Текст книги "Выращивание рассады. Все самое важное от семян до урожая"

Автор книги: Василий Тыбель

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)

Раздел 9. Методы обеззараживания почвы

При выращивании рассады в сооружениях закрытого грунта, когда на одной и той же площади выращивают одни и те же культуры, возникает большая вероятность заражения рассады вредителями и болезнями. Болезнетворные бактерии, вирусы и другая бяка попадают в теплицу, парник или другие сооружения закрытого грунта на семенах, одежде, обуви работающих, с грунтовой смесью, если компоненты для нее взяты с зараженного участка. Здесь патогены как бы попадают в рай, очень быстро размножаются в почве и на самих конструкциях парника или теплицы.

Агротехнический метод

Для того чтобы наша рассада не погибла, первым делом нужно соблюдать профилактику, работать в специальной одежде, не пересаживать из других культивационных сооружений больные, поврежденные растения на доращивание, уничтожать растительные остатки, утилизируя их в специально отведенном для этого месте, а почву в сооружениях защищенного грунта полностью менять. Дело это трудоемкое, но если вы противник любой химизации, – необходимое. Осенью, раз в два-три года, после уборки теплицы снимаем весь грунт в культивационных сооружениях на глубину 15–20 см, грузим на тачки и вывозим, а в теплицы, парники засыпаем приготовленную грунтовую смесь из песка, торфа, перегноя и удобрений (см. рецепты грунтосмесей).

Термический метод

Для профилактики вспышки болезней и нашествия паразитов осенью после уборки растений теплицы и парники дополнительно нужно дезинфицировать. Всю привозную и больную почву однозначно пропаривать! Для этого желательно приобрести приспособление для выработки пара. Самому мастерить парогенератор не рекомендую даже асам-техникам, так как при неправильной сборке можно смастерить на свою голову паровую бомбу! Поэтому я даже не буду предлагать чертежи.

Обработанный паром при температуре 180–200 °C грунт станет полностью чистым от патогенов и вредителей. Для обработки паром применяются парогенераторы электрические, газовые и дизельные.

Электрический парогенератор марки ПЭЭ-15. Паропроизводительность – 15 кг/ч, мощность парогенератора – 12 кВт, рабочее давление – 0,1 МПа (1 кг/см²), объем котла – 25 литров.

Газовый парогенератор ОРЛИК 0,05-0,07 ГХ. Паропроизводительность – 50 кг/ч, расход газа – 4,2 м³/ч, рабочее давление – 0,07 МПа.

Дизельный парогенератор ОРЛИК 0,1–0,07 МД. Паропроизводительность – 100 кг/час, рабочее давление – 0,07 МПа, расход топлива – 7 л/ч.

Во всех этих модификациях есть агрегаты и помощнее, но на первых порах нам таких мощностей и производительности будет достаточно.

Как пропаривать? Да очень просто! Накрываем листом теплостойкого материала грунт в теплице или парнике, под него вставляем шланг подачи пара и качаем по нормам, указанным в инструкции к парогенератору, пока грунт полностью не простерилизуется. Чтобы снова запустить «работу» грунта, в него добавляют органику, перегной, навоз, торф.

Но если у нас с вами теплица маленькая, на 12–15 м², то можно провести обеззараживание почвы просто крутым кипятком из лейки. Если нет возможности вскипятить воду сразу на весь участок, то кипятим в малой емкости и поливаем площадь защищенного грунта поэтапно, накрывая политый участок пленкой. Октябрина Ганичкина в своей книге «Подарок садоводам и огородникам» рекомендует обеззараживать почву горячим раствором (75–80 °C) 5 %-ной марганцовки, расходуя 10 л на 1 м² теплицы. После такого полива поверхность грунта укрываем пленкой и держим укрытой до момента посева семян рассады.

Хорошие результаты по профилактике болезней растений дает и другой термический метод – промораживание почвы. Для этого в феврале – марте землю в теплице или парнике укрываем слоем снега. Такой сравнительно простой метод помогает уменьшить количество патогенов в грунте.

