Текст книги "Юный техник, 2005 № 08"

Автор книги: Юный техник Журнал

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)

ФОТОМАСТЕРСКАЯ
Съемка в путешествии

Лето – пора отпусков и каникул. Многие, отправляясь в путешествие, турпоход или просто на дачу, берут с собой фотоаппарат. И на первый звонок приносят с собой в школу целые альбомы фотографий. Но друзья-подруги не всегда восторгаются снимками. Наскоро перелистают альбом и тут же отдают обратно. Почему?

Прежде всего потому, что около 80 % снимков в таких альбомах занимает сюжет: «Это я на фоне»… Однако автора зрители и так обычно видят перед собой, а живой персонаж в любом случае интереснее снимка. А вот на фоне чего он снимался, автор тоже толком зачастую объяснить не может. Как и того, что же запечатлено на остальных 20 % снимков. Объяснение типа: «Это дворец, в котором жил какой-то царь», – извините, мало кому интересно.

Отсюда первое правило: записывайте в блокнот, что и где, при каких обстоятельствах было снято. И не старайтесь попасть в каждый кадр. А если вас часто просят сфотографироваться в турпоходе окружающие (особенно часто на том настаивают девочки, которым трудно отказать), для экономии пленки и времени прибегайте к такому «трюку»: соберите всех желающих вместе и сделайте один-два групповых снимка. По крайней мере, останется память о теплой компании.

Правило второе: собираясь в поход, постарайтесь в дальнейшем не расстраивать сами себя. Заранее проверьте работоспособность своей аппаратуры. Поменяйте в ней батарейки и не забудьте прихватить запасные. Запаситесь также той пленкой, с которой вы уже работали, а не покупайте на углах случайную, которая неизвестно как и сколько хранилась у продавца. Пленки, конечно, лучше взять побольше, но тут уж все зависит от ваших родителей.

Правильно выбрав точку съемки, фотограф получил наиболее зрелищный кадр

Если у вас электронная камера, естественно, прихватите с собой запасные чипы памяти. В поход лучше взять на всякий случай две камеры (вдруг да одна откажет). Или, по крайней мере, договориться с кем-то из друзей, что он тоже возьмет с собой фотоаппарат. Если вы заранее знаете маршрут и его продолжительность, распределите запас пленки по дням, чтобы не получилось в начале густо, а в конце – пусто.

Камера обязательно должна быть на прочном ремешке и в футляре. Сколько фотоаппаратов было разбито и утоплено вашими предшественниками, даже всезнающая статистика вам точно не скажет! Не хотелось бы, чтобы к этому длинному списку добавился и ваш фотоаппарат.

Неплохо будет, если среди вашего снаряжения окажется и специальный жилет с огромным множеством карманов, в которые удобно разместить все, что вам понадобится при съемке: запасные батарейки, пленку, светофильтры, сменные объективы и т. д. Многие фотографы предпочитают такие жилеты даже кофрам, в которых до недавнего времени обычно хранили аппаратуру.

Вода в спокойном состоянии – это природное зеркало.

Ну, а теперь давайте поговорим непосредственно о самой съемке. Основным сюжетом в путешествиях обычно служат окружающие ландшафты и архитектура. Лучше всего они получаются, когда солнышко слегка прикрыто облаками – в таком случае цветопередача будет наилучшей.

Съемка в тени приводит к получению снимков с преимуществом синевы. В таких случаях цветобаланс на переднем плане можно исправить с помощью фотовспышки. Однако имейте в виду: даже самая мощная вспышка не в состоянии осветить все здание, а тем более весь пейзаж целиком. Желательно, чтобы источник света был за вами или, по крайней мере, сбоку. Съемка против света приводит к тому, что передняя часть снимаемого здания будет темной. А если при съемке пейзажа солнечные лучи попадут прямо в объектив, возможно появление цветного ореола и неких пятен на снимке.

Снимая здания, не задирайте объектив вверх, чтобы поймать в кадр, скажем, шпиль собора. Из-за этого на снимке здание получится как бы падающим, сильно наклоненным. Лучше уж отойдите подальше или снимайте только часть здания. Опытные фотографы часто используют в таких случаях короткофокусные объективы.

Однако тут тоже есть свои особенности. Слишком короткофокусные объективы, например, типа «рыбий глаз» сами по себе искажают перспективу, изображают прямые линии изогнутыми. Иногда это приводит к необычным результатам, поражает зрителя, но чаще всего получается просто брак.

