Текст книги "Курс теории дрессировки собак. Военная собака"

Автор книги: Всеволод Языков

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)

Осенняя вязка допустима лишь в том случае, если она нужна для суки, а родившихся щенков решено уничтожить. Характерными признаками наступления пустовки мы назовем такие: сука начинает быть чрезмерно живой, подвижной, играет с каждым кобелем и носится с ним, увлекая за собой, в это время половые органы начинают набухать и из них появляется кровотечение (сука «красится»). Такое выделение, разной силы у разных собак, продолжается обычно 9-11 дней (может быть и больше), после чего кровь пропадает и наступает выделение слизи. В этот-то последний период, сука начинает подпускать к себе кобеля, и в этот-то период и производится вязка сук.

Выделение слизи держится у сук разное время. После того, как и этот вид выделений прекращается, припухлость половых органов начинает спадать и суку (выделенную от кобелей в целях предохранения от случайной вязки) после 8-10 дней можно снова ставить в «выгулы» с кобелем.

Говоря о самом процессе вязки нужно указать, что для оплодотворения достаточно одной вязки, но среди собаководов обычно принято через 24 часа делать вторую, так называемую, «контрольную» вязку.

В вопросе о возрасте кобелей и сук нужно указать следующее: восемь-девять лет является предельным возрастом для суки, после чего роды проходят уже с опасностью для жизни суки или оплодотворение вовсе не происходит или, наконец, помет является слабым и болезненным.

Первая пустовка суки (7-8 месяцев), а иногда и вторая пропускается, так как сука в это время бывает еще не сформирована, вследствие чего помет будет болезненный, слабый, а возможно и не жизненный.

За последнее время усиленно будируется вопрос о желательной вязке сук в 1-го пустовку, поэтому необходимо осветить этот вопрос несколько подробнее.

При каждой пустовке деятельность нервной системы сильно повышается, сука беспокоится, суетится, становится легко возбудимой, зрачки расширяются. Всем своим видом сука говорит о сильно повышенной нервной деятельности всего организма. Неповязанная (неудовлетворенная) «отдержанная» сука остается излишне нервной, что отражается на ее работе – вот основная причина желательности вязки в первую пустовку.

«Отдержанная» сука очень часто в дальнейшем страдает неправильностями дальнейших пустовок (сроков краски и т. д.).

Правда, при первой пустовке организм суки еще не достаточно сформирован и щенки могут быть не нужны (слабы, болезненны и т. д.); в таком случае их надлежит уничтожать, но сука, испытав процессы материнства, будет работать с нормально действующей нервной системой.

Кобель, допускаемый к случке, должен быть старше суки, во всяком случае не моложе двух, двух с половиной лет (кобели сформировываются позднее нежели суки).

Возрасты суки и кобеля при вязке желательны, примерно, следующие:

Во время вязки, в силу особого устройства половых органов, между кобелем и сукой происходит так называемое «склещивание», причем вяжущиеся собаки, не разъединяя половые органы, становятся друг против друга, головой в разные стороны, продолжая стоять в таком положении около 20 минут, после чего напряжение половых органов слабеет и собаки расходятся. Здесь необходимо предостеречь, начинающих дрессировщиков, что даже при случайных, внеплановых, вязках разнимать склещенных кобеля и суку ни в коем случае нельзя.

В некоторых случаях готовая для вязки сука не подпускает к себе кобеля. Тогда наступает момент вмешательства дрессировщика, который одной рукой удерживает суку и не допускает другой рукой ее посадки.

Помощь может быть даваема лишь в крайних случаях – вообще помогать кобелю и суке не рекомендуется, так как имеют место случаи, когда возбуждение кобеля пропадает, благодаря какому-либо неловкому движению и дотрагиванию помогающего.

За последние годы возник вопрос об искусственном оплодотворении, но размеры книги не позволяют коснуться этого крайне интересного вопроса.

Щенность

После того, как сука повязана, через 63 дня (обычно) она щенится. К этому времени она должна быть подготовлена к выкармливанию щенков.

Эта подготовка заключается в больших ежедневных прогулках, недопуска суки к ожирению, в примешивании к ее пище щепотки фосфорно-кислой извести для образования более устойчивого костяка щенят и в улучшении ее питания.

За неделю до ощенения сука отсаживается в особо отгороженное (отдельное) тихое место, без яркого света в специально устроенный просторный ящик с соломой.

При начале родов сразу можно определить, будут ли они трудны или нет. Обычно, при первом щене и особенно при рождении первого щенка, роды трудны и сопровождаются сильными болевыми ощущениями.

