Текст книги "Выращиваем томаты в теплице. Поделюсь опытом (СИ)"

Автор книги: Валентина Тайлакова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)

ВАЛЕНТИНА ТАЙЛАКОВА– КОЗОБОРОДОВА от имени семьи и по просьбе многих огородников

ПОДЕЛЮСЬ ОПЫТОМ

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ В ТЕПЛИЦАХ

Здравствуйте, уважаемые огородники!!!

Имея за плечами огромный опыт выращивания томатов в защищенном грунте, другими словами в теплицах, хочется поделиться им с вами. Начнем с самого начала – с самой теплицы, затем поговорим, как подготовить почву, на которой вы собираетесь выращивать томаты, потом расскажем как правильно высаживать рассаду, как ухаживать за растениями. Сразу хотим предупредить, что выращивание томатов в теплице требует вашего ПОСТОЯННОГО ВНИМАНИЯ!!!!! и поэтому у тех, у кого нет такой возможности, лучше забудьте о теплице и выращивайте томаты в открытом грунте.

Итак, теплица. Настоящая теплица строится на фундаменте (бетонные блоки, шлакоблок, кирпич, шпалы, брус), который в целях утепления в последствии закрывается грунтом и утрамбовывается, чтобы не размывался дождями. Мы не станем говорить о материале, из которого делают теплицу поскольку это зависит от кошелька огородника. Самое большое внимание нужно обратить на то, чтобы при строительстве теплицы с ее торцов находились по двери, а по ее обеим бокам форточки, и, заметим, что чем длиннее теплица, тем больше должно быть форточек. Форточки могут быть любого размера, главное требование к ним – это сквозняк, который они должны обеспечить в теплице. Высота теплицы играет немаловажную роль. Если ваша теплица стоит на почве, где близко поднимаются грунтовые воды, то вам придется поднимать грядку, на которой будет расти рассада, а это как минимум займет от 30 до 40 сантиметров высоты теплицы и вы в итоге недополучите урожай , ведь на пару кистей томатов просто не хватит места. Затем, обратите внимание, чтобы двери выходили на СЕВЕР – ЮГ, поскольку в основном ветра дуют северо-восточные или юго-западные, что дает прекрасную возможность проветривать теплицу, кроме этого растения получат достаточное количество солнечного света при прохождении солнышка по небосводу. Так же в теплице должна быть натянута шпалера и к ней привязан шпагат для подвязки растений. Требование к содержанию теплицы – ее чистота. Это касается не только прополки и удаления растительных остатков, но, самое главное, каждую весну необходимо тщательно мыть с обеих сторон . Стекло, поликарбонат хорошо промывается водой с добавлением уксусной эссенции из расчета – ОДНА СТОЛОВАЯ ЛОЖКА НА ВЕДРО ВОДЫ. Мы химическими средствами не пользуемся. Воду в теплице при мытье не расплескивать, чтобы не закислить почву, грязную вылить куда-нибудь под забор, чаще меняйте воду при мытье теплицы. Если долго нет дождей и на теплице образовался слой пыли, то её НЕОБХОДИМО СМЫТЬ ВОДОЙ.

С теплицей мы разобрались, теперь поговорим

О ПОЧВЕ.

Возьмите себе на правило приготовить теплицу к очередному сезону с осени. Вы убрали все растительные остатки, теперь разбросайте по поверхности почвы перегной из расчета НА 1 квадратный .метр – 1 КГ. ХОРОШО ПЕРЕПРЕВШЕГО КУРИННОГО ПЕРЕГНОЯ , ДО 4-5 КГ ТАКЖЕ ХОРОШО ПЕРЕПРЕВШЕГО КОРОВЯКА, древесной золы 0,5 кг и полведра перепревших опилок, затем тщательно перекопайте, удалите кони сорняков. К моменту высадки рассады дождевые черви , микроорганизмы, бактерии переработают перегной в удобрение. Если осенью не было возможности удобрить почву, то весной можно внести перегной из расчета на 1 квадратный метр – О, 5 кг. КУРИННОГО И ДО 2-3 КГ КОРОВЯКА, полведра перепревших опилок и 2 кг древесной золы. Если у вас нет вообще никакой возможности внести перегной, то можно ПОСЛЕ ВЫСАДКИ рассады полить раствором из расчета – в одном ведре воды растворить 1 стакан птичьего помета или 1 кг коровяка, этот объем воды уйдет на 1 кв. м поверхности почвы. Таким образом вам придется подкармливать растения весь сезон. Если тяжелая суглинистая почва, то осенью нужно разбросать на 1 кв. м до одного ведра очень!!!! хорошо перепревший перегной или опилки также хорошо перепревшие , затем перекопать. Очень советуем использовать БИОГУМУС, это самое лучшее удобрение , которое существует в мире. В приложении №1 вы можете прочесть о его свойствах.

