Текст книги "Декоративные деревья и кустарники на участке"
Автор книги: Юлия Потапова
Жанр:
Сад и Огород
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Это довольно кропотливый метод формирования. Есть еще один, который требует меньших усилий. Для этого перед посадкой в первую грядку сеянцы обрезают «на пень», укорачивая не только верхнюю надземную часть, но и корневую систему. Коротко обрезанные сеянцы высаживают в грядку в первой половине сентября. В этом случае к весне они хорошо укоренятся и начнут дружно расти. Некоторые декоративные кустарники вроде бузины после такой обрезки могут развить только один побег, принимая древовидную форму. Во избежание этого, при достижении верхушечного побега в высоту 15 см его прищипывают, чтобы спровоцировать появление боковых почек-глазков. На 2-й год у этих саженцев прирезают однолетние побеги на 3–4 глазка, придавая будущей кроне правильную форму.
Вьющиеся декоративные кустарники, которые выглядят как лианы, размножаются одревесневшими черенками. Некоторые (как лимонник) могут прекрасно размножаться семенами. Уход за вьющимися растениями состоит в установке опор для поднятия и подвязывания лиан. Некоторые виды требуют укрывания на зиму, так как могут быть неморозостойкими. Для этого осенью их необходимо снять с опоры, сложить кольцами на почве и засыпать слоем земли толщиной до 30 см. Ранней весной побеги нужно будет откопать, поднять на опоры и подвязать. Если лианы все же обмерзли, то применяют традиционную обрезку «на пень». В иных случаях лианы не обрезают.
Для получения декоративных растений с шаровидной, пирамидальной, конусообразной, колоновидной или кубической формой кроны высаживают сильноветвящиеся и медленнорастущие породы деревьев и кустарников. За счет своего медленного роста они очень долго сохраняют придаваемую им форму. Наиболее оптимальными для этого являются бирючина обыкновенная, самшит, можжевельник обыкновенный, туя западная, боярышник однопестичный. Эти кустарники требуют пересадки во вторую грядку, так как они крайне медленно растут и могут быть высажены на постоянное место только через 5–6 лет.
...
Часто в альпинариях высаживают бруснику, которая является отличным декоративным растением с ценными плодами, богатыми витаминами, которые употребляют в свежем виде, заготавливают на зиму, варят варенье и кисели, засахаривают, вымачивают.
После пересадки из первой грядки во вторую саженцы требуется сильно обрезать, придавая кроне нужную форму. В результате этого рядом с обрезанными ветками будут появляться побочные побеги, которые в конце июля также обрезают или чеканят для сильного ветвления. Следующей ранней весной необходимо вторично произвести аналогичную формовку, только несколько выше первой. Летом надо провести чеканку для появления боковых побегов. После каждой обрезки растения нуждаются в подкормке и поливе. На следующий год крона декоративного архитектурного кустарника будет устоявшейся, требующей только небольшой корректировки.
Привитые растения требуют специального ухода и обрезки. Весной ствол подвоя срезают на 20 см выше места окулировки. Этот столбик будет служить для подвязки привитого побега для закрепления вертикальной формы кроны. Все побеги, которые образуются на привитом дереве, удаляют, за исключением того, который появился из привитого глазка. Все боковые ветви однолетних побегов прищипывают на высоте 15 см. В конце лета столбик подвоя срезают так, чтобы не оставалось пенька. Все срезы замазывают глиной или садовым варом.
Формирование кроны привитого дерева проводят на 3-й год. Как правило, требуется лишь регулирующая обрезка, которая направлена на обрезание сильно выступающих побегов на одном уровне с другими. Крона привитых в штамб плакучих или шаровидных сортов декоративных растений формируется методом получения большого количества основных ветвей и их дальнейшего ветвления. Крону с поникающими ветками формируют ранней весной, обрезая их на 3–4 глазка. В последующие два сезона однолетние побеги, полученные из скелетных ветвей, обрезают на 5–6 глазков. На следующий сезон обрезка практически не требуется. Для формирования шаровидной формы кроны у привитого дерева необходимо обрезать однолетний побег на 6–7 глазков ранней весной. В последующие сезоны обрезка проводится на 3–4 глазка, а все боковые ветки прищипываются так, чтобы они не выступали из общей формы кроны.