Многие фотографы очень любят снимать текущую воду. Здесь тоже есть свои тонкости. Чтобы водяные струи фонтана или быстротекущего ручья не выглядели на снимке «замороженными», их надо снимать с достаточно большими выдержками (1/8, 1/15) – во всяком случае, не короче 1/30 с. Экспозицию же регулируйте за счет диафрагмы. Кроме всего прочего, большая диафрагма (8, 11 и более) даст и большую глубину резкости на снимке; четкими будут все детали как ближнего, так и дальнего плана.

Движение струи водопада передано при выдержке в 1/15 секунды.

Ищите в быстрых потоках воды интересные для фотографирования детали – камень, корягу, упавший на воду красивый лист… Попробуйте также поймать солнечные блики на воде – они оживят снимок. Но что из этого получится в результате, в момент съемки, как правило, предсказать невозможно. Только на электронном фотоаппарате можно сразу увидеть результат и переснять неудачный кадр.

При съемке же на пленку учтите, что вода – хороший отражатель света и может обмануть ваш экспонометр. Поэтому рекомендуется определять освещенность на участке по соседству с водой, а потом уж наводить объектив на саму воду.

Если вы собрались фотографировать на пляже, примите во внимание следующее. Фотоаппараты очень не любят песка и морской воды, могут и отказать. Так что держите свою аппаратуру в полиэтиленовом пакете, доставая только на время съемки. А сам пакет не оставляйте на солнцепеке, иначе в нем даже эмульсия на пленке может поплавиться, выйдет из строя чувствительная электроника.

Кроме того, на пляже трудно выбрать правильную экспозицию. Песок опять-таки действует как гигантский отражатель света; если определять экспозицию по нему, то все остальное будет недодержано. Если же ориентироваться на фигуры отдыхающих, то сам песок потеряет структуру из-за передержки. Поэтому лучше всего снимать не днем, в самый солнцепек, а утром и вечером, когда освещение более сбалансировано. Кстати, и врачи рекомендуют загорать именно в это время.

Интересные результаты порой дает съемка в дождь. Мокрый асфальт в городе начинает отсвечивать. Особенно красивыми городские пейзажи получаются в сумерки, когда света еще достаточно много, но уличные фонари и окна в домах уже зажглись.

При этом, конечно, нужно запастись зонтом или дождевиком и доставить камеру лишь в момент съемки, стараясь, чтобы на нее попадали брызги.

Брызги в кадре чуть смазаны; это позволило передать движение воды.

Поляризационный фильтр в данном случае позволил снять блики на воде, получить довольно четкое отражение.

При съемке фотограф задрал объектив вверх, и небоскреб стал напоминать падающую Пизанскую башню.

Хорошие сюжеты иногда получаются, когда туристы в походе собираются вечером вокруг костра. Однако костер дает очень мало света, а потому снимать приходится с большими выдержками, что часто приводит к «шевеленке», смазанности изображения. Кроме того, нужно учитывать, что все изображение будет окрашено в багровые тона. Вспышка же здесь бесполезна: она начисто «забьет» весь колорит освещения.

При съемках в горах бывает полезен ультрафиолетовый фильтр; он ослабит дымку на дальнем плане, сделает интенсивнее цвет неба. Некоторые фотографы используют для тех же целей и поляризационные фильтры.

Иногда очень эффектными получаются снимки, сделанные в темное время суток. Однако для таких съемок необходимо запастись высокочувствительной пленкой, штативом или другим устойчивым упором, поскольку снимать придется с большими выдержками. Четкими при этом получаются лишь неподвижные объекты, освещенные уличными фонарями или огнями рекламы.

Если вам доведется снимать праздничный фейерверк, то лучше делать это так. Фотоаппарат на штативе ставят на выдержку «В», с помощью спускового тросика открывают затвор и стараются зафиксировать на пленку сразу несколько залпов салюта. Такие снимки получаются более зрелищными.

Так же фотографируют и молнии во время грозы. В последнем случае лучше делать это через окно из затемненной комнаты, не торчать столбиком на улице под дождем, а тем более – на крыше. С молнией не шутят.

Виктор ЧЕТВЕРГОВ

НАШ ДОМ

«Аквариум» в спальне

Его можно повесить на стену напротив вашей кровати, перегородить им спальню, наконец, просто повесить на окно в качестве занавеса.

Главный персонаж панно – большая синяя рыба, выполненная в технике аппликации. Ее нужно выкроить из темно-синего шелка по эскизу. Снизу подшейте подкладку и по форме 4 проложите отрезок синтепона. Он придаст вашей рыбе объем.

