Текст книги "Изделия из лозы"

Автор книги: Владимир Онищенко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Изделия из лозы

Лоза. Плетение из лозы

Немного истории…

Дерево – незаменимый поделочный материал, который издавна использовался и используется сейчас для строительства жилья, изготовления предметов быта, художественных изделий и т. д. Одной из наиболее распространенных разновидностей обработки дерева является плетение изделий из древесных прутьев, особенно ивовых (лозы).

История возникновения плетения уходит своими корнями к эпохе неолита, или каменного века, когда, по свидетельству археологов, в различных частях света люди уже умели плести циновки, сосуды, корзины, а также верши, силки и другие орудия охоты и рыбной ловли. В ряде случаев с помощью плетения возводились стены жилых и хозяйственных построек. Плетение, по существу, явилось прародителем ткачества. В Средние века оно достигло такого совершенства, что многие мастера кисти, великие художники эпохи Возрождения запечатлели на своих полотнах предметы тогдашнего интерьера и быта, сплетенные из ивового прута: корзины, колыбельки, повозки, миниатюрные корзиночки для рукоделия, дорожные корзины-сундуки, шкатулки и хлебницы.

Плетение, как и керамика, возникло раньше, чем обработка дерева, металла, которая требовала соответствующих орудий производства. Развитию плетения способствовало наличие в достаточном количестве материала. Крепкие и гибкие саженцы ореха использовались для плетения изгородей, лоза – для изготовления корзин, бочек, мебели и пр. Из соломы изготавливали бочки для зерна, коврики для хозяйственных нужд, головные уборы, а из рогоза плели например, коврики и ковры на стены.

Со временем накапливались технические приемы обработки материала для плетения, умение использовать его практические возможности и художественные особенности. В зависимости от материала художественное плетение делят на лозоплетение, рогозоплетение и плетение соломкой. Каждый из этих видов имеет свои особенности. Лоза – самый распространенный природный материал, который, благодаря своей прочности и удобству в работе, стал основой для изготовления разнообразных бытовых изделий больших и малых форм.

Первое, что надо знать человеку, решившему заняться плетением из ивового прута, это саму иву, ее лучшие виды и разновидности, пригодные для изготовления тех или иных плетеных изделий. Надо знать также места ее обитания и условия для наилучшего произрастания.

Ива – растение, которое быстро приспосабливается к любым условиям климата и почвы. Ее можно встретить на севере и в тропиках, на приморских песках и высоко в горах. Но в зависимости от места обитания видовой состав ив меняется, а следовательно, меняются свойства и качества прута.

Какую только иву ни встретишь – и белотал, и желтолозник, и красноцвет, и ламбертову, серую, ломкую и козью! Лишь на территории нашей страны ботаники насчитывают более 120 ее видов. К семейству ивовых относятся ветла, верба, шелюга, ракита, лоза, тал, лозняк, тальник. Есть ивы в виде огромных деревьев высотой 30–42 м, а есть и в виде мелкого стелющегося кустарника.

С глубокой древности, как только помнит себя человек, и до наших дней ива была и остается его верным спутником, помощником и другом.

Но главное, ива – незаменимый подручный материал. Очевидно, нет такой деревни, где бы не было плетня из ивовых кольев и прутьев или добротных, с большим вкусом и умением сплетенных корзин! Какие только предметы сельского обихода ни плетут из ивы! Тут и детские погремушки, и красивые корзины-сундучки для белья, и дорожные чемоданы, и колыбели, и орудия рыбной ловли, и многое, многое другое.

Важно, собирая материал, знать, для каких изделий он нужен. И в зависимости от этого подыскивать наиболее подходящие кусты, срезая с них для пробы по нескольку прутиков и проверяя, хорошо ли они чистятся, насколько вызрели по всей длине (кончик прутика не должен быть зеленым, травянистым), какова сердцевина на срезе: маленькая, едва заметная – значит, прут вязкий, прочный, что называется, высшего качества; если сердцевина большая – прут рыхлый, склонный при работе трескаться по длине, сминаться в самых неожиданных и неподходящих местах, что портит внешний вид изделий. Однако и эти прутья найдут себе применение, но об этом речь пойдет несколько позже.