Сеянцы, черенки и привитые растения требуют посадки и пересадки. Пересадка осуществляется на постоянное место, выбор которого должен быть продиктован особенностями произрастания декоративного растения. Необходимо учесть такие моменты, как освещенность, состав почвы, возможность и удобство полива, сочетание с окружающими растениями и размер растения во взрослом состоянии. Лучшим временем для высадки является пасмурный прохладный день. Посадка декоративных и любых других растений в жаркий и солнечный день чревата высыханием почвы и подсыханием самого саженца.
Посадочный материал выкапывают осенью с началом массового падения листвы или весной перед распусканием листьев. Проводя выкапывание саженцев осенью, следует помнить, что корневая система растений в это время продолжает вегетировать, в отличие от листвы, что позволит ей оправиться от причиненного вреда. Нежелательно проводить преждевременное выкапывание посадочных саженцев, так как они плохо в этом случае хранятся, сильнее мерзнут и плохо укореняются на новом месте. Признак прекращения осеннего роста саженцев – сбрасывание листвы и одревеснение верхушечных побегов. Неморозостойкие кустарники и древесные породы вроде березы, грецкого ореха и белой акации плохо переносят осеннюю посадку или прикопку на зиму. Поэтому лучше всего выкапывать и высаживать их весной, когда почва подсохнет. Выкопанные саженцы аккуратно обирают от земли, чтобы не повредились мелкие корешки, укладывают в ящик и переносят к месту прикопки или посадки. Корни в это время лучше обернуть мокрой мешковиной или рогожей. Если тары или мешковины нет, то лучше прикопать корни влажной землей, чтобы они не сохли. Все поврежденные корни необходимо обрезать секатором или топором, одновременно требуется укорачивание тех корней, которые переросли длину, нужную для посадки, ведь пригибание их в яме приведет к плохой приживаемости и росту.
Крупные экземпляры высаживают в предварительно подготовленную яму, размером превосходящую ком земли саженца. Вынутую из нее землю смешивают с удобрениями и после высадки растения засыпают обратно. На дно ямы часто требуется выложить дренажный слой толщиной до 20 см, состоящий из битого кирпича или песка. При избыточной величине корней не следует их подгибать в сторону, а просто обрезать самые длинные и тонкие на уровень с остальной корневой системой. Часто перед высадкой корни растения обрабатывают стимуляторами роста. Если при выкапывании саженца из грядки корни повреждаются, тогда верхнюю надземную часть растения укорачивают ровно настолько, чтобы поврежденная корневая система справлялась с ее питанием.
Высаживать декоративные растения необходимо во влажную почву, очень плотно и без воздушных полостей внутри. Для декоративных деревьев и кустарников лучше сделать возвышение над уровнем остального грунта. Важно при посадке деревьев и кустарников оставить над поверхностью почвы корневую шейку растения. Если осуществляется высадка приобретенного растения с закрытой корневой системой, то лучше отмочить в воде находящийся на корнях торф или субстратный ком, чтобы он не мешал нормальному развитию дерева. Крупные экземпляры, которые могут завалиться от ветра или собственного веса, подвязывают к колышку до тех пор, пока собственная корневая система не будет поддерживать растение. Если на растении при посадке уже имеются развитые листья, то в этом случае ему требуется небольшое притенение, иначе листва получит солнечные ожоги и погибнет. В жаркое время года можно установить рядом с высаженным декоративным деревом дождевую установку.
Декоративные растения, посаженные в удовлетворяющую их потребности почву, долгие годы могут обходиться без внесения удобрений. Если почва бедна органическими веществами (а это бывает, если участок стоит на песчаном пласте или обедненной глине), то без подкормки не обойтись, иначе растение будет болеть теми заболеваниями, которые связаны с недостатком конкретных веществ, что в результате ослабит растение и спровоцирует его заболевание другими болезнями. Например, хлорозом при недостатке железа.
Так как состав почвы чаще всего для садоводов неизвестен, то при посадке растений нужно сразу внести необходимые вещества, примешав подкормку к вынутой земле. Следующую подкормку проводят через год, только уже путем полива садового растения раствором с удобрениями. Это следует делать крайне аккуратно, избегая попадания химических веществ на листву и корневую шейку растения. Предварительно перед поливом следует разрыхлить вокруг дерева приствольный круг, что повысит интенсивность работы корневой системы и позволит удобрениям проникнуть глубже в почву. Вокруг декоративных кустарников не нужно проводить сильное рыхление, так как можно задеть верхние корни, а это вызовет бурный рост корневых отпрысков.