Щенки рождаются в количестве 1-2 и до 15. Оставлять их под сукой рекомендуется не более 5-6 (смотря по выносливости суки), другие же щенки или подлежат уничтожению (незаметно для суки сейчас же после рождения), или подсаживаются к другой суке «кормилице», предварительно уничтожив щенков последней.

Сука сама приготовляет себе место в ящике и самое лучшее не беспокоить ее во время родов, изредка наблюдая их нормальный ход. При рождении щенка сука сама обчищает его и отгрызает пуповину.

Возможны случаи, что при отгрызании пуповины показывается кровь, тогда сука начинает быстро зализывать, растравляя ранку еще больше, и при виде увеличившегося выделения крови в состоянии психического аффекта съедает щенка. Если ее в этот момент не остановить и не успокоить, сука может уничтожить и весь помет.

После родов суке можно дать легкой манной кашицы на молоке и оставить на диете на 2-3 дня.

Во все время выкармливания, как равно и в последний месяц перед ощенением, пища суки должна быть улучшена дачей молока и мяса.

Щенки родятся слепые. Прорезка век обычно бывает на 10-14 день. В это время они никоим образом не должны попадать в яркие полосы света.

Щенки сосут мать, обычно, до 6 недель и если истощение матери не заметно, то их можно оставить еще недели на две. С каждым днем щенки делаются все сильнее и настойчивее, – лезут к матери, царапая соски уже сильными лапами. В таком случае на день щенят отрывают от матери и питают отдельно, вначале теплым, разбавленным и подслащенным молоком, а затем и жидкой манной кашей, кормя их до 6 раз в день. После недельного срока подсадки суки к щенкам на ночь, ее совершенно прекращают допускать к щенкам.

Для того, чтобы оттянутые соски суки приняли бы прежнюю форму, их смачивают водой и уксусом.

В тех случаях, когда нужно обрезать хвост, таковую операцию, лучше всего, производить на 6-7 день после рождения, не всем щенкам сразу, дабы сука могла бы зализать ранку. Что же касается обрезки ушей, то таковая производится на 5-6 неделе.

После того, как щенки приняты от матери, начинается их самостоятельное детство, в период которого идет закалка их организмов с общим девизом: больше света, воздуха, движения и питательного корма.

К воспитанию и обучению молодых щенков переходят на 6-7 месяце.

Содержание, кормление и уход за собаками

Выбор места и устройство питомника

Перед тем, как приступить к оборудованию и устройству питомника, собаковод должен выбрать его местоположение. Здесь, прежде всего, необходимо учесть необходимость наличия следующих желательных факторов: 1) отсутствие сырости (особенно, если кроме обучения рабочих собак на питомник будет возложено и разведение собак), 2) нахождение реки или озера недалеко от питомника, 3) большой, в несколько десятин, участок земли, 4) наличие леса, кустарников, полей, необходимых для производства занятий, 5) желательна близость стрельбища или полигона, 6) желательна близость какой-либо строевой части (возможно, не создавая отдельного хозяйственного аппарата, довольствоваться у близлежащей части), 7) близость станции, 8) близость поселка и 9) нахождение на отведенном участке достаточного числа построек, пригодных для приспособления их под питомник.

Вот, приблизительно, и все условия, кои желательно иметь при организации дела. К этому можно добавить и желательную близость бойни (для довольствия собак).

В зависимости от состояния и плана имеющихся строений их можно или приспособить под питомник или нужно выстроить ряд специальных зданий.

Мы не будем здесь говорить о количестве комнат и о размерах помещений – это стоит в зависимости от количества штатных единиц, потому мы просто перечислим необходимые здания и кратко укажем их необходимое устройство: 1) канцелярия, 2) амбулатория, 3) классы, 4) общежитие, 5) кухня, 6) столовая, 7) читальня и ленуголок, 8) цейхгауз, 9) кухня для собак, 10) кладовая довольствия собак, 11) ледник, 12) конюшня, 13) коровник, 14) сарай для сена, 15) экипажный сарай, 16) кладовая для спец. инвентаря и учебн. имущества, 17) питомник (помещение для собак), 18) выгулы, родильня, 19) щенятник, 20) манеж для зимних занятий. Карантин с амбулаторией (должен быть расположен не менее, как в 0,5 км от питомника). Изолятор с амбулаторией (должен быть расположен не менее 1 км от питомника).

