Текст книги "Луковичные растения"
Автор книги: Татьяна Дорошенко
Жанры:
Ботаника
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Меры борьбы.Сажать только здоровые луковицы, больные – уничтожить. Профилактически – перед посадкой луковицы выдерживают при температуре 35–38 °C в течение 4 недель с целью выявления зараженных.
Мягкая бактериальная гниль. Болезнь поражает многие луковичные растения. Наиболее часто встречается при выгонке. Растения отстают в росте, не цветут, желтеют, увядают. Луковицы гниют по типу мокрой гнили с неприятным запахом, особенно если хранятся при повышенной температуре и влажности.
Меры борьбы.Зараженные растения уничтожают. Профилактически – избегают высокой влажности почвы и воздуха, вносят только азотные удобрения. Тщательно просушивают луковицы. Применяют протравливание луковиц перед посадкой ровралем или кемикаром.
Серая гниль (ботритис). Возбудитель ее – ботритис голубой. Признаком заболевания является серая пыль, которую иногда можно увидеть на молодых листьях, бутонах и цветках. Пораженные части увядают и погибают. Массовой вспышке заболевания растений способствуют резкие колебания температуры, чрезмерная влажность воздуха и почвы, спертый воздух.
Меры борьбы.Удаление и уничтожение пораженных частей растений, умеренный полив, проветривание помещений.
В самом начале заболевания растение можно опылить серой при ярком солнечном освещении и температуре 25–27 °C. Если заболевание зашло далеко – растение надо уничтожить. Профилактически – луковицы перед посадкой протравить фундазолом, сумилексом.
Склероциальная белая гниль. При этом заболевании листья желтеют, увядают, легко отделяются от луковицы. Чешуи луковиц обесцвечиваются, между ними образуется белый мицелий и черные сплюснутые различной величины склероции.
Меры борьбы.Такие же, как и с серой гнилью.
Пенициллезная гниль. Развитию болезни способствуют механические повреждения или плохое хранение луковиц. На них появляются вдавленные оранжево-бурые пятна, покрытые зеленым налетом спороношения гриба.
Меры борьбы.Протравливание луковиц и клубнелуковиц ровралем, кемикаром, текто. При первых проявлениях болезни применяют опрыскивание растений фундазолом, хлорокисью меди. Мучнистая роса (ложная мучнистая роса). Возбудителем ее является гриб трихокладия. Поражение имеет вид серого налета на верхней или нижней поверхности листовой пластинки или на обеих сразу. Налет быстро распространяется на черешки, побеги и может даже поразить все растение, в том числе и основной стебель. Листья при этом увядают, скручиваются и опадают. Растение становится вялым и в конце концов погибает.
Меры борьбы.При появлении заболевания необходимо удалить пораженные части, а затем все растение опудрить серой или обработать байлетоном, рубиганом, фундазолом. Это следует делать при температуре 25–27 °C при ярком солнечном освещении, лучше в условиях открытого грунта, а не в комнате (вынести растение во двор).
Ложная мучнистая роса – заболевание, которое вызывает гриб переноспора Шахта. Появляется на тех же видах, что и настоящая мучнистая роса, но поражение при этом происходит иначе. Серый характерный налет можно обнаружить только на нижней стороне листовой пластинки, а сверху над пораженными местами появляются прозрачные, бесцветные маслянистые пятна, которые со временем желтеют, увеличиваются в размере, пораженные места становятся коричневыми, некротичными. Растение сбрасывает листья.
Меры борьбы.Обрезка, собирание и уничтожение пораженных частей растений (при необходимости обработка инсектицидами) и профилактические – своевременный полив, опрыскивание растений 1 %-ным раствором бордоской жидкости. Обрабатывают растения вне помещения.