Подкормку следует проводить перед появлением листвы и в октябре, в период подготовки к зиме. Оптимальным решением станет внесение азотных удобрений весной, когда эти вещества требуются для активного роста побегов, внесение фосфорных и калийных удобрений осенью для повышения зимостойкости растения. Осенняя подкормка обеспечит декоративные деревья и кустарники всеми необходимыми веществами на зимний период.
Декоративные растения, помимо подкормки, нуждаются в сезонном уходе. Весной, когда солнце очень активно, оно начинает нагревать предметы с темной окраской. Из-за сильных суточных колебаний температуры на частях растений могут появиться солнечные ожоги, которые выглядят как темные пятна на листве и коре. Для предотвращения этого декоративные и плодовые растения покрывают в конце ноября побелкой. Кроме того, можно затенять молодые высадки при помощи деревянных щитов или мешковины. Укрытие это нужно будет периодически снимать, иначе начнется процесс выпревания кустарников, особенно от этого страдают вечнозеленые породы. Окончательно защиту от солнца убирают тогда, когда появились признаки активной вегетации – кора приобретает более яркий окрас, почки набухают. По окончании зимы на хвое или листве вечнозеленых растений могут быть обмерзшие участки. Части растений, очень сильно обмерзшие, удаляют, а другие просто обрабатывают.
Весной стоит опасаться возвратных заморозков, которые могут побить молодые побеги. Жизнеспособность растения от этого страдает не очень сильно, а вот привлекательный внешний вид декоративного кустарника или дерева может быть потерян на весь сезон. Поэтому при приближении заморозков растения укутывают или создают искусственное задымление при помощи сырой листвы либо древесины. Предварительный полив растения также может снизить вред от низких температур. Если заморозки длятся несколько суток, то надо попытаться задержать развитие растений, обложив их снегом.
...
Для создания альпийских горок или альпинариев подходят различные сорта многолетников вроде мыльнянки, скального бурачка, ясколки, резухи. Хорошо смотрятся карликовые хвойные породы, различные сорта можжевельника, горная сосна и целебные травы (тимьян, шалфей).
Полноводная весна сменяется сухим летом, которое диктует свои правила. Все декоративные деревья будут требовать регулярного полива. Полив лучше проводить вечером. Оптимальным будет монтаж дождевой установки, которая значительно сэкономит время и поддержит растения в должном состоянии. Лето м же начинают проявляться болезни – мучнистая роса, клещи и гусеницы. Для предотвращения их распространения требуется использование химикатов, фунгицидов или народных средств – чесночных и луковых отваров. Вирусные заболевания, которые выражаются в появлении бугров, пятнистости и «ведьминых метел» на ветвях, не поддаются лечению и легко переносятся сосущими насекомыми. Поэтому при первых же признаках вирусов зараженные растения нужно удалять.
В осенний период начинает спадать вегетация, растения готовятся к зимней спячке. Внутреннее накопление органических и минеральных веществ провоцирует опадание листвы и отвердение коры. В это же время происходит вызревание побегов. Адаптированные местные породы декоративных растений чаще всего успевают до наступления сильных заморозков окончательно сформировать почки-глазки. А вот у неморозостойких видов почки могут обмерзать, так же, как и многолетние побеги. Если кустарник легко восстанавливается после этого, то дополнительных укрытий создавать не нужно. Если же низкие температуры отрицательно сказываются на дальнейшей жизнеспособности растения, то старые ветки требуется укрыть. Это делают до наступления регулярных заморозков. Мокрая почва промерзает медленнее сухой, поэтому поливать растения нужно до последней возможности.
Чтобы уменьшить обмерзание корневой системы, почву вокруг стволика засыпают торфом, опилками, листвой слоем до 50 см. Весной этот слой мульчи надо убрать для восстановления нормального функционирования корневища. Укрывание кроны производят после того, как она была пригнута к земле. Для этого можно привязать растение к столбику или же придавить сверху тяжелой веткой. Вскоре оно будет засыпано снегом, что позволит легче перенести самые суровые морозы. Иногда растение до выпадения снега накрывают крафт-бумагой или еловым лапником. Главное, чтобы укрытие проветривалось, иначе возможно загнивание живых частей растений, которые будут подвержены испарениям от мульчирующего слоя.
