Текст книги "Определение и устранение неисправностей своими силами в автомобиле"

Автор книги: Владимир Золотницкий

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)

Неисправности тормозной системы

Слабое действие рабочего тормоза

Проникновение воздуха в гидропривод. Ход педали тормоза увеличен. Педаль мягкая. Замасливание накладок тормозных колодок через сальники ступиц колес и полуосей. Утечка тормозной жидкости из колесного цилиндра и загрязнение его накладок. Заклинивание поршня цилиндра продуктами коррозии. Увеличение зазоров вследствие износа накладок в колесных тормозных механизмах. Перегрев тормозных механизмов. Прокачать тормозную систему. Проработавшую длительный срок тормозную жидкость заменить, используя при прокачке тормозов шланг длиной 350–400 мм со стеклянной трубкой на конце, опущенной в сосуд с тормозной жидкостью. Нажимая на педаль тормоза, выкачивать старую жидкость до тех пор, пока в трубке не покажется светлая новая. Следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и своевременно доливать новую.

Выявить причину замасливания накладок. Осмотреть сальники ступиц колес и полуосей. Не допускать переполнения смазкой ступиц колес. Изношенные сальники заменить. Промыть накладки бензином и обязательно прошлифовать их шкуркой, удалив щеткой с тормозного механизма колеса абразивную пыль.

Колесный тормозной цилиндр снять. При снятии цилиндра в тормозных механизмах барабанного типа, отсоединяя трубку подвода тормозной жидкости в цилиндр вращением сильно заржавевшего штуцера, можно сорвать грани гайки штуцера и повредить трубку. Лучше, придерживая штуцер специальным ключом, вращать цилиндр, предварительно открутив два болта его крепления к тормозному щиту. В этом случае поможет и наложенный на штуцер компресс из проникающей тормозной жидкости или керосина.

Чтобы жидкость не вытекала из трубки, можно надеть на нее резиновый защитный колпачок.

Заменить колесный цилиндр новым или разобрать старый. Поврежденные детали (кольца, манжеты) и изношенные колодки заменить.

Перегрев тормозных механизмов может привести к образованию паровых пробок в гидроприводе, что может привести к отказу гидропривода. Вспомнить, когда менялась тормозная жидкость, и, если прошло более двух лет, заменить ее.

Проверить целостность передних тормозных шлангов. Проверить рабочий тормоз на асфальтовом покрытии, разогнав автомобиль с места, и резко затормозить все колеса. Если при этом траектория движения автомобиля сохраняется прямолинейной, рабочий тормоз считается исправным.

Увеличенный зазор между колодками и тормозным барабаном на автомобилях «Волга». По мере износа тормозных накладок зазор между ними и барабаном поддерживается автоматически упорным кольцом и в регулировке не нуждается. Необходимость в регулировке Возникает при плохой фиксации упорного кольца и замене тормозных колодок новыми, для чего: повернуть опорные пальцы так, чтобы метки на них были обращены к центру тормоза. Установить тормозной барабан. Нажать на педаль тормоза, прижимая колодки к барабану. Поворачивать опорные пальцы до отказа, но без больших усилий, Слегка затянуть гайки, стопорящие пальцы. Опустить педаль тормоза и проверить легкость вращения барабана. В случае задевания барабана за накладки чуть-чуть повернуть опорные пальцы и затянуть гайки опорных пальцев моментом 40–50 Н.

Увеличенный свободный ход или полный ход педали тормоза

При правильной установке положения педали тормоза свободный ход педали должен составлять 3–5 мм. Рабочий ход педали – около 140 мм. При выжатой до упора педали расстояние от педали до пола 20 мм. Проверить уровень тормозной жидкости, состояние накладок. Минимальная толщина накладок передних колес автомобиля—до 1,5 мм, задних—до 2 мм. Чем больше изношены накладки, тем дальше от диска отстоят колодки.

Признак износа – педаль пошла дальше и чуть ли не угодила в пол при рабочем торможении. Не доводить толщину накладок до критической. Колодки заменить. Измерить ход педали тормоза и при необходимости отрегулировать.

При торможении машину уводит в сторону. Неравномерное торможение колес на одной оси

При торможении автомобиль тянет влево – попадание тормозной жидкости на поверхность накладок правых колес (переднего или заднего) или наоборот.

