Текст книги "Виноград в любом уголке России. Проверенная и эффективная методика выращивания капризной ягоды"

Автор книги: Юрий Загвоздин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Выбор участка для посадки винограда

К выбору участка для посадки виноградника надо подходить обдумано, творчески и рационально, с учетом факторов влияния на выращивания винограда, поставленной цели, выращивания его, климатических условий, ландшафта территорий, почв, грунтовых вод. Не забывайте, что виноград многолетняя культура и ошибки в посадке его скажутся на урожайности, лишнего труда и финансовых затрат.

Необходимо учесть, винограду нужно тепло, солнце, вода, почва, воздух. В то же время виноград неприхотливое и выносливое растение и растет на всех видах почв, исключая солончаки и заболоченные почвы. Не смотря, что виноград южное растение, но он относится к пластичным культурам и не так требователен к солнечному свету, как считалось раньше.

Если вы покупаете землю на склоне, то выбирайте с ориентацией на юг, юго-запад, юго-восток. Участок должен быть солнечным, не затененным. Избегайте выбирать участки с заболоченной почвой, с высоким уровнем постоянных грунтовых вод до 1,5 м от поверхности земли на вашей территории. Участки в низинах так же не пригодны, там часто скапливается туман, сырость, холод, сокращается вегетационный период. В этих местах виноград будет болеть и не вызревать. Участок не должен подвергаться сильным ветрам, особенно северным.

При выборе участка надо решить вопрос с поливом виноградника. Естественно надо обращать внимание, какая почва на вашем участке для выращивания винограда, если она будет, не соответствовать нужным параметрам, не расстраиваетесь, существует много методов ее облагородить.

Растущий виноград на скалах и каменистых почвах обладает повышенной сахаристостью и ароматом. Песчаные почвы рыхлые и проницаемые для корней виноградника, и они уходят в глубину до 10 м. А также песчаные грунты препятствуют распространению самой страшной болезни виноградника, филлоксеры. На песчаных грунтах солнечные лучи отражаются больше чем на других грунтах, что способствует увеличению вегетационного периода. Виноградники чувствуют себя хорошо на заливных участках, если они заливаются не более двух недель. Прекрасно виноградник растет на торфяниках, на подзолах и лесных почвах.

На существующих участках уже выбирать не приходится. Если на вашем участке грунтовые воды, ниже на 1,5 м, от поверхности земли, надо участок, или грядки поднимать на 0,5 м выше существующей поверхности, за счет подсыпки грунта. Узнать на какой глубине находятся грунтовые воды на вашем участке просто. Грунтовые воды могут быть как постоянные, так и временные, в зависимости от времени года, весна, лето, осень. Бывают года дождливые и засушливые, от этого зависит нахождение грунтовых вод от поверхности земли. Нахождение грунтовых вод можно определить по стоянию воды в вашем колодце, если он заполняется от грунтовых вод. Можно пробурить скважину на 1,5–2 м, на удобном месте для просмотра, и вставить в скважину любую трубу. А также, если на вашем участке, или рядом с участком глубокие ямы, не менее 1,5 м.

Когда и как сажать

Когда сажать виноград, ответить однозначно невозможно, это зависит от многих причин, в первую очередь от природно-климатических условий. Но в любом случае основным условием является, чтобы температура грунта в месте нахождения корней была не менее 10 ˚С тепла на время посадки. Рекомендаций существует много, а выбирать придется вам самим, а для этого надо внимательно изучить эти рекомендации, чтоб впоследствии не пересаживать, и не терять средства, труд, и время. И, так, сажать можно, весной и осенью до морозов. Чем раньше производится посадка винограда, тем более увеличивается его вегетационный период. В южных регионах посадку винограда советуют в течение октября однолетними и двух летними саженцами. В северных регионах рекомендуют посадку винограда завершить до сентября месяца. В любом случае осенью посадку саженцев надо закончить за 3 недели до промерзания грунта в вашей местности. Посаженные саженцы осенью имеют преимущество перед посадкой саженцев весной, так как осенью они успевают прижиться, и при первых благоприятных условий весной начинают расти. Для надежности саженцы и землю вокруг надо хорошо укрыть от промерзания.

