Текст книги "Выжигание по дереву. Техники, приемы, изделия"

Автор книги: Юрий Подольский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Выжигание по дереву. Техники, приемы, изделия
сост. Юрий Подольский

Дизайнер обложки Александр Гащенко

© DepositPhotos.com / sanexiz, Garry518, bizoon, TAlexey, Elnur_, Elena777, обложка, 2014

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2014

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2014

© ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2014

* * *

Введение

Выжиганием по дереву, или пирографией, люди занимаются уже больше тысячи лет. Первые изделия, декорированные выжженным узором, были найдены в Перу и датируются 700 годом до н. э. Царапая обугленную древесину каменным или металлическим орудием, древние художники обнаружили, что дерево является прекрасным материалом для рисования и это его свойство можно использовать в декоративных целях. Сначала древесину обжигали с помощью открытого огня, позже стали применять раскаленные гвозди, металлические стержни, которые затачивали под определенным углом.

Сам термин «пирография» появился в Англии в Викторианскую эпоху. Произошел он от греческих слов πυρο, что означает «огонь», и γραφία, что означает «писать».

В XVII веке выжигание по дереву стало весьма распространенным в Европе художественным ремеслом. Мастера украшали узорами главным образом предметы быта, сделанные из дерева, – ложки, подсвечники и т. п., позднее стала популярна декорированная выжиганием мебель. Орнаменты для пирографии использовались традиционные, те же, какими украшалась серебряная утварь или расшивалась одежда тех времен.

В XIX веке профессионализм пиромастеров существенно повысился. Однако пирография тогда еще не стала коммерческим ремеслом и выжиганием по дереву занимались больше для своего удовольствия. Отчасти причиной тому было отсутствие специальных инструментов, позволявших мастеру работать быстро. Типичный набор инструментов для пирографии состоял из переносного горшка или жаровни с отверстиями вдоль верхнего края и кочерег. Через отверстия кочерги вставлялись в жаровню, где разогревались на раскаленном древесном угле. На кочергу при этом надевался специальный заостренный наконечник. Обычно у мастера было несколько таких наконечников различной формы. Рукоятку кочерги пиромастера покрывали асбестом, чтобы ее можно было держать, не обжигаясь.

Только что снятой с жаровни кочергой мастер выжигал участки, где требовалась наибольшая четкость и глубина линий, постепенно переходя к местам, где предполагались менее заметные линии. Для работы над крупным произведением мастеру требовался помощник, чтобы носить кочерги от рабочего места к жаровне и обратно. При этом, несмотря на несовершенство и высокую температуру инструментов, некоторым пиромастерам удавалось добиться поразительно высокого качества работы.

К концу Викторианской эпохи на помощь умельцам пришли газовые и электрические печи и горелки, а также кочерги с платиновыми наконечниками. Помимо кочерги, для выжигания по дереву стала использоваться, например, горючая газовая смесь, подававшаяся по трубке. Ее применяли для получения легкого обжига. Использовалась также и некая «выжигательная машина, работающая по принципу вулкана». Эта машина состояла из баллона, похожего на большой современный аэрозольный флакон, к которому присоединялись резиновая трубка и мехи для нагнетания воздуха из двух смежных резиновых емкостей. Баллон наполняли бензином или спиртом. Пары горючей жидкости нагнетались насосом в резиновую трубку с платиновым наконечником и загорались при прохождении через него. К машине прилагался целый набор наконечников разной формы, которые можно было заменять при необходимости. Чтобы поддерживать постоянный накал платиновой иглы, мастер вынужден был периодически подкачивать бензин ножной педалью. При работе с такой машиной всегда нужно было иметь под рукой небольшую емкость с азотной кислотой для удаления образующейся на наконечнике окалины. Разумеется, полезным для здоровья такое ремесло быть не могло. Но, несмотря на все трудности, пирография продолжала развиваться.

В конце XIX века в Москве в мастерской «Детское воспитание» по эскизу известного художника Сергея Малютина была изготовлена первая русская матрешка. Все восемь фигур этой матрешки были покрыты выжженным рисунком. Выжигание по дереву в Российской империи было в то время сравнительно новым и малораспространенным способом художественной обработки древесины.

