Текст книги "Системы полива сада, огорода, теплиц, парников своими руками"

Автор книги: Wim Van Drongelen

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)

Теплица с гибким каркасом

Каркас такой теплицы собирают из плетей, расположенных перпендикулярно к продольной оси покрытия с шагом 600 мм. Каждую плеть выполняют из однотипных деревянных брусков длиной 370 мм, в торцах которых сделаны полукруглые вырезы. При стыковке брусков получаются круглые отверстия, в которые вставляют деревянные или металлические (из трубы) ребра. Сверху и снизу бруски соединяют гибкими полосками, которые вырезают из старых транспортерных лент или автомобильных камер. Затем приподнимают середину каркаса, соединяют в точках опоры затяжками (деревянными стержнями) для придания жесткости и натягивают на каркас пленку. Конструкция очень удобна в эксплуатации. Размеры теплицы могут быть любыми (рис. 76).

Рис. 76. Теплица с гибким каркасом: 1 – гибкая полоска; 2 – брусок; 3 – продольное ребро; 4 – основание; 5 – затяжка.

Разборная теплица на арочном каркасе

Рис. 77. Арочный каркас теплицы: 1 – коньковый брус; 2 – стойка; 3 – форточка; 4 и 5 – распорки; 6 – основание теплицы; 7 – колышек; 8 – дуга; 9 – дверь; 10 – стойка.

Для дуг теплицы используют короткие дощечки, планки от какой-либо тары или выпиленные специально (рис. 77). На полу мастерской с помощью шнура чертят дугу нужного радиуса и по ней составляют дугу-шаблон. Все деревянные детали скрепляются с помощью болтов и гаек, потом дуга выравнивается по шаблону, и все места стяжки пробиваются гвоздями. Выступающие на сгибах углы планок стесывают топором или рубанком, придавая дугам плавную кривизну. Количество дуг зависит от того, какой длины планируется теплица. В данном случае их 13 штук. Сборку теплицы начинают с разметки котлована. Грунт вынимают на глубину 25—30 см, вкапывают стойки и прибивают к ним коньковый брус. Вдоль будущей теплицы по ее ширине в землю вбивают колья с интервалом 90 см. При этом нижнюю часть стоек и кольев заранее следует просмолить. По внутренней части кольев прокладывают полосы рубероида и прибивают к ним доски основания. Затем устанавливают дуги, прибивая нижнюю часть к кольям, а верхнюю закрепляют к коньковому брусу. Для крепления можно использовать отрезки дюралевого уголка и шурупы, чтобы конструкция была еще прочнее, или прибить все детали гвоздями. Далее вкапывают стойки и прибивают к ним дуги и доски основания теплицы. Устанавливают бруски для двери и форточки (рис. 78).

Рис. 78. Конструкция дуги: а – планка; б – дуга в рабочем состоянии; в – дуга до изгиба ее по шаблону: 1 – болт М6 х 60; 2 – шайба; 3 – планки; 4 – гвоздь 3 х 70; 5 – гайка М6.

Торцы теплицы, дверь и форточку обтягивают прочной армированной пленкой, традиционно прибивая ее с помощью реек или штапика. От рулона пленки шириной 1 м, скрученного в 2 слоя «чулком», отрезают 6 полос длиной по 5,8 м. Внутри каждого «чулка» продевают по 2 капроновых шнура длиной по 6 м. Шнуры привязывают к толстым гвоздям, вбитым в доски основания с наружной стороны теплицы, и поочередно обтягивают каждую пару дуг так, чтобы шнуры находились с наружных сторон дуг и «чулок» из пленки максимально ими растягивался. В коньке теплицы и распорках делают пропилы в местах прилегания шнуров, чтобы пленка держалась крепче. Обтяжку теплицы надо всегда начинать с подветренной стороны. Нижнюю часть полотнищ укрепляют снаружи дерном, снятым с почвы во время подготовки котлована. В жаркие дни шнуры ослабляют, одно полотнище сдвигают или снимают, чтобы теплицу можно было вентилировать. Осенью шнуры отвязывают и пленку скатывают в рулон до следующего сезона. Дуга такой теплицы выдерживает вес взрослого человека. Сооружение получается ветроустойчивым, а конденсат на внутренней стороне пленки стекает по ней так, что капли не попадают на растения. Способ крепления пленки без единого гвоздя позволяет использовать покрытие в течение нескольких сезонов, а двухслойная обтяжка значительно уменьшает теплопотери при выращивании растений.

