Текст книги "Дрессировка отечественных волкодавов"

Автор книги: Валерий Высоцкий

Соавторы: Вероника Высоцкая
сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)

ОХРАННАЯ СОБАКА СОПРОВОЖДЕНИЯ

ОХРАННАЯ СОБАКА СОПРОВОЖДЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭТОЛОГИИ

Я глубоко убежден, что принципиальные ошибки, допускаемые дрессировщиками при подготовке охранных собак сопровождения, объясняются их недостаточным знакомством с законами этологии, в частности, ее положениями, касающимися инстинкта внутривидовой агрессии. У нас считается «дурным тоном» незнание перечня навыков по уже не существующим ОКД и ЗКС («Общий курс дрессировки» и «Защитно-караульная служба»). Однако незнание основных положений этологии приводит к значительно более серьезным методологическим ошибкам. Если иметь в виду сегодняшнее практическое отсутствие официально признанных отечественных курсов дрессировки собак, то не надо удивляться возникновению кошмарных «винегретов» из ЗКС, IPO (Международная система испытаний) и SchH (Защитная собака) под названием СК (которое у меня почему-то ассоциируется с сырокопченой колбасой) – специальный курс – в понимании некоторых наших дрессировщиков. Самое смешное, что подобные полупрофессионалы нередко являются инструкторами-методистами при кинологических клубах и не только разрабатывают соответствующие, с позволения сказать, «методические рекомендации», но и выдают соответствующие документы, которые являются не чем иным, как обыкновенной «липой».

Давайте попробуем рассмотреть процесс подготовки телохранителя с точки зрения этологии. Эта наука называет всего четыре «великих инстинкта»: голод, любовь, страх и агрессию. Теперь давайте вспомним два самых распространенных термина, которыми пользуются дрессировщики при подготовке «защитных» элементов. Один из приемов называется «развитие злобы». В этом словосочетании смысла столько же, сколько в выражении «усиление любви». Дело крайне неблагодарное – пытаться «развить злобу». Этология утверждает, что инстинкт агрессии дается любому животному, в том числе и собаке, с рождения и «количественно» изменить его невозможно. Другое дело, если мы говорим о вызывании агрессии.

Дрессировщики и «вепри» моделируют определенную ситуацию и вынуждают собаку проявить агрессию (физически проявить свою врожденную агрессивность), закрепляя это качество в данной конкретной ситуации положительным воздействием. Собака, обладающая достаточным агрессивным потенциалом, охотно «разряжается» при возникновении сходной с моделируемой ситуации (работа без команды) или при применении условного раздражителя-команды. Этот процесс имеет еще две положительные тенденции: во-первых, собака становится более дисциплинированной и не пытается «саморазряжаться» там, где этого делать нельзя. И во-вторых, объектом атаки для такой собаки никогда не станет член своей «стаи».

Если же у собаки агрессивный потенциал недостаточен с рождения, то «развивать» его можно сколько угодно. Конечно, это очень выгодно в случае, если имеешь дело с состоятельным владельцем, но порядочные и работающие «на результат» дрессировщики хорошо знают цену таким «телохранителям».

Это вовсе не значит, что с «добрыми» собаками не нужно работать: любую собаку можно подготовить до определенного уровня. Очень часто от собаки требуется всего лишь обнажить клыки и чуть податься вперед, чтобы пресечь назойливое приставание к хозяйке или грубое обращение к хозяину. Да и «доброта» собаки во многом может быть результатом постоянных запретов в процессе воспитания. Достаточно часто, разобравшись в правильных (скорректированных инструктором) требованиях хозяина-вожака и одержав несколько побед в схватках с «вепрями», ничем внешне не отличающимися от обычных людей, собака перестает быть «добренькой» и превращается в достаточно контактного, но уравновешенного и гордого зверя в самом хорошем смысле этого слова.

Кроме того, не нужно путать доброту с трусостью или раболепием. Наш кавказец Варлай, будучи «телохранителем с зоной охраны», то есть активно-агрессивным по отношению к посторонним и малознакомым людям, для «своих» является огромным ласковым котом. Так какой же он на самом деле? С полной уверенностью могу утверждать лишь то, что его врожденный инстинкт агрессии точно сориентирован.

При соблюдении определенных требований можно добиться и от «доброй» собаки так называемого агрессивного отношения к посторонним (мы говорим сейчас о собаке с низким зарядом агрессивности), но беда в том, что это будет уже не агрессивное, а злобно-трусливое животное – и такое состояние собаки является результатом срыва нервной системы.