Способов посадки черенков саженцев существует много и зависит от климатических условий, цели выращивания винограда и структуры грунта, рельефа местности вашего участка. Не рекомендуется сажать виноград вперемежку с деревьями, а также сортами винограда подверженными вредителям и болезням. Посадка винограда у стен домов, арок, беседок производить зимостойкими сортами. Посадку производить с уклоном в сторону сброса под укрытие на зиму, иначе он будет ломаться.

Для посадки винограда копают ямы, траншеи, сажают под лом. Ямы копают с размерами 60×60×60 см, 80×80×80 см, 100×100×100 см. Для южных районов с плодородными грунтами, можно и взять первый размер. Для районов с плохими грунтами, и северных регионов, рекомендуют выкопать посадочную яму 100×100×100 см. Учитывая, что виноград растет 40–60 лет на одном месте, а яма – это кладовая, откуда он черпает питательные вещества, поэтому яма должна содержать плодородный грунт и минеральные удобрения с микроэлементами, как можно больше. Расстояние посадки кустов винограда в одном ряду и между рядами определяется с условием плодородности почвы, выбранной формировки, силы куста. Глубина посадки зависит от климатического района. В южных районах, земля сильно прогревается, в северных районах земля промерзает, поэтому виноград рекомендуется сажать поглубже оптимальной глубины, которая считается 40–50 см. Глубину посадки виноградника на песках рекомендуют не менее 65 см, так как он промерзает глубже, чем другой грунт.

Посадочная яма

Для экономии плодородного грунта, он в разных регионах стоит по-разному, в Московской обл. 6000–12000 тыс. р, за машину, а песок 3000–7000 тыс. руб. за машину, можно верхний слой толщиной в 20–30 см заполнять любым грунтом, а лучше песком, так как корни будут располагаться ниже 30 см, а верх будет просто балластом. В плодородный грунт советуют добавлять песок, чтобы лучше проходила вода и для лучшего воздухообмена кислородом корней. Вопрос: сколько добавлять песка от общего объема? В книге «Календарь виноградаря» М.М. Темного рекомендовано 1 часть песка на 5 частей земли. Не забудьте на дренирующий слой поставить отрезок трубы, через которую вы будете поливать и подкармливать куст непосредственно в корневую систему. Это даст вам экономию расхода воды, а также времени на полив; на поверхности не будет сырости, не будут расти сорняки, а также меньше будет болезней у виноградника. Трубы можно применять из разных материалов и разных Ø. Я советую Ø 150, 200 из пластика. Эти трубы продаются в любом магазине, где есть сантехника. Они легкие, гигиеничные, долговечные, свободно пилятся ножовкой по металлу, размер их начинается с 1,2 м и более, т. е. удобно перевозить в автобусе, троллейбусе и т. д. Установленные трубы в яму должны закрываться крышкой, чтобы уберечь от попадания туда разной живности. Рано весной, при плюсовой температуре, крышку можно открыть, чтобы прогреть грунт и корни около трубы. В холодное время для уменьшения охлаждения земли через трубу я затыкаю трубу «тепловой пробкой» (я так ее назвал). Это любой утеплитель: урса, шлаковата, уложенная в целлофановый пакет. После снятия утеплителя весной тепловые пробки собираются в мешок и убираются до следующего сезона. Согласно проведенным мной наблюдениям, температура в трубе с тепловой пробкой и без нее, разница составляет 4˚С. Это говорит об эффективности тепловой пробки.

На дно ямы рассыпается 0,5–2 лопаты золы и 1,5 стакана суперфосфата. Лучшим удобрением для питания винограда является перегной. Если у вас грунт песчаный, то дно надо выполнить из глины в 20–30 мм под вид тарелки, для сохранения влаги и питательных растворов. Согласно рекомендациям Сергеева Н.Г., в место кустов шифера и щебенки, можно укладывать крупные камни по 10–15 кг домиком, а так же положить несколько крупных костей от рогатого скота. Посадочные ямы выполняются с размерами 60×60×60, 80×80×80, 100×100×100 см. Если учесть, что посадочная яма является кладовкой откуда куст будет получать питательные элементы для обеспечения урожая, то к посадочной яме надо отнестись серьезно. Указанные размеры рекомендованы авторами, живущими на юге, где в основном плодородные грунты. Если у вас не плодородный грунт, в частности тяжелые глины, и вы решились серьезно заняться выращиванием винограда, не пожалейте своего труда и времени увеличьте размеры посадочной ямы как можно больше. А виноград отблагодарит Вас за ваш труд многолетними урожайными годами, и вы будите наслаждаться ягодами солнца, света и земли. И забудете о своем тяжелом труде вложенного в посадочную яму.