Летняя пирамидальная теплица

Рис. 79. Теплица-пирамида.

Совсем недавно в моду вошли пирамидальные теплицы (рис. 79), которым приписывают удивительные свойства вплоть до аккумулирования космической энергии. Грани должны представлять собой равносторонние треугольники. Длина основания пирамиды может быть 3 м. Фундамент делают из старых металлических труб диаметром 100 мм, которые укладывают в неглубокую траншею размером 3 х 3 м и заливают бетоном. В незастывший раствор по углам фундамента устанавливают вертикально стальные уголки размером 80 х 80 х 800 мм каждый, к ним крепят основание пирамиды из досок в виде квадрата. Грани пирамиды присоединяют к углам основания с помощью стальных пластин толщиной 2 мм и шурупов-саморезов. Грани должны сойтись у вершины, где их фиксируют пирамидкой, согнутой из алюминиевого листа. Внутри теплицы по периметру основания делают высокие грядки с бортиками 80 см так, чтобы поверхность почвы была вровень с верхней частью основания пирамиды. Бортики устраивают из шифера. В такой теплице воздух может быстро нагреваться и перегреваться, поэтому вместо стекла и пленки для граней пирамиды рекомендуется поликарбонат. У вершины пирамиды почти нет места для теплого воздуха, поэтому он быстрее опускается к растениям. Да и солнечная энергия в такой конструкции используется вся, без остатка. Растения в пирамидальной теплице развиваются значительно быстрее, дают крупные плоды и обильный урожай.

Разборная двускатная теплица

Данную теплицу можно собрать и разобрать за 5–10 минут. Ее делают из стального и дюралюминиевого профиля (уголков). Каркас сооружения изготавливают из стальных уголков. Ширина парника – 2,5 м, длина – произвольная, высота в коньке – 125 см. К коньку с помощью угловых косынок крепят рамы кровли, каждая размером 132 х 90 см, рамы боковин шириной 70 и высотой 90 см, рамы торцов в виде трапеции.

В наружных полках уголков, образующих раму кровли, по периметру с интервалом 10—15 см просверлены отверстия диаметром 2,5 мм, к которым капроновой ниткой или леской пришита пленка, обтягивающая всю теплицу. Нижний край пленки зажат дисками шириной 20 см, прибитыми к боковым рамам впритык к земле. А на торцевых рамах пленку закрепляют диагональными распорками. В такой тепличке можно выращивать томаты в течение 4 лет, а потом перенести сооружение на новое место.

Теплица для высокорослых томатов

Томаты с неограниченным типом роста обладают большими потенциальными возможностями. Поэтому в тепличных условиях, где удлиняется период их плодоношения, они значительно превосходят все остальные виды томатов по урожайности.

Поэтому для таких сортов была создана специальная теплица (рис. 80). Высота ее в коньке – 2,3 м, ширина – 2,5, длина – 4 м. Каркас выполняют из деревянных брусков сечением 40 х 40 мм. На зиму теплицу можно разобрать, а на следующий год установить на новом месте, чтобы соблюдать правила смены культур.

Рис. 80. Теплица для томатов: 1 – проемы для проветривания; 2 – дверь; 3 – шланги капельного орошения; 4 – бак; 5 – кран; 6 – тройник; 7 – мульчирующая пленка; 8 – шпалеры для подвязки высокорослых томатов.

