Текст книги "Перевоспитание собак"

Автор книги: Владимир Гриценко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Для иллюстрации использования метода 4 (отрицательное подкрепление) воспользуемся советом немецкого дрессировщика Ф. Грандерата. У того места, где кормят собаку, к стене надо прикрепить надежное кольцо и пропустить через него поводок от парфорса (или удавки), надетого на собаку. Поводок берет в руки самый физически сильный в семье и становится в 3–5 шагах от собаки, а другой член семьи подносит собаке миску с небольшой частью корма. Когда она опустошит миску, ее нужно попытаться взять, чтобы снова наполнить. Если собака проявляет агрессивную реакцию, следует резко рвануть за поводок и подтащить ее к стене так, чтобы она не могла укусить того, кто берет миску. Теперь кладут в миску очередную порцию корма и ставят перед собакой. Так повторяют несколько раз во время каждой кормежки, до тех пор, пока собака не перестанет проявлять агрессивную реакцию на подходящего к миске человека. Когда это произойдет, попробуйте, перед тем как поставить перед собакой миску, посадить ее. Так ей будет спокойнее.

Не торопитесь использовать силовые методы. Иногда они могут вызвать еще большую агрессию собаки.

Собака проявляет агрессию, когда грызет кость

Довольно часто бывает, что собака, грызущая кость, слишком ревностно относится к своему занятию: рычит на людей и даже может укусить. Для решения такой конфликтной ситуации проще всего использовать метод 2 (устранение возможности совершения нежелательного поведения). Просто давайте собаке кости там и тогда, где и когда ей никто не будет мешать. И уважайте ее право собственности. Однако во многих случаях такое поведение может быть опасным, поэтому желательно его изменить. Для этого можно использовать метод 8 (выработка несовместимого поведения), присоединив к нему метод 9 (связь поведения с определенным сигналом).

Заранее приготовьте какую—нибудь лакомую для собаки пищу, причем такую, на которую она могла бы без сожаления поменять свою кость. Дайте ей кость и через минуту, повторяя слово «Дай!», правой рукой (на открытой ладони) предложите собаке кусочек лакомства.

Когда собака оставит кость, возьмите ее левой рукой. Дайте собаке еще кусочек лакомства и верните кость. Пока она грызет кость, делайте 5–6 таких обменов. И все! Постепенно все дольше удерживайте кость и часто подкармливайте собаку, но со временем увеличивайте паузы и между дачей лакомства. Когда собака начнет спокойно относиться к вашим «бартерным сделкам», очень полезно заставить ее немного посидеть. И если вы вначале сразу демонстрировали ей лакомство, то со временем начинайте сначала брать кость и только потом доставать лакомый кусочек. То же можно сделать, используя две кости, время от времени предлагая собаке равноценный обмен.

С некрупной или молодой собакой легче справиться, поэтому можно использовать метод 4 (отрицательное подкрепление). При этом вы так же, как и ранее, подходите к собаке, грызущей кость, произносите: «Дай!» – и пытаетесь забрать кость. Если она рычит или сопротивляется, вы сами грозно начинаете «рычать» на нее, берете за шиворот (лучше за ошейник) и приподнимаете. Если собака того заслуживает, можно ее и потрясти. Забрав кость, успокойте собаку и огладьте. Можно дать ей кусочек лакомства, посадить командой и после небольшой паузы вернуть кость.

В более серьезных случаях вы предварительно надеваете на собаку удавку или строгий ошейник и пристегиваете два поводка – длинный и короткий. Длинным надежно привязываете собаку, а короткий берете в руки. Следите за тем, чтобы длинный поводок был всегда натянут. Встаньте перед собакой и предложите ей кость. Через минуту попробуйте взять кость. Желательно все—таки предупреждать ее о своих намерениях командой «Дай!». Если собака рычит или сопротивляется, совершайте резкие рывки поводком вверх, принуждающие ее выпустить из пасти кость и подчиниться. Если она попытается броситься на вас, длинный поводок не даст ей это сделать, но рывок причинит собаке неприятные ощущения, что тоже может рассматриваться как отрицательное (аверсивное) подкрепление.

Забрав кость, поговорите с собакой спокойно, посадите ее и после небольшой паузы верните кость. Через пару минут еще раз попробуйте забрать ее. Сделайте 3–4 таких подхода и оставьте собаку в покое. Когда она станет спокойнее относиться к вашим притязаниям на кость, попробуйте предлагать ей лакомство. Со временем и другие члены семьи пусть пробуют забирать кость, но под вашим контролем.