Часто посадку винограда производить в траншеи она имеет много положительных свойств, но более трудоемка и требует больше финансовых затрат. Траншея – это та же посадочная яма, с рекомендуемыми размерами, только длина ее определяется размером длины участка, или количеством посадки кустов, согласно выбранной формировки. Вся траншея заполняется как посадочная яма. Виноградник сажается в траншею. У каждого куста ставится поливочная труба. В результате увеличивается площадь питания корневой системы по всей длине траншеи. Особенно это важно для неплодородных почв.

Посадочные ямы и траншеи рекомендуют выполнять осенью. За зиму земля осядет и при посадке весной саженцев не будут обрываться корешки оседающей землей. Если вы не подготовили ямы с осени, то перед посадкой саженцев весной, надо хорошо пролить яму и смесь теплой водой при +40…50 ˚С.

Посадку под лом производить в заранее подготовленную яму, готовится как посадочная яма, а затем засыпанная. При посадке саженца пробивается отверстие ломом, на 15–20 см глубже посадки саженца, увеличивается в диаметре вращением лома, чтоб можно опустить саженец. Опускается осторожно саженец до дна, затем поднимают чтобы корни расправились. На расстоянии 20 см вокруг саженца поливают и осторожно уплотняют землю, чтобы корни не оборвались при осадке земли.

Другой вариант посадки заключается в том, что пробивается скважина Ø до 12 см, глубиной не менее 70 см. Скважину засыпают питательной смесью около 15 см, сажают черенок, до половины заполнят смешанный перегной с землей, осторожно утрамбовывают палочкой, заливают водой. Когда вода впитается в грунт, скважину заполняют грунтом.

В Сибири практикуется посадка в заглубленных траншеях, так проще укрывать на зиму. Глубина траншеи рекомендуется не более 25 см. Этот прием применяется и в засушливых районах. В Сибири практикуется посадка саженцев на поверхности. С последующей подсыпкой грунта до нужного уровня, получается грядка. В районах, где близки грунтовые воды. Грядки или поверхность поднимаются на 50 см засыпкой грунта выше существующей территории.

Посадочный материал

Посадочный материал приобретается в питомниках, на базаре, у виноградарей или выращивают сами. К выбору посадочного материала надо отнестись с полной серьезностью, от этого будет зависеть, удовлетворит ли вас и ваши желания, когда будите получать результаты, чтоб не потерять время, труд и деньги. Посадочный материал выбирается с учетом климатических и почвенных условий, поставленной цели выращивания, желаемого вкуса, цвета ягод, крупности гроздей и ягод, срока созреваемости. Учитывая, что сортов винограда существует несколько тысяч, лучше обратится к виноградарю, проживающему в вашем районе. К посадочным материалам относятся семена, это для людей стремящимся вырастить новый сорт, почки, целые рукава, многолетние кусты винограда, лозы, зеленые побеги и самым распространенным материалом являются черенки (чубуки) разной длины и саженцы. Саженцы продаются, как в емкостях (контейнерах), так и без них. Как выбираются саженцы и отличие их по годам, описано в разделе, приобретение винограда. Работа по выращиванию винограда из черенков требует определенных знаний и больших трудозатрат. Поэтому для начинающего заниматься выращиванием винограда советуют покупать готовые саженцы. Однако несмотря на рекомендации, большинство людей склонно к выращиванию винограда черенками. Я попробую как можно подробнее описать процесс работы с черенками и убедить начинающего, приобретать саженцы, чтобы не потерять лишний год.

Осенью во время обрезки кустов заготовляют черенки до наступления заморозков. Рекомендуют брать из средней части побегов, так как верхняя часть бывает не вызревшей, а в нижней части более короткие междоузлия и бывают некачественные почки. Чем длиннее черенок, тем больше запас в нем питательных веществ. Диаметр черенка рекомендуют от 5–12 мм длина междоузлия 10–12 см. Черенки от жирующих и порослевых побегов не годятся.