Каркас собирают из отдельных секций, каждая из которых состоит из двух вертикальных стоек и реек перекрытия крыши. Снизу к стойкам крепят металлические штыри, которые заглубляют в землю. Перекрытие имеет треугольную форму. Дополнительные распорки внутри формы придают каркасу жесткость. Между собой секции соединяют тремя продольными рейками, одна из которых проходит по коньку крыши, а две другие – по вершинам вертикальных стоек. Окончательную жесткость каркасу после сборки придают растяжки из алюминиевой проволоки, которую натягивают по диагоналям в каждом вертикальном проеме. После установки растяжек каркас обтягивают пленкой.

Чтобы плоды хорошо завязывались, влажность в теплице не должна быть слишком высокой, поэтому проемы с обоих торцов теплицы оставляют открытыми, за исключением времени угрозы заморозков. Чтобы повысить влажность почвы, ее накрывают полимерной пленкой, под которой уложены трубки капельного орошения. Бак для воды находится прямо в теплице. Утром его заполняют водой, а вечером, когда она прогреется, проводят полив растений.

Оборудование теплиц

Освещение

Электричество как источник энергии для получения тепла пока обходится дороже всех видов топлива. Но в теплице необходимо иметь вытяжные вентиляторы, освещение, что может быть устроено только при условии наличия электросети.

Короткий световой день – главный фактор, влияющий на рост растений. Выгоднее всего пользоваться специальными системами освещения. Лучшим вариантом для теплиц являются флуоресцентные трубчатые светильники. Кроме того, для стимуляции роста овощных культур устанавливают дополнительное освещение в виде ртутных ламп высокого давления, так как спектральный состав излучаемого ими света благоприятно влияет на рост растений. Трубчатые флуоресцентные светильники снабжены отражателями.

Их подвешивают над стеллажами на высоте 60—90 см (рис. 81). Габариты приборов не должны препятствовать дневному свету. Выключатель с реле времени обеспечивает оптимальную продолжительность освещения растений.

Рис. 81. Освещение растений флуоресцентными лампами.

Рис. 82. Контрольная панель.

Если в теплицу подведено электричество, целесообразно оборудовать контрольную панель, которая состоит из нескольких выключателей и розеток (рис. 82). Такое устройство позволит контролировать все электроприборы, работающие в теплице. Контрольную панель следует снабдить плавкими предохранителями. Такие панели есть в продаже, но можно сделать их своими руками. Среда теплицы из-за высокой влажности весьма опасна для проведения работ по электрификации. Кабель, как правило, выводят на улицу.

Вентиляция

Для контроля за температурным режимом внутри теплицы нужна эффективная система вентиляции, которая обеспечивает приток свежего воздуха и регулирует степень влажности. При этом работа системы вентиляции должна быть согласована с системой обогрева, увлажнением и притенением теплицы. Только в этом случае в помещении будет создан комфортный и сбалансированный микроклимат для выращивания растений. Далеко не все теплицы снабжены форточками и фрамугами для проветривания, так как установка данных деталей приводит к значительному удорожанию самой теплицы.

При нагревании плотность воздуха уменьшается, и он поднимается вверх. Поэтому форточки в теплице целесообразно располагать возле конька сооружения. Свежий холодный воздух поступает через дверные щели, зазоры между стеклами и т. д. Для полноценной вентиляции теплицы площадь форточек должна составлять шестую часть площади пола помещения. В небольших теплицах достаточно иметь две форточки с двух сторон крыши, в больших – по две форточки на каждые 2 м длины. Воздухообмен происходит эффективнее, если предусмотрены боковые форточки, расположенные чуть выше поверхности почвы или на уровне стеллажей. Форточки открывают всегда с подветренной стороны, чтобы избежать повреждений растений во время заморозков. Все форточки должны легко открываться и закрываться. Если они открыты полностью, захватывается поток прохладного воздуха и направляется вниз, к полу. Когда поток нагревается, он поднимается и выходит наружу через коньковые форточки.