Потеря подвижности поршня в одном из колесных цилиндров. Один цилиндр «прихвачен» коррозией, и его колодка не работает.

Неисправность регулятора давления задних тормозов, автоматически корректирующих давление жидкости в гидроприводе тормозов в зависимости от нагрузки на автомобиль. Установить причину попадания тормозной жидкости на накладки и устранить ее. Промыть накладки бензином и зачистить их шкуркой, удалив после зачистки абразивную пыль.

Проверить подвижность поршней цилиндров. Неисправный цилиндр с машины снять и отремонтировать.

Проверить работоспособность регулятора давления задних тормозов там, где он есть. Снять с него резиновый чехол. Удалить остатки смазки и грязи, резко нажать на педаль тормоза. При исправном регуляторе его поршень должен выдвигаться из корпуса на 1,6–2,4 мм. Заложить смазку и надеть чехол. При необходимости отрегулировать регулятор давления.

Греется колесный тормозной механизм. Одно колесо притормаживается при движении автомобиля

Невозвращение колодок в исходное положение после прекращения торможения. Вывесить и снять колесо. Работать вдвоем. Нажать несколько раз на тормозную педаль и наблюдать за перемещением колодок относительно диска, а также за работой суппорта. Внимательно проверить, нет ли на колодках повреждений и деформаций. Подтянуть ослабленные болты крепления суппорта.

Ослабление или поломка стяжной пружины колодок заднего колеса. На автомобилях «Волга» усилить действие стяжной пружины перестановкой одного из ее концов в отверстие, расположенное рядом, на ребре колодки. На других моделях растянутые или ослабленные пружины заменить.

Тормозная педаль медленно перемещается вниз при нажатии на нее с одинаковым усилием

Манжеты в главном тормозном цилиндре затвердели, потеряли эластичность, в результате чего пропускают тормозную жидкость. Снять главный тормозной цилиндр с автомобиля, разобрать его, все детали промыть. Осмотреть рабочие кромки манжет и зеркало цилиндра. Поврежденные детали заменить. Собрать узел. Заполнить гидропривод жидкостью и удалить из нее воздух.

Чрезмерное усилие нажатия на педаль тормоза

Ослабление эффективности гидровакуумного усилителя тормозов. Проверить работоспособность усилителя. Приложить усилие к педали левой ногой при неработающем двигателе. Запустить двигатель, удерживая педаль в среднем положении.

При исправном усилителе педаль тормоза должна несколько переместиться вниз. Если это не происходит, проверить надежность соединения усилителя с впускным трубопроводом двигателя и герметичность соединений.

Усилитель автомобилей «Волга» ремонтопригоден, усилитель автомобилей ВАЗ моделей -2108, -2109 разборке и ремонту не подлежит.

Слабое действие привода стояночной тормозной системы

Заедание троса в направляющих оболочках (трубках) у щитов задних колес. Большой свободный ход привода стояночного тормоза. Отсоединить трос, смазать его, прочистить направляющие оболочки. Отрегулировать натяжение троса, перемещая гайками уравнитель до полного выбора прослабленного троса. На автомобилях «Волга» отрегулировать привод можно эксцентриком, уменьшая зазор между приводным рычагом и разжимным стержнем.

Стояночный тормоз удерживает автомобиль на уклоне в неподвижном состоянии. Двигатель должен быть разобщен с трансмиссией при рабочем состоянии рычага стояночного тормоза, зафиксированном запирающим устройством.

Неисправности электрооборудования

Аккумулятор требует внимания

Аккумулятор в процессе эксплуатации разряжается медленно. Стартер прокручивает двигатель с малой частотой вращения

Утечка тока через поврежденную изоляцию какого-либо провода или прибора – отсюда повышенный саморазряд аккумулятора. Отключить все потребители тока. Снять с вывода «+» аккумулятора наконечник и слегка коснуться им того места, где он был закреплен. Если возникнет небольшая искра – налицо утечка тока, которую надо отыскать и устранить.

Проверить, нет ли повреждения изоляции проводов в тех местах, где они проходят через отверстия в кузове, или там, где они крепятся.

Повреждение изоляции может произойти и при касании токоведущего провода стартера горячей приемной трубы глушителя. Проверить, не случилось ли что-либо такое.

Посмотреть, не подгорают ли контакты выключателя зажигания. Дефект может быть и в соединениях предохранителей в гнездах.