Собака агрессивно хватает предложенную пищу

Наденьте на собаку удавку или парфорс и пристегните два поводка. Один из них можно привязать к надежному креплению или дать в руки помощнику, а второй возьмите в руки. Покажите собаке пищу на открытой ладони, но так, чтобы она не могла ее достать. Если она кинется к ней, остановите ее рывками поводков. Желательно предварять физическое воздействие какой—нибудь командой, например «Тише!». Пищу надо предлагать, только когда собака успокоится и немного посидит. Важно дать ей понять, что она не сама берет пищу, а ее дают ей, т. е. сиди и жди.

Если, беря лакомство, собака прихватывает пальцы, будьте внимательны. Вовремя ее одергивайте, наказывая за резкие и грубые движения. Добейтесь, чтобы она несколько нерешительно (медленно и осторожно) приближалась к вашей ладони с пищей.

Во время упражнений не отдергивайте руку. Собака инстинктивно попытается ее поймать и опять может наброситься.

Собака охраняет предметы

Собака может довольно агрессивно охранять игрушки, тапочки, носки и другие мелкие предметы, которые обычно могут быть использованы как игровые. Основная причина такого вида агрессии, конечно, – иерархическое превосходство собаки, ведь только доминанты или лидер имеют право на собственность, вернее сказать, на обладание ограниченными ресурсами, которые и должны оберегать. Часто такая агрессия бывает инструментальной и воспитывается в игре. Почти каждому владельцу нравятся игры в «охраняй свое имущество» и «а ну—ка отними». Вот и последствия!

Естественно, пока вы не повторите курс послушания (см. метод 12.) и не сбалансируете иерархические взаимоотношения (см. раздел «Коррекция иерархического поведения»), использовать какие—либо другие методы будет проблематично. Однако часто этих двух мероприятий бывает вполне достаточно.

Во многих случаях помогает решить проблему способ бартера, принципы которого описаны выше. В качестве товарообмена можно использовать лакомую пищу или еще одну, более привлекательную для собаки игрушку.

Если собака молодая, некрупная или не очень агрессивная, используйте метод 4 (отрицательное подкрепление). Попробуйте взять у нее игрушку, а если она зарычит, берите ее за шиворот и трясите, как грушу, или пристегните поводок (можно использовать удавку или строгий ошейник) и подергайте как следует. Желательно свои действия предварять какой—либо командой, например «Дай!» или «Плюнь!».

Если собака взрослая, большая и на самом деле может сильно укусить, воспользуйтесь советом канадского дрессировщика Эда Фраули: «Если вы решили форсировать достижение результата и выиграть войну за игрушку у сильной собаки, необходимо провести некоторую предварительную подготовку. Во—первых, наденьте второй строгий ошейник на собаку. Во—вторых, привяжите поводок к твердому крепкому предмету – «посту» (который бы не сдвигался). Когда собака возьмет игрушку, подведите ее за поводок ко второму поводку, который присоединен к посту. Пристегните второй поводок ко второму строгому ошейнику на собаке. Теперь на собаке надеты два поводка, каждый из которых присоединен к своему строгому ошейнику.

Теперь прикажите собаке бросить игрушку и, отойдя, потяните так, чтобы собака оказалась между постом и вами. Приложите достаточно сил, чтобы собака выплюнула игрушку. Как только она сделает это, похвалите ее. Если вы можете подойти, не опасаясь укуса, подойдите и успокаивающе похвалите собаку. Если она снова пытается схватить игрушку, когда вы подходите, не сходите с ума, а просто опять отойдите назад и потяните. Со стороны хозяина этот процесс не должен быть каким—то диким или излишне лихорадочным. Контролируйте себя и оставайтесь спокойным. Продолжайте тянуть собаку так долго, пока она продолжает попытки вернуть игрушку, когда вы подходите. Если вы не чувствуете в себе смелости поднять игрушку, просто отбросьте ее ногой, чтобы собака не могла до нее дотянуться. Всегда помните, что ввязываться в схватку стоит только тогда, когда вы можете ее выиграть». А лучше и не ввязываться, пока вы не отрегулировали иерархические взаимоотношения.

