Текст книги "Что собрали - сохраним"

Автор книги: Ю. Артемьев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)

Ю. А. Артемьев
Что собрали – сохраним

Как убрать урожай

Мало вырастить хороший урожай. Его нужно умело убрать, качественно переработать и сохранить. Ведь потери должны быть минимальными, а качество овощей и фруктов для закладки на зимнее хранение – высоким.

Сбор фруктов и ягод

Рис. 1

Как известно, плоды яблони, груши и других плодовых деревьев растут достаточно высоко и иногда даже с помощью лестницы их трудно снять с ветки. На помощь придет приспособление, изображенное на рисунке. Это пружинный плодосъемник автора В. Кежи (рис. 1). Ручка – деревянная или из дюралевой трубки – может быть любой длины. Пружину можно взять от старого дивана или кровати. К верхнему концу пружины можно привязать шнур, при натяжении которого горловина пружины будет нагибаться в сторону, что облегчит сброс плода в нужном направлении.

Рис. 2

А вот такой резак с эластичным плодопроводом (рис. 2) более удобен и производителен, хотя и более сложен по конструкции. В верхней части штанги закрепляется подвижный нож, который соединяется тягой с трубкой-рукояткой, перемещающейся по штанге в вертикальном направлении. Для снятия плода необходимо завести нож на яблоко и опустить трубку-рукоятку вниз. Нож срезает плодоножку, а яблоко по плодопроводу плавно опускается вниз. Бока яблока не побьются при ударе, так как предусмотрена «тормозная система» – петля из тонкой бечевки, которая перехватывает трубопровод в середине штанги. Петля закрепляется за верхний конец подвижной рукоятки. Чтобы яблоко теперь попало в руки, рукоятку поднимают вверх, плодопровод перетягивается в нижней части, и яблоко, красивое и целенькое, берут руками. Такое приспособление придумали Л. Б. Суханов, Е. Г. Анхеров, М. И. Парусин.

Рис. 3

Можно сделать плодосъемку и без ножа (рис. 3). С ним лучше работать вдвоем. Один садовод снимает плоды, будучи на лестнице, другой держит приспособление и принимает их вниз. Летящие по плодопроводу яблоки задерживаются специальным ползуном, который можно как перемещать по рукоятке, так и вращать вокруг ее. Правда, авторы приспособления А. Ф. Буслаев и М. Д. Серов утверждают, что при хорошей сноровке можно работать и одному. Для этого нужно в верхней части установить нож-зацеп, а скорость падения плода можно регулировать перемещением ползуна, который будет сужать рукав и тормозить движение плода. Рукав при этом должен быть, естественно, эластичным.

И в первом и во втором варианте, кроме сетки, использовать можно старые капроновые чулки, предварительно отрезав от них нижнюю часть. Готовые цилиндры сшивают друг с другом до нужной длины. Такие рукава можно сшить и из целлофановой пленки.

Рис. 4

А вот Г. Н. Мотянин придумал корзинку для сбора плодов (рис. 4) дикорастущих растений. Она состоит как бы из двух корзин: передней – небольшого размера и задней – побольше. Соединены они между собой эластичным рукавом с отверстием. Наполнив переднюю сумку, сборщик пересыпает плоды в другую емкость, расположенную на спине. Носится она на ремнях, как рюкзак.

Рис. 5

Мелкие косточковые плоды, оказывается, очень удобно собирать небольшой сумочкой (рис. 5), надетой на пальцы руки. Острые верхние кромки легко перерезают плодоножку, и плод падает в сумочку. Вот такой оригинальный прием изобретен немецкими садоводами Х. Шаувекер и Х. Кюбе.

Рис. 6

Их соотечественник А. Хофер придумал корзину (рис. 6), из которой собранные плоды можно очень быстро выгрузить в другую тару. Для этого достаточно опустить крюки, которые удерживают дно корзины, и оно тут же раскроется под давлением сладкого груза.

Рис. 7

Швейцарец И. Луци предлагает изготовить специальное приспособление, сделанное из проволоки (рис. 7). Оно позволяет удерживать корзину в подвешенном положении во время сбора плодов, а обе руки освобождаются для работы.

