Текст книги "Электрик в доме"

Автор книги: В. Волков

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)

Волков В А
Электрик в доме

В.А.Волков

ЭЛЕКТРИК В ДОМЕ

Откуда приходит электроток?

Прометен: Огонь я дал несчастным людям...

Да, многим он искусствам их научит.

Эсхил. "Прометей"

Диапазон воздействий домашнего электрика возможен только в пределах электропроводки до счетчика. Ремонт допустим только при отсутствии тока в проводке. Встреча с током угрожает неумехе смертью!

Большинство людей не представляет, как от электростанции ток попадает в их счетчик. А это необходимо знать как с точки зрения техники безопасности, так и по бытовым причинам. Квартиры на одной лестничной площадке многоэтажного дома, например, получают электропитание по разным проводам. Поэтому в одной квартире свет есть, в другой – нет. То же возникает и в рядом расположенных сельских домах.

Рассмотрим схему передачи (рис. 1). Генераторы – производители тока. Их монтируют на электростанции. Вращение генераторов осуществляют вода, пар или другие виды "сил". Напряжение тока, которое выдают генераторы или генератор, лежит в интервале от 3000 до 24 000 В. Условное обозначение напряжения – В, а 1000 В – 1 кВ. Мощность генератора – определитель того или иного напряжения.

Повышающие трансформаторы расположены рядом с электростанцией. Они поднимают напряжение тока, созданное генераторами, до 110 000 В, 500 000 В. Это обеспечит меньшие потери энергии в проводах воздушных линий.

Громадное напряжение в месте использования тока понижают дважды. Первая группа трансформаторов убавляет напряжение до 6000...20 000 В, вторая – до 400 В.

Наступило время напомнить о понятиях "фаза" и "земля". Многое в объяснении будет условно. Но без этого не станет ясным, как соединены генераторы, трансформаторы, вводы в дом или квартиру. Мы в быту привыкли иметь дело со шнурами, имеющими два проводника. Бра, настольные лампы, телевизоры и т.п. обладают такими шнурами с вилками для включения в розетку.

Фаза – это электроток, текущий по одному проводнику шнура. Совершив работу в радиоприемнике, электролампочке и т.п., ток возвращается по второму проводнику шнура в "землю". Напряжение тока, которое движет наши бытовые приборы, приблизительно равно 220 В. Трансформаторы помогли получить 400 В. Как же возникает 220 В?

Генераторы электростанции (рис. I) вырабатывают трехфазный ток. Он "течет" по трем солидного сечения проводникам к повышающим трансформаторам. Ток громадно возросшего напряжения от этих трансформаторов по ВЛ (так называют воздушные линии) мчится на дальние расстояния снова по трем проводникам. Четыре-пять проводников возникают лишь после последнего трансформатора.

Рис. 1. Схема передачи электротоке от электростанции к домику на садовом участке: 1 – электростанция; 2 – генератор электротока; 3 повышающий напряжение трансформатор; 4 – фазы высоковольтного тока; S опора высоковольтной воздушной линии (ВЛ); 6 – понижающий высоковольтное напряжение трансформатор; 7 – понижающий напряжение до 400 В трансформатор (ТП|; 8 – провод "земли" (ноля); 9 – фаза тока освещения; 10 – ответвления проводов к домику; 11 – насосная; 12 – щиток со счетчиком и предохранителями; 13 – опора воздушной линии |ВЛ)

"Земля" и осветительный провод дополнили три фазных провода.

Пять проводов на столбах-опорах видны в сельской местности, скажем, на садовых участках. Два провода от столба протянуты к каждому домику на участках. Один из этих проводов – фаза с током, второй – земля. Напряжение в 220 В функционирует в электропроводке домика. Но на садовых участках бывает и помещение, в котором установлены электродвигатели. Они приводят во вращение насосы, подающие воду. Четыре провода от столба идут к насосной: три фазных провода и земля.

Вольтметр – это прибор для определения величины напряжения. Если его зажимы приложить к двум фазным проводам, то стрелка укажет напряжение в интервале 370... 390...400 В. Электродвигатели вращает это напряжение. Условно между фазами считают, что напряжение равно 380 В. Разница между 380 В и 400 В уходит на различные потери.

