Текст книги "Полы, арки и перегородки в современном доме"

Автор книги: Владимир Котельников

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Замковая массивная доска

Замковая массивная доска проста в монтаже и идеальна в эксплуатации. Для устройства пола по замковой технологии не требуется ни большой физической силы, ни особых навыков или инструментов. Единственным недостатком такого покрытия является его относительная дороговизна.

Материал, предназначенный для клеевой укладки, стоит значительно дешевле, однако он не подлежит демонтажу с возможностью последующей повторной укладки.

Преимуществами замкового соединения кроме простоты в укладке является экономия времени, так как не требуется время на высыхание клея. Соединение панелей между собой обеспечивает менее заметное, но более надежное крепление. Такой пол можно эксплуатировать сразу после монтажа. Смонтированная из досок по замковой системе плоскость составляет единое покрытие, которое не пружинит и не скрипит при ходьбе по нему.

Легкий демонтаж возможен благодаря наличию специальных торцевых стыковочных пазов и гребней на замковой системе. Механизмы соединений различные, но все они по способу фиксации делятся на замки типа «Lock» и сборно-разборные типа «Click».

Замковая система типа «Lock»

Доски, которые оснащены защелками типа «Lock», являются наиболее экономичным вариантом (рис. 23). Благодаря простоте конструкции и надежной стыковке, такая система стала самой популярной в последнее время. У данного способа соединения есть и другое название – «забивное», так как оно отражает особенности сборки пола.

Суть подобного замка-защелки состоит в следующем: на одной доске покрытия располагается паз, а на другой – шип, оснащенный специальным гребнем, который обеспечивает его прочную фиксацию внутри паза. Такое прочное соединение даже без использования клея получается неразрывным. Оно выполняется в горизонтальной плоскости.

Рис. 23. Замковая система типа «Lock»

Для этого необходимо только забить шипы в пазы с помощью деревянной или резиновой киянки.

Стоимость конструкций с Lock-защелками сравнительно невысокая, но для их монтажа требуется идеально ровное основание. К тому же есть еще один недостаток – негативное влияние постоянных нагрузок на прочность соединения элементов. В этом случае происходит длительное трение, которое может привести со временем к образованию щелей в замках.

Система типа «Click»

Соединение типа «Click» считается наиболее прочным и менее подверженным появлению щелей (рис. 24). К тому же данная система очень удобна в монтаже. Замки функционируют следующим образом: шип планки необходимо вставить под углом в 45° в паз предыдущей планки и слегка нажать, двигая вниз и вперед. Защелкивание замка должно сопровождаться характерным щелчком. Для этого не требуется предпринимать особых физических усилий, а также не нужны никакие специальные инструменты.

Рис. 24. Система типа «Click»

Во время нагрузок данная система не испытывает трения, она находится под воздействием силы сжатия, отчего не образуется щелей и расхождений, а наоборот – дополнительно увеличивается прочность соединения.

Замковая система типа «Click», безусловно, более усовершенствованная по сравнению Lock-замком. Сборка и разборка происходят легко и быстро, не требуются никакие дополнительные профессиональные навыки. Разобрать такой пол может практически любой человек.

Допустимый перепад высот при укладке полов, оснащенных Click-замком, составляет до 3 мм/м. Массивная доска такими замками при правильной укладке с соблюдением всех технологических требований и с учетом оптимального направления панелей обладает эффектом монолитного пола.

Главным недостатком, определяющим незначительную популярность системы по сравнению с Lock-замками, является высокая стоимость.

Рис. 25. Универсальный замок типа «UniClick»

Совсем недавно появился еще один вид замковой системы полов – универсальный замок типа «UniClick» (рис. 25), который запирается, как «Click» (поворотом) или как «Lock» (забиванием). Он размещается на всех четырех кромках планок – как торцевых, так и длинных.

Ламинат

Ламинат в настоящее время является одним из самых популярных видов напольного покрытия. Он во многом превосходит по своему качеству другие материалы. Ламинат благодаря внешнему сходству с деревом поможет создать в интерьере атмосферу комфорта и уюта. Главным его достоинством является низкая по сравнению с паркетом цена, но при этом у него высокий показатель твердости. В состав смолы ламината входят фракции натурального корунда – сверхпрочного материала, который применяется при огранке алмазов.