Что касается помещений общего характера, то о них говорить не приходится, ибо они оборудуются применительно к таким же помещениям любой воинской части.

Помещения же специального характера должны быть следующими:

Питомник (помещение для собак) и выгулы желательно строить отдельными домиками на 4 клетки с 4 выгулами, причем эти домики должны быть расположены на расстоянии друг от друга не менее как в 50 шагов. Таковая распланировка служит хорошим залогом предотвращения массовых заболеваний инфекционными болезнями.

Но это устройство чрезмерно дорого, а кроме того, при наличии изолятора, а также карантина и не имеет такого значения. Поэтому можно клетки построить в одном общем здании с коридором и выгулами.

Все здание рекомендуется делать бревенчатым, со вторым деревянным несколько наклонным полом (в общем коридоре пол рекомендуется оставлять асфальтовый или цементный со стоками, первый пол также асфальтовый с наклоном).

Двери клеток должны выходить в общий коридор. Размеры каждой клетки приблизительно таковы: ширина 2 м длина 2,75 м, высота 3 м (крыша может быть односкатной). Внутри каждой клетки рекомендуется иметь разборную (на петлях) будку со съемной крышей. Размеры будки 1х1,75 м, вышина 1 м.

Сама будка стоит на ножках на высоте 20 см от пола. (В походе и на маневрах такие разборные будки, но более легкой конструкции, ставятся в большой палатке.) Входное отверстие в будку зимой может быть загорожено висящим мешком, причем собака быстро осваивается в этой обстановке и самостоятельно отодвигает мешок для входа и выхода из будки.

В питомнике необходимо иметь достаточно дневного света, поэтому на каждую клетку, в среднем должно приходиться по окну размером 0,5-1 арш.

Рис. 21. Примерный план постройки питомника (рисунок взят из книги Р. Герсбах)

Печи в питомнике можно не делать при устройстве внутри клеток вышеуказанных будок и при том условии, если здание будет рубленным и хорошо конопаченным. Внутри будки при самых сильных морозах будет всегда больше 0°.

С другой стороны здания устраиваются так называемые «выгулы». Они состоят из маленьких двориков, обтянутых металлической сеткой. Ширина их должна быть как и клетка 2 м, а длина 4, а если возможно, то и 5 м. С соседним выгулом каждый выгул имеет досчатую, а не сетчатую перегородку, чтобы собаки не грызлись между собой. Вышина этих выгулов 2,5 м.

Каждый из них имеет одну дверь со двора, дабы их можно было бы убирать, а кроме того, одну небольшую дверь в клетку. Выгулы служат для того, чтобы собака имела бы большую возможность находиться на воздухе, и не пачкала бы в клетке.

Весной, летом и осенью дверь из клетки в выгул всегда должна быть открыта.

Приблизительно, таким же условиям должен удовлетворять щенятник, карантин и изолятор, причем у последнего должно иметься рядом помещение (комната с плитой) для лица, ухаживающего за больными собаками.

Заканчивая этот примерный план, необходимо указать, что зачастую приходится не строить, а приспосабливать имеющиеся здания, далеко не отвечающие нашим требованиям, в виду чего наш примерный план может указать те основные принципы, по которым должно вестись приспособление зданий.

Кормление

Правильное кормление играет одну из главных ролей в воспитании молодых собак и в поддержании здоровья собак вообще.

От разбавленного водой, подогретого и подслащенного молока, щенки, оторванные от груди матери, переходят постепенно к более густой пище, выражающейся сначала в манной каше, затем к ячневой, а затем и к мясному бульону и мясу, пропущенному через мясорубку. (В пищу таким щенкам рекомендуется прибавлять фосфорно-кислой извести по 0,2 чайной ложки в день и давать рыбий жир по 1 чайной ложке 2 раза в день.)

Лучше всего щенков кормить несколько раз, давая понемногу, нежели давать много и кормить 1-2 раза

Что же касается взрослых собак, то последние получают корм 2 раза в день, часов в 11-12 дня и 7-8 часов вечера.

Основным принципом кормления военных собак должен быть следующий: корм должен быть проще и приближаться к продуктам потребления в красноармейском пайке, это и должно быть взято за основу при выработке вопроса о корме.

Никогда не нужно кормить однообразным кормом, – он быстро приедается и собаки перестают его есть. Рекомендуется один раз в неделю давать исключительно растительную пищу.

Пища должна быть приготовлена в виде полугустого супа с мелконарубленным мясом (собаки почти не жуют мясо) теплая (но ни в коем случае не горячая). Полезно, иногда в пищу класть чеснок или лук, являющиеся предохранителями от глистов.