Таким образом выявить причину неисправности не сложно, а уж устранить ее не составит большого труда.

Окисление полюсных штырей аккумулятора и наконечников проводов. Проверить места крепления наконечников проводов цепи зарядного тока. Зачистить их от загрязнений. Наконечники клемм проводов надежно закрепить на аккумуляторе, генераторе, реле напряжений, стартере. Проверить крепление специальной шины, соединяющей («заземляющей») двигатель с кузовом автомобиля.

Аккумулятор разряжен и не заряжается

Произошла так называемая сульфатация: на пластинах отложился слой крупнокристаллического сернокислого свинца. Образовавшиеся кристаллы затрудняют проникновение электролита внутрь активной массы пластин, в результате чего уменьшается их рабочая поверхность. Небольшую сульфатацию устранять разрядом батареи через лампу током силой 5 А до тех пор, пока напряжение аккумулятора не составит 10 В. Произвести продолжительную зарядку аккумулятора малой силой тока (не более 5 % от емкости батареи). В конце процесса зарядки снизить силу зарядного тока. Сильно сульфатированную батарею заменить.

«Необслуживаемый» или «малообслуживаемый» аккумулятор

Речь здесь пойдет о минимально обслуживаемых аккумуляторах, несмотря на общепринятое название, отрицающее их обслуживание. В современном начиненном электроникой автомобиле должен стоять ухоженный аккумулятор с непрерывным электропитанием.

Уход за «необслуживаемым» аккумулятором чрезвычайно прост и практически сводится к проверке напряжения (без нагрузки – 12,6 В для всех автомобилей), уровня и плотности электролита, надежности крепления в своем поддоне. Содержание аккумулятора в чистоте с затянутыми и смазанными наконечниками – непременное условие их эксплуатации.

Компактный, удобный, надежный «малообслуживаемый» аккумулятор можно установить на ту же площадку как бы следующей ступени емкости. Так, если на «Таврии» стоит аккумулятор емкостью 44 Ач, то без каких-либо переделок или доработок на его место можно поставить аккумулятор емкостью 55 Ач. Такое незначительное повышение емкости увеличит силу стартового тока и продлит срок службы аккумулятора. Установка аккумулятора емкостью, намного превышающей расчетную, не допускается.

На автомобиль «Волга» можно поставить «малообслуживаемый» американский аккумулятор, на котором не указывается значение емкости в ампер-часах. Особенность такой батареи – в повышенной силе тока холодного запуска, что позволяет «провернуть» двигатель автомобиля даже в самый суровый мороз.

Неисправности генератора

Генератор не дает зарядного тока при работе двигателя. На щитке приборов горит красная контрольная лампа (светодиод), или амперметр показывает разрядку или стрелка вольтметра отклоняется от зеленой зоны шкалы

Недостаточное натяжение ремня привода генератора. Изношен ремень или шкив генератора. На автомобилях с большим пробегом даже новый ремень чуть касается боковых стенок шкива, а опираясь на дно его ручья, проскальзывает. Проверить натяжение ремня привода генератора, руководствуясь инструкцией по эксплуатации.

Приводной шкив генератора с изношенными боковыми стенками заменить новым.

Неисправность в соединении щеток с контактными кольцами. Снять корпус щеткодержателя: с встроенным регулятором напряжения (ВАЗ-05, -07, -08, -09, -10), без встроенного регулятора напряжения (ВАЗ-01, -06; ГАЗ-24, -10, -31029, «Газель»).

Проверить щеткодержатель и щетки. Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях. Контактные кольца протереть тканью, смоченной бензином, или зачистить шлифовальной шкуркой, надетой на деревянную палочку. Высота выступающих из щеткодержателя щеток должна быть не менее 5–8 мм в зависимости от типа генератора.

В классических «Жигулях» ранних выпусков с генератором Г-221 реле контрольной лампы заряда PC–702 не размыкает цепь питания контрольной лампы заряда вследствие неисправности либо генератора либо самого реле. Проверить работу генератора и реле, которые могут быть неисправны.

Включить фары с габаритными огнями автомобиля. Заметить, насколько ярко они светят, и запустить двигатель. Генератор работает исправно, если огни засветились чуть ярче. Реле, установленное в отсеке двигателя на верхней части брызговика правого колеса, заменить, если не удается его отремонтировать.