Форточки можно открывать вручную, а можно механизировать процесс открытия и закрытия с помощью приспособления или электропривода. При ручном способе к центру фрамуги прикрепляют рычаг. При открывании форточки его перемещают и делают упор к рамам или кровле, а затем рычаг фиксируют на каркасе теплицы. Механические приспособления для открывания и закрывания форточек и фрамуг делают в основном в больших теплицах, более 100 м2. А для автоматизированного управления форточками можно использовать старые автомобильные амортизаторы. При этом амортизатор крепят основанием на прогоне теплицы, а его шток – к фрамуге. Масло в амортизаторе нагревается на солнце, расширяется, шток выдвигается, и форточка открывается (рис. 83). При понижении температуры воздуха в вечернее время процесс происходит в обратном порядке. Только проемы форточек следует окантовать резиновым уплотнителем, чтобы не было щелей. Для полной автоматизации по периметру теплицы устанавливают температурные датчики, связанные с компьютером, который уже «решает», стоит или нет включать систему вентиляции или открывать форточки.

Рис. 83. Коньковые форточки.

В ветреные дни поток воздуха может быть очень сильным. При этом не надо забывать, что сквозняки губительны для многих растений, особенно тропических. Силу потока воздуха эффектно снижают жалюзи (рис. 84), хотя они и не устраняют сквозняк полностью.

Чтобы уменьшить сквозняки и избежать перегрева теплицы, ее оборудуют вытяжной вентиляцией, наличие которой оправдано даже в теплицах с пленочным покрытием. Специальные вентиляторы с низкой скорость вращения перемещают большие объемы воздуха и предотвращают конденсацию водяных паров.

В малых теплицах вентиляторы устанавливают на одном из торцов сооружения, в его верхней части, чаще всего над дверью. Чем меньше размер вентилятора, тем выше его размещают.

С противоположной стороны обычно располагают приточные вентиляционные отверстия. Внутри теплицы тоже ставят вентиляторы, но там они служат для постоянной циркуляции воздуха, чтобы избежать его застоя.

В комплексе с вентиляцией помещения теплицы применяют и притенение. Если в зимнее время все усилия направлены на достижение максимальной освещенности, то в летний период солнечные лучи часто вызывают перегрев воздуха внутри теплицы, что может привести к гибели растений. Если теплица оборудована эффективной системой вентиляции, притенение применяют только в самых экстренных случаях, когда без него нельзя обойтись.

Рис. 84. Жалюзи.

Рис. 85. Притенение теплиц: а – с помощью экранов из деревянных реек; б – с помощью светонепроницаемой пленки или ткани.

Для этого используют два способа – окраску остекленной поверхности и притенение с помощью ткани или других материалов, закрывающих стекла от света (рис. 85).

В последнее время разработаны современные средства, которыми можно покрывать стекла вместо краски и извести.

Составы эти белого цвета и, в отличие от краски, легко снимаются, но не смываются дождем, хотя со временем защитный слой истончается.

Большинство садоводов предпочитают притенять теплицы отражающими экранами из ткани, мешковины или синтетической пленки. Лучшей внешней защитой считаются экраны, выполненные из тонких деревянных реек. Они легко скатываются в рулон и служат очень долго.

Если позволяют средства, можно использовать жалюзи, которые закрепляют на коньке тепличной кровли и при необходимости опускают или поднимают.

Состоятельным владельцам, отсутствующим на дачном участке в течение дня, рекомендуется оборудовать теплицу удобной автоматизированной системой притенения (рис. 86). Внешние экраны сворачивают и разворачивают с помощью двигателя, работу которого регулируют светочувствительные датчики или контактные термореле.

Для поддержания микроклимата, кроме вентиляции и притенения, нужен высокий процент влажности.

Для этого в теплице можно предусмотреть дождевальную систему орошения или тумано-образующую установку.

Рис. 86. Автоматизированная система притенения.

Виды обогрева

Для нормального роста и развития растений в теплицах должен поддерживаться определенная температура и влажность. Минимальной считается температура 18° С.

В теплицах обычно применяют три вида обогрева: солнечный, технический и биологический. Электрообогрев – очень дорогой вид отопления, поэтому он доступен далеко не каждому владельцу дачного и приусадебного участка.