Ну вот у нас теплица полностью готова к работе. Нам осталось установить градусники , один втыкаем в почву, второй затеняем, чтобы следить за температурой воздуха. Когда земля прогреется до 15 ^она глубине почвы 10 см. можно приступать к высадке рассады.

О РАССАДЕ

В теплице нужно выращивать высокорослые сорта или гибриды томатов. Низкорослые обычно кустистые, их трудно пасынковать и подвязывать, в теплице будет застаиваться воздух, влага, быстро распространяются болезни, урожая вы получите от них меньше в разы, ибо высота теплицы останется невостребованной, труда вы вложите больше, а результат окажется не удовлетворительным. Прежде, чем приготовить лунку к посадке, посмотрим какого роста ваша рассада. Если она переросла, то ее нужно укладывать лежа, если ствол грубый или уложить по часовой стрелке, если ствол тонкий и гибкий, листья нужно будет удалить ибо в почве они начнут гнить и повредят ствол. В первом случае вы делаете в почве не лунку, а канавку. При этом там, где будет корень, её углубляете, то есть растение в этом случае у вас будет лежать не горизонтально, а под уклоном. Осторожно, чтобы не повредить корни, вместе с комком земли вынимаете политую рассаду из ёмкости и укладываете в канавку, затем засыпаете её почвой и прихлопываете по всей длине, макушку растения не трогайте, она сама поднимется через пару-тройку дней. Если вы выкладываете растение по кругу, то лунка должна быть больше размером. Глубина лунки не должна превышать высоты штыковой лопаты, ибо грунт ниже будет уплотненный, неудобренный, а это значит, корни не получат достаточного количества питания и задохнуться от недостатка воздуха, кроме того будет застаиваться вода, что приведет к гибели растения. Если грунтовые воды близки к поверхности почвы, то вы делаете грядку, а на грядке уже, НЕ КОПАЯ ЛУНОК, выкладываете рассаду и засыпаете почвой, как бы окучивая её. Расстояние между лунками в ряду 45-50 см, между рядами – 70-75 см. Загущать посадки нельзя ибо, во-первых, уменьшается площадь питания для каждого куста, во-вторых, они затеняют друг друга, вытягиваясь в высоту, в третьих, увеличивается расстояние между ветками, количество кистей может уменьшится вдвое, а то и втрое. Не забудьте сразу подвязать растения, если куст высокий. Мы для этого используем старые электроды. На одном конце загибаем крюк, надеваем петлю, которую мы завязали на конце шпагата и втыкаем в грунт рядом со стеблем. Когда томат подрастет, НУЖНО ШПАГАТ ОБЕРНУТЬ вокруг растения, но не наоборот, в этом случае вы просто рискуете сломать макушку растения и вам придется ждать, когда вырастет пасынок, который и продолжит рост куста. Обращаем ваше внимание, что шпагат не должен быть натянут, а должен свисать свободно. Томат растет в высоту, утолщается, шпагат с каждым оборотом вокруг ствола укорачивается и может перетянуть его, что приведет к гибели куста. Если все-таки шпагат оказался короче, то в самом крайнем случае можно немного вытянуть крюк из почвы, но лучше удлинить при первой же подвязке. Не рекомендуем шпагат привязывать непосредственно к стволу. Во время обрезки листьев, удаления пасынков и подвязки можно будет неосторожно повредить корни, приподняв куст или даже вырвать его. Ну вот, мы высадили рассаду и подвязали кусты, теперь самое время поговорить о поливе.