Осенью я нарезаю для хранения черенки длиной 60–80 см, толщиной не менее 6 мм, чтобы было 4 почки. Весной получается два посадочных черенка. При срезке черенка, я всегда нижний срез делаю под углом, таким образом всегда видно, где низ, а где верх.

Такая длина позволяет в стесненных условиях удобно хранить в ящиках, в полиэтиленовых мешках (не завязывая с торца) и т. д. Листья обрезаю, а не выламываю.

Срезанные черенки каждого сорта сразу связываю в пучок, прикрепляю этикетку с названием сорта.

И опускаю в емкость с водой на 30 см и выдерживаю 3 дня. Это делается для восстановления водного баланса в черенке, который к осени обезвоживается. Рекомендуется срезать черенки с костыльком, то есть со старой древесиной. После выемки из воды, обработать 3 % бордосской жидкостью или железным купоросом, можно побелить известью. Укладываю на хранение в прохладное место, лучше в подвал. В конце января делаю из них посадочные черенки. Очень важно при посадке определить, где у черенка низ, а где верх. Посаженный вверх ногами черенок не будет расти. При подготовке посадочного черенка, верхний срез делаю прямым, оставляя пенечек 2 см, нижний срез делается под углом от почки.

Это делается для увеличения площади образования каллуса, откуда начинается рост корешков. Каллус можно грубо сравнить с образовавшейся мозолью на пальце.

Наливаю теплую воду, кладу марганцовки для образования розового цвета и ставлю на вымочку на 3 дня. В раствор добавляю меда, чайную ложку на 10 литров. Черенки должны быть погружены в раствор на 70 % от длины. В литературе рекомендуют держать черенки в растворе, пока на пенечке не появится капелька воды. После вымочки черенкам делаю теплую ванну. Для этого нагреваю воду до 50 ˚С и ставлю их на 15 минут, опуская в воду нижний конец на 15 см. Растопляю парафин. Для этого ставлю емкость с водой на огонь. В эту емкость ставлю другую емкость с высотой выше. Накладываю парафин, можно свечи. Добавляю 10 % от парафина (воск или восковые свечи). Это делается, чтобы не растрескивался парафин на черенке. Когда парафин растопится, даю остудится до 70 ˚С. Температуру остывания проверяю термометром опущенного в воду. После остывания окунаю верхнюю часть черенка вместе с почкой на 4–5 см в растопленный парафин.

Вынимаю (окунать без задержки) и вставляю черенок в емкость с субстратом, с расчетом чтобы над смесью находился запарафиненный пенечек. Между керамзитом и нижним концом черенка находится субстрат (не менее 5 см). Для выращивания черенков я использую пластиковые бутылки из-под пива или минералки. Бутылки подбираю по высоте не менее 20 см. В дне бутылки в 3‑х местах протыкаю отверстия диаметром 6–8 мм. На дно засыпаю 3–5 см керамзита. Керамзит продается везде, он лучше песка и щебенки. Остальное пространство заполняю смесью из опилок, песка, перегноя в равных пропорциях.

Опилки для смеси берутся старые, засыпаются в емкость, заливаются кипятком с добавлением марганцовки, чтобы вода была розового цвета, после остывания их используют. Черенки сажаю по два в емкость. Один более слабый или не годный можно убрать. Бутылки ставлю в плоские емкости типа корытца и на подоконник. Батарея греет нижнюю часть черенка, а верх находится в более холодной части (кильчевание).

Теперь 1 раз в неделю поливаю подогретой до 30 ˚С водой. Смотрю, чтобы в корытце всегда была вода 15–20 мм. Считается, что виноград чувствует, где вода, и быстрее растут корни. Через каждые 20 дней подкармливаю, добавляя в воду Кэмира-Люкс, Новосил согласно инструкции. При появлении 5–6 листиков считается, что корни отросли, и можно переносить в отапливаемую веранду или в теплички, если позволяет температура. Когда земля прогреется до 10 ˚С в зоне посадки можно пересаживать саженцы в посадочные ямы. За сутки посадки саженец в емкости хорошо проливают. Подготавливаем посадочную яму, хорошо ее проливаем теплой водой 40–50 ˚С. Берем емкость с саженцем, накрываем ладонью левой руки поверхность земли, чтобы черенок оказался у основания указательного и безымянного пальцев правой рукой, берем емкость и переворачиваем вверх дном. Хлопаем по дну сверху и емкость поднимаем вверх и отбрасываем в сторону. Правой рукой придерживаем ком с низу и опускаем в подготовленную яму. Засыпаем землей, хорошо проливаем. При посадке надо ком с саженцем наклонить в сторону, куда будет расти рукав. Другой вариант: разрезать ножницами в четырех местах сверху до дна стенки бутылки, а дальше как описано. А вот как быть, если саженец метр длины, а емкость с ведро. Я долго мучился. В настоящее время я применяю следующий метод. За сутки проливаю емкость водой, готовлю посадочную яму, на нее кладу фанеру шириной около 40 см длиной 60 см, можно жесть, изогнутую полукругом. Укладываю пленку с размерами, чтобы можно было завернуть емкость с саженцем, под пленку кладу три шнура, чтобы можно было завязать не туго. Фанеру кладу под углом от ямы. Укладываю емкость с саженцем. Правой рукой придерживаю за черенок, левой покачивая емкость, стягиваю.