За последнее время в Москве появились галеты – рекомендуется употреблять в тех случаях, когда не представляется возможным снабжать собак горячим кормом.

Кормушки должны быть занумерованы и номера кормушек соответствовать номерам клеток. Пища в кормушках ни в коем случае не должна оставаться во избежание окиси. Дрессировщик обязан во время кормежки присутствовать и наблюдать за тем, как ест его собака. Сейчас же после кормежки, миски собираются и моются на кухне, после чего опрокидываются и сушатся.

Чашки с водой рекомендуется оставлять в клетке, меняя воду при утренней и вечерней кормежке (особенно летом). Котлы на кухне лучше всего иметь чугунные, вымывая их после каждой варки.

Рис. 22.

Уход за собакой

К уходу за собакой мы относим: содержание ее и ее помещения в чистоте, уход и наблюдение за шерстью и кожей, рациональное кормление и воспитание.

Как кавалерист должен убирать, чистить и следить за своей лошадью, так и дрессировщик военной собаки должен находиться в тех же условиях. В каждом питомнике, согласно утвержденному распорядку дня, дрессировщик производит все положенные работы, – мы не будем разбирать их отдельно, а укажем примерный распорядок дня и поясним цель и сущность указанных работ.

6-7 ч. Подъем и чай.

За это время дрессировщик встает, одевается, убирает постель, умывается и пьет чай.

7-8 ч. Уборка клеток и выгул собак. Дрессировщик отправляется в питомник и, выпустив собаку в выгул, убирает клетку, осматривая испражнения. Пол засыпается опилками, которые впитывают влажность, а затем метлой эти опилки, при тщательном подметании клетки, выметаются вовсе. Солома в будке или на лежанке собаки осматривается (обычно может меняться 2 раза в неделю – если же влажна, то меняется немедленно). 1 раз в неделю питомник моется швабрами, горячей водой с раствором креолина (дезинфекция). После того как клетка будет убрана, пол насухо вытерт, питомник проветривается, а дрессировщик, взяв щетку и гребенку, идет к собаке, находящейся в выгуле, и прежде всего осматривает ее испражнения, затем шерсть, кожу и лапы (часто экзема бывает между пальцами ног). При наличии признаков заболеваемости, собака сейчас же уводится к ветврачу или ветфельдшеру, который в это время находится в амбулатории. Если же случаев заболевания не обнаружено, то собаку вычесывают гребнем (металлическим или деревянным), а затем щеткой (с твердой щетиной, очень хороши германские щетки с металлической щетиной); вначале против шерсти, а затем по шерсти. Весной же, в период линьки, при росте новой псовины, нужно особо тщательно вычесывать собаку.

8-10 ч. Практические занятия с собаками.

После сигнала, лица, участвующие в практических занятиях, инструктора и курсанты, взяв принадлежности для обучения, выстраиваются и отправляются на занятия, которые проводятся согласно программе и плану занятий.

10-10.30 ч. Кормление собак.

Придя с занятий, дрессировщик ставит собаку в клетку и идет получать уже разлитый и остуженный корм для собаки. Рекомендуется всегда опустить в миску руку и самому посмотреть, достаточно ли остыл корм и не особенно ли он холоден. Затем корм перемешивается и дается собаке. Дрессировщик при этом обязан наблюдать, как ест его собака, и находится около нее до тех пор, пока она не съест свою порцию. (Здесь же и может быть обнаружено заболевание собаки.) После еды чашка ставится на кухню для мытья.

10. 30-12 ч. Теоретические занятия.

12-15 ч. Обед и отдых.

15-17 ч. Свободная проработка в лабораториях.

17-18.30 ч. Практические занятия с собаками.

18. 30-19.30 Кормление собак (так же, как сказано выше) и выгул (15-минутная прогулка с собакой).

19. 30-20 ч. Ужин дрессировщика.

Если клетки достаточно просторны, то мы рекомендуем сажать в них по две собаки (конечно, не грызущихся друг с другом). Это делает собаку более подвижной, жизнерадостной и не дает развиваться чрезмерной злости (лучше всего сажать кобеля и суку).

В жаркое время хорошо купать собак (не более 1-2 раз в день). Это освобождает от пыли и освежает собаку. В жару она скоро высыхает, при средней температуре лучше всего вытирать собак досуха самому.