Плоды фруктовых деревьев можно собрать и расстелив под деревом матрас. Ветви, расположенные над матрасом, встряхивают, и плоды падают на мягкую подстилку не повреждаясь.

Рис. 8

Транспортировка нежных ягод – шелковицы, малины, клубники – всегда представляет определенные трудности. А. Боисик предлагает для этой цели разборные ящики (рис. 8), состоящие из трех лотков. К среднему ящику по углам прикрепляются на гвоздях или шурупах металлические (лучше дюралевые) уголки, которые фиксируют лоток. К нижнему блоку прикрепляются ременные или веревочные ручки. На верхнем лотке имеются с обеих сторон скобы, которые фиксируют нужное положение ручек.

Сбор картофеля

Выкопанный картофель следует перебрать, отделив мелкие и поврежденные клубни. Здоровые клубни до закладки на хранение (до заморозков) следует подержать в прохладном месте и хорошо просушить за это время. Картофель нельзя охлаждать быстро: при варке такой картофель приобретает темный цвет. Вынужденно резко охлаждают лишь картофель, зараженный фитофторой. Перед закладкой на хранение его также следует хорошо просушить.

Сбор лука

Лук репчатый тоже лучше убирать погожим днем. Не следует выдергивать стебли из земли без подкопки: лучше это делать узкой лопаткой. При выдергивании обрывается донце и лежкость лука уменьшается. Запаздывать с уборкой этой культуры не следует, так как луковицы могут пустить свежие корни.

Урожайность и качество лука-севка во многом зависит от срока уборки. Наблюдения показали, что луковицы подрастают в процессе дозревания. При более поздних сроках уборки обшая урожайность лука растет. Но перед уборкой ботву желательно обрезать.

Как сохранить урожай

Хранилища

Чтобы хранилище было долговечным и надежным в работе, следует выполнить ряд требований и рекомендаций.

Перед закладкой погреба следует изучить рельеф участка, чтобы выбрать наиболее сухое место или склон, определить уровень залегания грунтовых вод, глубину промерзания грунта, структуру грунта.

Близость залегания грунтовых вод можно определить по растительности: здесь она более зеленая и сочная, а среди растений часто встречаются болотные и влаголюбивые травы: камыш, щавель, мать-и-мачеха, хвощ, осока.

Не забыт и народный способ определения глубины залегания грунтовых вод: брали комок шерсти, обезжиривали его в мыльной воде и высушивали. Очистив от дерна кусок земли, клали на это место шерсть, а на нее сверху свежеснесенное яйцо. Сверху накрывали сковородкой или глиняным горшком, а поверх них – снятым дерном.

На следующий день после восхода солнца определяли результат. Если яйцо было сухим, а шерсть влажной – вода глубоко. Если и шерсть и яйцо сухие – воды близко нет или она очень глубоко. Если росой покрылись и яйцо и шерсть – вода близко. Следует заметить, что таким приемом следует пользоваться только в устойчивую сухую погоду.

По своему составу почвы делятся на глинистые, суглинистые, песчаные, супесчаные. Каждый тип грунта по-своему держит тепло и воду, что необходимо учитывать при строительстве погреба.

Существует простой способ относительно точного определения типа грунта – механический. Берут в руки комок влажной земли и раскатывают в ладонях в жгут, который затем сворачивают в кольцо. Если затея удалась – грунт глинистый. Если круг образовался, но имеются трещины – суглинок; если при раскатывании фунта он разламывается на куски – легкий суглинок, если жгут не образуется вовсе – грунт песчаный; такой грунт при строительстве хранилища используют для подсыпки под фундамент и устройство основания.

Глинистый грунт из-за своей высокой пластичности пропускает влагу, поэтому его используют для создания гидрозамков и экранов, он хорошо держит тепло.

Суглинки и супеси в зависимости от процентного содержания в них глины и песка по своим свойствам могут приближаться к. свойствам глинистых или песчаных почв.