Фазные провода, как правило, на столбах располагают выше всего с точки зрения техники безопасности. Провод земли прикрепляют к изолятору пониже. Осветительный фонарный провод – первый или второй на столбе со стороны тротуара или проезжей части. Светильник на столбе с "земляным" и фонарным проводами соединен у изоляторов.

Осветительный провод – тоже фазный провод с известным количеством электролампочек. Нагрузка этого провода, следовательно, известна. Нагрузка электрическая активная. Активная нагрузка характеризует энергию, расходуемую в цепи (на механическую работу, теплоту и т.д.), и выражается в ваттах (Вт).

Три верхних (поближе к небу) фазных провода на столбе, однако, со сравнительно неопределенной нагрузкой. Чтобы в какой-то степени уравнять нагрузки на каждом проводе, отводы к садовым домикам, например, чередуют (рис. 1). Так отвод от самого верхнего фазного провода направляют в домик, стоящий рядом. Отвод от среднего, второго, фазного провода соединяют со следующим домиком. Третий фазный провод контактируют еще с одним домиком. Второй провод для каждого домика будут вести от одного и того же провода "земли" на столбе. Четвертый домик на садовой улице снова свяжем с самым верхним фазным проводом...

Рассмотрим конкретный пример. Между столбами-опорами на деревенской улице или в коллективном садоводческом товариществе протянуты электропровода. Токонесущие вводы протянуты от этих проводов в дома. Электропровода и вводы между столбами-опорами до стены и крыши дома, как правило, лишены изоляции. Когда этих наружных, проведенных по воздуху, проводов касается "предмет", то электроток в той или иной мере пойдет по нему.

Техника безопасности запрещает даже кратковременный контакт с этими проводами человека через какую-либо вещь. Однако вершины деревьев, ветви постоянно или периодически при ветре "гладят" провода, когда рядом произрастают. И тут в действие вступает еще одно запрещение.

Ветви и стволы деревьев во влажном, по поверхности, состоянии проводники для электротока и в 220...380 В. Человек, находящийся на земле рядом с деревом или на нем, бывает поражен электротоком. Что же делать, если хозяин садового участка или усадьбы получит предписание? Энергосбыт потребует в нем "укорочения на голову" дерева или деревьев, растущих под проводами. Конечно, на период спиливания никто электроток не выключит. Выход – в выборе ситуации.

Ясный, безветренный, сухой день способствует "операции". Когда речь идет о спиливании дерева, то в первую очередь обламывают или спиливают ветви в непосредственной близости к проводам. Это делают в резиновых перчатках и с сухой лестницы или находясь на самом дереве. Обувь надевайте обязательно на резиновой подошве. Кеды, но отнюдь не кроссовки скорее противостоят скольжению.

Совсем не просто так совершить пропил, чтобы ветви или ствол дерева не изуродовали работающего. Ветвь подчас бывает солиднее иного ствола дерева. Два главных правила следует соблюдать при отпиливании крупных веток стоящего дерева: 1) никому не стоять под отпиливаемой веткой; 2) пропил совершать сверху.

Веревка, заранее привязанная к ветке, обеспечит менее глубокий пропил. Однако этот пропил захватывает обычно 2/3 диаметра ветки. Тянущий или тянущие за веревку должны стоять не под веткой дерева на корнях. И конечно, отпиливающий не сидит на том самом же суку...

Когда укорочение ветвей происходит весной, не нужно забывать о достоинствах берез. Из напитков что вкуснее березового сока? Поэтому весной с березы не следует срезать более двух ветвей. Это делают так, чтобы удобно было подставить или подвесить под рану или ранки посуду.

Столбы-опоры электротехнического назначения есть в каждом городе. Провода, однако, на них в большинстве случаев не заметишь. Столбы венчают светильники. Проводка к светильникам – по полой сердцевине столбов. Как же электроток проникает к столбам и домам? Ответ краток по кабелям, проложенным в земле под асфальтом или другими видами покрытия.