О ВОДЕ

Основное требование к воде – она должна быть КОМНАТНОЙ температуры!!! Первый полив должен быть щедрым, но не утопите растение , ибо корни должны получать кислород. Поливать лучше всего в утренние часы. В период роста растения должны испытывать некоторый дефицит влаги, что вызывает сдерживание роста самого куста и в тоже время стимулирует рост корневой системы. Но ни в коем случае нельзя допускать пересыхания почвы, ибо начнут осыпаться цветки и даже молоденькая завязь. Нельзя также допускать резких перепадов влажности почвы в период роста и созревания плодов – это ведет к уменьшению массы томатов и их растрескиванию, то есть сначала плод усыхает, затем и при поливе кожица не выдерживает поступления большого количества влаги и лопается. Переувлажнять так же почву нельзя потому, что во-первых, при ее испарении повышается влажность воздуха , что ведет к появлению различных грибковых заболеваний, во-вторых, резко снижается завязываемость плодов, ибо пыльца слипается и не высыпается из пыльников, а если и высыпается и попадает на рыльце пестика , то не прорастает, в –третьих, корни задыхаются от застоявшейся воды и начинают гнить, в четвертых, на земле при ее высыхании образуется корочка, почва уплотняется и корни плохо усваивают питательные вещества. Количество поливов зависит о нескольких причин. Первая – это фаза развития растения, то есть с ростом куста потребность в воде увеличивается, вторая причина –это температура воздуха и его движения в теплице, третья – это солнечная радиация.

ВОЗДУХ

Газовый состав воздуха играет немаловажную роль в жизнедеятельности томатов. Без кислорода растение задыхается, при фотосинтезе велико значение углекислого газа. Его естественное содержание в воздухе недостаточно для получения хорошего урожая и поэтому нужно самим увеличить путем помещения в теплицы емкости с разведенным в воде навозом, можно сжигать газ или керосин , который используется для ламп, также пойдет и сухой лед. Мы складируем все растительные остатки в теплице, они начинают преть, выделяя углекислый газ. Избыток углекислого газа в воздухе грозит гибелью вашим томатам, на листьях появляются некротические пятна, движение воздуха в теплице поможет рассеять газ, что улучшит его поглощение растениями. О вреде влажного воздуха мы уже поговорили , теперь хотим обратить ваше внимание на

ТЕМПЕРАТУРУ воздуха. Это еще один очень важный фактор, от которого зависит урожай томатов. Запомните те цифры, которые сейчас прочтете, как таблицу умножения, запишите на листок и повесьте перед глазами, чтобы зафиксировались в памяти!!!

ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН – 24 ^о– 26 ^оС. Ниже 10 ^оС семена не прорастают, они просто сопреют во влажной холодной почве.

При появлении семядолей и первых двух настоящих листочков температуру нужно снизить днем до 20 ^о– 22 ^оС ночью – от 16 ^одо 18 ^оС\С

.

При появлении соцветий дневная температура не должна превышать порог 18 ^оС, ночью – 16 ^оС. Эти температуры идеальны для выращивания рассады. Теперь , когда она высажена в теплицу, то при солнечной погоде не должна превышать 26 ^ос, максимум – 28 ^оС, Более высокая температура сделает пыльцу стерильной, плод не завяжется , а цветки опадут, растения замедляют рост. Возьмите себе за привычку хотя бы раз в сутки как минимум постукивать прутиком по шпагату выше куста, этим вы поможете опылению цветков.

При пасмурной погоде или слабом освящении дневная температура не должна падать ниже 17 ^оС.

НОЧЬЮ НЕЛЬЗЯ СНИЖАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ НИЖЕ 15 ^оС.

При температуре ниже 14 ^оС завязываемость плодов прекращается, а ниже 10 ^оС растения останавливаются в росте.