Органический метод

Даже выращивая рассаду для людей, мы стремимся к органическому земледелию. Да и самому работать в теплице, которая приняла «удар химии», не очень-то полезно. И пока вы не приобрели парогенератор, можете попробовать защитить вашу рассаду от вредителей и болезней, применяя для обеззараживания почвы биологические препараты. Для этой цели хорошо подойдут «Триходермин», «Фитоспорин» или «Глиокладин».

1) «Триходермин» содержит споры и мицелий гриба-паразита Триходерма лигнорум, а также биологически активные продукты его жизнедеятельности. Не пугайтесь слова «паразит», ибо паразиты бывают и полезные. Они паразитируют на вредоносных патогенных грибках, вызывающих корневой рак и усыхание побегов, и подавляют их развитие. Готовя почву для выращивания рассады, не забудьте смешать препарат с грунтом из расчета 1 г на 1 л почвы. Если забыли или не успели приобрести препарат, то уже высаженные растения полейте следующим раствором: 100 мл «Триходермина» на ведро воды.

2) «Фитоспорином» обрабатывают участок осенью или весной, в период межсезонья. Расход – 6 мл препарата на ведро воды. Этим раствором обрабатываем 1 м2. Больные растения поливаем этим же раствором под корень.

3) «Глиокладин» – препарат, действие которого также основано на подавлении возбудителей болезней растений грибами-паразитами. Он похож по способу воздействия на «Триходермин». Препарат успешно борется с увяданием, возбудителем корневой гнили, вертициллезом, фитофторозом. Хорошо устраняет токсичность грунта после химических препаратов, эффективен при восстановлении полезной микрофлоры. Выпускается в виде таблеток. При пикировке рассады таблетку «Глиокладина» кладем в лунки на глубину 1 см. Почву вокруг рассады поливаем. Междурядья укрываем толстым слоем мульчи. Теперь почву нужно держать влажной. Препарат действует на глубине до 10 см при влажности более 60 %. Температура субстрата должна находиться в пределах от 15 до 28 °C. Споры гриба, поселившись на корнях растений, образуют микоризу. Она усиливает питание, переводя не растворимые в почве соединения в форму, удобную для усвоения растениями. Поставляет к растению ферменты, биостимуляторы. Напоминаю, все это работает только при наличии мульчи. В первый год обрабатываем почву два раза, затем уменьшаем число обработок до одного раза.

Народный метод

Информация о безвредной очистке грунта в теплице будет неполной, если я не скажу, что его можно дезинфицировать и народными методами: настоями чеснока, календулы или бархатцев.

Химический метод

Если же эти сравнительно безвредные методы не дают ожидаемых результатов, то прибегаем к «тяжелой артиллерии» – жесткой химии, обрабатываем почву «Карбатионом», «Ипамом», «Метамом», что в принципе одно и то же.

Химический препарат фумигантного действия «Карбатион» выпускается для защиты растений от нематод, почвообитающих насекомых, фитопатогенных грибов, а также от сорняков (нематицид, фунгицид, инсектицид, гербицид), короче, четыре в одном. А еще его применяют для стерилизации грунта в парниках и теплицах. Как раз то, что нам и нужно. Но важно помнить, что «Карбатион» среднетоксичен для людей и животных и опасен для пчел. Для того чтобы обеззаразить грунт в теплице или парнике, следует растворить в 100 л воды 3 кг «Карбатиона» и полить лейкой грунт в культивационных сооружениях. Расход дезинфицирующего раствора 10 л на 1 м2. После обработки поверхность грунта покрываем пленкой и держим две-три недели под укрытием. Когда истечет срок дезинфекции, пленку убираем, а теплицу тщательно проветриваем. Проводим химическую обработку осенью перед самыми морозами, по перекопанной и выровненной почве.

Если нематода и патогенные грибки не покидают наши теплицы и парники, то проведите обеззараживание теплицы и всего инвентаря сернистым газом. Для этой процедуры подойдут серные шашки или брикеты, из расчета 50 г на 1 м3 объема теплицы. Газ держим в теплице двое-трое суток, чтобы всем паразитам досталось. Такую газовую атаку проводим только в противогазах и соблюдая противопожарную безопасность. Сернистый газ не любит перекуров во время работы. Но не надо увлекаться химией, хотя она на 50 % эффективнее других методов. Ее применяют только в самых экстренных случаях, когда была вспышка заболеваний или когда в теплице поселился карантинный вредитель.