Пятнистость листьев (коричневая, белая, бурая и др.) вызывают несколько видов грибов – экзоспориум, септориум. На листьях и цветоносах появляются пятна различной формы – от мелкоточечных, бурых до довольно крупных, коричневых со светлой полосой. Пятна постепенно увеличиваются, как бы расползаясь по поверхности листка. На сухих пятнах просматривается спороношение гриба. Листья увядают и погибают.
Меры борьбы.Больные растения следует опрыскивать 0,5–1 %-ным раствором бордоской жидкости, хлорокисью меди или инсектицидами (фундазолом, беномилом, байлетоном), удалять и уничтожать пораженные растения и их части.
Сажный грибок (мелиола).
Его можно найти на растениях, ослабленных, пораженных щитовкой, тлями и другими насекомыми. О наличии заболевания свидетельствует черный налет на поверхности листьев или на верхушках молодых побегов. Гриб не поражает растение, но затрудняет доступ воздуха и освещения к листьям, что нарушает его нормальный рост и развитие.
Меры борьбы.С сажным грибком бороться очень просто – налет смывают мягкой тряпочкой, увлажненной раствором хозяйственного мыла. Но освободиться от заболевания можно только после уничтожения насекомых, поражающих растение (тли, щитовки и др.). Профилактическими мерами борьбы являются своевременное проветривание помещения, рыхление поверхности земли в горшках, повышение температуры в помещениях, удаление пораженных растений, дезинфекция помещения.
Стагоноспороз (красный ожог). Очень опасное заболевание амариллисов и гиппеаструмов. На луковицах, влагалищах листьев, цветоносах, цветочных почках появляются красные пятна в виде узких полосок. Они долгое время остаются без спороношения. Затем на пятнах образуются черные корочки, споры из которых повторно заражают растение. Заболевание вызывает искривление цветоносов, деформацию листьев, загнивание луковиц.
Меры борьбы.Зачистка очагов поражения на луковицах с последующей обработкой фундазолом. Профилактически – обработка луковиц перед посадкой суспензией фундазола. Не допускать чрезмерного полива, перепадов температуры и низких температур. Ржавчина. Вызывает ее гриб пукциния аспарагусовая. Признаками заболевания являются мелкие коричневые точки, появляющиеся на листьях, чаще с обеих сторон, позже – черно-коричневые пустулы со спорами гриба. Растение слабеет, цветки опадают, оно теряет декоративность и в конце концов погибает.
Меры борьбы.Хорошо действует профилактическое опрыскивание со второй декады мая 1 %-ным раствором бордоской жидкости. При поражении листья следует удалять. В жаркую погоду опрыскать растение фундазолом или байлетоном, хлорокисью меди, альто. Фузариоз. Заболевание вызывает гриб фузариум мериспоидес. Он поражает донце луковиц и клубнелуковиц и приводит к пожелтению кончиков листьев. Пораженное растение отстает в росте, соцветия недоразвиваются, корни и луковицы загнивают. На пораженных луковицах в области донца появляется розовато-белый налет гриба. Заболевание распространяется с зараженным посадочным материалом.
Меры борьбы.При фузариозе необходимо удалять и уничтожать пораженные растения. Для профилактики – протравливание луковиц перед посадкой суспензией фундазола.
Способы борьбы с вредителями и болезнями
Механические
Если вы во время очередного осмотра обнаружили вредителей или поврежденные места, значит, действовать нужно активно.
Пока масштабы поражения еще невелики, можно довольно легко собрать вручную, смыть, соскрести тлю или других вредителей.
Чуть теплый душ (холодная вода может стать причиной «шока» для растения) смывает почти все. Только не забудьте об обратной стороне листьев! Чтобы цветок, когда его перевернут вверх горшком, не вывалился из него, нужно поставить его в полиэтиленовый пакет и крепко завязать горшок вместе с землей. Подготовленные таким образом растения можно окунуть вниз головой в воду и попытаться смыть вредителей. Но, к сожалению, такие меры можно применять только для относительно небольших растений.
Биологические
Можно также попробовать испытанные народные средства. Чудес от них ожидать не приходится, но попытаться их использовать, конечно, стоит.