По мере освобождения кома от емкости шнуры завязываю покрепче. После освобождения от емкости, ком с саженцем получается завернутый в пленку. Убираю подставку уклона, наклоняю в посадочную яму и, придерживая, устанавливаю ком с фанерой в яму. Засыпаю землей до половины, развязываю нижнюю завязку, подтягиваю фанеру и пленку к верху до половины. Опять засыпаю землей, и все повторяется. В результате ком не распадается и не нарушается корневая система, и быстро саженец идет в рост. Не забывайте хорошо пролить и следить за тем, чтобы был уклон саженца в сторону роста рукава.

Методы посадки

Приемов посадки саженцев и черенков существует много и каждый выбирает сам по своему вкусу. Посадка черенков в пластиковые бутылки посадочные ямы, описаны и показаны выше. Если вы сажаете саженец, то над ним делается небольшой парник из прозрачного материала, который убирается после весенних заморозков. В то же время надо делать одушены, чтобы саженец не задохнулся. Некоторые предпочитают сажать саженцы в траншеях.

Копается траншея на глубину не менее 30 см, на всю длину ряда, стенки укрепляются различными материалами от осыпания грунта шифер, доски, а лучше в четверть кирпича. При этом способе лоза на зиму укладывается в траншею на подкладки, прижимается или пришпиливается к земле и укрывается утепляющим и гидроизоляционным материалом. От грызунов раскладывается отрава, или раскладывают через 2 м банки с керосином, некоторые раскладывают обгоревшие шерстяные изделия, или обожженные кусочки от валенок, считается это отпугивает грызунов. В траншеях легко осуществлять полив с подкормкой. При этом методе не забывайте сделать посадочную яму под саженец. Если вы сажаете саженец с корнями, рекомендуют перед посадкой корни на 2–3 часа опустить в воду, затем кончики корней отстричь, окунуть в жидкий раствор глины. На месте где сажаете саженец сделать небольшой бугорок земли и корни равномерно расправить по бугорку, а затем аккуратно засыпать грунтом. Если на вашем участке часто традиционные заморозки и туманы, посадка винограда в траншеях нежелательна.

Для выращивания небольшого количества саженцев, а также для их доращивания используют конусные ведра без дна. Ручка приделывается с узкой стороны ведра. В стенках с широкой стороны ведра проделываются отверстия, в которые вставляются стержни диаметром 3–5 мм. Ведро ставится в благоприятные условия для выращивания черенка, саженца. Ведро заполняется смесью, как в посадочной яме. Саженцы регулярно поливают, подкармливают, подвязывают, и при необходимости обрабатываются против болезней. Ведро ставится на плотный материал, для предохранения контакта корней с землей. Если вы будите переносить ведро с саженцем на зиму в помещение, ведро желательно сразу поставить в полиэтиленовый мешок, для стока воды из мешка предусмотреть отверстия. При посадке ведро ставится на дно ямы с уклоном в сторону, куда будите укладывать куст на зиму, убирается мешок, как снимается чулок, или разрезается в нескольких местах. Чтобы было удобно вытащить пленку. Если нет мешка, то вытаскиваются стержни. Затем подсыпается сантиметров 10 грунта с боков, легким постукиванием по бокам ведра осторожно поднимаем в верх, по мере поднятия ведра подсыпается грунт. Если грунт не отстает от ведра, то можно его пролить водой, тогда ведро легко поднимется. После посадки куст надо хорошо пролить. Метод выращивания черенков этим способом или саженцев, а также доращивания их, особенно эффективен в северных регионах, так как там короткое лето. Выращивание саженца в ведре можно год, два и даже три. При таком способе посадки объем земли большой, корневая система сильная и при посадке не нарушается. Так же этот способ посадки удобен, если вы купили саженец очень поздно осенью или он очень слабый.