В начале ХХ века выжженными узорами начинают украшать солонки, стаканы, ковши, коробки, шкатулки и др. В 1912 году в подмосковном Сергиевом Посаде выжиганием и раскраской занималось около ста семей. Было разработано множество различных вариантов матрешек. Однако высокий спрос на матрешки заставил мастеров отказаться от трудоемкой пирографии, и постепенно выжигание было заменено росписью. Но для украшения деревянных коробочек, шкатулок, ларцов продолжали применять этот метод декоративного оформления. На их крышках изображались сценки из народной жизни, события истории, города. Значительная часть изделий украшалась различными узорами. Не оставались без внимания и другие предметы быта.

В XX веке на смену всем вышеперечисленным инструментам пришел новый пирографический прибор, в основу которого была положена конструкция паяльника. Это был колоссальный шаг вперед. Такой прибор и по сей день используется некоторыми пиромастерами, несмотря на свою громоздкость и на то, что при продолжительной работе его ручка разогревается до такой степени, что ее становится невозможно держать.

Искусство продолжало развиваться, и в 1962 году Рой Чайлд, сын английского токаря по дереву Питера Чайлда, решил усовершенствовать этот прибор. Пятнадцатилетний мальчик разработал новую конструкцию выжигающей части прибора и практически свел на нет вышеперечисленные недостатки. К 1973 году был налажен промышленный выпуск пирографов, выжигающих раскаленной проволокой. В настоящее время этот прибор усовершенствован. Проволочный наконечник специальной формы вставляется в держатели из нержавеющей стали, что в совокупности минимизирует нагревание рукоятки.

Наконец, в 1975 году был запущен в производство пирографический прибор с твердым наконечником. По сравнению с прибором, описанным выше, он менее универсален, но благодаря простоте устройства и относительной дешевизне по объему продаж не только догнал, но и превзошел своего предшественника. Два этих прибора во многом дополняют друг друга, и современные пиромастера часто пользуются ими обоими.

Довольно интересно, что, несмотря на все усовершенствования, и в современном мире осталось место для древнейших техник «рисования огнем». На Мадагаскаре, например, до сих пор практикуется обжиг древесины раскаленной докрасна металлической лопаткой, после чего мастер ножом удаляет тонкий слой обугленной древесины, рисуя узоры и орнаменты.

Заниматься пирографией может любой желающий, и для этого вовсе не требуется умение красиво рисовать. Достаточно усидчивости и желания сделать своими руками красивую вещь. А при большом желании пирография может стать не только увлечением, но и способом зарабатывать деньги, ведь изделия, хранящие память об огне и раскаленном металле, всегда пользуются спросом.

Виды пирографии

Выжигание по дереву многими традиционно рассматривается как один из видов обучающего ручного труда для младших школьников, несложное упражнение, способствующее развитию мелкой моторики и навыков практической работы с инструментами и материалами. Соответственно, результаты такого творчества преимущественно представлены простейшими орнаментами или монохромными изображениями, похожими на некую контурную карту.

Однако пирография не обязательно ограничивается традиционными оборудованием и методами выжигания. Видов и способов создания самых настоящих картин с помощью выжигания немало, и если задаться целью, то можно получить поразительные по красоте изделия и огромное удовольствие от работы.

Негативная пирография

Негативная пирография показывает рисунок, окруженный выжженной поверхностью, выделяющийся четким светлым рельефом в темном обрамлении. Это достигается благодаря применению одного из следующих методов: добавлению фона или удалению картинки.

Добавление фона. В этом варианте негативной пирографии контур рисунка приобретает цвет благодаря выжиганию фона (рис. 1).

Рис. 1. Пример выполнения негативной пирографии.

Перо для ретуши – очевидный выбор для выжигания крупных участков фона, но можно также использовать и другие перья, если вы хотите добавить, кроме всего прочего, интересную текстуру. Например, гравировка, которую производят посредством повторяющихся коротких уколов писчим пером, представляет собой великолепную текстурную технику, с помощью которой можно создать роскошный атласный фон, оптимальный в данном случае.