Против тли в небольших количествах помогают: холодный настой крапивы, чай из листьев ревеня, полынный чай, настой бархатцев, настой семян горчицы белой.
От мучнистой росы: отвар хвоща или чесночный чай.
Против мучнистого червеца и щитовки: опрыскивание, промывание мыльно-спиртовым раствором.
От клеща может помочь настой картофельной ботвы или настой табака.
Рецепты народных средств
Холодный настой крапивы:
500 г свежей, еще не зацветшей крапивы замочить на 12–24 часа в 5 л воды, откинуть на дуршлаг и, не разбавляя, многократно опрыскивать растение. Крапивный экстракт и порошок продаются в аптеках.
Чай из листьев ревеня:
250 г измельченных листьев ревеня залить 1,5 л кипятка, настаивать 15 минут, процедить и опрыскивать растение.
Полынный чай:
150 г листьев, сорванных с цветущей полыни, или 15 г сушеных листьев залить 5 л кипятка, настаивать 15 минут, процедить и опрыскивать растение.
Отвар хвоща:
300 г свежей травы замочить на 24 часа в 3 л холодной воды; вскипятить и 30 минут варить на медленном огне. Охладить, процедить и разбавить водой 1:5; опрыскивать 1 раз в неделю.
Чесночный чай:
70 г очищенного и истолченного чеснока залить 1 л кипятка и оставить на 6 часов. Процедить и опрыскивать растение.
Настой бархатцев:
500 г сухих бархатцев, срезанных полностью в период цветения, залить 1 литром теплой воды и настаивать в течение 2 суток. Процедить через фильтр, добавить 1/2 ложки хозяйственного мыла и опрыскивать растение.
Настой семян горчицы белой:
10 г порошка из семян залить 1 литром воды, настоять в плотно закрытой стеклянной или эмалированной посуде в течение 48 часов, затем отфильтровать. Для опрыскивания добавляют по 150–200 мл концентрата на 850 мл воды.
Настой картофельной ботвы:
150 г ботвы настоять в 1 литре воды в течение 4 часов, процедить и опрыскивать растение.
Настой табака:
40 г сухого табака настаивают в 1 литре воды в течение суток, процеживают, добавляют мыло (4 г на литр) и опрыскивают растение.
Отвар табака:
40 г сухого табака заливают 1 литром воды, кипятят 2 часа, охлаждают и доводят объем водой до литра, затем добавляют мыло (4 г на 1 литр) и опрыскивают растение. Действие отвара табака аналогично действию настоя табака.
Мыльно-спиртовой раствор: 20 г жидкого мыла развести в 1 л горячей воды, остудить и добавить в раствор 20 мл спирта. Щитки насекомых или паутину многократно смазать этим раствором.
Следует помнить, что отвары и настои трав не так безвредны, как это принято считать. В подавляющем большинстве это яды. И меры предосторожности при их применении должны быть такими же, как и при работе с ядохимикатами:
– тщательно мойте руки и посуду;
– выбрасывайте отходы от настоев и отваров;
– не оставляйте готовые препараты в местах, доступных маленьким детям и животным;
– строго следуйте рецептуре.
Химические
Химические средства защиты растений от вредителей, болезней и сорной растительности называют пестицидами. Эти средства по их назначению и свойствам условно подразделяют на группы:
Инсектициды– препараты для борьбы с вредителями комнатных растений (афициды – для борьбы с тлями; ларвициды – для уничтожения личинок и гусениц; овициды – для прекращения развития яиц). Инсектициды не эффективны против болезней.
Акарициды– средства борьбы с растительноядными клещами.
Фунгициды– средства борьбы с грибными болезнями и грибами.
Бактерициды– средства борьбы с бактериальными болезнями.
Нематициды– средства борьбы с нематодами, круглыми червями, паразитирующими на растениях.