Некоторые авторы ивовый прут называют лозовым. Тут, пожалуй, нет ошибки. Ива и лоза – слова-синонимы. Вся разница в том, где как принято называть ивовые кусты и прутья. Для каждого, кто решил заняться плетением, заготовка ивового прута не должна вызывать затруднений.

Заготовку ивового прута можно вести практически в любое время года. В разных источниках вы наверняка найдете разные, иногда противоречивые указания на то, когда лучше проводить эту работу. Но все-таки самым лучшим периодом для заготовки прута является лето, потому что ранней весной в начале сокодвижения, как только спадет полая вода, кусты представляют жалкое зрелище. Летом же прут еще полностью не одревеснел, но, поскольку сокодвижение еще продолжается, хорошо чистится от коры.

Глубокой осенью хорошо заготовлять цветные, т. е. неошкуренные прутья (для отделки или расцветки изделий). Начинающему плетельщику вполне хватит на зиму 3–5 тысяч ивовых прутьев при регулярном занятии плетением.

Замечено, что обилие природного материала, т. е. ивового прута, наблюдается в тех местах, где с каждым годом все больше становится корзиночников. Там же, где ивовые прутья никто не режет, кусты вытягиваются, побегов уже не дают, превращаясь в деревца, в густой тени которых даже трава не растет. Так что, периодически срезая ветки ивы, заготавливая материал, мы оказываем деревьям неоценимую услугу. Подсечка застаревших кустов стимулирует рост длинных нулевых побегов, что повышает долговечность и урожайность каждого куста, а вырубка старых, загнивших пней предохраняет растения от распространения на молодую поросль гнили и болезней.

Этот процесс – естественное следствие того, к чему приводит обрезка культурных растений. Например, чем больше обрезать куст розы, тем пышней и дольше он цветет и развивается.

К такому же эффекту приводит и заготовка ивового прута при умелом выборе времени и места и, конечно, при правильных приемах обрезки. Ну, а начинать эту работу надо с приобретения хорошего складного ножа с прямым заостренным и хорошо отточенным лезвием. Одни предпочитают садовый нож с серповидным лезвием, другие – садовые ножницы, или секатор. Кроме того, надо иметь узкий мешок или специально сшитую длинную сумку с лямками, в которую удобно складывать прутья. Необходимо иметь при себе обрезки шнура или тесьмы для связывания прутьев в пучки.

Подготовка к плетению

Для плетения художественных и декоративных изделий используются однолетние и многолетние ивовые побеги как в очищенном виде, так и неошкуренные, неокоренные.

При заготовке нужно отдавать предпочтение прутьям, которые растут отдельными куртинами на песчаных берегах. Эти прутья не бывают длинными (за лето вырастают примерно на 100–120 см), но созревание их происходит дружно, почти одновременно. Они упруги, имеют небольшую сердцевину, прямолинейны, дают хорошую матовую поверхность после очистки от коры. Окраска коры таких прутьев желто-серая, листья редкие, желто-зеленые с глянцем.

Можно заготовлять прутья в многолетних зарослях береговых ивняков. Эти прутья имеют, как правило, желтовато-зеленоватую окраску, достигают большой длины (до 200 см) при небольшом диаметре, но имеют большую сердцевину, рыхлые и мягкие. При полном созревании они трудно очищаются от коры, при очистке часто трескаются (раскалываются) вдоль, и получается много брака.

Летнюю заготовку очищенного прута надо проводить в период, когда нижние листья на прутьях начинают желтеть, т. е. когда весь стебель одревеснеет. Сроки заготовки зависят от погодных условий: в жаркое, сухое лето ее надо делать раньше, а в дождливое и холодное – позднее, но в среднем этот период охватывает конец июля и начало августа. Лучше заготовлять ивовый прут при сухой солнечной погоде. Срезать его нужно так, чтобы на пеньке оставалось 2–3 почки – это необходимо для восстановления куртины в следующем году.