Как видите, улучшать и обеззараживать грунт в культивационных сооружениях можно разными способами, выбор за вами. Но я все же рекомендую сначала использовать агротехнические методы, потом термический, биологический и народный и только в самом крайнем случае химический.

Раздел 10. В чем лучше выращивать рассаду

Для выращивания ранней продукции в теплицах, парниках и других культивационных сооружениях, а также огородных культур с длительным периодом вегетации нужна рассада. Но лучшая рассада – та, которая выращена с мощным развитым корнем, который обвивает питательную смесь, и его желательно не травмировать при пересадке. А встречается ведь и такая рассада-неженка, которая вовсе против того, чтобы ее пересаживали, несите-ка ее с комом земли прямо в поле.

Все эти условия может удовлетворить рассада, выращенная в торфяных горшках или стаканчиках. Сейчас на рынке, в Сети или в специализированных магазинах можно приобрести такую рассадную тару на любой вкус, но торфяные горшки – это дополнительные затраты, да и при частом поливе они расползаются. Можно купить одноразовые пластиковые горшки или кассеты – тоже стоит денег, а если вы надумали выращивать рассаду на рынок, должны считать каждую копейку затрат. И если у нас растут руки из правильного места, то мы сможем и сами смастерить форму для рассадных горшков из приготовленной нами питательной смеси. Помните, как вы игрались в песке, строя ведерком песчаные тортики или зáмки? Теперь этот опыт вам пригодится. Шучу, конечно, но принцип изготовления горшков из питательной смеси для рассады (рис. 4) аналогичен. Сначала делаем четырехугольную форму из оцинкованного листового железа, но можно и круглую (рис. 4, 3), тогда подойдет и пустая жестяная банка диаметром 6–8 см. Верх банки открытый, а в дне банки вырезаем круг диаметром 65–75 мм. Теперь по краям дна остался бортик 5 мм, которым будет удерживаться выталкиватель. Головку выталкивателя (рис. 4, 2) делаем из жесткого листа железа чуть меньше диаметра банки. К головке выталкивателя крепим стержень – ручку выталкивателя (рис. 4, 1). Вот и готова форма для горшков.

Теперь питательную смесь, приготовленную по рецептам, описанным в разделе 8, будем набивать в форму и выталкивать на подготовленную поверхность. Не правда ли, похоже на игру в песочнице?

Когда будем изготовлять горшки, чтобы смесь не налипала на выталкиватель перед набивкой формы, посыплем его сухими опилками, древесной золой или песком. После того как форма будет набита, посреди будущего горшка шаблоном делаем лунку диаметром 2 см и глубиной 2,5 см (это если мы впоследствии будем в эти горшки делать пикировку рассады) или диаметром 1,5 и глубиной 1–1,5 см (если будем сеять семена). Теперь нажимаем на стержень и выталкиваем горшок из формы. Вот какие мы умельцы!

Я уже говорил, что лучшая рассада – та которую мы не пересаживаем, не пикируем и не травмируем ее корни. В идеале растение должно расти из семени на одном месте, но мы же знаем, что некоторые наши питомцы для полноценного или раннего созревания нуждаются для начала в тепличных условиях, а, простите, делать для каждого помидорного растения отдельную тепличку затратно, скучно и не у каждого получится, да и зачем оно нам. Рассада должна первое время расти в тепле, в помещениях закрытого грунта и под нашим надзором, а лишь потом переселиться на грядку под открытым небом. Но не верьте «бывалым» огородникам и садоводам, которые твердят, что чем больше пересаживаешь растение, тем элитнее станут его плоды.

Во-первых, есть такая штука, которая называется наследственность, и против нее не попрешь, сколько ни пересаживай.