Удаление картинки. Другой метод заключается в том, чтобы полностью выжечь весь участок поверхности проекта, а затем удалить части выжженного слоя, чтобы открыть лежащий под ними натуральный цвет древесины. Первоначальное чернение поверхности выполняется либо ретушером, либо паяльной лампой. Последний способ, правда, может создавать много неудобств – копоть, неприятный запах, но зато такой обжиг получается, как правило, более равномерным. Ретушер обычно оставляет корку на поверхности, также он может выжигать ее слишком глубоко. Оба эти обстоятельства препятствуют деликатному удалению слоев.

Когда вы обрабатываете поверхность паяльной лампой, лучше двигаться снизу вверх. Это позволит не допустить ошибки и не обработать одну и ту же поверхность дважды.

Легкая зачистка и шлифовка старой тряпкой после обработки паяльной лампой выровняет всю мозаичность поверхности и удалит весь нагар. Такая поверхность готова к гравировке. Только сначала надо перенести рисунок на темную древесину. Для этого можно использовать белую или желтую графитовую бумагу[1]1
  О способах переноса рисунков на выжигаемую поверхность будет идти речь в главе «Подготовка и перенос рисунка на заготовку».


[Закрыть].

Для удаления верхнего обожженного слоя можно применять лезвие скальпеля, стамески, резцы по дереву, бормашину или ротационный инструмент Dremel с бором либо другой гравировальной насадкой. Чем глубже будет врезаться ваш инструмент в обугленную поверхность, тем светлее будут линии изображения, тем контрастнее получится рисунок, а легкие подрезы и соскабливания дадут полутона и тени.

При желании любую деревянную поверхность, обработанную гравировальным инструментом, можно затем украсить с помощью прибора для выжигания по дереву. Это отличный способ добавить детали вашему рисунку или исправить дефекты гравировки.

Выжигание открытым пламенем

Открытым огнем мастера, как было описано выше, равномерно обжигают поверхность деревянного изделия, получая необходимый фон. Обычно выжигание открытым пламенем выполняют с помощью паяльной лампы. В результате такой обработки на поверхности древесины остаются расплывчатые желто-коричневые полосы.

Контуры рисунка ярче выступают на закопченной древесине. Издревле мастера часто обрабатывали деревянные изделия дымом. Для этого на изделии сначала вырезали узор с помощью стамески. Затем чадящим пламенем проводили по наклоненной поверхности изделия, равномерно закрашивая ее. В результате фон становился темным и на нем проступал светлый узор.

Есть и другая, весьма примечательная техника пирографии. Для такого выжигания по дереву подойдет любая глина, тщательно очищенная от посторонних примесей – камешков, корешков, травы. Наиболее удобна для работы глина, имеющая консистенцию (густоту) вазелина или зубной пасты.

Очистить глину можно так. Заполните ведро неочищенной глиной примерно на треть его объема и залейте чистой водой. Глину тщательно размешайте и дайте раствору отстояться. Крошки, травинки и щепочки всплывут, а песок и камешки осядут на дно. Как только вода станет достаточно прозрачной, осторожно слейте ее. Вместе с водой будет удален всплывший мусор. Жидкую глину, оставшуюся в ведре, осторожно вычерпайте в приготовленную чистую посуду. При этом не нужно трогать нижний слой, который содержит осевшие песок и камешки. Налитой в посуду жидкой глине дайте отстояться еще раз и слейте лишнюю воду. При необходимости отмучивание можно повторить в той же последовательности. Отмученную глину нужно слегка подсушить.

С помощью глины на поверхности древесины можно выжечь темный рисунок на светлом фоне или же, наоборот, светлый на темном.

Для нанесения темного рисунка на светлом фоне поступают так. На поверхность древесины наносят слой глины толщиной около 5 мм. Ей надо дать высохнуть настолько, чтобы она легко резалась ножом, не прилипая к нему.