Рис. 2. Схема электропроводки многоатажного домв современной постройки: 1 – подземный ввод кабеля с "лектротоком в дом; 2 автоматический выключатель стояка; 3 – ввод электропроводки в квартиру; 4 – щиток; 5 – стояк электролроводки; 6 – дверь в квартиру; 7 металлический шкаф с электроаппаратами

Ввод кабеля в дом осуществляют обычно через трубу из непроводящего ток материала (асбоцемент, пластмасса и т.п.). Отверстие для трубы в стене или фундаменте (рис. 2) оставляют при строительстве дома или пробивают. Щели между трубой и отверстием, а также трубой и кабелем герметизируют набивкой, цементом против проникновения влаги. Ввод кабеля в многоэтажный дом, как правило, устроен ниже уровня грунта и его покрытия.

Дома давней постройки в подвале имеют щитовую. Входная дверь в нее обита кровельной сталью. Надписи и рисунки на двери предупреждают об опасности. Замок двери подвластен лишь электромонтерам. Металлические шкафы закрывают одну из стен помещения. Одну стену! Чтобы электромонтер нечаянно не уперся спиной в аппаратуру открытого шкафа.

Кабель ввода входит в металлический шкаф с тыльной стороны. Счетчик трехфазного тока, рубильник, трансформаторы тока, автоматические выключатели смонтированы внутри шкафа. Отверстия на лицевой панели шкафа позволяют пропустить через них рукоятки перечисленных аппаратов. Специальное смотровое окно – для снятия показаний со шкалы счетчика.

Жилы кабеля подсоединяют к рубильнику со стороны ножей. Концы жил другого кабеля или провода зажимают в контактах неподвижных губок. Это обеспечит возможность разрыва цепи и прекращения подачи электротока при необходимости. Внутренний кабель ведут к счетчику и от него к автоматическим выключателям.

Каждый автоматический выключатель "отвечает" за подъезд дома. Стояк электропроводки в подъезде пронизывает все этажи дома в районе лестничных площадок. Провода стояка и ответвления к квартирам спрятаны для сохранности в толще стены. Начало стояка – на контактах автоматического выключателя. Три проводника с тремя фазами коммутирует, то есть замыкает и размыкает, выключатель. Размыкание – при перегрузке автоматическое, или принудительное за рукоятку, скажем, при ремонте цепи. Провод "земли" стояка проложен помимо автоматического выключателя.

Щиток электроаппаратов есть на стене лестничной площадки каждого этажа подъезда. Дверки щитка закрывают доступ к проводке стояка. Квартиры "древних" домов по дате постройки получали от щита два провода: фазу и "землю". Счетчик и предохранители квартиры монтировали внутри нее, у выходной двери. Это имело свои минусы и плюсы. Предохранители были и за дверкой щитка. Их ставили на ответвлениях фазных проводов к квартирам от стояка. Своеобразная форма предохранителя придала ему название "лягушка".

Минусы состояли в том, что такое расположение счетчика вело к злоупотреблениям, к скрытию подчас действительного расхода электроэнергии. Хозяин или хозяева квартиры обязаны были обслуживать электропроводку, начиная со счетчика.

Основной плюс заключался в целости счетчика и предохранителей. Их состояние зависело только от владельцев квартиры и естественного износа.

Многоэтажные дома современной постройки имеют несколько иную установку электроаппаратов. Щитовая обычно на первом этаже среднего подъезда. Если это дом, скажем, шестнадцатиэтажный одноподъездный, то щитовая прямо в вестибюле подъезда. Помещения под щитовую не всегда выделяют. Металлические шкафы монтируют открыто где-нибудь в тупичке, но они, конечно, закрыты для любопытствующих (рис.2).

Автоматический выключатель стояка в подъезде ставят на первом этаже в специальной нише за металлической дверцей. Стояк имеет выходы через щитки на стенах лестничных площадок.

Квартирный щиток здесь переполнен аппаратами и рассчитан на все квартиры, выходящие на лестничную площадку (рис. 2). Счетчики помещают за отдельной не всегда, увы, закрытой дверцей. Вот одна из причин их исчезновения. Смотровые окна, понятно, есть в дверце щита для снятия показаний счетчиков.

Отдельный отсек щита "посвящен" аппаратам защиты от перегрузок и коротких замыканий. Три выключателя управляют энергоснабжением каждой квартиры. Пакетный или автоматический выключатель позволяет сразу отключить розеточную и осветительную электролинии в квартире. Однофазные автоматические выключатели при этом смонтированы на арматуре щита и стоят на названных линиях. Проводка линий в квартиру, следовательно, начинается со щита на стене лестничной-площадки. Электрики, обслуживающие дом, обязаны, не входя в квартиру, обеспечить подачу к ней электротока.