Украшение – узоры из бисера и пуговиц. Плавники из черно-желтой парчи подчеркнут обтекаемую форму рыбы. Для глаза подойдет блестящая черная бусина.

Охристый песчаный берег расшит ракушками, подходящими по цвету и форме пуговицами, подвесными камушками, цветными бусинами.

На синем фоне плавают пестрые рыбки, светятся звезды, луна и облака. Расшитые золотистой сеткой, они придают картине некоторую театральность, но ведь все мы любим театр и при случае не откажемся украсить дом хотя бы одной деталью, отдаленно напоминающей фрагмент театральной декорации, – считает автор этого замечательного панно, знакомая вам по прошлым публикациям театральный художник Ксения Митителло.

Для работы понадобится любой большой отрезок синей ткани, подойдет даже темно-синяя скатерть, сетчатая синтетическая шаль, полоска охристой бязи для песчаного берега, блестящая серебристая ткань для луны и звезд, отрезок черно-золотистой парчи для отделки, синтепон для придания объемности предметам, а также ткань для подкладки.

Шаль пришита вручную, с мягкими падающими складками. В часть складок вшита блестящая серебристая ткань, имитирующая блеск волн. При желании можно заменить отдельные детали декора панно на другие, из тех, что есть в доме.

Автопарк на… стене

Если вы коллекционируете модели автомобилей, кораблей или самолетов, есть смысл сделать для них специальную витрину. Для работы понадобится 10 – 12-мм фанера. Вырежьте из нее стенки будущей витрины и скрепите между собой дюралевыми уголками на шурупах. Чтобы каркас не перекосился, укрепите его косынками жесткости, вырезанными из дюраля толщиной 1,5…2 мм. Закрепите их по всем четырем углам во внутренней части витрины, как показано на чертеже.

Для крепления полок в навесном шкафу понадобятся 24 фанерные прямоугольные накладки 100x100 мм. Наклейте их на боковые стойки витрины с интервалом в 4 мм. Для крепления матового оргстекла, отделяющего отсек с люминесцентными лампами от выставочной части витрины, закрепите на внутренней стороне шкафа, вплотную к приклеенным накладкам, деревянные рейки сечением 15x15 мм. Приложите к ним оргстекло и закрепите такими же рейками с другой стороны.

Заднюю опорную панель, на которой установлены люминесцентные лампы, также изготовьте из 12-мм фанеры. Закрепите ее на корпусе витрины с помощью двух мебельных петель и установите на ней патроны для двух ламп. Не забудьте привернуть к витрине стальные ушки для подвески на стене.

Корпус модуля обклейте декоративной самоклеящейся пленкой под ценные породы древесины. Ее цвет подберите под общую тональность имеющейся мебели.

Итак выставочный модуль готов. Он рассчитан на небольшое количество моделей, но ведь вы можете изготовить второй, а может быть, и третий модуль.

Рис. 1. Общий вид и основные размеры модуля витрины.

Рис. 2. 1 – корпус витрины; 2 – матовое оргстекло; 3 – косынка жесткости; 4 – лампы; 5 – опорная панель.

КОЛЛЕКЦИЯ «ЮТ»

Bell 427 – легкий многоцелевой вертолет, разработанный американской фирмой Bell Helicopter Textronи южно-корейской фирмой Samsung Aerospace Industries. Первый полет вертолета состоялся в конце 1997 года. А в 1999 году вертолет после 1500 часов испытательных полетов был сертифицирован. Первые вертолеты были заказаны фирмой Petroleum Helicopters на выставке Heli Expo 2000в январе 2000 года.

Используется как частными лицами, так и медиками и полицией разных стран. Стоимость вертолета, в зависимости от комплектации, составляет 2,3–2,94 миллиона долларов США.

Техническая характеристика:

Диаметр главного винта… 11,22 м

Диаметр хвостового винта… 1,73 м

Длина… 12,99 м

Высота… 3,23 м

Масса:

пустого… 1,74 т

максимальная взлетная… 2,95 т

Мощность двигателя… 611 кВт

Максимальная скорость… 270 км/ч

Крейсерская скорость… 255 км/ч

Максимальная дальность… до 704 км

Продолжительность полета… 4 ч

Практический потолок… 4,88 км

Экипаж… 1 чел.

