Ведь когда чуть не весь день проведен в скитаниях по Старой Риге, где мы вслушивались в ритм времени древних мастеров и торговцев, самая пора отведать напиток, рецепт которого создан именно средневековой Ригой. Уж где-где, а в «Тринадцати стульях» мы непременно увидим большие и малые бутылочки «Рижского черного бальзама». Улицы и площади Старого города зачастую становятся местом съемок Рижской киностудии и киностудий многих других городов Советского Союза. Даже если в фильме не упомянуты ни Рига, ни Старая Рига, мы всегда узнаем знакомые места. Мы любим эти недвижные каменные лики на порталах домов, вензеля и надписи, серый булыжник мостовой, красные черепичные крыши, сине-зеленые башни с позолоченными петухами. И, как только позволяет время, идем в тесные кварталы Старой Риги, чтобы еще раз мысленно встретиться с веселыми и работящими подмастерьями, умудренными опытом мастерами, которые строили дома, мяли и дубили кожу, клепали бочки, и чьи профессии до сих пор живы в названиях многих улочек. Отсюда, словно от кинутого в озеро камня, вот уже почти восемь столетий расходятся круги – все шире, все дальше. Старое все больше обрастает новым. Но молодеет и сам древний город.

Орган Домского собора

Здание концертного зала Латвийской филармонии

Война разрушила немало кварталов Старой Риги, и естественно, что ее архитектура год от года обновляется современными домами, площадями, монументами.

Хорошо посидеть с друзьями…

Близ Октябрьского моста расположена площадь Латышских красных стрелков. После конкурсов и дискуссий о том, какой облик придать этому пространству между древними стенами Старой Риги и синей гладью Даугавы, было решено реализовать проект скульптора В. Алберга и архитекторов Д. Дрибы и Г. Лусиса-Гринберга. Так возникла повесть в камне и металле о легендарных подвигах латышских красных стрелков – гордости латышской нации. История знает немало прославленных деяний латышских красных стрелков. Они всегда были верны великим идеям В. И. Ленина. Они открыли дорогу к победе Советской власти в начале 1919 года почти на всей территории Латвии.

Красноватое здание в центре площади напоминает рижанам о солнечном весеннем дне 1970 года, когда накануне 100-летия со дня рождения В. И. Ленина – 16 апреля – был торжественно открыт Мемориальный музей латышских красных стрелков. Каждый посетитель мемориала встречается здесь с ленинскими идеями дружбы и братства народов СССР, пролетарского интернационализма.

Нельзя не отметить, что экспозиция музея непрерывно пополняется. Этому немало способствуют и посетители: они приносят в дар музею фотографии, документы, газеты, различные вещи – память о тех далеких днях. Работники музея им глубоко благодарны.

В книге отзывов много записей тех, кто приехал сюда с берегов Волги, из лесов Белоруссии, украинских степей – мест, где ковалась боевая слава латышских красных стрелков.

Люди приходят в музей, чтобы вспомнить близких, склонить голову перед памятью Иоахима Вациетиса, Роберта Эйдемана, Юлия Данишевского, Фридриха Калныня и других мужественных сынов латышского народа.

У боевых знамен латышской стрелковой дивизии звучат торжественные обещания октябрят и пионеров, здесь юноши и девушки получают из рук убеленных сединами стрелков комсомольские билеты.

Мемориальный музей латышских красных стрелков – свидетельство глубокого уважения к бойцам ленинской гвардии, которые глубоко осознавали, что свобода и счастье трудового народа Латвии могут быть достигнуты лишь в общей борьбе, в едином строю с великим русским народом и другими народами бывшей царской России. Интернациональный подвиг латышских красных стрелков – одна из ярчайших страниц в летописи революционных битв нашей страны.

Памятник председателю первого правительства Советской Латвии Петру Стучке на площади Пиониеру

Создание мемориального ансамбля на площади Латышских красных стрелков завершено. Участников первомайской демонстрации 1971 года впервые приветствовала монументальная группа стрелков, высеченная в красном граните.

Авторам Музея-памятника латышским красным стрелкам в Риге скульптору В. Албергу и архитекторам Д. Дрибе и Г. Лусису-Гринбергу присуждена Государственная премия СССР.

На площади Пиониеру, возле Рижского замка, стоит памятник первому председателю Советского правительства Латвии Петру Стучке (скульптор Э. Мелдерис, архитектор Г. Мелдерис).

Сегодня Старая Рига жива как памятник истории, как своеобразный музей архитектуры. Здесь расположены и министерства, учреждения, конструкторские бюро. Здесь же находится Союз архитекторов, рождаются проекты новых зданий Риги, с солнцем в каждом окне.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: С СОЛНЦЕМ В КАЖДОМ ОКНЕ

Если Старую Ригу можно обойти пешком за один день, то расстояния новой Риги преодолеть не так-то легко. В какой из новых жилых районов мы отправимся? На Юглу, в Иманту, Кенгарагс? Или на улицу Гривас?

В открытые окна машины врывается свежий ветер с Даугавы. Сейчас шофер повернет влево – на Октябрьский мост.

На берегу Даугавы, недалеко от площади Латышских красных стрелков, возвышается монумент, посвященный памяти борцов 1905 года (авторы – скульптор А. Терпиловский, архитектор К. Плуксне).

В Риге много мест, связанных с историей революционной борьбы латышей. Как раз здесь, где стоит памятник и улица 13 Января ближе всего подходит к набережной, в январе 1905 года произошло крупное столкновение демонстрантов с отрядами полиции и жандармов. Рижские рабочие протестовали против событий «кровавого воскресенья» в Петербурге. В стычке с полицией и солдатами тогда погибло 270 человек.