Подобное укрытие позволяет сохранить красоты вечнозеленой многолетней хвои у декоративных кустарников и деревцев. Кроме того, во время осенних дождей требуется провести дренаж затапливаемых мест участка.
Зимой кора на деревьях и кустарниках может от мороза трескаться. Эти трещины-морозобоины следует при наступлении весеннего тепла обработать садовым варом. Весной надо следить за тем, чтобы мокрый липкий снег, который внезапно выпадает, не налип на ветки и не поломал их. Кустарники с легко ломаемыми ветками на зиму нужно связывать в плотный пучок и пригибать к земле. Над маленькими кустиками можно ставить навесы, которые будут принимать на себя весь вес снега. Зимние оттепели, столь характерные для Средней полосы, негативно влияют на зимостойкость всех без исключения видов. После их окончания могут обмерзать цветочные почки и почки-глазки новых побегов. Против вредителей и грызунов используют медный купорос, которым в ноябре обрабатывают кору всех деревьев и кустарников.
Итак, выполняя все необходимые требования по уходу за декоративными растениями на участке, можно добиться потрясающего результата. Красивый сад станет при должном уходе идеальным местом для физического и душевного отдыха. Причем сад может оставаться эстетически привлекательным в любое время года, даже в снежную зиму, если правильно подобрать растения для его украшения.
Декоративные деревья
В садоводстве выращивают не только деревья, приносящие съедобные плоды, но и декоративные деревья, которые имеют исключительно эстетическую, а не прикладную ценность. С ботанической точки зрения, между деревом и кустарником имеется масса отличий, основное из которых основано на количестве главных стволов. Кустарник имеет их от двух и более, разветвляясь у самого корня, у дерева же есть лишь один главный ствол, который можно легко выделить среди других побегов.
При украшении сада декоративные деревья занимают самое высокое положение – над находящимися на переходном уровне кустарниками и растущими в самом низу травами. Деревья живописно смотрятся и в одиночной посадке, и в групповой. Но самого сильного декоративного эффекта можно добиться, умело сочетая все три яруса – деревья, кустарники, травы.
Декоративные деревья можно разделить на две большие группы – вечнозеленые и лиственные, которые на зиму сбрасывают свою листву. Большинство декоративных деревьев выращивают из-за красоты их листвы или хвои в разные сезоны, некоторые из них также красиво цветут или имеют интересно окрашенную кору. Немаловажным фактором является форма растения и его размеры.
...
Для небольших композиций с мелкими кустарниками и кустовидными или карликовыми хвойными можно использовать волчеягодник. Природные виды этого растения занесены в Красную книгу, а его ягоды ядовиты.
Вечнозеленые растения сохраняют высокую декоративность в течение всего года, весной радуя глаз молодыми светлыми побегами, летом оттеняя своей более темной хвоей светлые лиственные посадки, осенью контрастируя с окружающими вечнозеленое растение желтыми и оранжевыми оттенками, а зимой красуясь все еще зелеными хвоинками и темными шишками.
Лиственные растения сохраняют декоративность в период с середины весны до середины осени, когда вся листва опадает. Пик красоты у лиственных растений наступает осенью, когда они окрашиваются в яркие желтые, оранжевые и красные цвета.
Разнообразие пород деревьев, подходящих для декоративной высадки, огромно. Древесные растения отличаются не только визуальным разнообразием, но и особенностями сво его произрастания. Чаще всего для садов и парков выбирают такие растения, которые прекрасно себя чувствуют в данном климате, хорошо переносят морозы и засухи, не требовательны к почвам и прекрасно выдерживают обрезку для формирования кроны. Из подстригаемых хвойных и вечнозеленых лиственных растений можно устраивать живые изгороди и даже стены, формировать геометрические фигуры, создавать акценты в альпинариях и каменных садах.
Выбирая декоративный сорт для украшения участка, следует учитывать, каких размеров это растение может достигнуть в зрелом возрасте, а также то, когда именно оно станет полноправным участником создаваемого ансамбля. Ведь некоторые деревья живут до 500 лет, причем период интенсивного роста приходится на вторую половину их жизни. До этого момента они могут медленно прибавлять в высоту по 10–30 см в год. Как правило, самыми неприхотливыми в уходе являются хвойные деревья или лиственные вечнозеленые растения. Они более зимостойки, чем лиственные породы.