Выбор и замена электроламп накаливания

"...Знаете, чего не хватает для полного

торжества? Электрического освещения!"

Жигалов.

"...А по моему взгляду, электрическое

освещение – одно только жульничество...

Всунут туда уголек..."

А.П.Чехов, "Свадьба"

В городах примерно 80% населения живет в отдельных квартирах, в деревнях абсолютное большинство имеет отдельные дома, то же – на садовых участках. В среднем на человека внутри квартиры расходуется 280 кВт-ч электроэнергии в год на освещение и бытовые приборы. На семью в квартире с электрической плитой эта величина возрастает до 900 кВт-ч.

25 ... 100 Вт

25,40,60 Вт

Рис. 3. Электролампочка: I – положение, допускающее мощность до 1-...15O ВТ; И – положение, допускающее мощность до М ВТ; 1 – торцовый контакт цоколя; 2 – кольцеизопяционная перемычка; 3 – боковой контакт цоколя; 4,S – проводники; 6 – колба; 7 – спираль (нить)

Как показали исследования, до 20% потребляемой жильцами электроэнергии бессмысленно пропадает. Каждый наклонится за монетой на тротуаре, а потеря сотен и тысяч рублей остается незамеченной.

Достаточно в г. Москве хотя бы на 1 час в каждой квартире выключить по одной электролампочке, и этого хватит на освещение целого небольшого городка в течение суток.

Выбор электролампы. В случае перегорания электролампы в светильнике в каком-либо месте квартиры для ее замены выбор лампы из имеющихся должен обязательно начинаться с проверки маркировки. Нельзя догадываться о качествах лампы по габаритам колбы, форме и размерам нити накаливания и т.п. Почему? Да потому, что не проверить маркировку – значит, рисковать целостностью своих глаз, лица, рук.

Маркировку на современные отечественные лампы не типа "Миньон" наносят кругообразно (рис.3) по куполу колбы так: "125-135 В 25 Вт 1-81; 230-240 В 100 Вт I-87". Надпись может быть и в три строчки:

25 Вт 230-240 В или 127 1171 III 85

Цифры с буквами "В" определяют напряжение электротока в проводах вашей квартиры. Домов с напряжением в 127 В остается все меньше, но они есть и в Москве. Поэтому в магазинах обычно продаются электролампы на 127 В и на 220 В, и их могут перепутать при продаже. Кроме того, в квартирах, которые за последние годы были переведены с напряжения 127 В на напряжение 220 В, могут сохраниться лампы на 127 В и т.п.

У лампы на 127 В, вкрученной в патрон, к которому подано напряжение 220 В, может не просто перегореть нить накаливания. Часто сама колба взрывается и рассыпается на мелкие осколки.

Для выбора ламп в магазине воспользуйтесь рекомендациями заводов-изготовителей. Вы их никогда не увидите, потому что в упакованную 10 лампами коробку на заводе вкладывают всего одну инструкцию. А кто покупает сразу коробку ламп? В инструкции сказано: "Если вам приходится менять лампы чаще одного раза в год, значит, у вас в квартире повышенное или нестабильное напряжение."

Действительно, особенно в осенне-зимний период года с 7 до 9 и с 17.00 до 21.00 в будние дни наибольший расход электроэнергии. Электростанции не в состоянии справиться с пиковой нагрузкой, и напряжение падает. Это приводит к порче ламп, и они уже не в состоянии светить положенные 1000 часов. Поэтому в указанные часы старайтесь до минимума свести потребление электроэнергии. Для примера, с утра не обязательно как проснулся, так сразу "врубать" телевизор в комнате, трехпрограммный радиоприемник на кухне, который вообще принято не выключать ни днем, ни ночью, да ко всему еще вспыхивает свет во всей квартире, чтобы сподручнее было передвигаться в спешке.

В Германии можно увидеть плакаты:

"Когда выключаете напрасно горящую электролампочку, вы тем самым одновременно зажигаете огонь, но только в нужном месте". Жителю Германии вообще трудно понять, для чего в комнате свет, если в ней отсутствуют...