Срезку нужно производить с наклоном и обязательно острым ножом, чтобы на гладком срезе не задерживалась дождевая вода и пенек не загнивал. Вот почему профессионалы никогда не используют секатор, который мнет прут и не дает такого чистого среза.

Очищать прут от коры можно различными способами, лишь бы не повредить его. Существуют различные приспособления для очистки прута – щемилки. В практике применяется элементарное приспособление. Ивовую палку диаметром 25–30 мм и длиной 500 мм раскалывают с одного конца по сердцевине на глубину 120–150 мм. Конец расщепа завязывают шнурком или мягкой проволокой, чтобы не допустить дальнейшего раскалывания. Второй конец заостряют и втыкают в землю на глубину, обеспечивающую устойчивость щемилки и удобство работы при очистке прута. Поверхность в расщепе по возможности должна быть ровной, в противном случае при очистке будет много брака. Данное приспособление легко можно изготовить прямо на месте заготовки прута.

Можно сначала все прутья ошкурить с комля, а затем вершинку, можно в два приема очищать сразу весь прут. В начале работы нужно внимательно следить за усилием сжатия щемилки, чтобы не было продольных трещин и раскалывания прута (при сильном сжатии) и холостых движений при неотставании коры (при слабом сжатии). Предварительно можно очистить 2–3 прута, чтобы убедиться, как лопается кора при пропуске прута через щемилку и легко ли отстает от него. После очистки комелька вершинку прута можно очистить и вручную, особенно если он с мягкой сердцевиной. Для этого прут очищенной частью зажимается между большим и указательным пальцами левой руки и правой протягивается как через щемилку. Еще лучше очищается прут, если снятую кору комелька обернуть вокруг него 2–3 раза, тогда образовавшаяся складка коры примет на себя все усилие при протаскивании прута и предохранит пальцы. При очистке прута рекомендуется работать в тонких матерчатых перчатках, чтобы очищенный конец не скользил в руке и чтобы при очистке вручную не повредить пальцы.

Очищенные прутья нужно сразу же положить для просушки на солнце. Их раскладывают тонким слоем на простейшие подставки и периодически переворачивают. На солнце они отбеливаются и становятся матово-бархатными. Нежелательно, чтобы высушенные или сушащиеся прутья попали под дождь. При сушке не следует бояться, что они пересохнут. Высушенные на солнце в течение 4–5 часов прутья в пучке «отходят», так как за это время влага из сердцевины не успевает испариться. Хорошо высушенные прутья можно хранить длительное время, и год и два, лишь бы они не заплесневели от сырости и не пропылились. После просушки их следует отсортировать по длине, толщине, виду сердцевины. Простейший способ сортировки по длине следующий. Берется пучок прутьев, около 100–150 штук, и выравнивается по комелькам путем удара комельков о твердую ровную поверхность. Затем рукой надо захватить вершинки наиболее длинных прутьев и зажать, а остальные вытряхнуть из пучка. Вытряхнутые прутья вновь собирают в пучок, снова выравнивают; операцию повторяют столько раз, сколько размеров прутьев мы хотим получить. Таким образом можно отсортировать всю партию.

Затем прутья сортируются по диаметру и сердцевине. Прутья, заготовленные в одной куртине, имеют одинаковую сердцевину и похожие качества. Если в пучке окажутся прутья со значительно меньшим диаметром, их нужно отделить. Они пойдут на особые виды плетения, о чем будет сказано ниже. Короткие и с большой конусностью прутья пригодны для всевозможных стоячков и донышек. Длинные и упругие прутья с малой сердцевиной пойдут на плетение веревочек, косичек, ручек и т. д. Мягкие, с большой сердцевиной прутья годятся для рядового плетения (стенок, донышек и т. д.). Рассортированные прутья следует завязать в пучки не менее чем в трех местах, желательно замаркировать (пометить диаметр, количество, мягкие или упругие, когда и где заготовлены) и уложить для хранения в сухое место. Смешивать прутья различной жесткости при изготовлении изделий не следует – это портит внешний вид изделия. Нельзя хранить очищенные прутья в сыром помещении, так как они гигроскопичны, имеют способность впитывать влагу из воздуха, от сырости плесневеют, чернеют и гниют. Очищать прутья можно и в осенне-зимний период. Для этого заготовленные в это время прутья нужно прокипятить в течение 20–30 мин, а затем очистить, как сказано выше. Такие прутья окрашиваются в коричневый цвет за счет красящих и дубильных веществ коры. Прутья в коре лучше заготовить поздней осенью, после первых морозов, когда листья опадут.