Теперь рассмотрим второй термин. Вопрос здесь сводится в конечном счете к взаимоотношению спортивной и пользовательной подготовок. Ну а термин этот звучит так: «рукав-добыча» – у зарубежных дрессировщиков и иногда (в понимании отечественных дрессировщиков) – «фигурант-добыча».

Возьмем вариант первый – «рукав-добыча». Думается, не нужно теоретических доказательств, чтобы согласиться – человек в этом случае собаку не интересует. Иначе говоря, собака превращается в обычную «тряпичницу». И пускай никого не вводят в заблуждение два рукава, надетые на фигуранта. Да, собака оставляет первый сброшенный рукав, но ради чего? Ради точно такого же рукава. А вот что будет, если сбросить и второй рукав? Это было бы действительно интересно! Будет ли работать подготовленная по этой схеме собака в реальной ситуации? Предлагаю ответить на этот вопрос самим читателям. К великому сожалению, этим недостатком отмечены не только спортивные схемы, но и наш отечественный курс ЗКС.

Для того чтобы хоть как-то сгладить этот очевидный недостаток, авторы ряда методик предлагают своеобразную адаптацию спортивных собак к условиям реальной жизни. В этом случае говорится об изменении установки «рукав-добыча» на «человек-добыча». Все бы хорошо, но в такой теоретической предпосылке и кроется серьезная ошибка, сводящая на нет всю подготовку собаки. Дело в том, что, с точки зрения этологии, человек не может быть для собаки добычей, за исключением аномальных случаев, вызванных особыми условиями.

Если мы будем отталкиваться от положения о том, что собака воспринимает людей как членов своей или чужой стаи, то мы неизбежно вынуждены будем признать, что собаки не едят себе подобных, а стало быть, ни о какой добыче в нашем случае речь идти не может. Рукав, надетый на фигуранта, может быть добычей в том смысле, что собака стремится им завладеть, как, например, заброшенной хозяином палкой, на которую претендует другая собака. Показательно, что в случае с палкой кобель с сильно развитым апортированным рефлексом может атаковать даже суку, что, с точки зрения этологии, является аномалией.

Но каким образом собака может «завладеть» человеком? Как видим, даже в такой интерпретации человека нельзя называть добычей.

Существует неоспоримое доказательство некорректности выражения «человек-добыча». Если бы даже мы приняли утверждение, что человек может являться для собаки добычей, как верное, мы бы вынуждены были признать, что в этом случае собакой должен управлять инстинкт голода, а не агрессии. По остроумному замечанию Конрада Лоренца, хищник к своей жертве испытывает такую же агрессию, как человек к жареному гусю. Для человека, видевшего волчью охоту, последнее утверждение не вызывает сомнения.

Конечно, если жертва является в то же время и сильным соперником, то может произойти серьезная схватка, базирующаяся на инстинкте голода. Такие случаи крайне редки, так как тот же волк – хищник хищников – сопротивляющуюся жертву предпочитает оставить в покое (за исключением опять-таки особых случаев).

Тем же, кто серьезно продолжает отстаивать положение «человек-добыча», я рекомендую всегда держать перед глазами кошку, играющую со своей «добычей» – мышкой. Разве к таким поведенческим характеристикам вы стремитесь?

Все же давайте сформулируем, что такое собака сопровождения с точки зрения этологии и какие теоретические положения нужно иметь в виду при разработке курса телохранителя и проведении занятий.

1. Агрессивность собаки есть врожденный инстинкт, причем инстинкт полезный и необходимый для нормального существования любого вида в природе.

2. Жесткое подавление агрессии собаки, направленной на «чужого», насилие над ее сущностью неизбежно приводит к психической нестабильности животного.

3. Агрессия, агрессивные действия есть физическое проявление врожденного инстинкта агрессии (агрессивности), в той или иной степени свойственного абсолютно всем живым существам.

4. Человек-злоумышленник (фигурант-хэлпер) должен являться для собаки-телохранителя объектом атаки, соперником, врагом, но ни в коем случае не добычей.

5. Агрессивность «нормальных» собак регулируется жесткими внутривидовыми табу, не позволяющими убивать или калечить соперника, принявшего позу покорности, и социальными комплексами, не позволяющими, например, кобелю атаковать суку или молодое животное.