Полезная нагрузка… 1137 кг

Производство модели началось в 2000 году, когда было принято решение о расширении модификаций Vitz, получившего в Японии звание «автомобиль 2000 года». Главная особенность автомобиля – его функциональность. Если спрятать все задние сиденья в специальные ниши, объем его багажного отделения составит более 2160 литров. Это больше, чем у универсала бизнес-класса! Малые размеры делают Funcargoудобной городской машиной, но проехать на нем можно практически везде.

Техническая характеристика:

Длина… 3,86 м

Ширина… 1,69 м

Высота… 1,68 м

База… 2,50 м

Объем двигателя… 1,3 л

Мощность… 88 л.с.

Максимальная скорость… 155 км/ч

Снаряженный вес… 1,275 т

Вместимость топливного бака… 40 л

Разгон до 100 км/ч… 15,5 с

Расход топлива… 5,1 л/100 км (городской цикл)

Количество мест… 5

СДЕЛАЙ ДЛЯ ШКОЛЫ
Вечная лампа

Современные бытовые лампы накаливания рассчитаны на 1–2 тысячи часов работы. Этого удается добиться благодаря тому, что нить лампы находится в атмосфере химически чистого инертного газа – азота или криптона. Если же в колбу лампы попадает воздух, нить лампы перегорает практически мгновенно.

Однако существовали лампы накаливания, не нуждающиеся в колбе с инертным газом. Телом накала в них служил накаляемый током… фарфоровый стержень, находящийся на открытом воздухе. Срок службы таких ламп был почти ничем не ограничен.

«Фарфор – изолятор, – скажете вы, – каким же образом по нему мог протекать ток?»

Расскажем все по порядку.

Впервые такую лампу создал известный русский изобретатель Павел Николаевич Яблочков, тот самый Яблочков, который в 1876 году разработал первую практически пригодную для освещения жилья и улиц электрическую лампу. Это было очень простое устройство, состоявшее из двух поставленных вертикально угольных стержней и перемычки из смеси каолина с графитом. Перемычка служила для запуска лампы. Стоило подать напряжение, как она раскалялась, перегорала, на ее месте оставалось облачко ионизированных газов – и возникала яркая электрическая дуга. Свет ее был похож на солнечный и настолько приятен, что в 1877 году, меньше чем через год после первой демонстрации, ее уже применили для освещения бульвара Оперы в Париже. Еще через год ею осветили Всемирную выставку, и началось шествие «русского света» по всей Европе.

Однако свеча П.Н. Яблочкова имела и серьезные недостатки: она горела всего лишь два часа. Если за это время подача электричества прекращалась, то зажечь ее повторно было уже невозможно.

Но существовали дуговые фонари других типов, способные гореть без присмотра десятки часов. К тому же их можно было зажигать и гасить неограниченное число раз. Это достигалось за счет громоздкого и сложного механизма, который сближал угли по мере их выгорания и снова зажигал дугу после включения тока.

Прошло не более десяти лет, как эти устройства полностью вытеснили свечу Яблочкова из уличного освещения. Но потребность в очень простом и надежном источнике света, который мог бы работать где угодно, оставалась, а дуговой фонарь с механическим регулятором для этих целей никак не годился.

Многие изобретатели пытались решить проблему при помощи лампы накаливания. Она легко зажигается при подаче напряжения, гораздо дольше горит и всегда может быть зажжена повторно.

Однако создать ее оказалось нелегко. Тонкие металлические проводники не выдерживали высокой температуры и быстро перегорали на воздухе.

Чтобы этого избежать, приходилось запаивать нити в стеклянные колбы и откачивать из них воздух. Сейчас нам это кажется простым делом. Но первые лампы такой конструкции были трудоемки в изготовлении, непомерно дороги и служили не более ста часов.

П.Н.Яблочков в этом деле пошел своим путем. Этот путь он нашел, работая над составом перемычек для зажигания своих дуговых свечей. Он заметил, что каолин при комнатной температуре является прекрасным изолятором, но при нагревании до 600–700 °C начинает проводить электрический ток. При этом он накаляется добела и испускает яркий свет. (Каолин, напомним, это белая мягкая глина, состоящая из окиси кремния и окиси алюминия. При добавлении к ней полевого шпата она становится сырьем для приготовления фарфора.)

Если сжечь в атмосфере кислорода смесь порошка алюминия и кремния, произойдет ослепительно яркая вспышка, а температура пламени превысит 3000 °C. Когда реакция закончится, в сосуде останутся те самые окислы алюминия и кремния, из которых состоит каолин. Поскольку их образование сопровождалось столь бурным выделением энергии, окислы при температурах 2000–2500 °C оказываются устойчивы, сохраняют механическую прочность и не вступают в химические реакции.