Неокоренные прутья имеют в это время различные цветовые оттенки: красные, коричневые, желтые, зеленые, серые. Изделия, выполненные в сочетании белых и цветных прутьев, получаются красивыми и нарядными. Хранить неочищенные прутья следует зимой на открытом воздухе или засыпанными снегом, так как в помещении они засыхают и теряют вид и гибкость. Заготавливать следует прутья с самыми маленькими почками. Для изготовления корзинок и вазочек под цветы, шкатулок, абажуров и других изделий хорошо применять ленточки, сделанные из прутьев большого диаметра.

Плетение из лент

В данном виде работы будут использоваться не целые ивовые прутья, а ленты, полученные из них. Ленты – это материал, не требующий применения больших физических усилий в процессе работы. Изделия, изготовленные из лент равной ширины и толщины, имеют красивый вид, легки, аккуратны, элегантны.

Плетение лентами доступно всем. Не вызовет больших финансовых расходов и заготовка материалов, так как природа обильно снабжает мастеров нужным сырьем. Необходимые прутья легко найти около речки, пруда, болота. Они в изобилии растут вдоль дорог, в садах, оврагах, около дома. Словом, сырье всегда «под руками».

Заготовленные ленты удобно хранить свернутыми в бунты-мотки – так они занимают меньше места. В процессе работы ленты достаточно слегка увлажнить, и они готовы к употреблению. При плетении лентами практически не образуется отходов и, следовательно, мусора. Это очень важно при работе в городской квартире.

Общедоступные материалы и простейшие инструменты позволяют каждому желающему, даже новичку, без каких-либо существенных затрат довольно легко и успешно овладеть искусством плетения красивых художественных изделий.

Некоторые нужные для плетения инструменты обязательно найдутся в вашем домашнем ящике для инструментов, другие придется приобрести в магазине или изготовить самим.

Правильно подготовленные материалы и инструменты, достаточный запас терпения и желания, а главное, большая заинтересованность – залог успеха в освоении процесса плетения.

Технику плетения следует осваивать постепенно и не приниматься сразу за сложные изделия.

Первые и самые важные этапы работы – изготовление простейших инструментов, заготовка прутьев, их обработка и получение лент. Одолев эти этапы, можно переходить к освоению самого процесса плетения.

Инструменты для получения ивовых лент

В зависимости от назначения инструменты можно подразделить на: специальные – для заготовки материалов (нож, щемилка, щепало, плоскостной струг – шоф и краевой струг – шмол), а также инструменты общего пользования (плоскогубцы, круглогубцы, ножницы, бельевые прищепки или электротехнические зажимы, галантерейная резинка, клей водостойкий для дерева, губка, шкурка, пила, шило, струбцинки, линейка или рулетка, дрель и др.).

Специальные инструменты, скорее всего, придется изготовить своими руками.

Нож – основной помощник плетельщика – делают из ножовочного полотна или скальпеля. Подойдет для этой цели также любая полоска из стали, поддающейся закаливанию.

Конец ножа затачивают под углом 30–40° с тем, чтобы можно было работать им в поперечном и продольном направлениях, прокалывать острым концом отверстия, раскалывать прутья.

Более простой нож легко смастерить из обломка использованного ножовочного полотна, обмотав изоляционной лентой ручку и заточив под углом лезвие (так обычно изготовляются сапожные ножи).

При работе можно пользоваться и обычным перочинным ножом, но в этом случае для удобства необходимо его ручку и часть лезвия обмотать изоляционной лентой и переточить конец лезвия. Заметим, что такой нож не будет складываться в процессе работы. Для хранения ножа следует сшить чехол из кожи.