Агрессия к посторонним собакам

Основными причинами нетерпимого отношения вашей собаки к посторонним собакам могут быть:

– территориальная агрессия;

– половая агрессия;

– иерархическая агрессия;

– оборонительная агрессия (защита себя или членов стаи);

– инструментальная агрессия;

– хищническая агрессия (возможна со стороны крупных собак к мелким).

Несмотря на то что существуют вроде бы объективные биологические законы собачьей агрессии, ее наличие, частота и выраженность зависят от генетических особенностей, условий воспитания и сознательного или бессознательного влияния (дрессировки) со стороны владельца. Например, наличие и выраженность территориального агрессивного поведения определяются породой собаки. Есть породы, которые нетерпимо относятся ко всем собакам, встречающимся на улице. Редко, но встречаются владельцы, которым нравится агрессия их собак по отношению к другим собакам. И они могут подтравливать своих псов.

Однако и без всякого натравливания можно способствовать развитию этого вида агрессии у своей собаки. Как? Относиться безразлично к ее агрессивному поведению. Потому что то, что позволяется – то повторяется, а что повторяется – закрепляется.

Уменьшить количество межсобачьих конфликтов можно, лишь добившись хорошего послушания вашей собаки. Если она не всегда вас слушается, проверьте уровень ваших иерархических взаимоотношений и, если нужно, скорректируйте их и продолжайте дрессировку собаки. Я могу ошибаться, но думаю, что полностью устранить агрессивное поведение собаки к другим собакам не получится. Однако снизить напряженность прогулок можно. Если ваша собака агрессивна, но хорошо управляема, вы всегда можете остановить ее фиксирующей командой, когда она направится к пробегающей мимо собаке.

Что касается территориальной, половой и иерархической агрессии, то вряд ли здесь вам поможет метод 6 (привыкание). Боюсь, что взрослая собака не согласится с вашими пацифистскими настроениями. Тем более что агрессию вашей собаки может с провоцировать поведение чужака. Даже вместе выращенные собаки, часто встречающиеся на прогулках, время от времени тестируют друг друга.

В снятии оборонительной, инструментальной или хищнической агрессии в какой—то мере может помочь социализация. Для этого найдите себе в партнеры по прогулкам игривых, молодых и неагрессивных собак. Позаботьтесь о технике безопасности ваших партнеров и перед знакомством наденьте на свою собаку намордник. Если одновременно использовать метод 11 (устранение мотивации), коррекция поведения будет успешней. Вы должны дать понять своей собаке, что появление на горизонте посторонних собак служит сигналом к наступлению радостных событий. Для начала просто ведите свою собаку на поводке в отдалении от других собак и играйте с ней. Через недельку—другую сократите расстояние вдвое и начинайте подкармливать свою (лучше голодную) собаку, как только к вам приблизится чужая собака. Просто останавливайтесь и кормите. Не нужно, чтобы на этом этапе посторонняя собака подходила слишком близко. Но в дальнейшем ваш «гладиатор» уже не будет агрессивно реагировать на проходящих мимо собак.

Проще, конечно, корректировать поведение собаки методом 2 (устранение возможности совершения нежелательного поведения), т. е. гулять с ней на поводке и в наморднике, а для облегчения управления поведением можно надевать на нее и удавку. А еще лучше использовать метод 8 (выработка несовместимого поведения). Научите свою собаку носить и никогда (!) не выбрасывать из пасти игровой предмет.

Для молодых собак может оказаться полезным метод 7 (ориентировочное торможение). Приготовьте цепь для метания (ее может заменить строгий ошейник, металлическая удавка и т. п.), металлическую банку с гайками, генератор громкого звука и т. п. На прогулках с собакой на поводке швыряйте в нее все эти гремящие предметы, как только она попытается броситься на проходящую или подходящую (без агрессивных намерений) собаку.

Если ваш кобель неуправляем, его можно кастрировать или обратиться к методу 4 (отрицательное подкрепление). Делайте ему больно при всех попытках агрессии. Наденьте на него удавку, строгий ошейник и останавливайте его очень сильными рывками поводка. Если и это не помогает, используйте электрошоковый ошейник или хлыст.

Считается, что собака, идущая на поводке или без поводка, но рядом с хозяином, более агрессивна. Иногда целесообразно перейти со своей собакой на противоположную сторону улицы, иногда – спустить ее с поводка. Когда собаки, находящиеся без поводков, приблизятся друг к другу, владельцам следует быстро разойтись, отзывая их.