Среди декоративных древесных растений можно выделить несколько форм: прямостоячие, плакучие, стелющиеся, вьющиеся. Прямостоячие деревья могут быть основой декоративного ансамбля, с общим фоном которого будут контрастировать другие растения; материалом для создания живых изгородей различной высоты и плотности; одиночно стоящими фокусными растениями, которые будут привлекать взгляд красотой листвы. Плакучие деревья хорошо смотрятся на фоне более высоких прямостоячих деревьев, возле водоемов, на склонах либо рядом с лестницами или беседками.
Стелющиеся растения используют в альпинариях и других малых садовых формах. Вьющиеся растения чаще всего располагаются там, где им можно показать всю свою красоту – возле стен зданий, беседок, оград и специально установленных декоративных скульптур или стоек. Часто их высаживают в каменные кадки, которые не могут обеспечить им сохранность во время зимы, поэтому подлежат укрыванию или помещению в условия с комфортной температурой.
Ель
Ель (Picea из семейства Pinaceae – Сосновые) – это обширный род растений, включающий в себя около 40 видов вечнозеленых деревьев высотой до 30 м с красивой кроной и смолистым запахом. Ели распространены практически по всему свету, поэтому среди разнообразия видов несложно выбрать то растение, которое будет прекрасно себя чувствовать в Средней полосе России. Например, для декоративной посадки можно выбрать те виды, которые уже имеются в данной климатической зоне или же подобрать такой вид, который растет в аналогичных условиях на других континентах.
Ботаническое описание
Крона елей более узкая в молодости, затем разрастается. Первые 10–15 лет ели очень медленно растут, их корневая система имеет поверхностное расположение, поэтому при росте во влажной почве деревья могут падать под напором ветра.
Большинство видов елей теневыносливы, прекрасно растут на бедных почвах при небольшом избыточном увлажнении. Кроме того, ели морозостойки и выносят даже резко континентальный климат. За редкими исключениями, ели плохо переносят дымовые и газовые загрязнения и в городах растут довольно неохотно. Поэтому еловые сорта деревьев довольно хорошо растут на приусадебных участках или в парковых зонах в городах.
В молодости ели имеют гладкую серую кору с небольшой краснотой. По мере старения кора начинает истончаться и лущиться. К побегам на чашеобразное основание прикреплены почкихвоинки. Хвоя игольчатая, одиночная, имеет четырехгранную или уплощенную форму. Располагается она спирально или двурядно, держится на ветках около 7–9 лет, в городских условиях этот срок сокращается в три раза. Свисающие шишки яйцевидной или цилиндрической формы, созревают осенью первого года. Они раскрываются и сеют семена, опадая значительно позднее – зимой или весной. Семена ели мелкие, около 5 мм длиной, имеют обратнояйцевые крылья, которые позволяют семенам планировать.
Основные принципы выращивания елей
Как правило, при верном подборе вида ели для конкретного участка уход за этими декоративными деревьями не составляет большой сложности даже для начинающих садоводов. Размножение елей производится преимущественно семенами, садовые формы размножают черенками и реже прививкой.
Для получения семян осенью или в начале зимы собирают женские шишки красноватого оттенка и раскладывают для просушки и раскрытия чешуек. Затем семена собирают и за пару месяцев до посева помещают на стратификацию для размягчения скорлупы и увеличения процента всхожих семян.
Следующая процедура – обеззараживание семян посредством выдержки в течение получаса в марганцевом растворе, последующее промывание и замачивание в теплой воде на сутки для набухания. После чего орешки нужно поместить в капроновые мешочки с влажным песком и оставить в холодильнике до момента высева.
Нестратифицированные семена перед посевом нужно на сутки замочить в снеговой или отстоявшейся воде.
Семена можно высевать двумя способами: в парник или в открытый грунт. В парник семена нужно высеять не позже второй декады апреля. Почва в нем должна быть рыхлая, засыпанная небольшим слоем опилок. На нее кладут семена и присыпают их сверху свежими хвойными опилками. После чего грядку обильно поливают и накрывают полиэтиленом.
...
Если нужно срочно прикрыть неприглядный уголок сада, то можно использовать дерен, неформованные кусты которого в самые короткие сроки образуют широкие и плотные заросли, в которых любят селиться соловьи и другие птицы.