6. При работе с так называемыми бойцовыми породами нужно всегда иметь в виду особенности их психики, закрепить которые как раз и стремились селекционеры-разведенцы, создавшие эти породы: направленность на убийство и отсутствие табу и социальных комплексов.

КАКУЮ СОБАКУ МОЖНО СЧИТАТЬ ОХРАННОЙ?

Определение пригодности собаки к данному курсу (тестирование)

Прежде чем приступить к обучению, воспитанию и подготовке собаки по курсу сопровождения, ее необходимо протестировать. Приведенные выше тесты были рассчитаны на сотрудников охраны (первый) и кинологов (второй). Предлагаемый тест поможет дрессировщику, которому предстоит учить волкодава. Исходя из собственного опыта я могу утверждать: на роль охранников подходят лишь активно-агрессивные собаки, стремящиеся защищать хозяина-вожака на инстинктивном уровне.

На практике это можно установить при помощи пятиступенчатого теста, успешно апробированного и применяемого в центре «Арес».

Тест этот выгладит следующим образом.

1. Контакт с хозяином.

Попросите хозяина отпустить с поводка и позвать собаку. Затем попросите хозяина дать 1–2 команды и внимательно понаблюдайте за процессом подачи и выполнения команд. Если у вас достаточно опыта, вы сразу отметите:

– степень подчинения собаки;

– на чем основано это подчинение;

– кем является собака для владельца;

– кем является владелец для собаки.

2. Стремление защищать хозяина вы можете проверить следующим образом. Протяните руку к владельцу, держащему собаку на коротком поводке или за ошейник, в надежности которых вы должны убедиться.

Если собака не реагирует на вас, помогите ей резким выпадом в сторону хозяина. При помощи этой простой проверки вы сможете определить инстинктивное стремление собаки защитить хозяина. Однако не слишком торопитесь с выводами. Всегда учитывайте состояние собаки, погоду и первую ступень предлагаемого жеста.

3. Врожденную настороженность собаки вы можете проверить, пытаясь погладить собаку. Предварительно в беседе с хозяином попробуйте выяснить, не может ли излишняя контактность собаки объясняться «гуманным воспитанием», – в этом случае это воспитанием же можно и устранить.

Если же вы видите раболепие, подобострастность или уничижительную инфантильность, проявляющуюся в стремлении лизнуть в лицо «дядю» или перевернуться перед ним на спину, – будьте осторожны!

4. Эта ступень носит название «неожиданной неожиданности». Суть эксперимента сводится к сброшенной с лестницы пустой бочке. Обращайте особое внимание не на первую реакцию собаки, а на ее последующее поведение: заинтересуется она скатившейся бочкой после секундной растерянности или наотрез откажется к ней приблизиться.

В крайнем случае эту проверку можно свести к выстрелу с расстояния 20–25 метров или движению вдоль шелестящей на ветру полиэтиленовой пленки.

5. Предложите собаке кусочек корма и нанесите 3–4 легких удара защитным щитком. Таким образом вы сможете еще раз проверить контактность собаки и ее желание кусаться (способность к хватке).

Оценить каждую ступень можно тремя позициями:

1 – «+» 2 – «-» 3 – «т» «-»

Наличие трех «+» или всего одного «-» дает возможность надеяться на хороший конечный результат.

Более слабая комбинация позиций позволяет гарантировать готовность собаки с определенными оговорками, а именно: отсутствие охранной зоны, контактность до команды на поражение или провокации и т. д.

Добросовестно проведя тестирование, вы всегда сможете правильно построить учебный процесс и определиться с доминирующей мотивацией у собаки. Кроме того, вы сможете с определенной точностью спрогнозировать конечный результат подготовки собаки и избежать недоразумений при ее «сдаче». Всегда нужно помнить о том, что нередко человек покупает первого понравившегося щенка, не поинтересовавшись даже рабочими качествами родителей и не удостоверившись в отсутствии у них отклонений в психике. Впоследствии такой хозяин буквально «калечит» психику своей собаки в течение 1,5–2 лет. Ну а потом он решает за 20 часов подготовить из своей собаки охранника (сопровождения). Конечно, если желаемого результата добиться не удалось, виноватым остается дрессировщик…

Какая же собака подходит для прохождения курса охранной собаки сопровождения?