Если началась драка, не пытайтесь прекратить ее, нанося удары по своей или чужой собаке, – это не поможет. Не пытайтесь схватить собаку за ошейник или за шкуру в области холки. И своя, и чужая собака могут вас укусить. Хватайте собаку за хвост (если он у нее есть), приподнимайте и оттаскивайте. Оттащив, дайте какую—нибудь команду, чтобы привести ее в чувство, опустите и перехватите за ошейник. Если собака бесхвостая, хватайте ее за задние ноги.

Описанные выше методы коррекции можно использовать в том случае, если ваша собака излишне агрессивна по отношению к другим животным.

Преследование автомобилей, мотоциклов, велосипедов и бегунов

Многие зоопсихологи и дрессировщики считают, что преследование связано с проявлением инстинктов у собаки – охотничьего, сторожевого и пастушьего. Согласитесь с тем, что начальная реакция на самом деле может иметь биологическую причину. Однако в дальнейшем преследование становится навыком, достаточно независимым от базовых потребностей.

Быстрая инструментализация преследования связана с мощным трехступенчатым положительным его подкреплением. Во—первых, если от тебя спасаются бегством, значит, тебя боятся! Во—вторых, факт победы налицо, т. к. противник малодушно покинул поле боя, а чувство победы слаще сахарной кости! И в—третьих, погоня сама по себе приятна, поэтому очень часто собаки превращают преследование просто в игру.

Справиться с преследованием помогают коррекция иерархических взаимоотношений и повторение курса дрессировки по послушанию. Все это повысит управляемость собаки.

Избежать нежелательного поведения можно, прогуливая собаку на поводке (см. метод 2). При необходимости следует переориентировать внимание собаки на игру, пищу или выполнение какой—либо команды (см. метод 11).

Для молодых собак и тех, у которых нежелательное поведение не очень сильно закрепилось, эффективно использование ориентировочного торможения (см. метод 7): прогуливаясь с собакой на длинном поводке, швыряйте в нее, когда это необходимо, гремящие предметы или издавайте громкие неожиданные и необычные звуки.

Чаще для коррекции преследования советуют использовать отрицательное подкрепление (метод 4) в двух вариантах.

В первом случае источником неприятных для собаки последствий становится ее же владелец: он надевает на нее строгий ошейник, удавку, электрошоковый ошейник или вооружается хлыстом. Все это идет в ход, как только его собака бросится вдогонку за кем—нибудь. Сначала тренируют собаку на коротком поводке, а затем и на длинном.

Во втором случае источником неприятностей становится то, за чем гонится собака. И здесь может пригодиться совет из книги М. Хоффмана «Ваш четвероногий питомец»: «Наполните несколько воздушных шаров водой и поместите их на заднем сиденье автомобиля вашего приятеля (для собаки эта машина должна быть незнакомой). Другой ваш приятель должен находиться неподалеку и держать собаку на длинном поводке.

Медленно объезжайте дом. Когда ваш пес помчится за автомобилем и окажется в нескольких шагах от него, попросите приятеля остановиться. В этот момент начинайте кидать шары в сторону собаки. Она будет ошеломлена и в следующий раз дважды подумает, прежде чем броситься вслед автомобилю.

Повторяйте этот прием ежедневно на протяжении недели. Он не всегда срабатывает, но некоторым собакам может пойти на пользу. Только не забывайте вознаграждать вашего питомца угощением, когда он будет сдерживать свои порывы и просто наблюдать за проезжающим мимо автомобилем».

Вы можете также последовать совету Барбары Вудхауз из ее книги «Трудные собаки»: «При самом простом и эффективном способе вам понадобится помощь товарища с автомобилем. Попросите его медленно провезти вас мимо собаки, которая преследует автомобиль. И как только она начнет атаковать, бросьте в нее со всей силой, на которую способны, какую—нибудь толстую книгу в твердой обложке. Обязательно попадите этой книгой в собаку. Шок, который при этом получает собака, пугает ее настолько, что мне никогда не приходилось повторять этот прием более двух раз, даже если до этого она преследовала автомобили годами. Бросая книгу, постарайтесь не высовываться из автомобиля, иначе собака может связать с этим вас, а нужно, чтобы шок ассоциировался с автомобилем.

…Недавно мне удалось отучить корги от преследования мотоциклов тем, что попросила мотоциклиста держать в одной руке кружку с водой и вылить ее на подбежавшую собаку. Это потребовалось сделать три раза, но теперь при приближении мотоцикла собака стремится спрятаться в канаву, а это может спасти ей жизнь».