За ламинатом несложно ухаживать: практически все загрязнения можно удалить с помощью моющего средства или специального растворителя без ущерба декоративным качествам внешнего покрытия.

Единственными недостатками ламината является низкая способность поглощать звук и невозможность его использования в помещениях с повышенной влажностью. Стоит также напомнить, что ламинат – полностью искусственный материал, поэтому в редких случаях он может вызывать аллергическую реакцию.

Ламинат состоит из нескольких слоев (рис. 26). Верхний защитный слой представляет собой прочную пленку из акриловой или меламиновой смолы. Благодаря стойкости этого слоя к истиранию рисунок на ламинате сохраняется в течение очень долгого времени. Срок эксплуатации ламинированного покрытия составляет не менее 10–12 лет. Верхний слой может быть как матовым, так и глянцевым. Внешне по своему рисунку он часто напоминает деревянные доски для пола, а по виду практически не отличается от натурального паркета. Бывают также необычные рисунки: «под камень» или «под плитку». Радует также разнообразие цветов и оттенков при выборе ламината.

Рис. 26. Ламинат в разрезе: 1 – слой акриловой краски;2 – слой декоративной бумаги; 3 – пленка для влагостойкости; 4 – панель ДВП; 5 – влагостойкая бумага

Основной слой ламината – это ДВП (древесноволокнистая плита) или ДСП (древесностружечная плита), благодаря которому обеспечивается прочность материала при высоких нагрузках. Именно от этого слоя зависит толщина изделия, которая варьируется от 8 до 12 мм.

Нижний слой покрытия состоит из пропитанной смолами бумаги или пластика. Он необходим для защиты листов ДВП или ДСП от влаги и колебания температуры в помещении.

Также у разных производителей могут быть включены в состав ламината дополнительные слои или компоненты. Так, с целью повышения прочности в верхний слой часто добавляют микрочастицы диоксида алюминия или корунда.

По форме ламинат представляет собой доску длиной 1200–1300 мм, шириной 190–200 мм и толщиной 7–8 мм. Но в последнее время появляются и другие варианты: например, ламинат в форме квадрата. Таким образом, есть возможность подобрать покрытие под любой интерьер и стиль.

Особенности эксплуатации ламината

Перед тем как приступить к укладке ламината, необходимо удостовериться, что он подходит для выбранного помещения. Укладку ламината следует проводить только в отапливаемом помещении без резких колебаний температуры и в отсутствие повышенной влажности. В период эксплуатации материала температура в помещении должна быть не ниже 15 °C, но не выше 30 °C, а влажность варьироваться в пределах от 40 до 70 %.

Основой для ламината может служить ровный деревянный или бетонный пол. Максимальный перепад поверхности пола по высоте не должен превышать 2 мм на 1 м, а уклоны не должны быть более 4 мм на каждые 2 м. Если наблюдаются большие неровности, то требуется выровнять пол под ламинат с помощью стяжки или системы наливных полов. Ни в коем случае нельзя производить укладку ламината на неровную поверхность, в противном случае это приведет к его деформации. Нельзя класть ламинат поверх электрического теплого пола, так как в случае их совмещения части ламината будут усыхать и деформироваться. Недопустим нагрев нижней части ламината свыше 27 °C. Если необходимо установить теплый пол, то рекомендуется отдать предпочтение гидравлическим системам. Они способствуют равномерному распределению тепла и не допускают перегрева ламината. Но следует учитывать, что расстояние между элементами теплого пола и нижней части ламината должно быть не менее 3 см.

Сама технология укладки ламината очень проста. Если пол деревянный, то на подготовленную ровную поверхность необходимо расстелить подложку из вспененного полиэтилена, а поверх него уложить элементы напольного покрытия. Для бетонного основания нужно дополнительно под вспененным полиэтиленом разместить еще и гидроизоляцию (специальную мембрану).