Весной, когда погода весьма неустойчивая, в течении короткого времени то ярко светит солнце, то тут же налетают тучи и становится весьма прохладно. В это время приходится бегать в теплицу то открывать окна, форточки и двери, то плотно закрывать их, тем самым регулируя в ней температуру воздуха. Когда температура на улице при заходе солнца выше 15 ^оНЕЛЬЗЯ ЗАКРЫВАТЬ ОКНА , ФОРТОЧКИ, ДВЕРИ. Там должен постоянно быть СКВОЗНЯК!!! КРУГЛЫЕ СУТКИ!!!! Иначе будет застаиваться воздух, повысится его влажность, что приведет к возникновению различных грибковых болезней, снизится завязываемость плодов.

Теперь, когда вы знаете как накормить, напоить растения, как отрегулировать температуру в теплице вернемся к высаженной рассаде и поговорим как за ней ухаживать в течении всего сезона. Мы уже объясняли как правильно подвязывать куст, осталось только следить за пасынками и во время их удалять. Если пасынок вырос длиной до 2-3 см, его можно прищипнуть, оставив пенек в полсантиметра. Пенек , оставленный вами более длинным, продолжит расти, оставлять короче тоже не нужно– рядом вырастет новый пасынок, удалять пасынок совсем так же не рекомендуем ибо можно повредить ствол и растение может заболеть. Если пасынок достаточно крепок , его удаляют только секатором, чтобы не насести вред стволу, вы можете даже сломать макушку растения, поэтому заходите почаще в теплицу и проверяйте ваши растения. Пасынок растет очень быстро, стремиться стать главным, верхняя часть куста искривляется и уже тогда будет очень сложно подвязать растение и можно сломать макушку при подвязывании. В этом случае куст останавливается в росте, нужно ждать появления другого пасынка, теряется много времени и теряется урожай. Так же у этого куста стремительно начинают расти пасынки со всех пазух и даже на листьях, вырастают рядом со стволом из почвы, внимательно осматривайте весь куст , а не только его верхушку. Не оставляйте у куста два ствола или даже три, вы не получите большого урожая, плоды будут мелкими. Объясняем подробно только потому, что это вошло в практику у многих огородников. Во– первых, корни не смогут прокормить такой огромный куст, потому что площадь питания ограничена и корни не растут, как в сказке, быстро и неограниченно в длине. Во-вторых, в теплице наступят сумерки из-за недостаточного освящения, ведь листьев на кусту станет в двое-втрое больше, они просто затенят друг друга. В-третьих, увеличится влажность воздуха из-за того, что воздух не сможет двигаться в таком кошмаре из стволов и листьев, начнутся болезни и вы останетесь без урожая. В-четвертых, пасынковать такие кусты очень затруднительно. Нужны вам такие проблемы? Мы думаем, что нет. Все-таки намного радостнее заходить в теплицу и видеть, что ваши питомцы стоят ровными рядами, прямые, как солдатики в строю, обласканные солнышком ,здоровые и крепкие, довольные своими хозяевами. Поверьте они отблагодарят вас урожаем за вашу заботу. В начале августа удалите точку роста у куста, чтобы остановить его рост, дабы все усилия растения пошли на выращивания плодов. Обращаем ваше внимание на то, что при удалении точки роста пасынки полезут ото всюду, ведь корневая система очень мощная, питания достаточно. В это время не рекомендуем удалять листья, (удалять можно только больные листья) ибо день стал короче на два часа, солнечной радиации недостаточно для фотосинтеза. Для лучшего освящения в теплице можно установить зеркала, чтобы солнечные лучи, отражаясь от них, заливали растения своим светом.

Удалять листья нужно больные и чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов, что болезнь не распространится далее. Больной лист может повредить ствол, если его во время не удалить и куст погибнет. Когда плод вырастает до больше половины своего размера , ниже кисти можно аккуратно секатором удалить листья, оставив пенек в полсантиметра. Не отрезайте лист у самого ствола ибо порез может ему нанести непоправимый вред . Если у вас томат крупноплодный, то лучше использовать нистер(держатель) , чтобы кисть не сломалась у основания.

Несколько слов о прополке. Первый раз междурядья можно прополоть и тяпкой, также хорошо окучьте куст, ибо при поливе почва будет размываться и корни оголятся. Далее полоть можно только руками потому, что тяпка только порежет корни и кусты приостановятся в росте. Не допускайте зарастание теплицы сорняками, они задержат движение воздуха в теплице, тянут на себя влагу и питание, затеняют и, кроме того, при их прополке вы повредите корни томатов, так как у сорняков очень мощная корневая система. Вытягивая сорняк из почвы, вы потяните с ним и корни томатов.