На мой взгляд, она должна соответствовать следующим требованиям:

1) быть активно-агрессивной, свидетельством чему может быть невозможность нахождения в свободном состоянии в присутствии посторонних;

2) настороженно, но без боязни реагировать на любые сильные звуковые или световые раздражители;

3) агрессивность собаки должна «подавлять» тормозящие факторы;

4) стремиться защищать территорию и хозяина даже без необходимого умения или опыта;

5) реагировать на «неожиданную неожиданность» с быстрой адаптацией.

Из такого животного опытный дрессировщик всегда сможет подготовить вполне приличного телохранителя.

СНАРЯЖЕНИЕ СОБАКИ

На первый взгляд может показаться не слишком важным, в каком ошейнике и на каком поводке выгуливается собака-телохранитель. Однако при использовании непригодного или непродуманного снаряжения возникает реальная опасность не только для хэлперов и «злоумышленников», но и для окружающих. В некоторых же случаях от снаряжения может зависеть успех всего учебного процесса или исход реального поединка.

Рассмотрим конкретный пример. Работает молодая собака, которая только начала атаковать «злоумышленника» самостоятельно. Работа на привязи (заметим сразу – наиболее трудоемкая и ответственная) успешно освоена. «Злоумышленник» работает без зашиты перед собакой или же работает с другой собакой. В этот момент снаряжение подводит: собака срывается и идет в атаку. «Злоумышленник» оказывается в крайне сложной ситуации.

С одной стороны, он совершенно не защищен и имеет реальную перспективу получить серьезные повреждения. С другой стороны, он не может по-настоящему защищаться от сорвавшегося «ученика», чтобы не загубить свой же труд.

Но существует еще и третья сторона, пожалуй, самая неприятная: хозяин-дрессировщик с испугу начинает выкрикивать запрещающие команды, хотя делать это инструктор запретил. В итоге собака оказывается в ситуации, когда к ней предъявлены прямо противоположные, взаимоисключающие требования: «атаковать – укусить» и «атаковать – нельзя укусить». Так у собаки закрепляется нежелательный стереотип безрезультатной атаки.

В дальнейшем, в реально возникшей критической ситуации, собака не сможет самостоятельно прекратить атаку, и будет это результатом срывов на занятиях. Причина их – непригодное снаряжение.

Каким же должно быть снаряжение собаки сопровождения? Я бы рекомендовал владельцам собак купить два комплекта.

Комплект № 1. Основное предназначение – дрессировка.

Поводок кожаный, плетеный, квадратный в сечении. Должен быть сплетен из мягкой кожи, каждая «косичка» должна состоять из двух полосок толщиной 2–2,5 мм, прошитых по всей длине капроновой нитью. Длина такого поводка – 2 м. С одной стороны поводок должен иметь петлю. Крайне нежелательно, чтобы поводок «собирался» в одном месте возле петли, то есть он должен быть сплетен из цельной полосы кожи. На противоположном конце находится стальное заваренное кольцо со стальным же карабином. Если поводок сплетен правильно, то кольцо обхвачено двойной полосой кожи (четыре слоя, сшитых вдоль по два). Такое крепление кольца является достаточно надежным для любой собаки. Карабин, как я уже говорил, должен быть только стальным. Основная его характеристика помимо надежности – легкость скольжения.

Очень важно расположение прорези на карабине для кольца ошейника. Прорезь эта должна быть направлена только вниз, к ошейнику. Эта на первый взгляд мелочь может явиться причиной срыва атаки собаки. Описанный выше карабин позволяет мгновенно, одним движением пальцев, освободить собаку от поводка. Конечно, можно послать собаку в атаку на поражение просто выпустив поводок из рук (не отстегивая), но в этом случае он:

1) может захлестнуть собаке лапу, мешая ей «работать»;

2) волочащийся поводок может во время схватки явиться хорошим «помощником» для противника.

Плохой карабин может также серьезно тормозить процесс обучения, особенно в части неожиданных спусков собаки: пока хозяин-дрессировщик пытается спустить собаку с поводка, отстегнув карабин, нужный момент уже упущен и эффективность упражнения значительно снижается, а иногда и теряется вовсе.

Комплект № 2. Точно таким же должен быть поводок повседневный. Только длина его должна быть вдвое короче.

Ошейник должен быть сделан по тому же принципу, что и поводок. Он должен состоять из трех слоев, прошитых между собой капроновой нитью.

Колец должно быть два, а значит, прорезь карабина должна быть достаточной для того, чтобы «принять» оба.