Для укладки ламината понадобятся следующие материалы: грунтовка, вспененный полиэтилен, полиэтиленовая пленка, клинья для создания технологических зазоров, клей, крепления для плинтуса и сам плинтус. Если нет в наличии специальных клиньев, то можно использовать куски гипсокартона или обрезки ламината. Все они должны быть одинаковыми по размеру – 10–15 мм. Клей потребуется не для фиксации ламината к основе, а только для сцепления элементов в некоторых местах.

Совет мастера

Ламинат необходимо приобретать с небольшим запасом, так как практически всегда у начинающих мастеров возникают те или иные ошибки при монтаже, при которых может быть испорчено несколько элементов.

Чаще всего это происходит при вырезании ламели в местах изгибов стены или выхода коммуникаций.

Укладка ламината

Перед монтажом ламината поверхность пола необходимо тщательно очистить от мусора и пыли. Для этого рекомендуется воспользоваться строительным пылесосом. Далее следует прогрунтовать ее. При этом не имеет значения, на какую поверхность будет укладываться ламинат: на деревянные полы или бетонную стяжку. После того как грунтовка подсохнет, деревянные полы необходимо обработать антисептиком. В случае с бетонной поверхностью на нее нужно уложить гидроизоляционную пленку. Полосы гидроизоляционного материала рекомендуется укладывать с нахлестом в 20 см, а стыки проклеивать скотчем. Далее следует настелить вспененный полиэтилен.

Рис. 27. Виды укладки ламината

Рассмотрим основные виды укладки ламината (рис. 27).

Совет мастера

Перед тем как укладывать ламинат, рекомендуется дать полежать материалу в течение двух суток в той комнате, где он будет монтироваться. Это нужно для того, чтобы сбалансировать температуру и влажность материалов.

Прямая укладка ламината

Укладку ламината рекомендуется начинать от окна. Подложку под ламинат можно настилать этапами: сначала только на участке пола, где в данный момент идет монтаж покрытия, а затем – докладывая по мере продвижения. Подложка под ламинат с целью создания полосы амортизации должна быть чуть больше периметра полов, т. е. необходимо примерно на 2–3 см находила на стены. Далее полосы вспененного полиэтилена нужно прикреплять встык к предыдущим и фиксировать с помощью скотча. Очень важно помнить о том, что ламинат, имеющий в своем составе звукоизолирующую подложку, нельзя класть на подкладку из вспененного полиэтилена. Гидроизоляционный слой необходим только в том случае, если в качестве основания выступает бетон.

Начинать монтаж ламината следует с укладки первой ламели в углу комнаты со стороны окна. При этом необходимо вставить колышки между первой ламелью и стенкой, в том числе и с торца. После этого нужно добавить до конца в ряд цельные полосы. Главное – следить за правильностью соединения элементов.

На торцах ламелей располагаются пазы. Каждую следующую ламель необходимо равномерно без перекосов подводить под небольшим углом и плотно закреплять, вставив в уже установленную. При этом дополнительных усилий, например забивания молотком, не понадобится. Бывают случаи, когда до стены остается определенное расстояние, а цельный кусок ламината не помещается в него. Тогда его необходимо заполнить отрезком (рис. 28).

Для этого следует перевернуть ламель по короткому торцу и расположить ее сверху на уложенных элементах пола таким образом, чтобы она упиралась

в стену. На обратной стороне, находящейся сверху, нужно отметить линию разреза, учитывая также необходимый зазор до стенки в 10–15 мм. Ламель требуемой длины можно отрезать с помощью электролобзика или ножовки. После этого ее нужно вмонтировать в общий ряд. Второй ряд должен начинаться с части, которая осталась от прошлого ряда, но только если она имеет длину не менее 30 см. В противном случае необходимо отрезать половину новой ламели.

Рис. 28. Укладка ламината

Все элементы второго ряда должны укладываться изначально без защелкивания замка с первым рядом, а только задев его за край торца. Весь ряд должен стыковаться по аналогии с первым. Только после этого слегка приподнимая части второго ряда, их нужно завести до упора в замок и защелкнуть по всей длине.