Хранилища могут быть постоянного или временного типа. Погреба и подвалы устраивают в местах, где нет близко грунтовых вод. Стены таких хранилищ выкладывают из кирпича или бетона, крыша утепляется сверху соломой или землей на высоту промерзания грунта. Помещения должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию. Приточная и вытяжная трубы должны иметь задвижки. Приточная труба изготавливается из досок и имеет в сечении размер 25×25 см. Вытяжную трубу тоже желательно сделать из досок, но большего сечения: 35×35 см. Сверху она обязательно защищается козырьком от попадания осадков. Приточная труба устанавливается от пола и до высоты над хранилищем до 1 м.

В хранилищах из дерева устанавливаются стеллажи или полки шириной 0,5–0,6 м.

Временные хранилища – ямы, траншеи, бурты размещают, как правило, на несколько возвышенных площадках, укрытых от холодных ветров и защищенных от попадания грунтовых и талых вод.

В условиях дачи можно обойтись узкими траншеями и буртами без вентиляции, если корнеплоды были хорошо просушены и охлаждены.

Размеры овощехранилища зависят от выращенного урожая. Например, если ширина траншеи для закладки плодов с переслаиванием песком или землей 0,7 м, длина произвольная, то высота слоя загрузки в среднем 0,5 м. Примерная толщина укрытия картофеля и других овощей землей в траншеях 0,7 м. В буртах укладывается слой соломы толщиной 10 см, затем слой земли 0,5 м.

Кроме указанных хранилищ, которые можно разместить только на даче или на усадьбе частного дома, овощи можно хранить в любых помещениях, где температура не падает ниже -2 °C.

Огромное значение имеют меры дезинфекции хранилищ.

Хорошо уничтожают насекомых, плесень и гнилостные грибки пары, которые образуются от гашения хлорной извести. В бак или другую емкость кладут комки негашеной хлорной извести и заливают водой, быстро покидают помещение. Расчет извести: 2–3 кг на 10 м помещения. Двери, люки и щели тщательно закрывают и уплотняют до полной герметичности. Погреб окуривается 1–2 суток, после чего тщательно проветривается. Для большей эффективности такой прием проводят 2–3 раза с перерывом в неделю. Не пренебрегайте мерами предосторожности: пары извести вредны для здоровья.

Хороший способ для дезинфекции погреба – окуривание его серой: горку серы сжигают на противне, но поскольку серный газ ядовит, то такой прием можно применять, если вход в погреб с улицы. Через 4–5 часов плотно закрытые двери погреба отворяют и тщательно проветривают помещение.

Перед закладкой плодов на хранение погреб изнутри следует побелить известковым раствором с добавлением медного купороса. После этого хорошо просушить и проветрить.

Летом деревянные стеллажи, полки, ящики желательно выносить на улицу, тщательно мыть горячей водой с мылом и содой, хорошо просушивать.

Участки, сильно пораженные грибком, можно выжечь паяльной лампой.

Стены хранилища рекомендуется промывать 10 %-ным раствором медного или железного купороса или 3–5 %-ным раствором алюминиевых квасцов.

Полную обработку хранилища следует закончить за месяц до укладки плодов на зимнее хранение.

При строительстве погребов следует использовать только здоровую и сухую древесину. Нельзя применять материалы, бывшие в употреблении, даже если внешне они выглядят здоровыми. Спорами древоразрушающих грибков почти всегда заражена древесина, пролежавшая 2–3 года под открытым небом. Ненадежен и сухостойный лес.

Самым дешевым и эффективным способом борьбы с грибками и плесенью на древесине можно считать обработку лесоматериала теплым табачным раствором. Готовят его так: берут 10 л воды и 10 ми-кут кипятят в ней 500 г махорки или табачной пыли, а потом еще настаивают 3–4 часа. Такой вид обработки совершенно безвреден для человека и дает хороший результат. Этот настой можно использовать и для пропитки деревянных опилок при термоизоляции. После обработки опилки хорошо просушивают.

От гниения доски можно предохранить горячей олифой. Наносят ее кистью в несколько слоев. Очередной слой следует наносить после полной просушки предыдущего, а это не менее 3 суток.

На много лет предохраняет древесину от гниения слой живицы – еловой или сосновой смолы.