Во-вторых, каждая пересадка – это травма для растения: изменение среды, утрата половины тонких корешков, поэтому оно, наше растение, на восстановление своих поврежденных корней тратит много сил, сока и энергии. Кто мне не верит, можете сделать небольшой эксперимент. В горшок посейте семечко огородной культуры, дождитесь, когда оно прорастет, и посадите его в огород, а рядом высадите такое же растение, но намного крупнее, вырванное из теплицы. Через пару недель увидите результат: мелкие «местные» растения догонят и перегонят «заезжих». Для чего весь этот рассказ? А для того, друзья мои, чтобы мы старались выращивать рассаду сразу, как бы на прижитом, хотя и маленьком, месте, в своей отдельно взятой ячейке, горшке, квадратике и т. д. Конечно, можно пикировать рассаду, потом выкапывать с комом земли, но такая операция очень трудоемкая, земля с корней постоянно осыпается, рассада очень быстро вянет на солнце, да и нашему согнутому позвоночнику мало нравится вся эта пикировка. Для того чтобы улучшить вам огородно-рассадную жизнь, я и рассказываю об изготовлении простейших питательных горшков, кубиков, стаканчиков.

Горшки мы, в принципе, уже научились делать (видите, не святые горшки лепят), но можно обойтись и без них.

Это уже для ленивых. Достаточно на разогретое биотопливо в парнике насыпать 15 см плодородной питательной смеси, смешав перегной и дерновую землю в соотношении 3:1. Немного уплотняем и разравниваем, а сверху поливаем коровяком, разведенным водой 1:10. Ведро идет где-то на полтора квадратных метра. Когда грунт впитает влагу, маркируем его изготовленным шаблоном с ячейками 10 × 10 см, в центре делаем небольшое углубление и сеем семена. Туда же можно бросить по нескольку гранул удобрения, суперфосфата. Сверху семена присыпаем просеянной землей или компостом. Когда растения покажут пару настоящих листиков, по линиям маркера вдоль и поперек парника ножом прорезаем грунт до биотоплива, вырезая обозначенные квадраты. За неделю до высадки рассады из парника операцию с прорезкой грунта по линиям маркера повторяем. В день высадки нам только стоит поддеть крайнее растение, а дальше вынимать каждую рассаду уже с квадратиком земли.

По такому же принципу можно и изготовлять питательные квадратики, наложив на лист фанеры или жести жирную питательную смесь слоем 8—10 см и уплотнив ее. Когда смесь уплотнится и наберет пластичности, мы ее легко режем ножом на квадратики, кубики нужных размеров. Даем немного подсохнуть и бережно переносим в парник или теплицу для последующего высевания семян рассады.

Подобным методом можно выращивать рассаду в ячейках, наполненных землей. Из отходов фанеры, картона или пластика делаем ячейки 8 × 8 или 10 × 10 см, заполняем их питательной смесью и высеваем семена рассады по центру в каждую ячейку. Когда рассада достигнет оптимальных размеров, материалы, из которых делаются ячейки, вынимаем, а образовавшиеся земляные кубики, скрепленные корнями рассады, высаживаем вместе с растениями в поле или же везем для реализации на рынок.

Если вы начинаете выращивать рассаду в ящиках на подоконниках, то есть небольшое ноу-хау: дно таких ящиков делают съемным. В пластиковых ящиках его можно срезать ножовкой по металлу и приклеить скотчем, а в деревянных просто не прибить, а прикрепить к бортам проволокой. Семена в ящики высевают в ранние сроки, но с расстоянием 5–6 см, междурядья делаем тоже до 5–7 см. Ждем, когда почва на огороде прогреется и пройдет угроза возвратных заморозков, потом выносим ящики в поле, где копаем небольшую канавку глубиной, равной высоте нашего ящика. Снимаем дно и ставим ящик в углубление. Теперь осторожно проходим ножом по периметру ящика и вынимаем его из грунта. Но все же лучше, если весь ящик разборный, тогда не придется надрываться, доставая его из земли.

Рассада вместе с питательным составом останется в земле и, даже ничего не заметив, продолжит себе развиваться, закаляясь и набираясь сил. На первых порах ее нужно просто накрыть каркасным сооружением из пленки или хотя бы притенять от полуденного зноя.