Использовать молоток при этом не рекомендуется. Но в крайних случаях, когда замок в некоторых местах не полностью защелкнулся, разрешается приложить в этом месте деревянный брусок к внешнему торцу полосы ламината и аккуратно постучать молотком до полной стыковки рядов.

Таким образом нужно заполнить все пространство пола.

Укладка ламината по диагонали

Укладка ламината по диагонали дает эффект визуального увеличения пространства, к тому же такой способ монтажа можно использовать при реализации нестандартных дизайнерских решений. Единственным недостатком данного типа укладки является увеличение расхода материала. Для того чтобы правильно подсчитать нужное количество ламината, необходимо прибавить к площади комнаты еще 8 %. Подготовительные этапы непосредственно перед монтажом такие же, как и при обычной укладке. Сначала необходимо выбрать угол рядом с окном, откуда затем протянуть леску строго под углом 45° к стенам для дальнейшего выравнивания при укладке ламината.

В первой полосе ламината следует обрезать края под углом в 45°. Ее укладывают в угол с обязательной установкой клиньев для теплового зазора. Далее необходимо взять две полосы ламината и отмерить их таким образом, чтобы стык между ними находился в середине первого ряда, а края, обрезанные под углом в 45°, примыкали к стене с зазором. Таким образом нужно заполнить все пространство пола. Ориентируясь на леску и стыки предыдущих рядов, первоначально можно выложить только цельные куски, а затем приступать к обрезке и заполнению участков вдоль стен. Это поможет в ситуации с неровными стенами, когда при укладке от них может появиться разбег в стыках соседних рядов.

Совет мастера

Очень редко можно встретить идеально ровные помещения без выступов или вывода коммуникаций. В таких местах приходится вырезать из элементов ламинированного пола фигурные элементы. Для этого под рукой всегда должны быть специальные инструменты: электролобзик, строительный нож, уголок и карандаш.

Обход труб отопления

Для того чтобы аккуратно уложить ламинат около труб отопления, необходимо, так же как и в случае с подрезкой ламелей, перевернуть ее по длине и приложить поверх уже смонтированных. С помощью уголка нужно отметить на ламели линии расположения труб по ширине, затем приложить ее сбоку от труб, сделав упор через колышек к стене.

В этом положении с помощью строительного уровня можно начертить вторую линию (расстояние от труб до стены). В результате будут видны места с пересечением линий, которые и обозначат расположение отверстий под трубы. Первоначально рекомендуется с использованием специальных сверл «балерин» просверлить сами отверстия. Диаметр отверстий должен быть больше, чем диаметр труб.

Существует два способа обхода: уложить ламель с зазором вокруг труб или же использовать специальные пластиковые вставки для ламината (тогда отверстия должны быть по размеру вставок). После этого, ориентируясь на середину отверстия, необходимо отрезать поперек часть ламели, чтобы получилось два куска. Один из них нужно вставить между полом и трубой, а второй закрепить между стеной и трубой. Для более прочного скрепления элементов рекомендуется использовать клей, который нужно наносить только на торцы ламелей (рис. 29). Затем их следует плотно прижать друг к другу. Существуют также специальные декоративные обводки для труб (рис. 30).

Обход выступов стены

Для того чтобы правильно уложить ламели, упирающиеся краями в неровность на стене или ее поворот, необходимо с помощью электролобзика вырезать по ламели нужную форму.

Более проблематично обойти колонну или стену, обшитую гипсокартоном или пластиком, а также места под радиаторами центрального отопления. В этом случае желательно подрезать низ обшивки и завести доску ламината до основания стены, но чтобы при этом оставался зазор.

Рис. 29. Обход труб отопления

Рис. 30. Декоративные обводки для труб

Для того чтобы правильно завести торец ламели под обшивку или радиатор, необходимо подправить замок у соседней ламели, срезав выступающую грань на нижней части торца. В таком случае не нужно приподнимать всю ламель для защелкивания замка. Но соединение будет уже не столь прочным, поэтому стыки ламелей рекомендуется промазать клеем и плотно прижать друг к другу.