Следуя этому совету, вы вооружаете жертву и она использует оружие против вашей собаки. На мой взгляд, этот вариант использования отрицательного подкрепления не очень хорош. Совсем не нужно, чтобы собака боялась движущихся объектов. Нужно, чтобы собака относилась к ним безразлично.

Чрезмерный лай

Лай очень естественное для собак и очень полезное для нас явление. Если бы собаки не лаяли, они потеряли бы половину своего пользовательского значения. Однако частый и чрезмерно выраженный лай может представлять проблему как для владельца, так и для окружающих. Это можно сравнить с нашей речью. Она, речь, штука очень полезная, но общаться с болтуном никому не нравится.

Считается, что собаки лают по нескольким причинам. Прежде всего лай – это средство коммуникации. Собака может лаять, чтобы привлечь внимание, заявить о себе, предупреждая врага или объявляя, что территория занята. Часто лай отражает функциональное состояние – чем собака более возбуждена, тем она охотней лает. Почти все виды агрессивного поведения тоже сопровождаются лаем, причем особенно он характерен для территориальной агрессии, наиболее ярко проявляющейся у сторожевых собак.

Избыточный лай дома

Причиной чрезмерного лая в квартире или доме может быть территориальная агрессия, которая легко может перейти в инструментальную агрессию: лай быстро становится привычным и возникает по каждому поводу. В таблице 5 приведены данные опроса владельцев собак разных пород, касающиеся выраженности сторожевого лая у их питомцев.

Таблица 5

Например, собака дремлет себе в прихожей, а этажом выше открывается дверь и приближаются шаги. Тут поневоле взбрехнешь или со сна, или со страху – разницы нет. Взбрехнул – и шаги стали удаляться. Понятно: неприятель струсил! Несколько таких совпадений – и собака поймет, что надо делать, чтобы избавиться от «страшных» шумов за дверью, а осознав это, может начать лаять на любой шорох.

Другой пример. Вы впервые оставляете щенка одного и уходите. Он провожает вас до двери и лает вам вслед возмущенный и обиженный тем, что его оставили. Но вы быстро возвращаетесь, поскольку выходили только к почтовому ящику. Но попробуйте доказать щенку, что вернул вас в дом вовсе не его лай. Боюсь, что не удастся.

Оставаясь одни, собаки могут лаять от скуки и немного от страха. Эти стайные животные испытывают так называемый социальный стресс, когда их оставляют одних, а лай помогает им снизить беспокойство.

Когда все члены семьи находятся дома, собаки могут лаять и по названным выше причинам, и для привлечения внимания (желая поиграть, требуя открыть дверь, накормить, напоить и т. п.).

Если собака много лает, когда остается дома одна, попробуйте перед уходом прогулять ее до усталости. Интенсивные физические упражнения и игры не исключат, конечно, лай, но значительно снизят возбудимость собаки и, следовательно, вероятность лая. Да к тому же уставшая собака большую часть времени просто будет спать. Можно занять собаку чем—нибудь интересным: оставьте ей побольше игрушек или костей. Если лай провоцируется шумами, попробуйте их замаскировать. Оставьте включенным радио, задрапируйте плотно окна.

Спасением от одиночества может быть только приятель, поэтому по возможности и при желании заведите еще одного щенка или котенка.

Если ваша собака лает для привлечения внимания, то каждый раз, как только она начнет гавкать, вставайте и уходите из комнаты или молча отворачивайтесь от нее. Рано или поздно она поймет, что лай стал бесполезным и, скорее всего, перестанет лаять. Однако это произойдет не сразу.

Обучение ускорится, если вы будете обращать на собаку внимание после молчаливой паузы. Для начала подождите совсем немного и подзовите ее для ласки, игры или удовлетворения других ее просьб. По мере понимания вашей собакой ситуации, время молчания увеличивайте.

Для коррекции избыточного лая может быть полезен и метод 8. Научите собаку несовместимому с лаем поведению. Например, научите ее в ответ на звонок в дверь приносить вам игрушку. В конце концов, уходя, вы можете отключить телефон и звонок.

Если вы уверены, что собака считает, будто лаем возвращает вас домой, попытайтесь изменить ее мировоззрение.