Зачастую обычные любители комнатных растений не используют такой точной систематики и апеллируют лишь двумя понятиями – инсектициды (относя сюда и нематициды и акарициды) и фунгициды (относя сюда и бактерициды). Объясняется это тем, что большинство препаратов обладает, как правило, довольно широким спектром действия, одновременно (но в разной степени) проявляя и другие, менее выраженные свойства. Обычно препарат относят к той группе веществ, действие которых в нем проявляется наиболее сильно.
Пестициды могут обладать разными способами воздействия на вредителей, а именно:
Препараты контактного действия попадают в организм вредителя через покровы тела.
Препараты кишечного действия попадают в организм вредителя при питании соком растений.
Системные препараты относятся к препаратам кишечного действия, они способны проникать глубоко в ткани растений и распространяться в них. Такие препараты особенно эффективны против вредителей и личинок, живущих в тканях растений (нематоды, личинки клещей и т. д.).
Препараты фумигатного действия попадают в органы дыхания вредителей и через покровы тела.
Особую группу составляют хемостерилянты и гормоны. Они оказывают действие на размножение и развитие вредителей, нарушая естественный биологический цикл, что приводит к сокращению их численности или полной гибели.
Химические средства нужно применять с большой осторожностью, так как для окружающей среды они отнюдь не безопасны. Оправдано их применение только для особо ценных растений, когда все другие, более щадящие, средства уже исчерпаны.
Всегда точно следуйте инструкции производителя и ни в коем случае не используйте в закрытых помещениях химические средства, предназначенные для защиты растений на открытом воздухе.
Храните химические средства защиты только в местах, недоступных детям и домашним животным. Особо осторожно обращайтесь с остатками, так как это – опасные отходы.
Не забудьте и о себе: наденьте перчатки, а также постарайтесь защитить глаза и дыхательные пути (подойдет простейший респиратор и очки).
Средства для укрепления растений
Средства для укрепления растений, как правило, содержат натуральные вещества, которые делают клеточную ткань более прочной, повышают силу сопротивляемости у растений и применяются для профилактики против определенных вредителей или болезней. Речь идет о следующих веществах:
Водорослевый известняк повышает сопротивляемость грибковым заболеваниям. Кроме того, от него погибают личинки насекомых. Препаратом посыпают листья растений.
Водорослевый экстракт содержит очень много важных для структуры растений веществ, используют его для повышения сопротивляемости растений любым вредителям. Выпускается в виде жидкости или порошка; и то, и другое наносят на листья.
Кремневая кислота делает более прочными ткани и повышает сопротивляемость вредоносным грибкам. Входит в состав многих средств для укрепления растений. Эфирные масла как средства, укрепляющие растения, продаются обычно под названием «Ароматическое средство для ухода за цветами». Для комнатных, балконных и кадочных растений они продаются в виде спреев, а для опрыскивания большого числа растений – в виде концентрата, который нужно разбавлять.
...
ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Все, что мы делаем для растений, в конечном итоге мы делаем для себя. Иначе говоря, с любовью обращаться с растениями, окружать их заботой, ухаживать за ними – это благо для нас самих.
Стимуляторы роста и профилактические средства
Их применяют в следующих случаях:
– для стимулирования роста растений,
– для стимулирования бутонизации и цветения,
– для поддержания ослабленных растений,
– для растений, пострадавших от воздействия неблагоприятных факторов (например, полива холодной водой или холодного сквозняка),
– для растений, пострадавших от вредителей и болезней,
– для профилактики появления вредителей и болезней,
– для повышения общего иммунитета растений и т. п.
Средства стимуляции роста и профилактики не вредны для растений и применяются при первом же подозрении на «нездоровье» растений или проводятся курсами – в весенне-летний период для стимуляции роста и в любое время года для профилактики болезней и вредителей.
Не стоит ждать, что профилактические средства помогут во всех случаях без исключения. Во-первых, нужно строго соблюдать инструкцию и правильно составлять раствор, а также использовать только свежие растворы. Во-вторых, все зависит, насколько далеко зашло заболевание. Иногда оно уже прогрессирует, но сразу не заметно, и тогда никакие средства не могут помочь.