В зимний период, в целях избежания накожных заболеваний, необходимо мыть собак (обычно с креолином и зеленым мылом). Но для этого нужно иметь безусловно жилое помещение или хорошо протопленный питомник и обязательно досуха вытирать собаку после мытья.

Рис. 23. Принадлежности чистки

Для щенков рекомендуется иметь отдельно огороженные дворики, в которых бы они могли находиться все время дня. В эти дворики нужно обязательно поставить будки, дабы в случае ненастья щенки могли бы забираться в эти будки и оставаться там. Недалеко от питомника необходимо соорудить барьеры, рвы и канавы с водой (гимнастический городок) для упражнений собак.

При выгуливании и занятиях с собакой нужно следить за появляющимся иногда ожирением собаки. В таких случаях, нужно уменьшить норму довольствия и усилить затрату ее энергии, путем увеличения времени тренировки.

Бойтесь изнежить вашу собаку, а потому приучайте ее ко всякой температуре и погоде. Без этого военная собака скоро превращается в комнатную и в обстановке реальной работы отказывается от исполнения.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ И УХОДА

Поводок короткий с карабином, кожаный

Поводок длинный с карабином, английского шпагата

Ошейник простой

Ошейник затяжной (он же парфорс – строгий ошейник)

Свисток двухтонный

Хлыст

Сумка для лакомства

Щетка

Гребенка

Миска

Миска для воды

Вьюк или седло для собак

Ярлык к ошейнику (имя собаки и часть)

Аппорт

Снаряжение вьючной или повозочной собаки

Намордник

Выбор военной собаки

Вопрос о выборе собаки, наиболее пригодной для работы в период военных операций, имеет, бесспорно, большое значение и должен быть рассмотрен с двух точек зрения: 1) с точки зрения выдвижения определенной породы, наиболее поддающейся обучению и наиболее приспособленной к указанным выше целям, и 2) с точки зрения выбора отдельного экземпляра. Говоря по первому вопросу, нужно прежде всего выяснить, какими качествами должна обладать военная собака.

Неприхотливость и выносливость должны занимать бесспорно одно из первых мест, затем последуют хорошо выявленные природные инстинкты (особенно для собак охранения, разведки, конвойных и караульных), затем необходимо отсутствие трусости, жизнерадостность, гибкость и быстрота в движениях. В отношении психического состояния военная собака должна быть податлива к обучению, не нервная, а также не тупа и не упряма по своему характеру.

Западные государства, уже много лет занимающиеся вопросами применения военных собак, заняты установкой и выводом определенной новой породы, наиболее пригодной для указанных целей. На основные породы, применяемые за границей, мы можем указать на немецкую овчарку, эрдель-терьера, мюнхен-шнауцера и, в меньшей степени, на доберман-пинчера.

Безусловно, чрезвычайно трудно выработать породу, пригодную для работы в равной степени и на наших северных окраинах и в жарких плацдармах Туркестана. Но, тем не менее, дело применения военных собак в нашем Союзе, с первых же лет своего развития, стоит вплотную с вопросом о выведении специальной нашей породы и вот по каким соображениям: до сего времени, пока шли подготовительные работы экспериментального характера, все дело было в зачаточном состоянии и мы удовлетворяли наши потребности путем обращения к германскому рынку – этому мировому рынку собак, выписывая широко распространенные породы немецких овчарок, доберман-пинчеров и в единственных случаях эрдель-терьеров, но сейчас это нас удовлетворить ни в коем случае не может. Прежде всего, эти породы еще недостаточно акклиматизировались у нас в Союзе, а затем мы не можем базироваться в вопросе собаководства исключительно на заграничных рынках, так как, кроме трудности доставки и дороговизны, почти невозможно рассчитывать на получение действительно классовых экземпляров (необходимых для разведения). В довершение всего, за последнее время, безусловно, замечаются и признаки вырождения породы немецкой овчарки. Коль скоро дело от опытов перешло к процессу широкого развития, нам требуются уже не десятки, а тысячи экземпляров и мы бесспорно должны уйти от зависимости германского рынка, с его недостаточно для нас акклиматизированными породами и дороговизной.

Научно-поставленные опыты выявят наиболее удобную для нас породу, но в настоящий момент наша ориентация, должна быть направлена на наших кавказских овчарок и наших северных лаек. Взяв в основу выносливость, неприхотливость и подвижность данных собак (последнее не относится к кавказским овчаркам) и приняв во внимание полную акклиматизацию их, мы можем рассчитывать в недалеком будущем уйти от германского рынка и работать исключительно на новых наших русских породах.