Вырезать рисунок на глине можно стеками-петельками. Их легко сделать своими руками. Согните из стальной проволоки или пружины от старых часов скобки различной формы и величины. Затем прикрутите их мягкой медной проволокой к деревянным рукояткам. Свободный конец одной из рукояток нужно заострить и использовать как чертилку при нанесении на глину вспомогательного рисунка. В соответствии с его линиями вырежьте стекой в наложенном слое глины глубокие желобки. На дне каждого из них должна обнажиться древесина. Не дожидаясь, пока глина высохнет, обожгите очищенные стекой участки древесины.

Закончив обжиг, снимите глину деревянным скребком и промойте древесину чистой водой.

При оформлении светлого рисунка на темном фоне поступают иначе. На поверхность древесины глину наносят не сплошным слоем, а узкими валиками по линиям изображения, и тогда после обжига и удаления глины на темном опаленном фоне четко проявится контурный рисунок.

Для нанесения глины на древесину применяют резиновую грушу или эластичный пластмассовый флакон. Так как используемая глина в рабочем состоянии не должна быть слишком жидкой, набрать ее в грушу через наконечник довольно трудно. Чтобы облегчить эту задачу, вырежьте в груше круглое отверстие, которое после заполнения ее глиной нужно заткнуть подходящей по размеру пробкой. В крышке пластмассового флакона просверлите отверстие и вставьте в него металлическую трубку. Отвернув крышку, заполните флакон жидкой глиной. Выдавливая ее из флакона или груши, нанесите на поверхность древесины задуманный рисунок. Изменяя силу нажима на стенки груши или флакона, вы можете наносить валики различной ширины. Перемещая же емкости с разной скоростью, регулируйте толщину наносимого глиняного валика. После нанесения глины тут же приступайте к обжигу. Обжигая древесину, вы будете одновременно и высушивать глину.

Обжигать нужно очень осторожно, едва касаясь древесины пламенем горелки. Глина будет служить своеобразным индикатором. Если вы желаете получить четкий рисунок, обжиг нужно прекратить еще до полного высыхания глины.

Если же по замыслу рисунок не должен быть слишком контрастным, увеличьте время обжига, добившись полного высыхания глины. Глина у краев слегка раскалится и подпалит края рисунка, уничтожив резкие переходы от светлого тона к темному. Но при этом нужно помнить, что при слишком продолжительном обжигании глина может раскалиться и участки древесины, расположенные под ней, тоже обуглятся и испортят всю работу. Когда обжиг будет закончен, высохшая глина легко отшелушится от древесины. Если после удаления глины останутся грязные глиняные пятна, не страшно – просто промойте поверхность чистой водой и насухо вытрите мягкой тряпкой.

Обработка горячим песком

Такой метод можно применить для того, чтобы слегка окрасить светлую древесину, придав ей мягкий теплый оттенок. Чистый песок насыпают в специальную емкость и нагревают его. Затем в слой песка кладут деревянное изделие, которое под действием горячего песка приобретает нужный тон. Время, через которое нужно вынимать заготовку из песка, придется определять экспериментально, но это не сложно – достаточно «выкопать» ее и оценить степень «окраски». Если поверхность потемнела недостаточно, снова заройте заготовку в песок на некоторое время.

Выжигание газовым резаком

Бутановый резак тоже можно использовать в сочетании с традиционной пирографией или в качестве самостоятельного выжигательного инструмента. Помните о том, что при использовании этой техники выжигание трудно точно контролировать. Работа газовым резаком максимально эффективна, когда он используется для выжигания абстрактных фигур, таких как облака или вода. Его также можно использовать для заполнения фона или для обжигания краев на вывесках, коробках, декоративных тарелках и рамках.

Выжигание солнечным лучом

Всем известно, что увеличительное стекло в сочетании с солнечными лучами может быть эффективным, но слишком сильным инструментом для выжигания. Многие из нас с помощью собирающей линзы выжигали когда-то на скамейках свои и чужие имена, сердечки и разные милые глупости. Впрочем, и взрослым никто не мешает пробовать подобный способ пирографии.