Обычно в не пиковые периоды напряжение в проводах нашей квартиры, как и в электросети, выше чем 127 В или 220 В. Поэтому в заводских инструкциях и сказано: "При нормальном напряжении сети применяйте лампы с маркировкой 215– 225 В, 125-135 В, 220-230 В. Если эти лампы... часто перегорают, покупайте лампы с маркировкой 235-245 В." Должно быть понятно, что лампы с маркировкой 125-135 В только для электросети в 127 В.

"Если лампы накаливания служат более двух лет, значит, они горят с недокалом и их эксплуатация не эффективна. В этом случае применяйте лампы, рассчитанные на более низкое напряжение". Имеется в виду, что если колебания напряжения в сети достигают 220-230 В, но вкручена электролампа с маркировкой 235-245 В, то ее нить будет нагреваться до более низкой температуры, что приведет к меньшей СВЕТОВОЙ ОТДАЧЕ.

Здесь следует подойти к объяснению второго важнейшего параметра в маркировке лампы – МОЩНОСТИ. Она измеряется в ваттах, или сокращенно в Вт. Чем большее число Вт обозначено на куполе колбы, тем большая у лампы должна быть световая отдача, т.е. тем ярче она должна гореть. Так оно и будет, если в сети напряжение в пределах, указанных в маркировке лампы. А если лампу с маркировкой "220-230 В 100 Вт" использовать в электросети со 127 В, то ее световая отдача будет примерно равна лампе "125-135 В 40 Вт" из-за недогрева нити. Иногда так делают в труднодоступных местах, и лампа служит не 1000 часов, а в 2-3 раза больше. Однако в доступных местах применение ламп с завышенным расчетным напряжением вызывает необходимость выбирать лампы с большей мощностью. А в магазинах можно лишь найти лампы такой мощности: 25 Вт, 40 Вт, 60 Вт, 75 Вт, 100 Вт.

Какими же факторами следует руководствоваться для установки лампы в том или ином месте квартиры? Бывает просят: "Вкрутите любую!" Это неверно, ибо и сама лампочка и ее эксплуатация обойдутся дорого. Возьму для примера туалет, потому что его размеры в многоэтажных домах практически не менялись за последние 100 лет. Если стены его побелены и нижняя часть стен выложена белой плиткой, то достаточно и 25 Вт. Но если лампочку и плафон не вытирать от пыли, то потребуется уже 40 Вт. Завесьте стены фотографиями, журнальными репродукциями картин, пустыми коробками от сигарет или примените плитки темной расцветки, и уже потребуется 60 Вт. Многое зависит и от положения светильника, но его, как правило, располагают непосредственно над дверью. Применение цветных плафонов подвесных фонарей на кронштейнах, как правило, вызывает и необходимость в лампочке большей мощности.

Однако во всех инструкциях к светильникам запрещается применение ламп мощностью более 60 Вт, а в некоторых, изготовленных в Югославии, более 40 Вт. Чем это вызвано? Давно миновали времена, когда донышко и корпус патрона штамповались из латуни, вкладыши и ободок изготавливались из керамики в светильниках. Сейчас патроны в них – из пластмассы (рис.4). Не следует забывать, что КПД лампы накаливания всего равняется 3-5%, т.е. остальное выделяется в основном в виде тепла. Если в пластмассовый патрон вкрутить лампу в 100 Вт и колба лампы будет обращена вниз из-за устройства или установки так светильника, то все тепло ринется на патрон. Тот начнет подгорать, и нужно вовремя это заметить, иначе и пожар возможен. Я уже не говорю о том, что светильник выведен из строя. Значит, при колбе лампы, обращенной вниз, разрешается применение в светильнике не более 40 Вт.

Рис. 4. Патрон: 1 – донышко; 2,3 – проводники; 4 – вкладыш; S винт; 6 – боковой контакт; 7 – отворот центрального контакта; 8 корпус; 9 – резьбовая металлическая гильза; 10 – планка контакта; 11 винт

При положении колбы лампы вверх возможно применять и 100 Вт, особенно при отсутствии закрытого плафона. При положении колбы лампы горизонтально в светильнике вполне применимо 60 Вт.