Раздел 11. Микроклимат для рассады в сооружениях защищенного грунта

Понятно же, что все сооружения защищенного грунта мы возводим для того, чтобы нашим питомцам, то есть рассаде, было комфортно расти до времени высадки в поле или же реализации с последующим высаживанием. Именно в таких сооружениях мы создадим все условия для их произрастания, и самым первым условием такого роста должен быть правильный микроклимат.

В это понятие входят и температура в культивационном сооружении, и относительная влажность, и освещенность.

Освещенность

Первым делом мы должны правильно выбрать, где разместить и построить свой парник, теплицу, оранжерею или другое сооружение закрытого грунта, чтобы оно максимально освещалось солнцем. При выборе места вы должны учитывать освещенность участка, его защищенность от господствующих ветров. Для такой цели хорошо послужат высокие заборы, глухие стены, живые изгороди и плотные насаждения деревьев. Но необходимо также учитывать и такой фактор, как тень, ибо высокие деревья только ранней весной стоят голые без листьев, а через месяц могут дать такую глухую тень, что ваш парник окажется ненужным застекленным ящиком для выращивания разве что лебеды и лопухов.

Допустим, мы задумали построить односкатный парник или же теплицу. Как будем размещать его на местности? Правильно – его светопрозрачную кровлю ориентируем на юг, а по длине сооружения – с запада на восток.

Если задумали построить двускатное или же арочное сооружение, тогда лучше всего расположить его по длине с севера на юг, обеспечив таким образом максимальное освещение в течение светового дня. Нужно знать, что освещенность внутри сооружений закрытого грунта всегда немного меньше благодаря рассеиванию света покрытием теплиц и парников и составляет примерно 60–80 % от наружной. Если этого недостаточно для наших растений, придется использовать искусственное освещение.

Относительная влажность и общая характеристика воздушной среды

Относительная влажность, кто помнит из школьной программы, – это содержание влаги в воздухе. Но не думайте, что очень высокая влажность – это мед для растений. Хотя, казалось бы, какая буйная растительность в тропиках, где влажность редко опускается ниже 95 %. Но наши теплицы отнюдь не тропики, и при такой влажности рассада скорее начнет чахнуть, чем буйствовать. А все потому, что в закрытом помещении очень скоро начнут развиваться грибковые заболевания, плесени. При длительной повышенной влажности в закрытом помещении возрастает вероятность появления этих вредоносных заболеваний.

Но и слишком пониженная влажность внутри культивационных помещений ведет к замедлению роста растений, высыханию почвы и, как следствие, к усилению поливов, закисанию и засолению почвы, что пагубно действует на рассаду.

Чтобы правильно подобрать влажность в помещениях закрытого грунта, нужно пользоваться «гигрометром». Прибор проще пареной репы, но необходим, если вы всерьез хотите заняться растениями в закрытом грунте. Он состоит из двух термометров и таблицы, в которой очень легко разобраться. Установите его на среднем уровне от земли внутри теплицы, и вы всегда сможете контролировать относительную влажность.

Теперь-то вы точно узнаете, что влажность в культивационном помещении напрямую зависит от герметичности нашего сооружения и конвекционных воздушных потоков.

Когда вы зайдете в солнечный день в теплицу при закрытых дверях и форточках, то почти задохнетесь от влажного воздуха. Его влажность составит от 85 до 98 % и всегда будет на 10–15 % выше, чем влажность снаружи. Если на улице пасмурно, разница во влажности воздуха значительно снизится и составит порядка 3–5 %.

Какая же оптимальная влажность должна быть в помещениях закрытого грунта? А это уже зависит от вида выращиваемых растений.

Например, помидорная рассада хорошо себя чувствует при 60–70 % относительной влажности воздуха, перцы – при 70–75 %, а уже огурцы хотят 80–85 % в солнечную погоду.

Еще немного о самой воздушной среде внутри помещений закрытого грунта, короче, о том воздухе, который находится внутри. Мы должны помнить, что растения, как и все живое, дышат. Только вот они, в отличие от нас, потребляют не кислород, а углекислый газ. И вот если мы не будем проветривать наши теплицы и парники, в скором времени наша рассада начнет задыхаться от недостатка углекислого газа. Но здесь сразу возникает проблема: если интенсивно проветривать, то будем просто обогревать космос теплом, накопленным в теплице, ибо, как правило, в это время на улице достаточно холодно. Поэтому следует составить график проветриваний и строго следить за температурным режимом.