Такую работу делают в солнечную погоду. В качестве обрабатываемой поверхности берут деревянную доску, фанеру, пластмассу или другой материал. Линзу для выжигания располагают таким образом, чтобы солнечные лучи сфокусировались на обрабатываемой поверхности. Затем линзу передвигают так, чтобы яркое пятно перемещалось по поверхности, оставляя выжженные линии. Необходимый размер линзы зависит от облачности и высоты нахождения солнца над горизонтом – чем больше линза, тем сильнее она выжигает. Обычно годится линза диаметром от 5 см, слишком большая неудобна для использования, да и может привести к возгоранию поверхности. В любом случае стоит надевать темные очки, чтобы защитить глаза от длительного воздействия солнечных лучей.

Солнечное выжигание не дает таких тонких вариантов, как традиционная пирография, но при тренированной руке (помогает использование опоры) и воображении можно создавать интересные высококонтрастные работы.

Выжигание трением

Многие мастера декорируют точеные деревянные изделия прямо на токарном станке, используя силу трения. Для этого к уже изготовленному, но еще не снятому со шпинделя изделию во время вращения прикладывают кусочек древесины твердой породы. Верхний слой поделки обугливается от трения, и на нем получается коричневая полоса.

Рельефная резьба

Пирографию можно использовать для украшения предметов, вырезанных рельефно или по кругу. Примерами этого являются изображения птиц, животных и рыб. Однако специалист по выжиганию может включить в свою работу какой-нибудь небольшой рельеф, чтобы придать ей больше реалистичности. Это совсем не трудно сделать!

Многие производители приборов для пирографии продают косое перо, достаточно прочное для того, чтобы выжечь мелкий рельеф. Острое прочное косое перо при сильном нагреве будет достаточно легко резать по дереву.

Один из приемов рельефной резьбы состоит в том, чтобы сделать граничные надрезы посредством выжигания. Этот надрез не даст затем резцу или стамеске пересечь линию рисунка, отсюда и его название – граничный надрез. Он должен быть немного глубже слоя, который вы затем снимете с фоновой поверхности. Возможно, вам придется несколько раз пройтись пером по одной и той же линии, чтобы получить желаемую глубину. После того как контуры выпуклого рисунка намечены, используем резец или Dremel, чтобы вырезать всю ненужную древесину. Разумеется, после создания рельефа и сам рисунок, и фон можно снова подвергнуть пирографии для выполнения менее рельефных деталей изображения.

Миниатюрная пирография

В силу своей природы миниатюрная пирография является, вероятно, самым трудным для овладения методом выжигания. Но если у вас превосходное зрение и немало терпения, это стоит попробовать, потому что мини-пирография выглядит удивительно эффектно на маленьких предметах, таких как рукоятки ножей или бижутерия.

Выбор пера ограничивается самыми маленькими экземплярами. Тонкое косое перо и маленькое острое писчее перо – наиболее распространенный вариант. Косое перо – самое многообразное из перьев для миниатюрной пирографии. Его можно использовать для выжигания тонких волосяных линий и гравировки. Кончик такого пера можно использовать так, как это делается при резьбе по кости, при которой картина составляется из многочисленных крошечных меток и точек.

Выжигатели с твердой насадкой из-за размера не подходят для миниатюрного выжигания. Единственно приемлемым оборудованием в этом случае являются приборы с проволочными перьями и регулируемой температурой.

Каллиграфия

Пирографическая каллиграфия может выглядеть очень эффектно, когда используется на вывесках, декоративных тарелках, плакатах, посвящениях, названиях и многих других предметах. Обычно надписи делают писчим пером, но немалую помощь в работе окажут и специальные каллиграфические перья, которые можно использовать в той же манере, что и традиционные плакатные[2]2
  О перьях и их изготовлении речь пойдет в главе «Инструменты мастера пирографии».


[Закрыть].

Подготовка к работе может выполняться либо от руки, либо с применением переводного шрифта. Неоценимыми инструментами будут компьютер и принтер. Все, что вам нужно сделать, – это набрать нужный текст в текстовом редакторе, выбрать подходящий тип шрифта (гарнитуру) и желаемый размер (кегль), распечатать текст и перенести его на свой проект. Этот метод особенно удобен, если вы пишете вдоль изогнутого или искривленного края. Большинство текстовых редакторов позволяют манипулировать текстом – изгибать или поворачивать слова, чтобы распределить их под нужным вам углом.