Самый распространенный и эффективный метод – солнечный обогрев (рис. 87). Солнечная радиация, достигнув поверхности почвы и растений, превращается в тепловую энергию, которая проникает через стекло или прозрачную пленку и не проходит обратно. Но в холодные весенние или осенние ночи температура под стеклом может быть ниже допустимого предела.

Чтобы предотвратить это, в теплицах устраивают аварийный обогрев. Это могут быть простейшие укрытия из пленки или электрообогреватели и печи разных систем.

Рис. 87. Солнечный обогрев: 1 – труба с вентилятором, в которую всасывается теплый воздух; 2 – камни, уложенные под полом теплицы для сохранения тепла.

Солнечный обогрев широко применяют в весенних теплицах и парниках. Солнечное тепло используется и в зимних сооружениях, особенно в ясные дни.

Технический обогрев применяют в небольших теплицах площадью около 15 м2. При этом чаще всего используют печное отопление. Самой простой считается тепличная печь с горизонтальным дымоходом (боровом) и дымовой трубой (рис. 88).

Рис. 88. Тепличная печь: 1 – печь; 2 – дымоход; 3 – шанцы; 4 – фундамент; 5 – перегородка в полкирпича; 6 – стенка в один кирпич; 7 – выстилка в два ряда; 8 – фасад.

Чтобы растения не страдали от дыма и копоти, печь, как правило, устанавливают в тамбуре. Дымоход проходит под стеллажами с небольшим наклоном вверх, к дымовой трубе (1,5 см на 1 м трубы), чтобы улучшить тягу. На входе дымохода в трубу обязательно должно оставаться отверстие (вьюшка) для чистки и разжигания дымохода перед топкой при слабой тяге. Необходимое расстояние между печью, дымоходом и стенкой теплицы до – не менее 25 см, а от дымохода до стеллажа – 15 см. После окончания кладки печь, трубу и дымоход обязательно белят мелом или известью, чтобы стали видны все трещины, которые следует устранить.

Хороша для теплиц и небольшая печь с компактными размерами – 38 х 76 см при высоте 148 см и весе 750 кг, которая не требует специального фундамента и позволяет поддерживать внутри теплицы температуру 18—20° С (рис. 89). При установке печи снимают растительный слой грунта, трамбуют его и насыпают песчано-гравийную подушку толщиной 15—20 см. Если в теплице дощатый пол, на него кладут лаги, на которые уже и ставят печь. Кладут печь в полкирпича и обязательно снабжают ее двумя задвижками, что обеспечивает хорошую аккумуляцию тепла. Такую печь топят брикетами или дровами.

Рис. 89. Малогабаритная печь для теплицы: 1 – топочное отделение; 2 – поддувало; 3 – колосники; 4 – перегородки; 5 – задвижки; 6 – вьюшка.

Самый дешевый способ – обогрев теплиц горячей водой, нагретой за счет сжигания твердого топлива. Вода, нагреваемая внутри печи в бойлере, циркулирует по системе труб, отходящих от него под небольшим углом (рис. 90). Трубы малого диаметра изготовляют из алюминиевых сплавов, а большого – из чугуна. Бойлеры различаются количеством вырабатываемого тепла, выраженного в кал/час. Следует выбрать бойлер, мощности которого будет достаточно для достижения в конкретной теплице необходимой температуры. Воду в трубы отопительной системы надо периодически доливать. Для поддержания постоянного уровня целесообразно иметь резервуар для хранения воды, снабженный запорным клапаном.

Рис. 90. Система водяного отопления теплицы с бойлером, работающим на твердом топливе, нефти или газе: 1 – бойлер; 2 – трубы водяного отопления; 3 – дымовая труба; 4 – напорный резервуар.

Конечно, можно отапливать теплицы, нагревая воду с помощью природного газа, но он подведен не ко всем дачным и приусадебным участкам.

Для самой простой системы водяного обогрева в тамбуре устанавливают небольшой котел, змеевик или чугунную батарею отопления, под которыми разводят огонь и греют воду. Отсюда горячая труба поступает в теплицу, где распределяется по 4 трубам, идущим парами вдоль стеллажей.