Кроме того, кольца должны быть расположены возле пряжки, которая также должна быть стальной и заваренной (не запаянной). Дело в том, что если кольца крепятся посередине ошейника, то получается, что собака «ходит на пряжке», то есть пряжка оказывается на горле собаки. Кроме неудобства это еще и увеличивает на нее нагрузку.

Желателен также предохраняющий «язык», расположенный под пряжкой.

Ошейник из комплекта № 2 точно такой же, только снабжен расположенным в 2,5–3 см друг от друга остро заточенными шипами (стальными, медными или алюминиевыми) на винтах. Высота шипа – 1,5–2 см, диаметр основания – 1 см. Между шипами могут быть расположены полусферы или шайбы из того же материала, что и шипы.

Такой ошейник доставляет еще и эстетическое удовольствие хозяину, придавая собаке воинственный вид.

Само название «боевой ошейник» подчеркивает его практическое назначение.

Боевой ошейник выполняет сразу несколько функций.

1. Боевая. Если собака хорошая и правильно обучена «драться», подобный ошейник превращается в грозное оружие. Атакуя «килем» (грудью), собака параллельно наносит тяжелейший урон противнику ошейником. Действие одного удара сравнимо с одновременным ударом тремя-четырьмя лезвиями, что повергает большинство людей в состояние шока.

2. Защитная. Если шея собаки-телохранителя защищена боевым ошейником, то противник лишен возможности задушить собаку. Невозможен в этом случае и тот вариант, когда противник сознательно «отдает» собаке одну руку, а вторую закидывает за голову собаки и резким движением-толчком ломает ей шею.

3. Предупреждающая. Пожалуй, это основное предназначение боевого ошейника, поскольку эта функция осуществляется практически ежедневно. Распространяется это прежде всего на владельцев других собак. Телохранитель агрессивен, и его знакомство с другими кобелями (ведь телохранитель, как правило, кобель) носит очень «динамичный» характер.

Типичная ситуация: идет человек с собакой на поводке, навстречу такая же пара, но без поводка. Человек с собакой на поводке останавливается и просит отозвать вторую собаку. «Пускай обнюхаются, моя не кусается», – звучит ответ. Описание дальнейших событий может понравиться только очень кровожадному человеку…

Если же на вашей собаке надет боевой ошейник, то, как правило, второй прохожий сам отзывает собаку без вашей просьбы.

Конечно, при этом он не слишком лестно о вас думает, но пусть вас успокоит тот факт, что именно вы не допустили кровавой развязки и уберегли чужую собаку от серьезных повреждений.

И еще один нюанс. Есть у нас, к сожалению, «любители» спустить свою собаку на другую, не спросив согласия у ее хозяина. После знакомства с боевым ошейником и у собаки и у ее хозяина желание экспериментировать подобным образом поубавится.

Это тем более важно, что собака сопровождения должна «работать» исключительно по человеку – собаки и коты только сбивают ее ориентацию и мешают выполнению ее основного предназначения.

Помимо двух комплектов (поводок – ошейник) телохранителю необходим прочный и надежный намордник. Пускай он будет один, но хороший. Я рекомендую кожаный намордник. Бывают они двух типов: простые и сложные.

Простой намордник удобен для каждого дня, но только в том случае, если он правильно сделан.

Толщина кожи – 3–4 мм. Вырез под нос должен быть достаточно глубоким, но в то же время таким, чтобы собака не могла освободить верхние клыки. Желательно укрепить переднюю планку намордника дополнительной полосой кожи с заклепками. Чтобы избежать «закусывания» молярами, достаточно, чтобы была соблюдена толщина кожи и ее жесткость. Крайне важно правильное расположение затылочного ремня с пряжкой. Нетрудно предсказать последствия, если во время борьбы со «злоумышленником» намордник слетает. Ремень этот должен находиться под углом к условной горизонтали.

Металлические намордники имеют один недостаток: во время работы «злоумышленник» получает серьезные ушибы металлической сеткой, особенно если собака атакует в лицо.

Глухие «медвежьи» намордники слишком затрудняют терморегуляцию, ну а намордники-петли вообще не пригодны для работы.

Недопустимо при подготовке телохранителя (как, впрочем, и другой собаки) использование парфорсов, «удавок», металлических цепочек-ошейников и цепей-поводков. Последние не только травмируют руки дрессировщика, но и могут нанести серьезные повреждения собаке (например, перелом конечностей). Всегда нужно помнить о том, что при подготовке собаки-телохранителя мелочей не бывает, поскольку они слишком дорого обходятся!