Брусчатка и асфальт рижских улиц помнят едва слышные шаги подпольщиков, распространявших прокламации и листовки. Помнят они и восторг, окрыливший трудовую Ригу летом 1940 года, когда в Латвии была восстановлена Советская власть и она добровольно вступила в семью братских советских республик. Но вскоре серый булыжник и асфальт Риги был попран кованым сапогом немецких оккупантов. С 13 октября 1944 года, когда Советская Армия освободила город от фашистов, поступь рижан снова легка и уверенна. Оглянитесь вокруг – и вы убедитесь в этом.

Поворот за поворотом по улицам Пардаугавы – и вот мы уже в одном из первых новых микрорайонов – в Агенскалнских соснах.

Осенью 1944 года, когда шли бои за Ригу, здесь простирались песчаные холмы да росли одинокие сосны. Сегодня в окнах домов сияет солнце.

Извилистые улицы Пардаугавы зовут нас дальше – к жилому массиву на улице Гривас. Не будем искать здесь парадности порталов Старой Риги. Простые, незатейливые дома стали, словно спортсмены на просторной площадке, разомкнувшись на вытянутые руки вперед и в сторону. Многие из них завершаются косо срезанными надстройками, широкие окна которых сами говорят о том, что за ними по соседству с солнцем, звездами и облаками поселились художники.

Новые жилые дома Риги уютны и удобны, их окна широко распахнуты навстречу солнцу и свету. И все же летом рижанам мало того солнца, что щедро заливает их квартиры. Еще щедрее оно на берегу Рижского залива. Зовет к себе Рижское взморье, город Юрмала – широко известный курорт и любимое место отдыха рижан.

Гладкое асфальтированное шоссе стремится все дальше от города. С обеих сторон дороги ветер обдает нас ароматом лугов и лесов. Если мы предпочли электричку, курсирующую между Ригой и Юрмалой, то уже через 25 минут прибываем на взморскую станцию Лиелупе. В поезде обычно звучит самый разноязыкий говор. Изо всех братских республик съезжаются сюда люди с путевками в дома отдыха и санатории Юрмалы, едут и так, «дикарями» – купаться, загорать, набираться сил. Летом по утрам вагоны электричек благоухают клубникой и жасмином, которые везут со взморья на продажу в Ригу. Клубника – это марка Юрмалы. Тоннами отправляют ее отсюда к потребителю на рынки Риги и даже Таллина.

Время обеда застает нас на взморье, в Булдури. Лучше всего, пожалуй, направиться в ресторан «Юрас перле» («Морская жемчужина»), который стоит на самом пляже. Главный зал ресторана, как нос корабля, устремлен в голубой простор залива.

Зал «Юрас перле» принимал участников многих дружественных встреч. Здесь гостили представители советских республик, приезжавшие в Латвию на декады национальной культуры и искусства.

Вправо и влево от «Юрас перле» простирается пляж – светло-желтая полоса между синью моря и зеленью поросших соснами дюн. В солнечные июльские дни пляж принимает до 90 тысяч отдыхающих. Распростершись на горячем сыпучем песке, люди отдаются ласке солнца. Кое-кто уже успел прокалиться до того, что уподобился бронзовой скульптуре. А усеянная солнечными бликами синяя гладь воды обещает прохладу каждому, кому слишком жарко на берегу.

Дачи, санатории, дома отдыха Юрмалы утопают в садах. Отдыхающему порой трудно выбрать – отправиться ли на море, или на берег Лиелупе в Майори, где можно в лодке переплыть на другой берег, позагорать пару часов на цветущем зеленом лугу, полюбоваться водяными лилиями. Или же сесть в стремительную «Ракету» и промчаться по реке. Что за прогулка! Быстро проносятся мимо Майори, Дзинтари. Лицо обдает мелкой водяной пылью, за кормой воды Лиелупе свиваются в пенном круговороте. На «Ракете» можно прокатиться и по заливу.

Вечереет. Пора развернуть автобус в сторону Риги. По дороге сюда мы намеренно миновали без остановки самое сердце курорта – станцию Дзинтари. Теперь же покинем автобус на стоянке возле Дзинтарского концертного зала.

Памятник Латышским красным стрелкам

Третий звонок – время занять места в летнем концертном зале филармонии под крышей оригинальной конструкции. Доносящийся из-за дюн шум моря сливается со звучанием симфонического оркестра, ветер теребит обвившиеся вокруг сосен плети дикого винограда. Большой зал полон – и рижане, и их гости охотно посещают традиционные летние симфонические концерты в Дзинтари.

Рижское взморье

Ну как, устали? На море опустился голубоватый сумрак летней ночи.

Ощупывая лучами фар ровный асфальт дороги, мы возвращаемся в Ригу. С Октябрьского моста перед нами предстает вся панорама Риги в вечернем освещении. Огни фонарей и реклам, подсвеченные шпили башен отражаются в водах Даугавы, словно удваивая свое свечение. Ночью Рига освобождается от дневного шума и суеты. Поглядите на освещенные окна домов – люди еще не спят. Они размышляют, слушают музыку, читают. Каждый из них – это особый мир, часть которого отдана Риге, повседневным заботам о том, чтобы столица становилась все краше, благоустроеннее, чтобы каждый наш гость увез с собой доброе воспоминание о ней.

Лишь далеко за полночь в окнах домов одна за другой гаснут звезды электрических ламп. И только месяц, вечный ночной сторож, проходит над Ригой, то скрываясь, то вдруг проглядывая между башнями и крышами.