При высеве в открытый грунт место посева нужно прикрыть слоем веток, чтобы верхний слой не унесло ветром. Для защиты от перегрева и высушивания можно поверх грядки растянуть нетканое агроволокно или хлопчатобумажную ткань. Полиэтилен с парников снимают только в середине августа. Сеянцы проклевываются на 2—4-ю неделю после высева. В течение всего периода выращивания сеянцев внутри парника нужно поддерживать умеренно влажный микроклимат. Чтобы не появились микробы или гниль, корни не начали загнивать от избытка влаги, парники периодически нужно проветривать.
Перед началом заморозков грядку с сеянцами ели укрывают листвой и лапником. После выпадения снега сеянцы можно дополнительно забросать им, создавая внутри эффект «шубы». К годовалому возрасту (т. е. на следующий год после посадки) сеянцы достигают 4 см. Они отлично себя чувствуют под пологом лиственных деревьев или под слоем палой листвы.
Вторым способом размножения елей является размножение черенками или, как говорят специалисты, «веточкой». Как правило, этот метод используется для размножения декоративных сортов елей. Нарезают однолетние черенки с верхней половины кроны молодых 4—8-летних растений в конце апреля для высадки в тот же год; в июне в период интенсивного роста побегов – для высадки на следующий год; в августе в период одревеснения побегов; в сентябре – ноябре берут зимние черенки. Весенние и летние черенки нужно высаживать практически сразу, а вот зимние черенки – хранить в прохладном влажном месте при температуре 1–5 °C и высаживать весной. После нарезки нужно снять с нижней части черенка хвою на 2–6 см для заглубления в почву.
Затем черенки надо высадить в обогреваемый парник. На дно его уложить дренаж из щебня, слой дерновой земли, промытый речной песок. Сверху парник нужно закрыть пленкой на высоте не более 30 см. Температура почвы должна колебаться в пределах 21–27 °C, а воздуха – на 5–7 °C ниже. Ранней весной нужно организовать дополнительный подогрев субстрата. Перед посадкой черенки надо на сутки поставить в раствор марганцовки или раствор стимулятора роста корней. Черенок заглубляют на величину удаленной хвои наклонно с интервалом около 10 см. Затем организуют обильный полив.
Третьим способом получения декоративной ели является прививка. Для этого нужно собрать семена с растущих в округе елочек, вырастить из них 4—5-летние саженцы, которые станут основой для прививки более ценной разновидности ели – серебристой, голубой, плакучей или любой другой. Прививочный материал нужно заготовить в период с конца апреля до середины июня. Прививают ели методом копулировки, т. е. совмещением косых срезов, сделанных копулировочным ножом на стволе подвоя и на черенке.
Привитые части обвязывают стерильной полиэтиленовой лентой и покрывают садовым варом. После сращивания обвязку можно ослабить или вовсе снять. На второй год у привитой елочки укорачивают ветки подвоя на 1/3 и удаляют вершину над черенком. На третий год ветки подвоя укорачивают еще больше, а на следующий вырезают в кольцо. При нормальном развитии привитое растение можно высаживать на постоянное место через 6 лет.
Высадку сеянцев осуществляют через 2–3 год после первоначального высева или первоначальной высадки в парник, как в случае с черенковым размножением. К тому моменту елочки окрепнут и могут перенести пересадку на доращивание. При пересадке обрезают слишком длинные или поврежденные корешки. Лучше не трясти сеянцы, так как на корнях уже должна была образоваться микориза, которая жизненно необходима для елей.
Высаживание в грядку происходит в конце апреля или начале мая. При необходимости можно выбрать также нежаркие дни после 20 августа и до конца сентября. Все виды елей предпочитают суглинистые или супесчаные почвы, листовую землю, торф и дерн. Большинство из разновидностей плохо переносит утрамбованные почвы и близость грунтовых вод. Пересаживая растения, нужно избегать пересушки корней.
Высадку осуществляют в ямы глубиной 50–70 см на расстоянии от 2 до 3 м друг от друга. На дно лунки насыпают дренаж в виде битого кирпича, а также на 2/3 питательный субстрат из дерновой земли, торфа, песка и листовой смеси. В этот субстрат можно добавить минеральные удобрения, например, 100–150 г нитроаммофоски. Высаживать молодую елочку нужно так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. В дальнейшем почва будет оседать, и надо следить, чтобы она не обнажалась и не заглублялась.