Не следует для борьбы с грибками применять битум или раствор поваренной соли. Польза от такой обработки недолговременна. Окраска деревянных поверхностей тоже дает небольшой результат.

При хранении овощей в погребе скапливаются газы, главным образом углекислый. При плохой вентиляции помещений его концентрация может достигнуть опасного для человека уровня – более 10 %. Если в погребе не загорается спичка или угасает свеча – это признак загазованности овощехранилища. При выявлении вредных газов погреб следует тщательно проветрить. Если не работает вентиляция, поток воздуха можно создать искусственно. Для этого в погреб помещают на время ведро с горящими углями. Теплый воздух устремится вверх к выходу и создаст тягу воздуха. С этой же целью можно к веревке привязать старое одеяло или сноп соломы и быстро поднимать его и опускать через люк хранилища.

Температуру в подвале определяют спиртовым градусником, так как он безопаснее ртутного.

Но есть и старинный способ замера температуры. Воду наливают в блюдечко и следят: если вода замерзнет, значит, температура опустилась ниже 0°.

Влажность можно определить специальным прибором – психрометром. Но его нет в продаже. Остается прибегнуть к определению влажности на глазок.

Образование влаги начинается при 100 % влажности. Если стены и потолок хранилища становятся сырыми и покрываются капельками влаги и плесенью, а овощи сверху увлажняются – влажность более 95 %.

Образование конденсата и капель может быть и по другим причинам: скажем, плохо утеплен потолок. Для устранения этого необходимо утеплить потолок, при необходимости и стены, одновременно проверив, не нарушена ли гидроизоляция потолка и стен. Стоит обратить внимание и на работу приточно-вытяжной вентиляции.

Летом такой погреб обязательно должен быть обследован и отремонтирован.

Капли с потолка улавливают и уводят с помощью металлических зонтов из оцинкованного железа, полиэтиленовой пленки, с которых вода стекает в специальные желобки, а затем в любую емкость, скажем в ведро.

Если воздух в подвале очень сухой, то нужно завести ящики с песком и периодически его увлажнять. При влажности больше нормы следует поставить ведро с погашенной известью, которая впитает лишнюю влагу.

Рис. 9

Если на вашем участке еще не построен погреб или в этом нет необходимости, хранить засоленные овощи можно в земляной яме или траншее (рис. 9). Стеклянные банки можно хранить в таком погребке до наступления холодов. Вырывается яма или траншея на глубину большую, чем ваши емкости. Банки устанавливаются вплотную друг к другу. Вокруг ямы делают насыпь из земли. Крышу делают из листа фанеры, досок или другого жесткого материала. Вторую крышу кладут на земляной валик, а сверху прикрывают соломой или травой и грунтом так, чтобы крыша была наклонной для стекания воды.

Следует опасаться сильных морозов, так как при -6° и ниже банки могут лопнуть.

Рис. 10

Погреб из старой ванны. Оригинальное небольшое хранилище для овощей можно сделать из старой эмалированной ванны (рис. 10). Оно надежно защищено от грызунов, в нем легко поддерживать чистоту.

Если корпус ванны, особенно эмалевое покрытие, имеет повреждения, следует принять меры для этого, чтобы не было ржавчины. Такие участки зачищают, обезжиривают наждачной шкуркой и зашпаклевывают, лучше эпоксидной шпаклевкой, которую можно приготовить на основе эпоксидной смолы, смешанной с наполнителем (тальк, порошок зубной). Перед нанесением слоя шпаклевки в нее добавляют отвердитель в соотношении 1:10. Следует помнить, что после этого состав через полчаса начнет схватываться и станет непригодным.

Ванну размещать можно под домиком, под верандой, под полом гаража, под летней кухней или сараем. Для этого вырывают небольшой котлован по размеру ванны, устанавливают ее вровень с землей, а сверху накрывают деревянным щитом с открывающимся небольшим люком. По щиту и люку прибивают стальную сетку с ячейкой не более 8 мм. Дополнительный слой в виде старого одеяла, тюка соломы или другого утеплителя позволяет хранить продукты до наступления холодов. Снаружи ванну окрашивают битумным лаком.