В северных районах, где земля отогревается за лето на небольшую глубину, или с высоким уровнем грунтовых вод, рекомендуется сажать виноград на холмики или грядки с высотой не менее 50 см, чем выше, тем лучше. Существует метод размножения и посадки зелеными черенками, на первом этапе хлопотно, но можно получит много чистосортных саженцев. Черенки готовятся вовремя обломки лишних побегов или зеленых операций. Черенки или пасынки должны быть упругие и полуодревесневшие. Заготовку и посадку черенков надо вести в пасмурные дни или утром рано сразу. Нарезка черенков была описана. Для подготовки и посадке зеленых черенков надо соблюдать следующие условия. На каждом черенке сохраняют один лист, на половину обрезанный. Черенки сажаются в парниках и в емкостях. Посадка черенков в емкости описана выше. Для лучшего укоренения зеленых черенкового верхний слой должен состоять из чистого речного песка слоем 6–10 см. Черенок сажают на глубину 4–5 см, делают каркас для закрывания материалом отражающие прямые солнечные лучи, укрывной материал, побеленные стекла. Укрытие парника должно быть плотным и не пропускать сухой воздух снаружи. Внимательно следят за влажностью и температурой воздуха для чего опрыскивают 2–3 раза в день водой из опрыскивателя. В солнечны жаркие дни, особенно в южных районах, укрывать материалом, удерживающим влагу и обильно поливать. Дней через 10 начинают расти корни, и побеги. Можно постепенно в это время, для закаливания открывать укрывной материал. При образовании пасынков их удаляют. Осенью саженцы при первых заморозках, надо утеплить материалом, при возвращении тепла раскрыть, это продлит вегетационный период саженцев, при наступлении постоянных морозов, саженцы выкапываются и выносятся для сохранения в помещение. Саженцы в емкостях переносятся вместе с ними. В зависимости от района, если есть гарантии укрытия от промерзания грунта, можно саженцы не переносить в помещение.

Для небольшого получения количества корнесобственных сильнорослых саженцев и для сортов винограда, трудно, укореняющихся черенками применяют метод посадки отводками, а также для заполнения пустых мест на участке. Этот метод подразделяют на 3 способа посадки.

1. Зеленым побегом

2. Вызревшей однолетней лозой

3. Целым кустом (называется катавлак)

Обычно в июне-июле зеленые побеги бывают длинными и позволяют их укладывать в нужное вам место. Выбирают хороший побег, удобно расположенный на кусте ближе к земле, можно использовать порослевый или волчковый побег. Выбранный побег подвязывают отдельно. Для лучшего роста в длину появившиеся пасынки пасынкуют. В намеченном месте делают посадочную яму, к ней под уклоном роется канавка с глубиной соответствующей глубине посадки винограда. Когда побег достигнет нужной длины для укладки, на нем срезают по черешку все листья, но не обрывают, удаляют усики, зимующие глазки. Верхушку побега с 3–4 листочками оставляют и при укладке они должны быть над землей, втыкают колышек и верхнею часть побега подвязывают к колышку, колышек ставят с наклоном в сторону, в которую в будущем будите укладывать куст на зиму. Хорошо проливают почву и засыпают. Если на верхушке появятся пасынки, их оставляют, при появлении соцветий их удаляют.

На зиму куст хорошо утепляется, если отводок хорошо прижился, его весной можно отделить от куста, если куст к весне вырос слабым, его отделяют на следующий год. Если вы задумали отводок перенести в другое место на более дальнее место, то вместо посадочной ямы, можно поставит емкость с разборным дном, или деревянный ящик, с разборным дном. В емкость заполняется смесью грунта. Как в посадочной яме. Не забудьте предусмотреть ручки, для подъема и переноски саженца. Когда отводок приживется, его отделяют от куста, обкапывают емкость и переносят в посадочную яму в предусмотренном месте. Емкость ставят под уклоном, в сторону, куда будет укладываться будущий куст для укрытия на зиму. На второй третий год отводок формируют по выбранной вами формировке. Отведенные отводки вступают в плодоношение на 2–3 год. Что такое формировка и как формируется, написано дальше в соответствующем разделе.