При обработке средствами стимуляции роста растений и профилактическими средствами необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности: не пользоваться пищевой посудой, не курить и ни в коем случае не принимать пищу. Обработку проводят в отсутствие детей, животных, и если рядом находится аквариум, то его следует плотно закрыть до тех пор, пока обработанные растения не высохнут.
Не забудьте посмотреть класс опасности применяемого препарата. После окончания работы руки, лицо и весь используемый инвентарь также надо вымыть водой с мылом. Хранить препараты надо в сухом помещении, в недоступном для детей и животных месте, беречь от огня.
При случайном попадании препарата человеку надо выпить несколько стаканов воды, вызвать рвоту и немедленно обратиться к врачу.
Если вы подозреваете заболевание или наличие вредителей, то в качестве профилактических препаратов можно попробовать и не химические вещества. Это настои чеснока, лука, табака, тысячелистника и других лекарственных трав, а также опыление порошком серы.
Гетероауксин– препарат для стимулирования корнеобразования. Содержит (индолил-3) уксусную кислоту. Выпускается в таблетках. Обработка луковиц проводится в растворе (1 таблетка на 1 л воды) в течение 24 часов и увеличивает и ускоряет образование корневой системы и деток-луковичек. Обработка корневой системы пересаживаемых растений и рассады: 2 таблетки гетероауксина растворяют в 10 л воды, полученным раствором обрабатывают корневую систему растения перед пересадкой и после пересадки. Перед посадкой корневая система растения погружается в раствор до корневой шейки на 18–20 часов. После пересадки землю поливают оставшимся раствором гетероауксина. Применение гетероауксина не заменяет органических и минеральных удобрений. Не-укоренившиеся черенки выдерживают в растворе (2 таблетки на 10 л воды) в течение 10–16 часов. Этот препарат малотоксичен для человека и животных (IV класс опасности). Гумат натрия– натриевые соли гуминовых кислот. При растворении в воде образует гуминовые комплексы, выступающие в роли биологически активных веществ. Активизирует деятельность почвообразующих микроорганизмов, ускоряет и регулирует обмен веществ в тканях растения. Повышает устойчивость к болезням и воздействию неблагоприятных факторов. Опрыскивают по инструкции через 2 недели 3–4 раза.
Гумат кадия– калиевые соли гуминовых кислот. Стимулирует прорастание семян, рост и развитие растений, ускоряет цветение и плодоношение. Повышает устойчивость к болезням и воздействию неблагоприятных факторов. Опрыскивают по инструкции через 2 недели 3–4 раза. Растворяют 1 мл на 1 л воды.
Гибберсиб– препарат, стимулирующий образование завязей. Содержит натриевые соли гиббереллиновых кислот. 1–2 г препарата разводят в 1 л воды и опрыскивают растения в фазе бутонизации и цветения.
Иммуноцитофит– в таблетках. Содержит арахидоновую кислоту. Стимулирует естественный иммунитет растений к болезням, особенно к фитофторозу, альтернариозу, мучнистой росе, пероноспорозу, серой гнили, бактериозам. После обработки устойчивость сохраняется в течение 1–2 месяцев. Обладает антистрессовым действием. Расходуется – 0,3–0,45 г на 2–3 л воды. Опрыскивают цветущие растения до распускания бутонов и затем через 20–30 дней после.
Иммунотоцит– многоцелевой стимулятор защитных реакций, роста и развития растений. Представляет собой смесь этиловых эфиров жирных кислот и мочевины. Действие препарата основано на стимулировании иммунитета растений к болезням. Препарат абсолютно безвреден для человека и животных и предназначен в основном для садовых культур, но применяется для комнатных растений как профилактическое средство от различных заболеваний. Эффективен против фитофтороза, альтернариоза, различных видов парши, черной ножки, настоящей и ложной мучнистой росы, серой и белой гнилей и других заболеваний.