Рис. 11

Курский «кувшин». С давних времен курские крестьяне хранили овощи и картофель в хранилищах, вырытых в земле и напоминающих по форме кувшин (рис. 11). В такой яме хорошо держится зимой нужная влажность и температура. Картофель не портится и не прорастает.

Если грунт глинистый, ямы выкапывают без дополнительного крепления грунта. На земле намечают круг диаметром 1 м и выкапывают горловину «кувшина». Вокруг входного отверстия выкладывают валик из глины, чтобы не попадала вода.

По мере углубления диаметр погребка увеличивают до 2–2,5 м. Общая глубина хранилища примерно 3 м.

Рис. 12

А вот инженер из Красноярска Н. Савчук делится опытом постройки кирпичного «кувшина» (рис. 12).

Автор утверждает, что подобная конструкция имеет ряд преимуществ перед другими моделями. Отмечается простота и быстрота строительства, достаточная прочность и относительная дешевизна.

Вначале выкладывается котлован на всю глубину будущего «кувшина» (примерно 2,7–3 м) и диаметром примерно 2–2,5 м.

После этого грунт на дне уплотняется с введением небольшого количества щебня. Щебень присыпают слоем песка около 5 см, разравнивают его и еще раз уплотняют. На это основание укладывают два слоя полиэтиленовой пленки. Автор проекта рекомендует изготовить заранее большой полиэтиленовый «чулок» размером на весь погреб. Он будет являться гидроизоляционным слоем, отделяющим боковую засыпку от кладки кирпичной. Чтобы при работе пленка не порвалась, не следует защищать слоями рубероида, оргалита и др.

Стены кладут из кирпича, которого понадобится 700 штук. В цементно-песочный раствор добавляют немного глины для придания пластичности. Глину готовят заранее, замочив за 1–2 суток до кладки. В процессе работы все швы изнутри и снаружи тщательно затираются глиняным раствором. После того как кладка подрастет на 0,5–0,8 м, пленку снаружи прижимают к стенке, а щель между стенкой котлована и кладовкой заполняют песчаным грунтом. После чего он уплотняется.

Снаружи погреб ведут постепенно, начиная с 14-го ряда. Для этого кирпичи укладывают с наклоном в сторону центра погреба, а растворную постель с наружной стороны кладки делают толще внутренней части. С 27-го ряда характер кладки меняется на обратный с таким расчетом, чтобы к концу кладки кирпичи приняли горизонтальное положение.

Автор такой кладки утверждает, что работа не представляет большой сложности, несмотря на кажущуюся на неопытный взгляд трудность. Периодически следует только проверять ровность и вертикальность стен с помощью рулетки и отвеса.

Кто не уверен в хорошем качестве работы, может заранее подготовить шаблон из куска фанеры или досок.

После завершения кладки все швы нужно тщательно затереть куском мешковины. После чего внутреннюю поверхность после просушки можно считать готовой для побелки.

Люк-лаз делается двойным из дерева. Лучше из сосны или лиственницы. Они устойчивы против влаги и плохо проводят тепло.

Чтобы предотвратить промерзание погреба при сильных морозах, верхнюю часть засыпки следует делать из сухих опилок в смеси с небольшим количеством негашеной извести, что отпугнет мышей.

Между верхней и нижней крышками лаза укладывается тюфяк, набитый мелкими стружками и опилками.

Пол в погребе бетонируется и делается покатым к центру. Толщина пола 5 – 10 см. После его затвердевания вся внутренняя поверхность «кувшина» белится известью с добавкой медного купороса.

Целесообразнее размещать такой погреб под гаражом или другой постройкой. Это защитит хранилище от влаги.

Рис. 13

Автор проекта утверждает, что в «кувшине» картофель и овощи сохраняются отменно. Этот погреб хорошо изолирован от грунтовых вод, не требует зимой специальной вентиляции. Хорошая вентиляция осуществляется в летнее время через открытый люк.