Для дополнительного обогрева можно установить вдоль стен теплицы секции батарей, питающиеся от той же нагретой воды. Кроме того, под остекленной крышей устанавливают по 2–3 трубы с каждой стороны для обогрева стекла. Правильную циркуляцию воды следует отлаживать с помощью расширителя емкостью 20—30 л, соединенного с самой высокой частью водяной трубы. При этом система наполняется водой через расширитель, у которого есть сигнальная трубка, контролирующая заполнение системы.

Для регулирования теплового режима на каждой трубе и батарее должен стоять вентиль, чтобы по мере надобности их можно было отключать или включать.

Водяное отопление, по сравнению с печным, имеет определенное преимущество. В первом случае температура в теплице более ровная, и в ней без печи и дымохода больше места. Кроме того, система водяного отопления очень проста и не требует переделок и частого ремонта.

Электрическую энергию для обогрева теплиц применяют значительно реже. Иногда электрообогреватели используют в качестве дополнительного обогрева, а в весенних теплицах – как аварийный обогрев.

Электрические и водяные источники тепла сильно иссушают почву и воздух, поэтому их почти не оборудуют в весенних теплицах, а в качестве аварийного обогрева используют печи-времянки и малогабаритные печи.

Биологический обогрев основан на том тепле, которое выделяют микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности при разложении органических веществ и материалов (табл. 3). Такого источника тепла бывает достаточно на все время вегетационного периода растений.

Таблица 3. Основные виды биотоплива.

При разложении органических веществ воздух теплиц обогащается также углекислым газом, происходит активное испарение, что обеспечивает влажность почвы и сокращает поливы.

Классическим биотопливом во все времена считался конский навоз. Всего за неделю он разогревается до 60—70° С, а затем поддерживает оптимальную температуру в корнеобитаемом слое почвы весь вегетативный период. Другие виды навоза, по сравнению с конским, более тяжелые и выделяют меньше тепла. Разогреваются они медленно, температура их горения ниже, да и продолжительность испускания тепла меньше.

При использовании свиного и коровьего навоза в качестве биотоплива к нему необходимо подмешивать органические материалы, придающие почве рыхлость, например резаную солому, опилки, лузгу, торфяную крошку, кору и т. д.

В качестве биотоплива можно применять и древесные листья. В чистом виде при разложении они не дают высокой температуры, но если подмешать 25% свиного или коровьего навоза, эффект будет хороший. Используется как биотопливо и слаборазложившийся торф, если добавить к нему не менее 30% коровяка.

Солому рекомендуется измельчать и увлажнять. Эффективна добавка мочевины к соломе в виде 0,6%-ного раствора. Последний подливают к соломе до полного насыщения, постоянно перемешивая. После этого солому складывают в штабель. Кухонные отходы, бумага, зола, тряпье, мусор – все натуральные бытовые отходы также пригодны для использования в качестве биотоплива.

Скорость их разложения и температура зависят от процентного соотношения составляющих. Хорошо греет почву мусор, в котором до 40% тряпья и бумаги. После перепревания он приобретает однородный характер и хорошо рассыпается. Для этих целей годятся отходы хлопчатобумажных и льнотеребильных производств, лузга, также увлажненные перед закладкой в теплицу горячей водой или навозной жижей. Увлажненный материал перемешивают и укладывают в рыхлую кучу высотой до 1 м. Через 3–4 дня топливо разогревается, и им можно набивать теплицу или парник.

Если биотопливо заготавливают с осени, его необходимо правильно хранить. Лучше всего подходит холодный способ, который предохраняет биотопливо от перегрева. При этом навоз укладывают в штабель высотой до 2 м и уплотняют лопатами, чтобы преждевременно не разлагался. А во избежание промерзания штабель укрывают торфом, соломой, листьями, опилками, травой.

За неделю до закладки топлива в теплицу или парник его разогревают, перетрясая и перебрасывая весь штабель в рыхлые кучи. Чтобы процесс шел быстрее, в середину кучи закладывают горячие камни, насыпают негашеную известь или разжигают костер, накрывая его листом старого кровельного железа. Когда появятся угли, на лист железа накладывают навоз, оставляя отверстие для тяги. Разогретый навоз начинает выделять запах аммиака, а температура внутри кучи достигает 50—70° С.