В короткой статье, конечно, невозможно рассмотреть все случаи, но хочется еще отметить, что чем жарче в помещении, тем меньшей мощности применяйте лампы и для нужной освещенности идите по пути увеличения количества светильников. Не детализуя, могу посоветовать в ванной комнате при обязательном наличии закрытых плафонов использовать светильник у потолка с лампочкой в 40 Вт или 60 Вт и светильник у зеркала с лампочкой в 40 Вт.

В комнатах обязательно для общего света устанавливайте люстры. Такая люстра должна иметь 2-3 выключателя, чтобы можно было выборочно включать лампы. Одновременно в комнате должны быть "местные" светильники, в которых направление света можно менять. Важно еще, чтобы свет не резал глаза, что возможно при непрозрачном плафоне. Кстати, при этом свет меньше рассеивается и вполне употребимы лампы в 25 Вт и 40 Вт. При выходе из комнаты можно оставить горящим этот светильник, а не обязательно люстру.

Вилки штепсельные электрические

Вилка штепсельная в отличие от вилки для еды отличается тем, что через каждый из ее штырей проходит электроток своего назначения. Штыри, следовательно, изолированы друг от друга пластмассовым корпусом вилки. Подогнув средние, крайние штифты вилки для еды можно ухитриться вставить в гнезда розетки. Но это вызовет ослепление, короткое замыкание, возможно, пожар и смерть экспериментатора. Ибо зубцы вилки не изолированы и слиты воедино металлической рукояткой.

Сравнение двух вилок не случайно. Ясно, что коротышкой штепсельной вилкой почти никакую еду не подцепишь. Но сравнением подчеркнут момент, что электроток в штифтах вилки возникает лишь при соприкосновении с гнездами розетки. Значит, любая вилка, исключая особые конструкции электросхем, с точки зрения техники безопасности доступна для ремонта и монтажа, когда далека от источника электропитания...

Вилки! Они по устройству (рис. 5, 6) достаточно разнообразны. Рассмотрим самые ходкие – двухштифтовые вилки. Их первое и главное различие в конфигурации штифтов, выступающих из корпуса вилки. Эта часть штифтов для самих вилок никакого значения не имеет. Но в "Правилах устройства электроустановок" (ПУЭ-86) вилки относят к "втычным соединителям". Действительно, вилки сами по себе существуют. Однако они прямые свои функции начинают выполнять лишь в товариществе с розетками. Последние давнего производства рассчитаны на вилки с разрезными штифтами. Цельные штифты современных вилок в процессе эксплуатации не обеспечат постоянного контакта с гнездами розеток, в которых отсутствуют цилиндрические пружинки.

Вилка – это те воротца, через которые к электроприбору поступает электроток. Отсутствие тока заставляет искать причину. Вилка – это то звенб в электросхеме, с которого возникают неполадки. Эти неполадки следует искать в определенной последовательности.

Рис. 5. Типы вилок (вилочные части) втычных соединителей: а, б – с разрезными штифтами и пластмассовым корпусом; в – с разрезными штифтами и керамическим корпусом; г – с разрезными штифтами и разборным пластмассовым корпусом; д – с цельными штифтами и разборными пластмассовыми половинками корпуса; е – с цельными штифтами и крышкой пластмассового корпуса; ж – с цельными штифтами и неразборным резиновым или пластмассовым корпусом; 1 – планка; 2 – пластмассовый барашек; 3 остав; 4 – гайка круглая нормальная; 5 – втулка; 6 – гайка круглая; 7 стальная игла; 8 – разрезной полый штифт; 9 – верх корпуса; 10 разрезной штифт; 11 – гайка шестигранная; 12 – гайка закладная; 13 винт центральный; 14 – нрышка корпуса; 15 – планка пластмассовая; 16 резиновый или пластмассовый корпус