После высадки следует сделать небольшую лунку и засыпать ее торфяным слоем толщиной до 7 см, чтобы посадки не страдали от излишней сухости почвы. В жаркие дни новосадки надо еженедельно поливать из расчета 10–12 л на елочку. Также можно организовать регулярное дождевание кроны. После каждого полива почву требуется рыхлить, а сорняки выпалывать. Центральные побеги плакучих форм ели для устойчивости подвязывают к опоре.
Особенность елей заключается в том, что они практически не требуют удобрений и подкормки. Достаточно ранней весной до начала роста побегов внести в почву 100–120 г универсального удобрения. На второй год после пересадки перед весенним набуханием почек на 1 м2 площади грядки вносят смесь из 500 г навоза, 25 г суперфосфата и 10 г калийной селитры. Все это высыпают равномерно на поверхность почвы, заделывая в нее тяпкой и поливая. На новом месте сеянцы доращивают в среднем еще 4 года. Таким образом, на постоянное место елочку можно высаживать на 6—7-й год после высева.
Некоторые сорта елей требуют обрезки для формирования правильной формы кроны. Особенно важна обрезка для архитектурных форм елей, а также для тех видов, которые высаживают для получения плотной живой изгороди. Если ели используются в качестве изгороди, то допускается сильная обрезка. Но в одиночных посадках или группах лучше удалять лишь сухие и больные ветки. Рекомендуется регулярное выщипывание доминирующих и укорачивание боковых побегов. Иногда случается так, что у ели появляются две верхушки. Тогда нужно аккуратно срезать у основания одну из них.
Молодые елочки после пересадки требуют также защиты от солнечного излучения, весенних и позднеосенних заморозков. Иначе на коре и хвое появляются ожоги от солнца или холода. Для предотвращения такой ситуации растения надо прикрыть нетканым материалом, лапником или крафт-бумагой.
Среди уже подросших растений лишь декоративные формы требуют укрытия на зиму. Для этого на растение набрасывают легкий нетканый материал, который пропускает воздух. Некоторые разновидности вроде ели канадской конической нужно в весенний период закрывать с южной стороны таким же материалом, свернутым в два слоя, иначе ветки обгорят, а дерево может погибнуть.
Все разновидности елей первые несколько лет растут очень медленно. По-настоящему активный рост начинается только после 10–15 лет. В этот период ели образуют углубленные корневые системы и они становятся подвержены ветровалу, который может погубить молодые деревца с еще неокрепшими корнями. Поэтому на открытых участках ели-подростки обычно требуют дополнительного естественного или искусственного укрепления. Высаживают ели одиночно, групповым способом или в сочетании с лиственными деревьями при формировании широких аллей. Они прекрасно защищают от снега и ветра посадки. Существуют также низкорослые и карликовые формы, которые подходят для посадки на садовых участках и в альпинариях.
Болезни елей
Ели страдают от таких болезней, как тля еловая ситхинская, красная и желтая галловые тли, которые высасывают соки из хвои и могут спровоцировать отмирание ветвей, гусеницы ночной бабочки монашенки объедают хвою полностью, побурение хвои вызывают некоторые разновидности грибков, с которыми помогут бороться удобрения, содержащие магний. Кроме того, ели подвержены нападению со стороны елового паутинного клеща и еловой листовертки, с которыми борются, опрыскивая деревья настоем чеснока и мыльным раствором.
Пожелтение хвоинок может быть спровоцировано появлением вредителя под названием елово-пихтовый хермес. Колонии его похожи на вату и находятся на нижней части хвои. Для борьбы с ним нужно в апреле опрыскать ветки рабочим раствором препаратов «Антио» или «Рогор». Обожженными молодые еловые побеги выглядят в том случае, если на дереве поселился еловый обыкновенный пилильщик, с которым можно справиться при помощи обработки ветвей фуфаноном. Коричневые пятна на хвое свидетельствуют о заболевании под названием шютте обыкновенное, которое можно остановить, если весной и в июле – сентябре опрыскать растение коллоидной серой или бордосской жидкостью. Эти препараты также эффективно помогают против ржавчины – оранжевых пятен на хвое и вздутии на побегах. При сильном поражении ветви обрезают.