Отказ генератора вызван более сложными причинами: поврежден регулятор напряжения, неисправен выпрямительный блок диодов генератора, обрыв или замыкание витков обмотки статора. Если поврежденный регулятор напряжения расположен отдельно от генератора, заменить его запасным.

Разобрать генератор, выпрямительный блок очистить от пыли. Контрольной лампой при питании ее от аккумулятора проверить диоды (рис. 26). При изменении полярности (перестановке наконечников лампы на выводах «+» и «—») лампа в одном случае горит, а в другом не горит. Если лампа горит в обоих случаях, то налицо пробой (короткое замыкание) диода. Если лампа в обоих случаях не горит – очевиден обрыв в диодах. Диод или секцию с поврежденными диодами заменить.

Рис. 26. Схема проверки выпрямительного блока генератора.

Выводы обмотки статора отсоединить от зажимов диодов. Отсутствие обрыва проверить контрольной лампой при питании ее от аккумулятора. Поочередно подключить концы вывода лампы к концам обмотки статора (рис. 27). При обрыве цепи лампа не горит. Чтобы обнаружить замыкание в витках обмотки статора, один щуп лампы поочередно подсоединять к концам обмоток статора, а другим касаться сердечника. При коротком замыкании лампа горит.

Рис. 27. Схема проверки статора генератора.

На автомобилях ВАЗ-2101, -2106 при включенном зажигании контрольная лампа заряда не горит. На других автомобилях на щитке приборов не функционируют (показывают «неисправность») светодиод, амперметр, вольтметр

Отказ в блоке предохранителей. Перегорание предохранителя (если он присутствует в цепи) или окисление контактов его крепления. Неисправны контрольная лампа заряда или другие приборы, показывающие «неисправность». Слабый контакт с «массой». Неплотное соединение цепи электропроводки. Загрязнены щетки или контактные кольца. Неисправен регулятор напряжения. Дефект в обмотке ротора. Проверить предохранители № 5 (ВАЗ-2108, -2109). Предохранитель может перегореть, контакты, между которыми он установлен, окислиться. Если нет запасной вставки, то к торцевым контактам вставки припаять медный проводок диаметром 0,25 мм.

Проверить исправность самой контрольной лампы заряда и цепи питания приборов, расположенных на щитке.

Укрепить контакт корпуса регулятора напряжения с «массой». Пошевелив рукой, проверить штекеры, которые могут быть окислены, и восстановить нарушенную проводимость тока в них.

Если на автомобиле все еще используется электромеханический регулятор напряжения, то этот довольно капризный регулятор лучше заменить современным электронным.

Если есть подозрение, что в цепи питания обмотки возбуждения ротора генератора произошел обрыв, то следует проверить сопротивление между двумя контактными кольцами, которое должно составлять (4,3±0,2) Ом (рис. 28). Если сопротивление намного больше, в обмотке возбуждения есть обрыв. Если меньше – в обмотке возбуждения произошло замыкание. И в том и в другом случае ремонтировать ротор или заменить его.

Рис. 28. Проверка ротора генератора.

Неисправности стартера

Если случилось нечто более серьезное, чем обрыв обмотки или межвитковое замыкание, (вероятность чего не исключается, но крайне невелика), причинами отказа могут оказаться неисправности самого стартера либо чисто внешние – не имеющие непосредственного отношения к стартеру. Неисправности приведены в порядке, облегчающем их поиск

Окислены или слабо затянуты наконечники проводов на полюсных выводах аккумулятора. Снять наконечники, удалить следы окислов, пользуясь металлической щеткой или шкуркой. Плотно закрепить наконечники на штырях аккумулятора и смазать их литолом.

Разряжен или неисправен аккумулятор. Провести полную проверку технического состояния аккумулятора, зарядить его. Неисправный аккумулятор заменить.

Неисправна контактная группа замка зажигания. Отдельным проводом соединить клемму стартера с закрепленным на ней проводом замка зажигания и плюсовым штырем аккумулятора. Если стартер заработал, то неисправной была контактная группа замка зажигания, которую следует заменить.

Неисправно дополнительное реле включения стартера. Ток на клемму тягового реле стартера подается от замка зажигания через дополнительное реле включения стартера (реле защиты контактов). Если исправность этого реле под сомнением, замкните большой отверткой концы толстых проводов, подходящих к реле. Если стартер заработал, то зачистить контакты дополнительного реле или заменить его.