В 1879 году, понаблюдав за поведением раскаленного каолина, Яблочков создал лампу накаливания, состоявшую из фарфорового стержня, накаляемого электрическим током (рис. 1).

Для того чтобы лампа Яблочкова начала давать свет, ее фарфоровый стержень нужно было предварительно накалить. Для это изобретатель возле каждой лампы располагал источник тока высокого напряжения – катушку Румкорфа. При подключении лампы к сети катушка начинала выдавать несколько тысяч вольт и стержень охватывался потоком искр, которые быстро его нагревали. Из изолятора он постепенно превращался в проводник. Ток, который теперь мог по нему протекать, усиливал нагрев, и проводимость стержня росла. Очень быстро фарфор раскалялся и начинал давать ровный яркий свет. Однако необходимость иметь возле каждой такой лампы катушку Румкорфа приводила к чрезмерному удорожанию устройства. Потому в те годы лампа Яблочкова особого распространения не получила.

Испытать работу такой лампы можно на простом демонстрационном эксперименте. Фарфоровый стержень найти довольно трудно, поэтому замените его стеклянной палочкой.

Соберите цепь из лампы и выключателей, как показано на рисунке 2.

В разрыве этой цепи поставьте стеклянную палочку диаметром 3–5 мм. Если эту цепь просто подключить к сети 220 В, лампа гореть не будет. Но начните подогревать стекло сильным пламенем газовой горелки, и вскоре заметите, как стекло начнет проводить ток и лампа загорится. После этого лампу можно замкнуть накоротко. Высокая температура стекла будет поддерживаться проходящим по нему электрическим током.

В отличие от фарфора стекло легко размягчается и высоких температур не выдерживает. Однако для чисто демонстрационных целей яркость его свечения вполне достаточна.

Лампа накаливания со стержнем из окислов металла была вторично изобретена немецким ученым Вальтером Нернстом уже после смерти П.Н.Яблочкова (рис. З).

Дело в том, что и лампа Яблочкова, и обычная лампа накаливания 96 % энергии испускают в диапазоне теплового излучения. Чтобы уменьшить эту излишнюю трату энергии, Нернст применил стержень из фарфора с добавлением окислов тория и церия. В целом КПД лампы Нернста получался почти в два раза выше, чем у ламп накаливания обычного типа.

Запуск лампы требовал подогрева ее стержня при помощи спички. Это сильно затрудняло применение лампы Нернста в быту. Однако она достаточно широко – вплоть до конца 20-х годов XX века – применялась в диапроекторах, где запуск при помощи спички затруднений не вызывал. Сегодня эту задачу можно было бы решить при помощи электронного устройства, разогревающего стержень при запуске, а затем автоматически отключающегося.

Лампы Нернста – Яблочкова – это единственный тип электроламп, который вы можете изготовить своими руками. Для опытов с ними можно взять фарфоровые стержни от старых резисторов. Для получения особенно яркого свечения попробуйте применить покрытые торием катоды от радиоламп.

РАЗБЕРЕМСЯ НЕ ТОРОПЯСЬ
Броня крепка, но…

В конце 30-х годов прошлого века в нашей стране (СССР) испытали 25-мм пушку, отличавшуюся от других пушек такого же калибра вдвое большей начальной скоростью снаряда – 1500 м/с. Ее снаряды с сердечником из вольфрама – вещества с очень высокой плотностью и твердостью – с расстояния в километр пробивали от борта до борта броню всех известных тогда танков.

Объяснить это только большой энергией снаряда, полученной им за счет высокой скорости полета, не удавалось.

С подобным же эффектом, но выраженным еще более ярко, столкнулся и немецкий инженер Герлих, создавший винтовку, посылавшую обычные – свинцовые – пули со скоростью 1500–1700 м/с. Теория говорила, что они вообще не могут причинить броне вреда. Однако же пули пробивали стальную плиту толщиной в 20 мм!..

В те годы глубоких исследований причин этих явлений не вели. Ограничились предположением, что при высоких скоростях снаряда броня как бы не успевает в полной мере проявить свои свойства, ведет себя как стекло.

Вероятно, такое оружие могло бы сыграть важную роль в танковых войнах, но…. Ни наша пушка, ни винтовка Герлиха не были приняты на вооружение из-за высокой сложности изготовления.