БАЗОВЫЙ КУРС ОХРАННОЙ СОБАКИ: ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Итак, мы с вами уже определились с породой будущего охранника, вырастили его до возраста, позволяющего начать серьезную подготовку (9-18 месяцев, в зависимости от породы), правильно воспитывали его и купили необходимое снаряжение. Тут также необходим элемент везения: вы должны заниматься со знающим и опытным инструктором, имеющим достаточное количество помощников и хорошее снаряжение. Конечно, будет лучше, если ваш инструктор имеет необходимые документы и лицензию.

Успешно пройдя тестирование и попав к «нужному» инструктору, вы можете быть уверены в успехе. Ну а гарантии должны быть указаны в контракте, который вы подпишете.

Что же является основной идеей курса собаки сопровождения? На чем он базируется? Каковы его основные методы? Не нарушая норм профессиональной этики, я опишу в этой главе основные моменты, отличающие охранную собаку сопровождения от всех других, раскрою некоторые методики и обосную их. Надеюсь, что для специалистов-практиков, занимающихся проблемами, которые затрагивают данный курс, это будет полезная информация. Для владельцев собак эта глава может быть своеобразной экспертизой, позволяющей моментально распознать «подделку».

1. Принципиальная схема курса

Курс охранной собаки сопровождения (СС) рассчитан на 25 занятий плюс тестирование и сдача экзамена.

I БЛОК

Занятия 1–3. Дрессировочная площадка. Работа на привязи.

1. Понятия звукового сигнала «Чужой!».

2. Выработка хватки.

3. Настороженное отношение к посторонним.

Занятие 4. Те же условия.

1. Выработка и закрепление хватки.

2. Отказ от предлагаемого с руки корма.

3. Приучение к раздражителям (выстрел).

Занятия 5–6. Те же условия.

1. Закрепление хватки.

2. Отказ от корма (с руки и подброшенного).

3. Вызывание агрессии и ее ориентирование. Закрепление агрессивной реакции на:

а) предложенный корм;

б) грубое обращение;

в) вызывающее (провоцирующее) поведение;

г) внешний вид оружия: палка, нож, пистолет;

д) выброс агрессии по команде;

е) команды, исходящие от посторонних. Шестым занятием завершается I блок подготовки.

Я рекомендую обязательно выдержать следующие условия.

Выработка и закрепление хватки.

С тем чтобы с первого занятия внести в учебный процесс элементы реальной работы, хватку лучше всего ставить на мягкий щиток. Это позволит не развивать склонностей «тряпичницы» у собаки.

Мягкий щиток вставляется в зауженный рукав куртки, куртка надевается в свободный рукав. Получается своеобразный «валик» («третья рука»), «привязанный» к человеку. Таким образом, этот «валик» является добычей, абсолютно не связанной с человеком. Добившись крепкой хватки в не надетый щиток, плотно прижатый к коленям, следует поднять его на уровень паха и затем груди. При этом следует всячески провоцировать «трепку» щитка. Добиться этого можно, освоив круговые движения коленями слева направо и снизу вверх. При умелой работе корпуса собака будет пытаться работать «на отрыв», перехватывая и вырывая щиток движениями головы (так называемое «ритуальное убийство»).

Следующим этапом является придание щитку объема (вставленный внутрь традиционный валик) при соблюдении прочих условий и перемещении места атаки (поднятие наполненного щитка на разные уровни и поворот фигуранта в момент атаки на 90°).

Затем переходным моментом является надевание куртки, незаметное для собаки. Причем куртка должна оставаться та же. Если же собака растрепала и порвала один рукав, следует заменить куртку точно такой же и пройти сначала все этапы по одному «откусыванию». В результате собака должна активно и уверенно атаковать и трепать руку, защищенную щитком.

Отметим сразу, что при отработке любого элемента курса должно неукоснительно соблюдаться старое доброе «правило трех П», то есть принципы постепенности, последовательности и постоянства. Это относится и к коррекции психического состояния «злоумышленника», и к прикладываемым усилиям.

Кроме того, первые атаки «злоумышленник» должен завершать стоя на коленях или лежа.

Что касается приучения к выстрелам и агрессивного отношения к оружию, то на первых занятиях желательно скрыть связь между звуком и внешним видом оружия.