Отнеситесь к растениям с любовью, они живые организмы и страдают от холода, жары, голода, жажды, им нужна ваша забота и внимание. Не приходите к ним с плохим настроением, разговаривайте с ними, будьте ласковы, включайте классическую музыку или пойте сами душевные и веселые песни, или читайте вслух молитвы и они отблагодарят вас добрым урожаем.

Бог вам в помощь уважаемые огородники!

Пусть ваш нелегкий труд окупится сторицей и вы всегда будете с прекрасным урожаем!

Приложение №1

БИОГУМУС *

Биогумус (вермикомпост) – это органическое удобрение, изготовленное из навоза крупного рогатого скота путем его переработки специальными компостными червями Eisenia foetida. По содержанию основных элементов питания растений вермикомпост превосходит все известные органические удобрения.

После того как черви переработают навоз или компост, они приобретают следующие свойства:

– Биогумус – это рассыпчатые гранулы диаметром 0,1-3 мм, с характерным земляным запахом.

– Биогумус обладает высокой влагоемкостью (300%) и влагоудерживающей способностью, что позволяет ему впитывать большое количество влаги и отдавать ее растениям постепенно, по мере необходимости (снижается потребность в поливе).

Продолжительность действия биогумуса около 5-ти лет.

Биогумус способствует быстрому росту и развитию растений, оздоравливает почву, тем самым повышает стойкость к различным заболеваниям.

Биогумус не дает растениям и плодам накапливать нитраты – ваш урожай будет экологически чистым;

Биогумус уменьшает количество вредных веществ в почве и растениях.

Биогумус – лучшее средство для защиты от сорняков!

В связи с участившимися изменениями климата, которые можно наблюдать за последние несколько десятков лет, люди начали искать решение проблемы низких урожаев. И в этом направлении значительно преуспела химическая промышленность, которая предоставила широкой общественности большое количество химических удобрений. Благодаря им действительно урожаи сельскохозяйственных культур увеличились. И все бы хорошо, но никто не учел того факта, что химические вещества, засоряя почву, через продукты питания попадают к нам в организм и постепенно отравляют его. Вот и получается, что нынешнее поколение людей не столь здоровое, нежели то, которое жило, к примеру, в прошлом веке, поскольку тогда, вместо химического удобрения, использовался навоз домашних животных.

Если заглянуть в химический состав биогумуса, то можно получить следующую картину:

гуминовые вещества занимают 25-32%;

органические вещества – до 65 %;

азот и калий – до 2 %;

фосфор – до 3 %;

магний и железо – до 2,5 %;

кальций – до 6 %;

марганец – до 80 мг на 1 кг.

Для того, чтобы добиться низкого уровня сорняков и высокого урожая огородных культур, необходимо использовать биогумус заранее, еще до момента посадки растений, чтобы все его полезные вещества смогли впитаться в землю. Поскольку все они располагаются в биодоступном соединении, посаженные культуры отлично их впитывают. Кроме того, с помощью вермикомпоста можно защитить растения от многих распространенных болезней, не прибегая при этом к никакой химии. И в результате вы сможете получить качественные и экологически чистые продукты питания, которые не смогут оказать вредное действие на человеческий организм.

Использование биогумуса

Биогумус можно вносить весной под перекопку, можно насыпать в лунки для рассады, в рядки для посева семян.

Биогумус добавляют в посадочные смеси для выращивания рассады.

Рекомендованные нормы внесения биогумуса:

· цветы – 0,5–1,5 кг/кв.м;

· овощи – до 2 кг/кв.м или 150 г/пог.м;

· ягодники – 0,5–1,0 кг под куст;

· восстановление почвы – 2–3 к/кв.м;

· газон – 1–3 к/кв.м (рассыпать по поверхности).