Используется как для обработки семян, так и в период вегетации растений. После обработки повышенная устойчивость к комплексу болезней сохраняется в течение одного месяца.
Иммунотоцит выпускается в виде таблеток голубого (фиолетового) цвета. Таблетка растворяется в 10–15 мл воды (1 столовая ложка) с помешиванием в течение 20–30 минут. Полученный концентрат разбавляют водой в зависимости от цели обработки. Рабочий раствор используется в течение суток и совместим с инсектицидами (децис, каратэ, фенаксин и др.).
Обработка семян и клубней: 5 г семян замачивают и выдерживают в концентрированном растворе (1 таблетка на 10–15 мл воды) в течение 3–24 часов в зависимости от культуры, размера семян. Корневин– стимулятор корнеобразования. Аналог гетероауксина. Выпускается в пакетиках по 5 г. Применяется в комнатном растениеводстве при размножении растений.
В сухом виде – черенок опудривают в препарате перед высадкой.
В виде раствора – 5 г на 5 л воды – поливают рассаду под корень после посадки.
Препарат умеренно опасен для человека и животных (III класс опасности).
Крезацин– стимулятор корнеобразования. Содержит ортокрезоксиуксусную кислоту. Крезацин ускоряет прорастание семян, стимулирует рост растений, способствует устойчивости к болезням. Для замачивания семян 1 таблетку растворяют в 0,1 л воды, замачивают на 5–10 часов за сутки до посева. Для опрыскивания растений 1 таблетку растворяют в 3 л воды. Для выдерживания черенков и замачивания корневой системы 1 таблетку растворяют в 2 л воды.
Нарцисс– содержит хитозан, янтарную кислоту, L-гуминовую кислоту. Стимулирует выработку растениями фитоаллексинов, повышающих устойчивость растений к фитопатогенам и корневым гнилям. Оказывает хорошее действие в борьбе с нематодами. При опрыскивании распространяется по тканям всего растения и препятствует распространению патогенных грибов в течение 20–30 дней. Применяют согласно инструкции.
Эпин– природный биорегулятор, стимулятор роста и развития растений. Содержит эпибрассиноцид. В комнатном цветоводстве эпин используют как стимулятор плодо– и корнеобразования, для омоложения ослабленных растений, повышения сопротивляемости к болезням и вредителям растений.
Этот препарат малотоксичен для человека и животных (IV класс опасности). Не допускать щелочной среды в растворе!1 мл эпина разводят в 5 л воды и тщательно перемешивают, опрыскивание производят вечером, равномерно смачивая листья. Рабочий раствор хранится не более 3 суток. Семена растений замачиваются в эпине (4 капли эпина на 100 мл кипяченой воды) на 12–18 часов. Клубни и луковицы, а также черенки выдерживают в эпине (1 капля эпина на 2 л воды) 24 часа. Опрыскивание ослабленных растений, которые выращивались в неблагоприятных условиях или претерпели негативное влияние внешней среды (например, растения подмерзли), проводится свежим раствором, приготовленным из расчета 7 капель эпина на 200 мл воды, обработка проводится несколько раз до полного выздоровления растения. Можно весной обработать все растения в квартире и потом опрыскивание проводить один раз в месяц до осени, а с наступлением периода покоя (осенью) обработку лучше прекратить, так как эпин все-таки стимулятор роста, а период покоя для большинства растений обязателен.
Выгонка луковичных и клубнелуковичных растений в зимний и ранневесенний период
Ученые немало потрудились над изучением и разработкой приемов, позволяющих управлять жизнью растений. Многие из этих приемов стали достоянием цветоводов-любителей и легли в основу выгонки.
Что же такое выгонка?
Это комплекс агротехнических мероприятий, цель которых – заставить растение зацвести в несвойственное ему время. Так, теплые ванны и эфиризацию применяют для ранней выгонки сирени. Для выгонки роз используют прививку ее на однолетний куст шиповика. А перед выгонкой кустарников их сильно обрезают.