Для того чтобы создать оптимальную влажность внутри сооружений для выращивания рассады, нужно предусмотреть в верхней части теплицы форточки для проветривания, а в парниках – подъемные рамы. Для нормальной вентиляции общая площадь окон или форточек должна составлять порядка 10–15 % от общей площади светопрозрачного покрытия. Кроме того, влажность, да и тепловой режим внутри теплиц, парников и подобных сооружений можно регулировать, подобрав качественные материалы для их покрытия.

Что же можно порекомендовать для покрытия теплиц и парников?

Оконное стекло

Были времена, когда для покрытия культивационных сооружений применялось только стекло. Оно прекрасно фильтрует солнечный свет, пропуская инфракрасные, тепловые лучи и задерживая ультрафиолетовые, а именно излишек этих лучей пагубно действует на наши растения. Кроме того, стекло имеет низкую теплопроводность, что позволяет значительное время удерживать тепло внутри культивационных сооружений, оно достаточно прочное, чтобы выдержать порывы ветра. Стекло прекрасно моется, потому освещенность в парниках и теплицах легко восстанавливается, к тому же оно долговечно. Но, кроме всех этих плюсов, есть и значительные минусы. Стекло значительно дороже пленочных покрытий, да и намного тяжелее, вследствие чего для постройки теплиц и парников из стекла необходим прочный каркас, а он тоже не дешев. Бывает, что и град с куриное яйцо выпадет или соседский мальчик-шалун из рогатки пульнет, тогда на ремонт опять нужно тратиться, покупая новое стекло. Да, если строить капитально, надолго и не стесняясь в средствах, – тогда альтернативы стеклу нет! Такое сооружение красиво и долговечно. А если построить теплицу из металлопластиковых рам с двойными стеклопакетами, так там уже и жить можно.

Для справки: При строительстве теплиц, парников и других сооружений защищенного грунта применяют листовое стекло толщиной от 3 до 4 мм. Масса одного квадратного метра такого стекла составляет 3–4 килограмма.

Нестабилизированная полиэтиленовая пленка

Сейчас большинство тепличных хозяйств при строительстве теплиц применяют полиэтиленовую пленку. Это, пожалуй, самый дешевый материал для покрытия культивационных сооружений. Она легко режется, паяется утюгом, крепится к деревянным каркасам и другим конструкциям. Ремонт проходит очень быстро и дешево, пленку можно сшить, спаять или просто залепить небольшие разрывы скотчем. Пленка прозрачна – пропускает порядка 70 % ультрафиолета и 80 % ультракрасного диапазона, пластична, устойчива к температурам от –50 до +80 °C. Полиэтиленовая пленка очень герметична, что позволяет удерживать внутри помещений повышенную влажность и теплый воздух. Но большой недостаток данной пленки в том, что она очень быстро теряет свою прозрачность из-за налипания пыли, да и срок годности ее колеблется от одного до двух сезонов.

Для справки: нестабилизированная полиэтиленовая пленка выпускается толщиной от 0,03 до 0,3 мм, ширина полотна колеблется в пределах 1,5–6 м. Масса 1 м² такой пленки в зависимости от толщины составляет 27,6—276 г (увидели разницу со стеклом?).

Стабилизированная гидрофильная полиэтиленовая пленка

Такая пленка очень длительное время не снижает своей прозрачности благодаря своим антистатическим свойствам, пыль к ней не прилипает, и дождевая вода скатывается, не оставляя потеков. Кроме того, такая пленка малопроницаема для инфракрасных и тепловых лучей, поэтому в ночное время тепло, запасенное днем, отражаясь от пленки, продолжительное время удерживается внутри культивационного сооружения. Этому способствует и слой конденсата на ее внутренней поверхности. Мелкие капельки влаги не стекают с поверхности такой пленки, а, прилипая к ней, становятся дополнительным теплоизолятором. В сооружениях закрытого грунта, покрытых такой пленкой, и относительную влажность легче сохранять в нужных для рассады пределах. Колебания суточных температур в такой теплице минимальные.