«В хозяйстве, как и в химии, не должно упускать из виду основного химического закона – сохраняемости вещества. Вещество только претерпевает различные физические и химические изменения, переменяет место и форму, но не творится и не пропадает. При росте, например, растения оно не само из себя увеличивается в массе, оно растет только потому, что поглощает газы из воздуха, а своими корнями из земли всасывает воду вместе с веществами, в ней растворенными. Питательные вещества, доставляемые растению из воздуха, всегда одни и те же и никогда не могут иссякнуть. Совершенно иное с содержанием их в почве. Если ничего не делается для пополнения этих последних, то почва, лишаясь их с каждым урожаем, должна оскудеть.» Д.И. Менделеев, 1880

«Минеральное питание – столь же уникальное свойство растения, как и фотосинтез. Именно эти две функции лежат в основе автотрофности растительного организма, т.е. способности строить свое тело из неорганических веществ. Причем, управление корневым питанием растений значительно легче, чем регулирование воздушного питания – усвоения СО2.» Н.В. Пильщикова, 1998

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 *

Болезни томатов и методы борьбы с ними

Томаты обычно менее страдают от вредителей. Основными вредителями томатов являются медведки, проволочники, гусеницы подгрызающих совок и белокрылка.

Медведка – это многоядное насекомое бурого цвета, длиной до 50 мм, с резко выраженными копательными лапами и укороченными надкрыльями. Чаще всего встречается в сырых местах: около рек, у водоемов, на хорошо унавоженных, богатых перегноем почвах. Медведка устраивает в почве гнезда на глубине 10—15 см и откладывает до 200—350 яиц. Через 3 недели выходят личинки. Медведка повреждает не только томаты, но и огурцы, свеклу, морковь, капусту и картофель.

Меры борьбы. Наиболее эффективен препарат «Гром». Можно также использовать настой острого перца: на 10 л воды берут 150 г перца или 2—3 стакана столового уксуса, выливают в каждую норку по 0,5 л настоя.

Проволочники – личинки жуков-щелкунов. Гусеницы желтого цвета, длиной до 20 мм, очень плотные. Они повреждают в основном корневую систему, а также проникают внутрь стебля.

Меры борьбы: чтобы уничтожить проволочников на участке, предназначенном для посадки томатов, за 3—4 дня до посадки зарывают в почву на глубину 10—12 см кусочки сырого картофеля, моркови, свеклы, нанизанные на палочки длиной 16—17 см. Концы палочек должны торчать из земли. Через 2—3 дня палочки вместе с кусочками овощей и накопившимися проволочниками вытаскивают и сжигают. Проволочников нужно собирать при перекопке огорода и обязательно уничтожать. Известкование кислых почв и внесение минеральных удобрений снижают их численность. В борьбе с личинками проволочника применяют препарат «Базудин». Этот порошок смешивают с песком или опилками и прикапывают в почву около растений.

Подгрызающие совки. Вредят гусеницы, подгрызая ночью стебли, листья и их черешки. Гусеницы длиной 30—40 мм различно окрашены: землисто-серые, бархатисто-черные. Ночные бабочки откладывают светло-серые или синевато-серые яйца длиной 0,5—0,7 мм. Зимуют совки в фазе куколки (красно-бурые, блестяще-коричневые, длиной до 20 мм), яиц и гусениц. Вред причиняют всем овощным растениям, но особенно капусте, томатам, огурцам.

Меры борьбы: уничтожение сорняков, глубокая перекопка почвы, сбор гусениц вручную, опрыскивание томатов биологическим препаратом «Стрела» (на 10 л воды 50 г порошка). Опрыскивание растений этим препаратом обеспечивает дополнительную внекорневую подкормку томатов.

Белокрылка наносит вред в основном в теплицах, но на юге и в открытом грунте. Это маленькое насекомое длиной 1—1,5 мм с желтоватым телом и двумя парами мучнисто-белых крыльев. Личинки плоские, овальные, бледно-зеленого цвета. Они присасываются к листьям и таким образом питаются. При массовом распространении белокрылка сплошь покрывает листья растений. Кроме того, белокрылку всегда сопровождают сажистые грибки. Листья покрываются черным налетом, как сажей, сохнут, и растение погибает.