Луковичные растения также можно использовать для выгонки. В отличие от других культур они могут зацвести уже через 2–3 недели после помещения их в оптимальные условия произрастания. Наиболее приспособлены для выгонки гиацинты, тюльпаны, нарциссы и крокусы.
У луковичых и клубнелуковичных выгонка состоит из нескольких этапов:
– подготовка посадочного материала;
– укоренение;
– установка растения на свет;
– уход в период цветения и роста.
По срокам цветения выгонку делят на три периода: раннюю – декабрь, среднюю – январь, февраль и позднюю – март, апрель. Не каждый сорт пригоден для цветения в неурочное время, поэтому для успешной выгонки берут уже известные сорта.
...
ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Сильные, здоровые, окруженные любовью и заботой растения могут вернуть людям часть сохраненной энергии, полученной от них.
Мы чувствуем, что нас привлекают эти растения, с удовольствием смотрим на них и радуемся их росту.
Так мы общаемся с растениями, создавая круговорот энергии, которая проявляется в ауре растений и человека.
Подготовка посадочного материала
Луковицы и клубнелуковицы для выгонки нужно выбирать особенно тщательно, они должны быть крупные, плотные, полновесные, хорошо развитые, совершенно здоровые, без механических повреждений. Если вы хотите иметь ранние сроки выгонки, то отбор следует проводить уже сразу после выгонки (в начале лета). Для более поздних сроков отбирать их можно и в конце лета. Дело в том, что в конце вегетации растения переходят в состояние глубокого покоя, в котором они переносят неблагоприятные условия лета.
Если вы собираетесь использовать выращенные вами луковицы, то готовить их нужно с весны. Таким луковицам не дают цвести, выщипывая бутоны, дважды за весну следует произвести подкормку полным минеральным удобрением. Чтобы избежать возможных проблем при хранении посадочного материала, третью подкормку следует произвести удобрением, не содержащим азот. Хранят луковицы после выкапывания и до посадки в сухом, теплом, темном месте донцем вверх. Если вы приобрели луковицы в магазине, то их нужно выдержать в сухой теплой комнате около недели.
На первом этапе подготовки луковицы для выгонки на нее воздействуют высокими температурами, что стимулирует формирование всех органов цветка. Чтобы получить цветущие растения к Новому году, воздействовать высокими температурами – порядка 25–30 °C – необходимо уже в первые месяцы хранения луковиц.
Тюльпаны– после выкопки в течение первой недели луковицы хранят при 28–34 °C, затем – при 20 °C в течение 4–5 недель и до сентября – при 17 °C, а потом – при 9 °C до посадки.
Нарциссы– в течение 4 дней следует хранить при 34 °C, затем 2 недели – при 20–24 °C, дальше при 17 °C до конца июля, затем до посадки – при 9 °C.
Гиацинты– следует хранить 2 недели при 30 °C, затем 3 недели – при 25 °C, последующие 4 недели – при 23 °C и дальше до посадки – при 17 °C.
Крокусыхранят при 20–25 °C.
Фрезии, иксии– их клубнелуковицы хранят при 28–30 °C в течение 8–10 недель.
Для выгонки к средним (январь, февраль) и поздним (март, апрель) срокам луковицы хранят при обычных для культур температурах – порядка 17–20 °C.
Как можно заметить, каждое растение имеет свои особенности в подготовке к выгонке. Об этих индивидуальных особенностях рассказано в соответствующих главах, посвященных каждому растению.
Для последующего укоренения луковицы и дальнейшего роста цветоносного побега на втором этапе подготовки к выгонке воздействуют низкими положительными температурами.Луковицы тюльпанов, гиацинтов, нарциссов охлаждают при 5–9 °C в течение 12 недель, крокусов 8–10 недель, клубнелуковицы фрезии, иксии – при 10–13 °C в течение 2–3 недель.