Прежде чем набивать весеннюю теплицу или парник, нужно очистить их от снега. На дно траншеи теплицы кладут опилки. При использовании свиного или коровьего навоза дно покрывают 10—15 см хвороста, чтобы биотопливо быстрее разогревалось.

При ранней набивке биотопливо укладывают более рыхло: с краю – более холодный навоз вперемешку с соломой, а в середину – горячий навоз, который сверху закрывают холодным, смешанным с соломой. Затем наблюдают за процессом горения биотоплива. Если горит слабо, в 2–3 местах в середину закладывают горячие камни или насыпают негашеную известь. Через 4–5 дней биотопливо осядет, к нему добавляют новую порцию разогретого навоза, засыпают известью-пушонкой и слоем земли толщиной 10—15 см.

Электроэнергия для обогрева теплицы, как уже говорилось, очень дорогостоящее средство, но и наиболее эффективное. Электрообогрев обеспечивает автоматизацию и простоту обслуживания системы. Для теплиц существует несколько типов систем электрообогрева. Трубчатые электронагреватели обладают такой же мощностью и столь же равномерно распределяют тепло, как и трубная система водяного отопления. Трубы прокладывают по периметру помещения.

Кроме того, для электрообогрева теплиц существуют переносные вентиляторные воздухонагреватели, равномерно распределяющие тепло по всей площади. В жаркие дни эта система может быть использована для циркуляции прохладного воздуха. Вентиляторный воздухонагреватель снабжен терморегулятором, поэтому при его использовании не происходит дополнительных потерь тепла. Затраты на его установку невелики. При этом циркуляция воздуха в теплице обеспечивает необходимый для растений микроклимат, снижает вероятность появления грибковых заболеваний.

В холодную погоду теплицу, оборудованную вентиляторным обогревателем, можно оставлять закрытой без риска загрязнения воздуха.

Эффективны в работе конвекционные воздухонагреватели, которые состоят из спиралей, помещенных в кожух с верхними и нижними отверстиями. Теплый воздух, поднимаясь сквозь верхние отверстия, позволяет холодному воздуху проникать внутрь через нижние отверстия. При этом виде обогрева перемещение воздуха в теплице происходит за счет конвекционных потоков.

Накопительные обогреватели экономичны только в случае пониженных расценок на обогрев теплицы.

Но с их помощью сложно следить за температурным режимом. Такие системы целесообразно использовать для создания фонового тепла в комплексе с основным источником, поддерживающим температуру посредством терморегулятора.

Можно использовать кабели подпочвенного обогрева. В одном случае через неизолированные провода, проложенные на глубине 15—25 см, от понижающего трансформатора пропускают ток низкого напряжения. В другом случае нагревательные провода подсоединены напрямую к основному источнику питания. При укладке нагревательных проводов почву вынимают, насыпают на дно котлована слой песка и по всей площади равномерно размещают провода, фиксируя их оцинкованными проволочными скобами.

При случайном повреждении электрокабель представляет собой угрозу. Чтобы защитить провод от механических повреждений, его накрывают оцинкованной сеткой и только потом засыпают слоем почвенной смеси. В комплект нагревательных проводов часто входят терморегуляторы, которые обеспечивают температуру в теплице 16° С.

При любом виде обогрева теплицы необходимо бороться с теплопотерями. Тепло ускользает через разбитые и треснутые стекла, плохо подогнанные двери и вентиляторы. В зимнее время сохранять тепло можно с помощью полиэтиленовой пленки, затянув ею все стены и потолок теплицы. При этом снижение теплопотерь происходит за счет воздушной прослойки между стенками и пленкой. Чтобы вентиляторы можно было открывать и закрывать, их затягивают отдельными кусками пленки. Наброшенные на ночь на крышу теплицы соломенные маты тоже помогут сохранять тепло в помещении.