Меры борьбы: отличные результаты дает лучший отечественный препарат фосбецид. Он надежно работает как в открытом грунте, так и теплицах. Для обработки разводят 10 мл препарата в 10 л воды и опрыскивают растения в утренние или вечерние часы. За сезон рекомендуется провести 2 обработки с интервалом в 15—20 дней.

Кроме фосбецида можно использовать циткор, также разработанный российскими учеными.

Фитофтороз – грибное заболевание, которое в основном характерно для сортов томатов открытого грунта, но и в теплицах также часто поражает растения. На стеблях и листьях возникают коричневые пятна, с нижней стороны листа образуется слабый белый налет. На плодах появляются подкожные бурые пятна. Быстрому распространению фитофтороза способствуют большие перепады температур, пронизывающие мякоть, повышенная влажность.

Если выращивать гибриды, заболеваемость резко снижается ибо они более устойчивы к болезням.

Меры борьбы: через 20 дней после посадки рассады на постоянное место ее опрыскивают раствором «Заслон» (3 колпачка на 1 л воды). Через 20 дней после первой обработки проводят вторую обработку экологически безопасным препаратом «Барьер» (средство для снижения заболеваемости фитофторой): берут 5 столовых ложек на 10 л воды и опрыскивают (раствор процедить). При зацветании третьей цветочной кисти эффективно опрыскивание заболевших растений раствором чеснока. Берут стакан зубков чеснока, пропускают через мясорубку, разводят в 10 л воды (25 °С), добавляют 1 г марганцовокислого калия, расходуют по 0,5 л на 1 м2. Против этой болезни также рекомендуется препарат оксихом – 2 таблетки на 10 л воды. Профилактически растения обрабатывают до цветения, а также при появлении первых признаков заболевания.

Вершинная гниль томатов. Признаки этого заболевания следующие: на зеленых плодах первой кисти появляются вдавленные пятнышки, они могут быть сухими черными и блестящими или водянистыми с запахом гнили. Возникает это заболевание при недостатке влаги, избыточном содержании в почве азота и недостаточном содержании кальция.

Меры борьбы: регулярный полив, особенно в жаркую погоду, опрыскивание зараженных растений раствором кальциевой селитры (1 столовая ложка на 10 л воды) и сжигание пораженных плодов.

Бурая пятнистость, или листовая плесень в основном поражает листья томатов в условиях пленочных теплиц, но в южных районах распространена и в открытом грунте.

На нижней стороне листьев появляются буро-коричневые пятна с бархатистым серым налетом. Пораженные листья засыхают, растения гибнут. Споры гриба легко переносятся на здоровые растения при поливе, на одежде огородников, сохраняются в почве, на опавших листьях и т. д.

Меры борьбы: листовая плесень развивается в условиях повышенной влажности при поливе холодной водой, при низкой температуре ночью. Поэтому при ее первых признаках необходимо снизить влажность воздуха, то есть сократить поливы, а также отрегулировать температуру.

Для профилактики и лечения растений используют ХОМ (хлорокись меди) из расчета 30—40 г на 10 л воды или оксихом – 2 таблетки на то же количество воды. Опрыскивание проводят при обнаружении первых признаков заболевания. При сильном поражении растений обработку надо повторить, но не ранее чем через 10—14 дней после первой. Неплохие результаты получаются при опрыскивании бактериальными препаратами «Заслон» или «Барьер» (в соответствии с инструкцией) с интервалом в 5—6 дней. С профилактической целью необходимо после сбора урожая провести в теплице дезинфекцию: в 10 л воды развести 1 стакан медного купороса и опрыснуть как старые растения, так и почву и кровлю. На следующий год томаты в эту теплицу из поликарбоната сажать нельзя. Рекомендуется выращивать современные сорта и гибриды томатов.

Мозаика – вирусное заболевание, распространено как в теплице, так и в открытом грунте. Проявляется в изменении формы и окраски листьев (желтовато-зеленые пятна, чередование светлых и темных пятен), а также в их скручивании и морщинистости. Растения выглядят угнетенными, дают низкий урожай, желтеют и в итоге засыхают. Мозаикой в основном болеют томаты сортов открытого грунта и народной селекции.