Нелишне напомнить, что ножом надо пользоваться осторожно, выполняя два основных правила:

– резать ножом только от себя и следить, чтобы рука или колено не находились на пути движения ножа;

– не допускать, чтобы при работе ножом перед вами близко стоял человек.

Для ускорения процесса очистки прутьев от коры любители обычно применяют щемилки.

Круглую деревянную заготовку диаметром 20–30 мм пропиливают вдоль оси по центру дважды под углом 90° на глубину 100 мм и удаляют два противоположных сектора. Оставшиеся два сектора должны пружинить при нажатии на их края так, чтобы обеспечивалось сжатие обрабатываемого прута. Края образовавшейся щели зачищают шкуркой, чтобы они не царапали поверхность прута при его очистке. Такая ручная (карманная) щемилка удобна тем, что ею можно работать в любое время и в любом месте, даже во время прогулки.

При очистке прута от коры щемилка берется в правую руку, а левой рукой прут заводится в щель щемилки и протягивается сначала в одном, а затем в другом направлении. В ходе протягивания края щемилки сжимают, обеспечивая необходимый нажим на поверхность прута. Так очищают свежесрезанные прутья в период, когда сокодвижение в них еще не прекратилось. Если прутья засохли и снятие коры затруднено, то перед очисткой их необходимо проварить, пропарить или «оживить», поставив толстыми концами в воду.

Любители-корзиночники обычно пользуются более простой щемилкой, изготовляемой прямо на месте заготовки прутьев (рис. 1, а). Для этого срезается палка диаметром 30 мм и длиной 500 мм (желательно ореховая), один конец которой расщепляется на длину примерно 150 мм, и конец расщепа перевязывается веревкой или проволокой. Другой конец щемилки заостряется и закрепляется в земле.

Рис. 1. Щемилки: а – деревянная, изготовляемая на месте заготовки прутьев; б, в – из проволоки

На рис. 1, б, в показана щемилка, сделанная из толстой проволоки, конец которой закреплен в деревянном чурбачке.

Для раскалывания прутьев понадобится щепало. Чтобы сделать его, круглая деревянная заготовка диаметром 20–25 мм и длиной 100 мм обрабатывается с торца так, чтобы образовались 3 или 4 клинообразных колющих «резца». Можно щепало изготовить из металлической трубки, сплющив ее конец так, чтобы образовались клинообразные ребра-резцы.

Перед раскалыванием щепалом прут надкалывают ножом. Далее надколотый конец прута надвигают на щепало и протягивают через него, расщепляя по всей длине. При раскалывании прут надвигается на щепало малыми подвижками, строго соблюдая соосность щепала и прута.

При раскалывании прутьев на три или четыре части получаются шины, а на две части – пластины.

При освоении процесса раскалывания часто возникают затруднения, причины которых следующие:

– по неопытности срезаны прутья, которые вообще не поддаются расщеплению. Методом проб подберите те прутья, которые следует заготовлять;

– прутья после срезки долго лежали и засохли. В этом случае их необходимо или проварить, или пропарить, или «оживить»;

– при расщеплении зачастую не соблюдается соосность прута и щепала, что приводит к преждевременному скалыванию той или иной шины. Надо внимательно следить за толщиной шин, и если какая-либо шина стала, например, тоньше, то необходимо наклонить щепало от нее в другую сторону. Соосность легче соблюдать при малых, но частых подвижках прута. Сучки и утолщения проходят возвратно-поступательными подвижками;

– неправильная форма щепала. Следует проверить углы резцов щепала, которые не должны быть слишком острыми и слишком тупыми, что определяется опытным путем.

Заготовленные шины отстрагиваются по толщине и ширине, в результате чего образуются ленты, используемые в плетении.

Простейшие плоскостные струги легко изготовить самостоятельно. В первую очередь надо подготовить нож, например, из ножовочного полотна. Лезвие ножа должно иметь одностороннюю заточку (наподобие стамески). Крепится нож к основанию обязательно под углом 5°. При большем угле шина, скорее всего, будет перерезаться, при меньшем – проскальзывать в зазоре между ножом и основанием струга.