Ненадежная «масса». При включении стартера ток идет на «массу» через случайные металлические соединения, нагревая их большим током. Устранить обрыв цепи двигателя с «массой» кузова автомобиля. Надежно прикрепить провод «массы» к болту двигателя.

Если тщательная проверка неисправностей элементов вокруг стартера результатов не приносит, стартер с машины снять. Снять крышку щеткодержателя и осмотреть щетки. Нормальная щетка (положение А, рис. 29) прижимается к коллектору. При изношенной щетке (положение Б) пружина упирается в щеткодержатель – контакта нет. Щетка нормальной длины может «зависнуть» в держателе (положение В). Высота щеток должна быть не менее 12 мм. Изношенные щетки заменить. Поверхность коллектора с неглубокими рисками отполировать. Крышку установить на место.

Рис. 29. Положение щеток в щеткодержателе стартера: А – правильно установленная щетка; Б – изношенная щетка; В – «зависшая» (заклиненная) щетка.

Запустить снятый стартер, подключив к «плюсу» напрямую клемму якоря (используя толстые провода с зажимами). Если якорь работает, дело, очевидно, только в тяговом реле включения. Разобрать реле. Контакты обгорели, – перевернуть контактный диск на другую сторону, а контактные болты развернуть на 180°. Собрать тяговое реле (рис. 30).

Рис. 30. Ремонт тягового реле стартера.

Стартер с шумом вращает коленчатый вал

Чрезмерный износ втулок (подшипников скольжения) или шеек вала якоря. Задевание якоря за полюсы статора. Проверить состояние поверхностей шеек вала якоря. Изношенные втулки (подшипники скольжения) заменить.

При включении стартера якорь вращается, не проворачивая маховик двигателя

Пробуксовка обгонной муфты свободного хода (бендикса). Это явление сопровождается повышенным шумом однообразного тона.

Восстановить обгонную муфту даже в условиях гаража сложно. Проще ее заменить. При монтаже новой муфты винтовые шлицы вала якоря и ступицы муфты смазать моторным маслом.

Неисправности системы освещения, световой сигнализации и контрольно-измерительных приборов

Слабое освещение дороги или полное его отсутствие. Нарушение регулировки фар. Обрыв электроцепи или короткое замыкание в проводах. Отсутствие контакта между лампой и патроном. Повреждение указателей поворотов, переключателей света. Неисправности аварийной сигнализации, контрольно-измерительных приборов

Неисправности определить с помощью контрольной лампы. Обратить внимание на цвет проводов и на место, откуда они выходят и куда приходят. Особое внимание обратить на электрические схемы, приводимые в руководствах по ремонту. Отрегулировать фары. Один провод контрольной лампы присоединить к «массе». Не отключая проверяемое устройство от питания, пройти цепь в направлении от устройства, по очереди касаясь вторым проводом контрольной лампы, до устройства, через которое идет запитка проверяемого (неработающего) устройства. Контрольная лампа покажет наличие напряжения на проверяемом участке – в какой-то момент она загорится. Значит, на участке от запитывающего устройства до места загорания лампы цепь в порядке. Если лампа не загорается – в электроцепи обрыв или неисправности в каком-то приборе, предохранителе, переключателе света или выключателе, в блок-фарах, в световой сигнализации (указатель поворотов, стоп-сигнал, аварийная сигнализация). Как правило, нормальная работа приборов системы освещения и световой сигнализации нарушается из-за ненадежного контакта в ее зажимах. Часто это происходит в местах соединения с «массой» из-за грязи либо коррозии.

Зачистить от окислов и загрязнений места крепления соединений проводов, восстановить контакт, заменить предохранитель, перегоревшую лампу. Отремонтировать или заменить неисправный выключатель.

Регулировку фар проводить раздельно, закрывая поочередно фару куском картона при включенном ближнем свете. Регулировка возможна с помощью размеченного для данного автомобиля экрана, выполненного на листе картона, и винтов (ручек регулировки), которые поворачивают оптический элемент в вертикальной или горизонтальной плоскостях.

Указатели и датчики – достаточно надежные приборы, несущие информацию о давлении масла в двигателе, о температуре охлаждающей жидкости, об уровне топлива и др., и почти не беспокоят автолюбителя.