Но вернемся в современность. Все помнят, как во время войны с Югославией США применяли пули и снаряды с урановыми сердечниками. Эта практика была осуждена мировой общественностью, но, справедливости ради, стоит вспомнить, что бронебойные снаряды с таким сердечником впервые применили не они, а немцы еще в 1944 году. Дело в том, что у них не было вольфрама, необходимого для производства бронебойных снарядов.

Благодаря своей высокой плотности снаряды из вольфрама при ударе о броню создавали на крохотном ее участке огромное давление, которое ее разрушало. Но обедненного урана у немцев было много, а плотность его была еще выше. Полторы тысячи тонн этого металла, накопленного при создании атомной бомбы, они и пустили на производство снарядов.

Тогда замены вольфрама на уран никто не заметил. Но когда снаряды с урановыми сердечниками начали применять в ходе войн 60 – 70-х годов на Среднем Востоке, результаты оказались фантастическими. Однажды такой снаряд пробил навылет два танка сразу! И все же физические причины этого явления разгадали лишь недавно.

Как-то раз на одном из полигонов в нашей стране обстреливали бронебойными снарядами, летевшими со скоростью более 1500 м/с, толстую броневую плиту. При этом заметили, что она сильно раскалилась. Это вызвало у специалистов недоумение. Решили, что нагрев вызван переходом в тепло кинетической энергии снарядов. Для проверки этой гипотезы достаточно школьного курса физики. Подсчитали и удивились, что тепловая энергия броневой плиты была в четыре раза больше, чем кинетическая энергия попавших в нее снарядов!

Сначала заподозрили, что происходит химическое соединение сердечника снаряда со сталью плиты с выделением тепла. Но никаких продуктов химических реакций обнаружить не удалось. Стало ясно, что энергия берется откуда-то еще. Уж не происходят ли какие-нибудь ядерные процессы в уране? Нет, обстрел броневых плит снарядами с сердечниками из вольфрама и даже стали давал примерно такие же результаты: откуда-то появлялась огромная энергия. Когда же скорость снарядов снижали примерно до 1200 м/с и меньше, эффект исчезал. Плита нагревалась ровно настолько, сколько могла дать ей кинетическая энергия. Тут вспомнили и про одну из загадок астрофизики. Когда на землю падает железоникелевый метеорит со скоростью 700 м/с, то он создает крохотную воронку и сам остается почти целехоньким. Но, если скорость метеорита достигает 3–4 тыс. м/с, образуется громадная воронка, в которой удается найти лишь ничтожные следы метеорита. При этом размеры воронки также не удается объяснить только кинетической энергией небесного тела.

Загадку прояснили в начале 90-х годов прошлого века русские ученые профессор МГТУ Михаил Константинович Марахтанов и его сын, аспирант Калифорнийского университета в Беркли Алексей Марахтанов.

Все металлы имеют кристаллическую структуру, на создание которой затрачивается немалая энергия. Состоит кристалл из отдельных положительно заряженных атомов, расположенных в узлах кристаллической решетки. Между ними, как и между любыми одноименно заряженными телами, действуют силы отталкивания. Казалось бы, атомы должны немедленно разлететься в стороны. Но между ними постоянно находится некоторое количество движущихся электронов. Они выполняют роль клея, удерживающего атомы металла в узлах кристаллической решетки.

Электроны движутся хаотично. Как только один из них уходит со своего места, немедленно находившийся рядом с ним атом металла начинает выходить из узла, но появляется следующий электрон, и атом становится на место.

Если бы каким-то образом удалось вывести из кристалла все электроны, он бы немедленно распался на отдельные атомы, и при этом выделилась бы энергия, затраченная на создание кристалла. Это и происходит при ударе снаряда о броню. Если скорость его достаточно велика, то электроны, скрепляющие атомы кристаллов его сердечника, по инерции вылетают, а атомы под действием электрического отталкивания разлетаются в стороны. Происходит взрыв материала сердечника. А энергия его не меньше, чем энергия взрыва тротила. Скажем в скобках: зная это, можно понять, почему немецкие снаряды из урана вели себя примерно как вольфрамовые – скорость их была невелика. И лишь в 60-х годах достигла нужной величины.

Способность кристаллов металла взрываться возрастает по мере роста их порядкового номера в таблице Менделеева. Наиболее сильно она выражена у урана и вольфрама, наименее – у алюминия. Процесс взрыва кристаллической решетки за счет удара о преграду сегодня имеет лишь сугубо военное применение. Нет сомнения, что его можно использовать и иначе.

М. и А. Марахтановы нашли и иной способ высвобождения энергии кристалла. Но об этом – в следующий раз.

А. ВАРГИН