Плоскостной струг представляет собой деревянный или металлический брусок, на котором привернут шурупами или винтами нож. Вырезанный на бруске уступ образует зазор между ножом и бруском, соответствующий толщине ленты. Верхняя плоскость уступа срезана под углом 5°. Для возможного изменения зазора и, следовательно, толщины ленты применяются сменные подкладки – пластинки разной толщины.

Целесообразно иметь несколько таких стругов с разными зазорами. Ведь из толстой шины можно получить тонкую ленту, только протягивая ее в несколько переходов, постепенно уменьшая толщину.

Наиболее простым является струг, где использованы детали детского металлического конструктора. На деревянном бруске крепится металлическая пластина. Под нож подкладываются со стороны лезвия по одной шайбочке, а с тыльной стороны – по две, обеспечивая таким образом нужный зазор и наклон между ножом и основанием струга.

При работе струг берут в левую руку, правой сначала заводят шину тонким концом в зазор между ножом и основанием, а затем начинают ее протяжку. Большой палец левой руки, защищенный напальчником из кожи, должен слегка прижимать шину к основанию перед лезвием ножа.

При некачественном строгании возможны следующие причины этого:

– плохая заточка ножа;

– неправильная установка угла наклона ножа по отношению к основанию струга;

– ошибочное желание за один проход отстрогать из толстой шины тонкую ленту;

– применение для отстрагивания шин с сучками и утолщениями (и сучки, и утолщения перед отстрагиванием необходимо срезать).

Если изготовление указанных плоскостных стругов вызывает затруднение, то можно в деревянном брусочке прорезать канавку, над которой закрепить под углом нож. Протягивая шину через канавку, получим ленту, по толщине равную глубине канавки. Некоторые опытные мастера отстрагивают шины и без струга, просто пропуская шину между ножом и указательным пальцем правой руки (для предохранения на палец обязательно надевается кожаный напальчник).

Для выравнивания ленты по ширине служит краевой струг (шмол), изготовить который довольно просто. Понадобится всего деревянный брусок и два кусочка ножовочного полотна с односторонней заточкой. Далее в бруске кончиком ножа прорезаются вдоль волокон два гнезда под углом 5-10°, в которые затем вколачиваются ножи так, чтобы между лезвиями было расстояние, равное ширине ленты. Ножи размещают плоскими сторонами друг к другу. Между ножами намечается по центру линия, по которой прорезается призматическая канавка на всю длину бруска. Канавка крайне необходима для центрирования движения ленты и равномерного снятия лишнего материала с ее краев.

Работать краевым стругом научиться легко. Струг берут в левую руку, а правой рукой заводят ленту узкой стороной между ножами и начинают протягивать шину. (Шина укладывается в канавку округлой стороной.) Не забывайте при этом большим пальцем левой руки, защищенным напальчником, прижимать ленту к основанию струга перед лезвием ножа.

Учитывая, что прутья бывают разного диаметра и соответственно разные из них получаются и шины, целесообразно изготовить несколько краевых стругов, например, с расстоянием между ножами от 1,5 до 5,5 мм. Наиболее целесообразно иметь струг с зазором 2,5; 3 и 3,5 мм между ножами, так как указанные размеры лент наиболее употребимы.

Несколько сложнее изготовить краевой струг с раздвижными ножами, зато такой струг позволяет настроить его на любую ширину ленты.

При работе струг крепят в тисках, что позволяет высвободить руки.

Перечислим основные причины некачественного строгания краевых стругов:

– если ножи не режут, а скоблят – велик угол между ножами;

– когда лента проскальзывает и края не срезаются – угол между ножами мал либо ножи ошибочно установлены плоскими сторонами наружу;

– при одностороннем срезании края ленты – канавка прорезана не по центральной линии между ножами.

В ходе плетения для формирования поверхностей изделий потребуются шаблоны и колодки – формы. Они подбираются в зависимости от вида изделия. Колодки-формы изготавливают из дерева, металла, пенопласта, папье-маше и подобных материалов. В качестве форм используют и подручные средства, например различные домашние предметы – кастрюли, стеклянные банки, мячи, бутылки и др.

Работать с лозой, шинами и лентами удобно на доске толщиной около 10 мм.