Пока в первые годы развития дела мы можем рекомендовать следующее распределение пород:

Караульная и конвойная служба – кавказские овчарки, южно-русские овчарки, немецкие овчарки и эрдель-терьеры.

Повозочная служба – лайки и ротвейлеры.

Служба связи – немецкие овчарки, эрдель-терьеры, мюнхен-шнауцеры и лайки.

Служба охранения и разведки – те же.

Санитарная служба – те же.

За последнее время некоторые товарищи поднимают вопрос о применении для военных целей наших беспородных дворняжек – этот вопрос не настолько прост, чтобы его совершенно обойти молчанием.

Нет никаких сомнений, что отдельные экземпляры могут легко поддаваться обучению и давать в работе прекрасные результаты, так же как и некоторые из беспородных лошадей могут, индивидуально, быть вполне пригодными для работы. Но, тем не менее, по отношению к лошадям госконнозаводство все же стремится к выравниванию породы, к урегулированию тех или иных отдельных признаков, и, улучшая породу, как таковую, ибо без этого мы, естественно, подойдем к совершенному измельчанию и вырождению породы. Мне кажется, что указанный выше нездоровый уклон может носить только индивидуальный характер и никоим образом не может перекинуться в общегосударственное увлечение «выведением породы беспородных собак».

Рассматривая вопрос о выборе отдельных экземпляров, нужно рассматривать его с четырех сторон: 1) возраст, 2) экстерьер, 3) здоровье, 4) характер.

О возрасте приобретаемой собаки. Лучшим возрастом для приобретения собаки нужно считать 5-6 месяцев, потому что: экстерьер в это время уже более или менее определился, характер еще не уравновешен и может быть соответствующим воспитанием направлен в желаемую сторону, организм несколько окреп и не так опасен для чумы, рахит в этом возрасте вполне выявлен, воспитание собаки только начинается и она быстро привязывается к дрессировщику. Кроме того, подходит время и для начала регулярных занятий по обучению приемам воспитательно-дисциплинарного цикла.

Об экстерьере приобретаемой собаки. Экстерьер определяется соответствующими указаниями породных признаков (специальная таблица) и в правильно и рационально поставленном собаководстве требует серьезного и глубокого изучения, будучи возложенным на н-ка заводской части или на лицо, ведущее «студ-бук» (книгу родословных записей).

К указаниям общего характера можно отнести следующее: при приобретении собаки нужно обратить особенное внимание и не допускать:

1) провислости спины (слабость костяка – рахит);

2) рахит ног (искривление суставов);

3) опущенный зад;

4) чрезмерную узкогрудость;

5) чрезмерно наклонный постав передних и задних ног.

О здоровье приобретаемой собаки. Всякое приобретение собаки (перевод, покупка, передача щенка за вязку и т. п.) должно производиться в присутствии врача и свидетельствоваться актом осмотра. Особенное внимание должно быть обращено на общий вид собаки (нездоровая собака в большинстве случаев имеет болезненно-угнетенный вид), на температуру (при отсутствии термометра сухой и горячий нос собаки свидетельствует, до некоторой степени, о болезненном ее состоянии). Затем внимание должно быть обращено на глаза: помутнение, слезотечение и воспаление слизистой оболочки их – явление болезненное и подчас трудно, а то и вовсе неизлечимое. Кроме того, гнойные истечения из глаз бывают при чуме. В довершение всего, собака осматривается и в целях выявления накожных заболеваний.

Как на общее правило нужно указать, что вновь приобретенная собака не ставится сразу в питомнике, а выдерживается в карантине до 2-3 недель.

О характере приобретаемой собаки. Поскольку при приобретении собаки-производительницы главное внимание обращается на экстерьер, постольку при приобретении строевой собаки максимум внимания должно быть обращено на характер собаки.

Правда, опытный дрессировщик, беря собаку в том возрасте, когда возможна некоторая переработка характера, сумеет его выровнять и приспособить к требуемой работе, но основные черты характера почти не исправимы. Вот почему для строевика-дрессировщика (не для заводчика) основным вопросом является характер приобретаемой собаки. Нам не приходится говорить о научных способах определения характера, требующих спец. лаборатории, в условиях, возможно случайного приобретения собаки, можно применить простое наблюдение над тем моментом, когда собаку кормят. Для этого дрессировщик, еще «чужой» для данной собаки делает попытку отнять корм, наступая на собаку, должный ответ покажет основные черты характера данной собаки, общая же подвижность и жизнерадостность определяются отношением собаки к своему хозяину.