Меры борьбы: пораженные растения удаляют и сжигают. Семена перед посевом протравливают в 1%-ном раствору марганцовокислого калия в течение 25-30 минут. Чтобы избежать заражения, рассаду томата нужно проливать_раствором марганцовокислого калия(1 г на 10 литров воды) 2-3 раза в день с трехнедельными промежутками. . Для предотвращения этой болезни лучше брать для посева двух-, трехгодичные семена.

Серая гниль плодов томатов – это грибное заболевание, поражающее плоды обычно к концу вегетации, когда уже холодно и много дождей.

На любых плодах – зеленых, бурых или красных – появляются мелкие, округлые пятна. Затем они увеличиваются и выделяют бурые точки, пятна выглядят водянистыми. Многие огородники путают эту болезнь с фитофторозом. Возбудитель серой гнили может развиваться и на других наземных органах (стебли, листья, цветки), они также покрываются серой плесенью.

Меры борьбы: удаление пораженных плодов и других органов растений; повышение температуры; обязательная дезинфекция почвы; опрыскивание больных растений фунгицидами – фундазолом, «Заслоном» или «Барьером».

Корневая гниль томатов в основном поражает растения в усиленных теплицах Дачная-2ДУМ. Больные растения увядают, корневая шейка их загнивает. Этой же болезнью болеют и огурцы. Вот почему после огурцов опасно сажать томаты, и наоборот.

Меры борьбы: если все-таки после огурцов посадили томаты, то следует сделать тщательную дезинфекцию почвы раствором медного купороса и по возможности снять больной верхний слой земли и добавить свежий. Больные растения полить раствором «Заслон», подсыпать препарат «Барьер».

Фомоз (бурая гниль) томатов – грибное заболевание, развивающееся только на плодах. Проявляется фомоз в виде небольшого бурого пятна (около 3—4 см) у основания плода, то есть вокруг плодоножки. Хотя оно на поверхности не крупное, гниению подвергается и внутренняя ткань плода. Поражаются зеленые и красные плоды. Но, как правило, зеленые не успевают созреть, отрываются от плодоножки и надают.

Меры борьбы: не создавать высокую влажность, избегать подкормки свежим навозом и лишним азотом. Дезинфицировать грунт, обработать растения фундазолом, «Заслоном». Пораженные плоды собрать и уничтожить – сжечь, зарыть.

Макроспориоз на листьях характеризуется довольно крупными коричневыми пятнами с концентрическими кругами. Сильно пораженные листья отмирают. На плодах макроспориоз обычно проявляется в виде очень темных пятен у основания плода. Во влажных условиях на пятнах появляется черный бархатистый налет.

Меры борьбы: такие же, как и с фитофторозом.

Для профилактики можно опрыскивать растения раствором из расчета 2 литра молочной сыворотки на 8 литров воды.

НАИЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ОБЕСПЕЧИТЬ ТОМАТАМ ЗДОРОВЬЕ– ЭТО ЧЕРЕДОВАНИЕ ВЫРАЩИВАНИЯ В ТЕПЛИЦЕ ТОМАТОВ С ОГУРЦАМИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 *

Потребность томатов в элементах питания

При внесении органических и минеральных удобрений и поддержания грунта в рыхлом состоянии томат может расти на любых (кроме очень кислых) почвах. Основные элементы минерального питания для томатов, как и для других растений – азот, фосфор и калий. В азоте томат особенно нуждается в период интенсивного роста плодов, однако переизбыток азота нежелателен, поскольку это приводит к сильному нарастанию вегетативной массы (т. н. жирование растений) в ущерб плодоношению, а также интенсивному накоплению в плодах нитратов. При недостатке фосфора растения томатов слабо усваивают азот, вследствие чего прекращается их рост, задерживается формирование и созревание плодов, листья приобретают сине-зелёную, затем сероватую, а стебли лилово-коричневую окраску. Фосфор особенно необходим томатам в начале вегетации. Усвоенный растениями в этот период, он идёт на формирование плодов. Калия томат потребляет больше чем азота и фосфора. Он особенно нужен растениям в период роста плодов. Томатам также необходимы макро – магний, сера и микроэлементы – марганец, бор, медь, влияющие на рост и развитие растений.