1. Соответствие штифтов вилки и розетки поначалу проверяют визуально. Гнезда розетки с цилиндрическими пружинами обычно закрыты крышками определенной формы и цвета. Когда крышка вызывает сомнения, выворачивают крепящий крышку винт и ее снимают. Гнезда раскрыты. Прикосновения к деталям гнезд розетки возможны лишь после прекращения подачи тока к розеткам. Выворачивают пробки или опускают рукоятку автоматического выключателя. Когда гнезда розетки в целостности и комплектности, то нужно вставить в них штифты вилки и покачать ее. Зазоры между гнездами и штифтами сразу могут возникнуть в конструкции тех розеток, которые не имеют цилиндрических пружинок "от рождения". Плоские фигурные пружинки гнезд от веса вилки и шнура, от периодических втискиваний штифтов вилки "расступаются". Отверстия гнезд сужают, сдавливая фигурные пружинки узкогубцами, плоскогубцами и отверткой. Чтобы впредь меньше деформировать пружинки гнезд, слегка смазывают штифты вилок. Но есть розетки совсем давнего производства, например с предохранителем у одного из гнезд и фаянсовым или фарфоровым корпусом. Здесь каждое гнездо – неизменное отверстие. Вилка с разрезными штифтами только применима для такой розетки. Половинки каждого из штифтов несколько отводят друг от друга. "Развод" половинок штифта осуществляют, прибавляя к уже существующему зазору приблизительно еще 1 мм. Не более! Ибо штифты не войдут в отверстия гнезд, и можно, не дозируя усилий, вообще отломить одну из половинок штифта. Замена штифта в последнем случае станет необходимостью. Иной штифт берут из вилки, вышедшей из строя.

Вилки с разрезными штифтами не изготавливает промышленность уже некоторое время из-за их пониженных качеств с точки зрения техники безопасности. Поэтому имеет смысл заменить и вилку и розетку на значительно более совершенную пару. Хотя чем замысловатей конструкция, тем и ранимей. В процессе эксплуатации такой розетки из нее выпадают детали гнезд. Поэтому при снятии крышки розетки для наружной установки следует подставить ладонь. Если "возникнут" детали, то их следует возвратить в гнездо или гнезда обесточенной розетки. Эти детали как раз и обеспечивают зажатие штифтов вилки в гнездах.

Рис. 6. Классификация вилок

Рис. 7. Монтаж и ремонт вилки с разрезными штифтами и цельным пластмассовым корпусом: 1 – корпус; 2 – спецгайка; 3 – планка; 4 разрезной штифт; 5 – гайка шестигранная; 6 – изоляционная лента; а разборка вилки; б – протягивание проводников сквозь отверстие корпуса и очистка от изоляции жил на длине 10... IS мм; в – загиб концов жил без изоляции а петли; г – место закручивания конца жилы, образующей петлю, изолируют; д – накладывание на петли планки и закручивание штифтов в спецгайки

2. Очередная неполадка, вызывающая прекращение поступления тока к электроприбору, бывает внутри вилки. Все вилки разборные, исключая один тип.

Штифты и присоединенные к ним жилы шнура в этом типе вилки заформованы резиной марки РШ-2 или ПВХ пластикатом. Механические изгибающие усилия приводят к тому, что внутри резинового или пластмассового монолита один из штифтов теряет связь с жилой. Контрольная лампа без труда это выяснит (рис. 14, г). Монолит корпуса вилки тогда прорезают, примерно в месте дефекта. Конец жилы и штифт спаивают (рис. 5, ж). Разрез корпуса "залечивают" изоляционной лентой. Поэтому едва "выздоровевшую" вилку подобной конструкции следует пореже вынимать и вставлять в гнезда розетки.

Разборные вилки имеют цельные или разнимаемые корпуса. Цельные корпуса, как правило, обладают разрезными штифтами, заворачиваемыми в спецгайки (рис. 7, а). Эти спецгайки заформовывают в пластмассовый корпус. Каждый штифт снабжен гайкой, наворачиваемой на его резьбовую часть. Конец шнура пропускают в сквозное отверстие корпуса. Жилы шнура, выступившие из корпуса, на длине 10...15 мм очищают от изоляции и изгибают в петли, укладываемые во впадину на спецгайку. Место, где закручен конец жилы, образующий петлю, обматывают изоляционной лентой. Соприкосновение жил без изоляции тогда не возникнет у сквозного отверстия корпуса. Планка из изоляционного материала прикрывает петли во впадине корпуса. Штифты потом заворачивают в спецгайки корпуса так, чтобы гайки на штифтах прижали планку. Все, кажется, сделано правильно, а электроток, предположим, к настольной лампе не поступает. Забыта мелочь. Внутренний диаметр петли забыли выбрать таким, чтобы в него с некоторой тугостью завернуть штифт. Больший диаметр петли, чем наружный диаметр резьбы штифта, не всегда гарантирует контакт между этими деталями. Устройство вилки (рис. 5, г) с разрезными полыми штифтами, разборным пластмассовым корпусом и иглами весьма оригинально. Каждая игла из корпуса "выглядывает" пластмассовым наращением-барашком. Части штифта у разреза раздвигает вкручиваемая за барашек игла, тоже у второго штифта. Если штифты при этом в гнездах розетки, то контакт до того полный, что вилку не вынуть. Такую вилку применяют в случаях частых сотрясений розетки, да и вилки.