Погреб из железобетонных колец (рис. 13, а). Если есть возможность достать некондиционные железобетонные трубы заводского изготовления, то погреб можно сделать из них. В крайнем случае кольца можно отлить из бетона самому. Для этого потребуется сделать из листов железа опалубку (рис. 13, б). Для кольца диаметром в 1 м длина внутреннего кольца опалубки составляет 2,6 м. Длина наружного кольца около 3 м. Каждое кольцо состоит из двух половин. Расстояние между кольцами – 10 см. Высота колец – до 1 м. При монтаже колец во внутреннем кольце, в местах соединения болтами, вставляются деревянные прокладки, выбив которые, вы легко достанете внутренние полукольца при разборке опалубки после заливки бетона.

Бетонный раствор готовят на деревянном щите, или металлическом листе, или в корыте. Пропорции состава: цемент марки М400 – 1 часть, песок – 2 части, щебень мелкий – 4 части. Цемент должен быть качественным. Внутрь опалубки помещается металлическая арматура из проволоки или металлических стержней нужной длины и конфигурации.

После засыпки бетонной смеси в опалубку ее хорошо уплотняют штыком лопаты и через 5–7 дней просушки опалубку снимают, разъединив болты.

Чтобы стенки трубы были водонепроницаемы, укладывать бетонную смесь необходимо тщательно, следя за тем, чтобы раствор был пластичным, а бетонная масса плотно заполняла все пространство опалубки.

В сухих местах можно делать погреба из самодельного кирпича-сырца. Берут глину, песок и измельченную солому. Сушат такой кирпич на солнце. Этот строительный материал самый доступный и дешевый для южных районов страны.

Рис. 14

Пол также делают глинобитный, из густого теста, в который вдавливают небольшие камни. Для гидроизоляции вокруг погреба следует сделать глиняный замок.

Из строительного кирпича делают и пристенные погреба (рис. 14). Дополнительную стенку кладут на цементно-пес-чаном растворе. Стены штукатурят раствором, а снаружи еще в два слоя покрывают горячим битумом. Пол делают из бетонного раствора. Толщина около 5 см. Потолочные брусья делают из горбыля, подогнанного друг к другу. Сверху накрывают слоем глины и рубероидом в 2 слоя. Вокруг обваловки устраивают канавку для отвода воды. На обваловку сажают траву.

Рис. 15

Своеобразный ларь для хранения картофеля в квартире (рис. 15) придумал Н.Кривошеее. Будучи изготовлен из добротного материала и отделан снаружи фактурной бумагой (или ДСП), такой ларь не будет особенно мозолить глаза в прихожей.

Рис. 16

А вот Н. В. Богатырев считает, что хранить картошку в подполе прямо на земле неправильно. Он сделал ларь (рис. 16) своей конструкции из планок. Сбоку имеется заслонка, через которую выбирается картофель. А чтобы картофель не задохнулся, умелец сделал вытяжку и связал ее железной трубкой с окном подвала.

Дачную продукцию с успехом можно хранить в городской квартире на балконе или лоджии. Умельцы разработали немало вариантов таких хранилищ. Вот один из них.

Рис. 17

В зависимости от размера балкона или потребностей строится ящик-контейнер (рис. 17,а), по внешнему виду похожий на тумбочку от ножной швейной машины. Для стенок используют любой подходящий материал: фанеру, ДСП, ДВП. Для тонких материалов каркас делается из деревянных брусков. Толщина стенок вместе с фанерой и утеплителем составляет около 80 мм. Между стенок помещают любой доступный теплоизолятор: опилки, вату, стекловату, резаную солому и др.

Крышку лучше сделать двойной с утеплителем, можно к одинарной крышке изнутри прикрепить старое ватное одеяло (по размеру внутреннего периметра ящика). Для гарантии можно в холодные дни дополнительно укрывать погребок старыми вещами.

Крышка может быть съемной или открывающейся на шарнире. В ней просверливается несколько отверстий диаметром 25–30 мм. К крышке прибиваются брусочки с пазами, в которых передвигается фанерка с отверстиями. Передвигая фанерку, мы открываем или прикрываем отверстия, чем обеспечивается нужный температурный режим и воздухообмен. При необходимости может быть применен обогрев электролампочками мощностью 25 и 40 Вт (рис. 17, б). Лампочки рекомендуется запараллелить и использовать два переключателя, что расширяет возможности до трех температурных режимов.