Вызывание агрессии не должно носить игрового характера. Легкие, но достаточно неприятные воздействия на собаку со стороны «злоумышленника» могут носить характер щипков и шлепков по груди или носу. «Злоумышленник» должен обладать достаточным опытом, чтобы «чувствовать» собаку. В дальнейшем внимание следует уделить жесткому снятию собаки со «злоумышленника». После снятия собака должна яростно стремиться к продолжению схватки с противником.

Если же собака спокойно возвращается на место с чувством выполненного долга, значит, что-то было сделано не так. В этом случае следует проанализировать проведенные занятия и отыскать ошибку.

В любом случае полезным будет использование испытанного способа: реальность событий можно подчеркнуть реальностью отбираемой у собаки пиши. В этом случае собака должна не получать пищу 36 часов. Эффективны в равной степени два варианта:

1) миска с едой стоит перед собакой, но последняя на несколько сантиметров не может до нее дотянуться;

2) миска отдается собаке, и «злоумышленник» пытается отнять ее во время еды.

Во втором варианте собаки с сильно развитой пищевой реакцией могут не атаковать «злоумышленника», а пытаться поскорее проглотить пищу. К таким собакам применим только вариант № 1.

После прохождения I блока (6 занятий) собака должна:

1) активно, агрессивно атаковать «злоумышленника»;

2) проводить крепкую хватку, что должен отметить «злоумышленник»;

3) проявлять агрессию по команде на предлагающего корм и на внешний вид оружия;

4) настороженно встречать приближение постороннего.

Если все эти требования выполняются, значит, можно переходить ко II блоку.

К этому времени собаки уже хорошо знакомы друг с другом, они заняли свои места в стае. Именно на этом этапе особое значение приобретает подражательный метод. Если занятия в группе ведутся так называемым поточным методом, то расположение собак на привязи должно быть продумано.

Кроме того, на 6-12-м занятиях собаки могут находиться на площадке, или все вместе, или по одной-две. Решать это должен инструктор.

II БЛОК

Занятия 7–8.

1. «Неожиданный» срыв собаки.

2. Отказ от корма, брошенного на морду собаки.

3. Защита хозяина от нападения.

4. Стайная атака.

5. «Неожиданные» нападения на хозяина с собакой после занятия в непосредственной близости от дрессировочной площадки.

6. «Зона интенсивной охраны».

Занятия 9-10.

1. Лобовая атака с психологическим воздействием на собаку.

2. Приучение к жесткому контакту со «злоумышленником».

3. Пресечение попытки увода за ошейник.

4. Самостоятельная работа на привязи: тактическое мышление.

5. Упражнение «Тротуар».

6. «Неожиданное» нападение на хозяина с собакой до занятия на значительном удалении от площадки.

Занятие 11.

«Неожиданные» нападения четверых «злоумышленников» (по очереди) на улицах (оговоренный маршрут) с интервалом 20 минут.

Занятие 12. Ночное.

Проверка всех навыков и умений собаки в условиях темноты.

II блок занятий является переходным по двум пунктам:

1) переход к самодеятельной работе;

2) переход к работе в реальных условиях.

Очень важным является элемент «Неожиданный срыв собаки». Он может выполняться в двух вариантах. Это может быть так называемая слабая привязь, когда собака освобождается сама с второго-третьего рывка. Или же один из помощников удерживает собаку на 10-метровом поводке и затем неожиданно отпускает.

При условии уверенной работы хозяина собаки возможно самостоятельное отстегивание карабина владельцем.

Срыв должен происходить совершенно неожиданно для собаки. Она должна вначале атаковать и лишь в ходе схватки замечать, что она свободна.

При применении второго варианта неожиданного срыва очень полезно совмещение его с отработкой элемента защиты хозяина. Последний располагается в 1–2 метрах перед собакой, которую удерживает помощник. Чтобы собака не отвлекалась на помощника, ее внимание следует «переключить» на одного из «злоумышленников». Помощник должен отпустить собаку через 2–3 секунды после начала схватки «злоумышленника» с хозяином.

Трудно переоценить значение упражнения «Тротуар».

Владелец с собакой движется по прямой (отрезок 50 метров). Фигуранты (4–5 человек) произвольно движутся в двух направлениях, имитируя «прохожих». По очереди они набрасываются на владельца: спереди, сзади и сбоку. Особое внимание следует уделить боковым атакам, когда «злоумышленник» некоторое время движется рядом с собакой, затем – рядом с хозяином параллельным курсом.