В ближайший выходной сделайте вид, что уходите навсегда. Закрыв дверь (не на ключ) и немного отойдя от нее, остановитесь и подождите. Даже самая брехли—вая собака делает между лаем паузы. Во время очередной паузы быстро войдите в квартиру и устройте веселую встречу.

Через 5—10 мин урок повторите. Чем чаще вы таким образом будете тренировать свою собаку, постепенно увеличивая паузы между уходом и приходом, тем больше надежды, что она поверит в то, что именно ее молчание возвращает вас в дом.

Избыточный лай на улице

На улице можно лаять по многим причинам: со страху, со злости, потому что весело и для того, чтобы хозяина заставить сделать то, что нужно.

Значительное влияние на склонность к лаю (т. е. к лаю по любому поводу) оказывают породные особенности собак. В таблице 6 приведены данные опроса владельцев собак разных пород, касающиеся лая их питомцев.

На склонность к лаю оказывают влияние образ жизни собаки (одиночество, недостаток физической и интеллектуальной активности), ранняя сенсорная депривация и связанные с нею страхи, проблемы со здоровьем, непреднамеренное (бессознательное) со стороны владельца научение. К провоцирующим факторам можно отнести враждебно ведущих себя людей, собак и изменение привычного образа жизни.

Прежде чем что—либо предпринимать, оцените еще раз ситуацию. Попытайтесь определить причины избыточного лая и провоцирующие его факторы. Если собака живет во дворе, проверьте, не холодно ли ей, не протекает ли будка, не тесна ли она собаке. Проверьте, есть ли у собаки вода, игрушки или другие предметы, обеспечивающие ее интеллектуальную деятельность.

Еще раз покажите своего пса ветеринарному врачу, чтобы убедиться, что он здоров. Обсудите с ветеринарным врачом диету для собаки.

Начните дрессировать или повторять дрессировочные упражнения. Это не только будет способствовать послушанию собаки, но и наполнит смыслом ее жизнь. Неважно, чем заниматься с собакой, главное заниматься. Перемежайте занятия веселой игрой, требующей мышечного напряжения.

Одновременно проводите занятия по социализации (привыканию) своего пса к другим собакам и людям. Кстати, это поможет не только вашей собаке.

Как прекратить лай

Это можно сделать по—разному. Можно после какой—нибудь команды, например «Тише!», осторожно и мягко прикрыть пасть собаки руками. Не сжимайте ладони сильно – это вызовет активное сопротивление и в следующий раз свою морду она вам не доверит. Если вы будете постоянно тренировать собаку таким образом, рано или поздно она начнет закрывать рот по команде. Однако этот способ подходит не для всех собак.

Можно отработать останавливающую команду по—другому. Когда собака пролает нужное вам количество раз, похвалите ее. Затем скажите «Тише!» и покажите ей что—нибудь очень вкусное или интересное (любимую игрушку). Большинство собак при этом немедленно прекращают лаять. Пока собака молчит, повторяйте команду и хвалите ее. Для начала дайте ей то, что показывали, примерно через 5 с, а на следующем уроке потребуйте, чтобы она молчала 7–8 с. Повторите несколько раз это упражнение, закрепляя у собаки понятие, что молчание очень полезно для нее. Затем постепенно увеличивайте время молчания. Если собака залает раньше времени, немедленно ее отругайте. Успешность занятий зависит от того, насколько собака заинтересована в получении того, чем вы ее отвлекаете. Если пища или предмет для нее важны, уже за одно занятие вы можете научить ее молчанию в течение 1–2 мин.

Можно поступить и так: после команды дать собаке чего—нибудь пожевать. Если это не помогает и она, проглотив пищу, опять начинает лаять, воспользуйтесь бытовым водяным разбрызгивателем, водяным пистолетом или пластиковой бутылочкой с водой. Дайте собаке команду и одновременно брызнете водой, стараясь попасть в нос или глаза. Это не причинит вреда, но достаточно неприятно для собаки, и она быстро поймет, что после команды лучше не лаять. Или используйте эффект ориентировочного торможения – воспроизводите какие—нибудь непонятные и необычные для собаки звуки. Лучше делать это после подачи какой—либо команды.

Очень часто собаки начинают и продолжают лаять при возникновении шума, издаваемого собаками или людьми. Если это так, попробуйте применить метод 6 (привыкание), суть которого заключается в том, что реакции (в том числе и лай) на несущественные раздражители, т. е. не несущие какой—либо полезной информации, не имеющие каких—либо значимых последствий для собаки, со временем уменьшаются и исчезают.