Вилки с разъемными корпусами имеют в преобладающей своей части неразрезанные штифты (рис. 5, д, е). Чтобы проверить места соединения штифтов и жил шнуров, выкручивают центральный винт, стягивающий половинки корпуса (рис. 5, д) или крепящий крышку корпуса (рис. 5, е). Скрытые в корпусе части штифтов бывают разной формы. Но общее у этого рода штифтов – резьбовое отверстие и винт с шайбочкой. Если бы шайбочка была пружинной, то самоотворачивание винта изза механических нагрузок возникало бы реже. Доворачивание винта восстанавливает путь для тока. Сборка в обратном порядке.

3. Каждый штифт с резьбовым отверстием (вблизи от этого отверстия) обладает выступом или загибом. Штифт после подсоединения к нему петли жилы шнура фиксируют в соответствующей впадине корпуса (рис. 8 б, в). Эта фиксация обеспечивает постоянное расстояние между штифтами, соразмерное с дистанцией между гнездами розетки. Фиксация и не допускает вытягивание штифта из собранного корпуса вилки. Разной конструкции штифты неразрезной формы, значит, не взаимозаменяемы. Иногда изоляционная лента помогает сгладить различия и не позволяет допустить "выступление" штифта из корпуса на величину, превышающую расчетную.

4. Вилка с разъемными половинами (рис. 8, а) снабжена металлической скобой, прокладкой из изоляционного материала и двумя винтами. Этими деталями шнур удерживают на основании корпуса вилки. Но вне вилки (после сборки вместе половинок вилки) шнур в процессе эксплуатации многократно перегибаем. Это вызывает излом одной из жил как раз у входного отверстия в корпус. Излом обнаруживают контрольной лампой (рис. 14, г) или после разборки вилки, включающей снятие скобы и прокладки. Иногда для полной уверенности надрезают изоляцию шнура или провода. Ибо концы излома при определенных положениях шнура или провода будут контактировать, скрывая факт излома. При отсутствии излома надрез замазывают изоляционной лентой. Один слой ленты вполне войдет под скобу. Хотя возникает вопрос, в каких случаях скоба и прокладка под нее необходимы. Если шнур или два провода слишком тонки и скоба с прокладкой их не прижимает к половинке корпуса, то обмотка проводников изоляционной лентой заполнит кольцевой зазор. Эта обмотка исключит и возможность излома жилы или жил, если навертывание изоляционной ленты конусообразно продолжить в противоположную сторону от половинки корпуса на 25...35 мм (рис. 8, в), дойдя до одного слоя ленты. Чтобы лента не повисла, "как траурный флаг", последний ее слой обматывают нитками или ведут обертывание проводников лентой с того места, где хотели использовать нитки. В конечном счете, когда полнота проводников и нескольких слоев изоляционной ленты достаточна для зажатия их дугами, составляющими из половинок корпуса сквозное отверстие, то скобу, прокладку и два винта "исключают" из вилки. Но их не выбрасывают, а кладут в коробочку про запас. Эти детали не нужны и в случае, когда в качестве проводников использован кабель (рис. 8, г). Его наружный диаметр без изоляционной ленты "схватывают" половинки корпуса. Кабель для этого следует подбирать двухжильный. Крышка разъемного корпуса вилки (рис. 5, е) имеет выступы различной высоты с внутренней стороны. Это позволяет для фиксации проводников в корпусе подбирать подходящий выступ.