Отводок вызревшей однолетней лозой делается, когда растение находится в состоянии покоя, осенью или ранней весной до распускания почек. Выбирают хороший побег, удобно расположенный на кусте ближе к земле, можно использовать порослевый или волчковый побег. Выбранный побег подвязывают отдельно. Для лучшего роста в длину появившиеся пасынки пасынкуют. В намеченном месте делают посадочную яму, к ней под уклоном роется канавка с глубиной соответствующей глубине посадки винограда. Осенью, когда побег достигнет нужной длины и вызрел для укладки, на нем срезают по черешку все листья, если они не отпали (но не обрывают), удаляют усики, зимующие глазки. Верхушку побега с 2–3 почками оставляют и при укладке они должны быть над землей, втыкают колышек и укрывают землей 30 см или утепляющим материалом. Можно укладку побега делать весной, когда грунт достаточно прогреется, но до набухания почек, верхушку при этом не укрывают. При сухой почвы, ее обильно поливают, 10–20 литров теплой воды. Перед закапыванием отводка в землю, рекомендуется лозу у земли слегка перетянуть проволокой. Это способствует корнеобразование и росту побегов, при росте и утолщения отводка уменьшается отток питательных веществ от корней отводка к основному кусту. Появившиеся соцветия в год укладки удаляются. На третий год на расстояние 40–50 см отрывают отводок и отрезают от основного куста. Оставшаяся часть отводка с корнями у куста усиливает основной куст. Отводок формируется под выбранную вами формировку.

Для получения нескольких саженцев из одной лозы применяются китайские отводки. Для этого роется горизонтально неглубокая канавка около 30 см. На дно 10 см насыпают плодородный слой, перемешанный с минеральными удобрениями суперфосфат с калийной солью и перегноем, поливают теплой водой. Укладывают лозу, пришпиливают рогатками или проволокой, у конца лозы ставят колышек, засыпают землей весь отводок слоем 5–6 см, рекомендуют засыпать вместо земли прелыми опилками или компостом, накрыть пленкой. Когда побеги отрастут до пленки ее убирают. Для лучшего роста побегов и корнеобразования, на открытой части лозы, около основания, перетянуть проволокой. Канавку надо регулярно увлажнять, и засыпать по мере роста побегов землей. По концам отводка поставить временные колья, натянуть шпагат и подвязывать побеги к нему. Осенью от водок осторожно выкапывают с корнями, разрезают по междоузлиям, реализуют, сажают, или связывают, прикрепляют этикетку, корни смачивают разведенной глинной, укладывают в пленочный мешок, и уносят на сохранение в прохладное помещение или в подвал. Можно оставить на зиму и укрыть вместе с кустом. При этом способе получается количество саженцев в основном столько, сколько было глазков на лозе. При появлении 4–5 листиков делают профилактическое опрыскивание от милдью.

Одним из самых надежных способов посадки является посадка удлиненными черенками, в некоторой литературе это называется лозой, размерами больше одного метра. Для посадки выбирают здоровые вызревшие черенки толщиной в верхней части до 10 мм. Высаживать черенки можно как осенью, так и весной. На нижнем конце черенка делают косой срез от узла, на верхнем конце после почки оставляю пенечек 1,5–2 см черенок замачивают воде 3–5 дней. Пока он не будет гибким. Ослепляют все глазки на черенке, кроме последних 3‑х. Нижнюю часть черенка скручивают в кольцо, с расчетом, чтобы над поверхностью ямы были 1–3 и глазка. Для удобства кольцо фиксируют простой ниткой. Приготовленную посадочную яму промачивают теплой водой, укладывают черенок, засыпают удобренной почвой, поливают. В длинном черенке находится большой запас питательных веществ, и ослепление глазков создают благоприятные условия для мощного роста корневой системы. Существует способ посадки удлиненным черенком дугой вверх и дугой вниз. При этом способе так же образуется мощная корневая система. Подготовка к посадке и посадка выполняется так же, как и посадка кольцом. При посадке черенками почки на черенке ориентируют на юг, в южных районах почки засыпают мульчей до 5 см.