Особенности укладки ламината на большую площадь

Если размеры помещения превышают 8 х 8 м, то возникает необходимость в формировании компенсационных швов. Для этого следует между двумя не связанными друг с другом участками уложенного ламината закрепить на пол специальные профили. Верхняя часть разделительного профиля, по сути, представляет собой накладку для порожков в дверных проемах.

Установка профилей необходима, так как происходит температурное расширение материала. Кроме того, следует ограничивать максимальную площадь единого скрепленного участка ламината с целью уменьшения общей деформации.

Монтаж плинтуса

Когда ламинат будет уложен по всему пространству пола, необходимо убрать все клинья, расположенные по периметру, и подрезать выступающие края подложки (более 2 см). Затем необходимо приступить к закреплению плинтуса. Главным отличием установки плинтусов на ламинат является отсутствие фиксации непосредственно к ламинату и полу. По всему периметру его нужно закреплять только к стене.

Совет мастера

Учитывая то, что плинтус полностью повторяет контуры стен, при далеко не ровных стенах рекомендуется использовать пластиковый вариант. Так, при монтаже не появится щель, которая испортит внешний вид.

Варианты крепления плинтуса к стене зависят от фирмы-производителя, поэтому в каждом случае нужно следовать инструкции.

При прокладке проводов под плинтусом его необходимо закреплять в специальные пазы, чтобы не попасть в зазор между стеной и ламинатом.

Паркет

Хотя паркет широко используется уже не одно столетие, этот материал остается популярным среди потребителей. Производители выпускают новые виды, которые отличаются повышенной износостойкостью и красотой. Паркет относится к дорогостоящим покрытиям, но он этого заслуживает, так как долговечность и качество материала до сих пор остаются высокими.

Основное достоинство материала заключается в том, что он производится из натуральной древесины, а это особенно ценно сегодня, когда нас окружает синтетика и переработанное сырье. Кроме того, паркет отличается экологической чистотой и неповторимым внешним видом.

Чтобы паркетные полы радовали глаз как можно дольше, необходимо обратить внимание не только на их качество, но и на правильность монтажа, особенно на подготовительном этапе, который заключается в стяжке и укладке.

Паркет обладает следующими техническими характеристиками:

– теплостойкостью;

– звукоизоляцией;

– прочностью;

– гигиеничностью;

– долговечностью;

– безопасностью в использовании.

Виды паркета

Производится паркет из различных пород древесины. Сначала дерево подвергается распилу, затем проходит три этапа обработки и «превращается» в паркет.

Существует несколько классификаций материала. В зависимости от типа распила различают радиальный, смешанный и тангенциальный паркет.

Самый дорогостоящий – это паркет, полученный в результате радиального распила. Распиливание дерева производится перпендикулярно стволу. В результате заготовки получаются однородными по цвету и текстуре, а рисунок в виде параллельных линий выходит на удивление симметричным.

Восприятие рисунка может меняться в зависимости от того, как на паркет падает свет. Кроме того, радиальный распил отличается повышенной сопротивляемостью различным негативным факторам окружающей среды.

Тангенциальный распил имеет волнообразные линии волокон. Такой материал обладает повышенной прочностью.

Смешанный распил обычно используется для создания фантазийного паркета, внешний вид которого зависит от замысла дизайнеров и художников. Рисунок у такого материала может быть как радиальным, так и тангенциальным.

Стоимость паркета не всегда определяется его качеством. Часто бывает, что материал, изготовленный из ценной породы дерева, уступает по качеству более дешевому покрытию.

Качество паркета можно определить, зная, к какой категории он относится. Различают высшую и первую категории. К высшей относится паркет без недостатков (сучков, трещин). Такое покрытие обычно производится из дуба или экзотических пород. Для первой категории характерно наличие некоторых изъянов (небольшого брака, сучков). Такое покрытие изготавливается из бука, ясеня, граба, вяза, березы.

Совет мастера

Форма паркета, выбранного для укладки, должна быть безупречной. Для того чтобы проверить геометрию планок, необходимо сложить их вместе. Планки хорошего качества будут совпадать и состыковываться без щелей. Невозможно будет добиться идеального пола, если исходный материал имеет зазоры и шероховатости, даже если они на первый взгляд незаметны.