Очень часто собаки реагируют бурно на необычные и незнакомые для них раздражители. Поэтому займитесь расширением кругозора собаки. Постарайтесь познакомить ее как можно с большим количеством раздражителей. Обратите внимание на те шумы, которые провоцируют излишний лай. Предлагайте их собаке (сначала меньшей интенсивности и частоты), отвлекая ее внимание игрой, каким—либо занятием или заставляя выполнять какие—нибудь команды.

На приусадебном участке поместите собаку на дальней от оживленной улицы стороне участка – это снизит количество провоцирующих раздражителей. К этому же приведет замена сетчатого, например, забора на глухой.

Не забывайте хвалить собаку, когда она молчит!

Очень часто для коррекции избыточного лая рекомендуют использовать метод 9, согласно которому нежелательное поведение связывается с определенным сигналом. Для начала надо научить собаку лаять в нужный момент и в нужной ситуации, т. е. обучить ее лаять по команде. Для этого необходимо вызвать одно из состояний, когда ваша собака взлаивает, не забывая предварительно подавать команду, например «Голос!».

Чаще всего собаку возбуждают, показывая ей, но не давая схватить кусочек пищи, игрушку, апортировочный предмет, играя с ней или даже доставляя неприятности. Нужно совсем немного повторений, чтобы она поняла, чего вы от нее хотите. При желании можно научить ее лаять определенное количество раз в нужный момент, зажимая рот собаки, занимая его пищей или апортировоч—ным предметом. И все!

Остается только сделать лай привычным в случаях, когда вы считаете, что он необходимым. Для этого придется несколько раз помочь собаке командой, подавая ее в нужной вам ситуации и поощряя собаку. После того как у нее выработается эта привычка, следует дать ей понять, когда, где и сколько нужно лаять. Теперь вы можете контролировать поведение собаки, а это будет сделать несложно.

Если собака много и надоедливо гавкает на улице, решить эту проблему можно, научив ее носить апортировоч—ный предмет или время от времени заставляя ее лаять по команде. Ни в коем случае не поощряйте лай без команды (подкрепление отсутствия нежелательного поведения), и даже поругивайте ее за это, но через минуту снова предложите ей полаять, похвалив (использование и положительного, и отрицательного подкрепления). Попробуйте использовать и метод угашения: приучив собаку лаять, сначала часто, а затем все реже, разрешайте это делать. Иногда помогает.

Часто рекомендуют использовать неприятные или болевые воздействия (аверсивное отрицательное подкрепление) на лающую собаку. Оставьте это на крайний случай. Ведь может случиться, что она начнет сторониться вас, избегая наказания, но продолжать лаять, либо начнет бояться собственного лая и не загавкает даже тогда, когда это будет нужно. А если собака лает от страха, то ваши воздействия его не уменьшат. Но, так или иначе, такой метод существует. Вот что пишет о его использовании Ф. Грандерат в книге «Дрессировка и натаска собак»: «Случается, что собака, оставленная дома одна, так воет и лает, что соседи жалуются. Это можно исправить следующим образом: привязать собаку на ее месте на цепочке, надеть парфорс, провести от него длинный шнур через какое—нибудь отверстие или щель в двери, в коридор или кухню или другие достаточно удаленные от собаки помещения, где она не зачует человека; там должен спрятаться помощник. Хозяину следует уйти, громко топая на лестнице, а помощник будет дергать за шнур, как только собака начнет выть или лаять, и говорить «нельзя», а потом «на место». Этот метод очень эффективен при его правильном применении».

Существуют ошейники, которые в ответ на лай разбрызгивают какие—либо вещества с неприятным для собаки запахом (например, цитронеллу, обладающую запахом лимона). Если же ничего не помогает, воспользуйтесь радиоуправляемым электрическим ошейником, но лучше, если вы приобретете ультразвуковой или электрический ошейник, которые причиняют собаке неприятные ощущения, включаясь от звука ее лая.

По данным французских дрессировщиков, проводивших сравнительное исследование эффективности ошейников с цитронеллой и электрошоковых ошейников, последние оказались менее эффективны, хотя ошейники с цитронел—лой эффективны не более чем в 80 % случаев. Подавляющее большинство потребителей предпочитает лимонный ошейник с учетом безопасности его применения.