Внутри хранилища можно установить градусник или вывести его шкалу наружу. При необходимости могут быть установлены полки или сделаны индивидуальные дверки.

Рис. 18

А вот У.Хасанов из Казани предлагает свой вариант балконного погреба (рис. 18,а). Для его постройки он использовал тарные дощечки толщиной 10–15 мм, упаковочный картон, опилки, лист шифера или асбоцемента. Как и в первом случае, стенки делаются двойными из заранее собранных щитов, между которыми помещаются два листа толстого картона, а между ними засыпаются опилки. Под днище, которое сделано из куска шифера, тоже насыпаны опилки. При сборке стенки в стыках для улучшения герметичности желательно проложить тонкий поролон.

На расстоянии 40 мм от днища закрепляется решетка из деревянных реек 25×50 мм. Автор конструкции утверждает, что наличие плотной крышки необязательно. В определенных условиях на ней может образоваться конденсат, что нежелательно. Поэтому сверху, вровень со стенами, устанавливается еще одна решетка, поверх которой укладывается старое одеяло или телогрейка.

Нагревателем может служить электрогрелка мощностью до 60 Вт с питанием от обычной сети. Температура внутри погреба определяется биметаллическим тепловым реле ТР (рис. 18, 6), отрегулированным на +1…+3 С.

Рис. 19

Балконный диванчик-овощехранилище (рис. 19). Такой погребок можно устроить на любом балконе или лоджии. Единственным непременным условием является наличие отопительной батареи по другую сторону стены, т. е. в смежной комнате.

Опыт показывает, что при хорошей изоляции овощи успешно переносят в нем довольно суровые зимы.

Каркас дивана собирается из деревянных реек сечением 50*50 мм и прикрепляется к стене шурупами с дюбелями. Изнутри емкость обшита листами пластика или в крайнем случае фанерой толщиной 5 мм, снаружи – дощечками, подкрашенными морилкой, обожженными паяльной лампой и покрытыми лаком. Пространство между обшивками может быть заполнено любым теплоизоляционным материалом (пенопласт, опилки и др.). Дно также выложено слоем пенопласта и обшито пластиком. Посередине ящика устанавливается поперечная перегородка. Отсеки снабжены крышками из ДСП или листовой фанеры толщиной 10 мм, размером 1200×480 мм. Впрочем, размер может быть и другим в зависимости от размеров вашего дивана. Крышка сверху покрывается поролоном толщиной 20 мм и обтягивается кожзаменителем. Она служит сиденьем дивана. С целью термоизоляции крышка изнутри оклеена по контуру полосками поролона или войлока сечением 10×15 мм. Спинка дивана прикрепляется к стене такими же шурупами на дюбелях, что и каркас.

Рис. 20

Стол-холодильник (рис. 20). Это может быть кухонный закрытый стол, стоящий у окна. Внутренняя поверхность стола теплоизолируется древесностружечной плитой толщиной 12 мм и слоем толстого картона.

На небольшом расстоянии от дна закреплена деревянная полка с отверстиями для вентиляции воздуха. На ней хранятся овощи. Посредством двух дюралевых труб от старой раскладушки внутренняя полость сообщается с улицей. Одна – короткая – оканчивается прямо под столешницей. Вторая – длинная – достает почти до дна.

Трубы утепляются поролоном и выводятся наружу через отверстия в раме окна. Все щели замазываются шпаклевкой и закрашиваются в нужный цвет. На лето, если возникает необходимость, открывают окна, теплоизоляцию снимают. Зимой, при сильных морозах, концы труб следует заткнуть ватой. Холодный воздух продолжает охлаждать только трубы, что вполне достаточно для сохранения плодов.

При необходимости быстро снизить температуру в столе можно воспользоваться пылесосом. Шланг подсоединяют к отверстию в боковой стене стола и отсасывают из емкости теплый воздух, который заменяют уличным холодным.