Укоренение
Укоренение производят в сроки, соответствующие желаемым срокам цветения. Так, чтобы иметь цветы к Новому году, высадку проводят в конце сентября – начале октября, для цветения в январе – феврале – в середине октября, а для цветения в марте и апреле – в конце октября – начале ноября.
Подготовка луковиц перед посадкой.Их следует протравить ровралем, сумилексом или слабым раствором марганцовки, затем просушить, но при этом помните – луковицы не должны находиться при более высоких температурах.
В чем выращивать.Посуда, используемая для посадки, должна быть больше высоты луковицы в 2–3 раза. Если вы используете керамическую плошку или горшок, желательно взять уже бывшие в употреблении. Новые горшки следует вымачивать 2–3 дня в воде или 12 часов в слабом растворе суперфосфата, чтобы удалить все вредные вещества, оставшиеся от обжига. В новых глиняных горшках корни, особенно у гиацинтов, могут почернеть и отмереть. На дно посуды обязательно укладывают дренаж.
Землесмесь для посадки.Состоит из дерновой и листовой земли, перегноя и песка (1:1:1:0,5). Ранние сорта успешно цветут за счет запаса питательных веществ, поэтому в качестве субстрата можно применять песок, керамзит или любую земляную смесь с pH=6–7. Важно, чтобы она была воздухопроницаемой и влагоемкой. Перед посадкой на дно емкости засыпают песок или гравий, а затем землесмесь. Луковицы должны сидеть тесно, но не касаться друг друга и стенок посуды. Большие луковицы сажают по одной (например, луковицы голландских гиацинтов), тюльпаны по 2–3, крокусы – 6–7, жонкили по 4, нарциссы по 3; при этом не следует поздние сорта мешать с ранними, для одновременного цветения. Земля, в которую сажают луковицы, должна быть умеренно влажной. При посадке не нужно их вкручивать в землю. Верхушки луковиц не должны быть покрыты землей, а от уровня почвы до края емкости должно остаться расстояние 1,5–2 см.
Емкости с посаженными луковицами размещают в прохладном помещении, подвале. Растения все время должны находиться в темноте, землесмесь должна быть влажной, но не переувлажненной, недопустимо резкое колебание температур. Через некоторое время горшки следует выставить на свет в более теплое помещение. Снижение температуры в этот период может замедлить рост растений и отодвинуть цветение на более поздний срок.
Сроки и температура укоренения луковиц и клубнелуковиц для каждого растения индивидуальна. Так, клубнелуковицы иксии и фрезии укореняются при температуре 15–18 °C, в течение 2 недель, а гладиолусы – при температуре 18–20 °C.
Установка растений на свет
После выноса растений на свет температуру содержания постепенно поднимают – для каждого растения индивидуально:
– тюльпаны, белоцветник, мускари, нарцисс – до 12–15 °C;
– гиацинт – до 16–18 °C;
– крокус и кандык – 8–9 °C.
Уход в период цветения и роста
Чтобы затормозить рост листьев и способствовать скорейшему образованию бутонов, у гиацинтов в первую неделю проростки закрывают кульком из плотной бумаги или перевернутым цветочным горшком. После появления цветочной стрелки укрытие снимают. До начала цветения один раз в 2 недели проводят жидкие подкормки полным минеральным удобрением. Поливать растения следует умеренно, регулярно проветривать помещение. В это время желательна температура около 10–12 °C, влажность воздуха 75–80 %. На несколько дней луковицы ставят в затененное место, а затем перемещают ближе к окну и создают необходимую для цветения температуру. Растения, находясь в оптимальных для своего цветения условиях, начинают активно выбрасывать листья, а бутоны появляются через несколько недель. Почва во время роста и цветения должна быть постоянно влажной. Если в комнате сухой воздух, необходимы опрыскивания. Также растения необходимо беречь от сквозняков и держать подальше от отопительных приборов.
