Текст книги "Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России"

Автор книги: Тамара Руцкая

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Для выращивания саженцев поздно осенью, до наступления морозов –5–6 °С заготавливают хорошо вызревшие лозы длиной 1–1,2 м, диаметром 6–10 мм. Главным визуальным критерием хорошего качества лозы служит соотношение общего диаметра лозы к диаметру сердцевины, которое должно быть не меньше двух. Хорошо вызревшая лоза при сгибании потрескивает от разрыва пробковых волокон.

Нарезанную лозу вымачивают в течение одних-трех суток в воде, затем в течение двух часов при температуре 15 °С в 0,5%-ном растворе хинозола для предохранения их от плесени. После этого лозу проветривают до удаления с ее поверхности капельной жидкости, заворачивают в слегка перфорированную пленку или мешковину и укладывают на хранение.

Хранить посадочный материал нужно в условиях температуры около 0 °С и не выше 7 °С, при влажности 90– 95%, периодически проверяя его состояние. При появлении плесени лозу следует промыть слабым раствором перманганата калия (марганец), при подсыхании – вымочить в воде в течение одних суток, проветрить и снова уложить на хранение.

Получение привитых саженцев включает несколько обязательных приемов и технологических этапов: подготовка лоз к прививке, прививка, стратификация, закаливание и выращивание в школке.

Как избежать ошибок при заготовке и укоренении черенков

Заготовка черенков.Уже при заготовке черенков возможны некоторые ошибки. На черенки годится только хорошо вызревшая лоза толщиной примерно 7–8 мм желательно из ее средней части, которая росла летом при наиболее благоприятных условиях. Значит, у нее наибольшее количество запасенных питательных веществ, необходимых для выгонки, а также наиболее лучше развитые почки. Такая лоза и храниться зимой будет лучше.

Можно брать для выгонки и другие части лозы. Но у более тонкой меньший запас питательных веществ, а значит, и саженец получится более слабым, а у нижней части лозы хуже развиты почки, значит, и просыпаться при выгонке они будут хуже. К тому же на накопление лозой питательных веществ существенно влияют как погодные условия, так и уход за растениями (поливы, подкормки, нагрузка и т. д.)

Желательно перед укладкой лозы на хранение обработать ее каким-либо фунгицидом против болезней, грибков, гнилей, плесени и т. д. Обычно для этих целей используют медный или железный купорос по инструкции.

Во время хранения лоза теряет какое-то количество влаги, поэтому перед укладкой на хранение ее иногда вымачивают сутки-двое, чтобы предупредить чрезмерное иссушение. Особенно это актуально в засушливые годы.

Хранение черенков.Во время хранения нельзя допускать как высыхания черенков, так и их переувлажнения. В первом случае черенки иногда могут пересохнуть так, что их уже никакой вымочкой не оживить, а если они и оживут, то потом будут плохо укореняться. А во втором случае, при переувлажнении, они могут просто выпреть, заплесневеть или сгнить. Поэтому во время хранения за черенками нужно следить, вовремя их проветривать, или, если необходимо, увлажнять.

Подготовка черенков к выгонке.На этом этапе нужно следить за тем, чтобы черенок хорошо напитался влагой. Проверить это очень просто. Если на поперечном срезе черенка проступают капельки воды, то черенок вымочен достаточно и его можно ставить на укоренение, а если нет, то его необходимо еще вымачивать.

Иногда сильно обезвоженные черенки приходиться реанимировать не 2–3 дня, а больше – 4, 5 и даже 6– 7 дней, чтобы они достаточно напитались влагой. Но перед вымочкой нужно проверить качество черенков. На поперечном срезе они должны иметь зеленый цвет. Если же они имеют желтый, коричневый или черный цвет, то такие черенки для выгонки не годятся, они пропали, и саженца получить из них не удастся.

Кроме того, перед вымочкой черенки желательно обеззаразить, независимо от того, обрабатывались ли они перед укладкой на хранение или нет, тем более, если эти черенки были приобретены где-то на стороне. Можно, например, для этого погрузить их полностью (обычно плашмя) в слабый раствор марганцовки розового цвета на сутки. Этот прием позволяет обеззаразить черенки не только от прошлогодних, но и возможно появившихся во время хранения грибков, болезней, плесени и т. д.

Обычно для лучшего укоренения используют различного рода стимуляторы корнеобразования. Но и здесь могут быть подводные камни. Например, концентрация может быть завышенной. Или при нормальной концентрации чрезмерно увеличено время обработки, или завышена температура раствора. Поэтому необходимо соблюдать инструкцию. А иногда и просто качество корнеобразователя оставляет желать лучшего, поэтому и результаты не всегда бывают удовлетворительными.

Укоренение черенков.При укоренении черенков нужно обращать внимание на создание благоприятных условий для укоренения. Это, в первую очередь, температурный режим. Установлено, что при температуре от 10 до 15 °С корни образуются на 20–25-й день, при температуре 15–20 °С – на 15–20-й день, при температуре 20–25 °С – на 10–15-й день.

• Наиболее благоприятная температура для роста корней – 25–30 °С. При более высокой температуре рост корней ухудшается, но усиливается образование каллуса. А на его образование затрачиваются пластические вещества, необходимые для образования корней, черенок истощается, корни не образуются.

• При превышении температуры часто на пятке черенка образуются большие наплывы каллуса, а корней нет. Бывает, что корни уже появились, а глазки плохо трогаются в рост или вообще не просыпаются. Это может быть следствием плохой вымочки черенков или если температура воздуха в помещении, где происходит выгонка, около 10 °С или немного выше. Поэтому глазки медленно прорастают и плохо трогаются в рост.

• Оптимальная температура в помещении, где укореняют черенки, 20–22 °С. А если воздух в помещении слишком сухой, то верх черенков может подсыхать, и, естественно, ни о каком пробуждении глазков не может быть и речи. В таких случаях нужно или повысить влажность в помещении, или накрыть черенки полиэтиленовой пленкой, или покрыть верх черенков парафином.

• Укореняемость черенков также зависит от сорта винограда. Одни сорта укореняются легко, другие труднее. Да и почки у одних сортов пробуждаются быстрее (например, Лора, Восторг белый), у других медленнее (Кодрянка), поэтому надо набраться терпения и ждать, но стараться не допускать ошибок.

Причины неудач при укоренении черенков.Виноград очень пластичное и терпеливое растение. Черенки винограда легко укореняются. Любая же неудача имеет под собой реальную основу. И чаще всего причиной неудачного укоренения черенков или плохого качества саженцев винограда являются наши ошибочные действия.

• Разные стадии развития черенков и саженцев связаны с тем, что их укоренение начато в разные сроки: от начала января до середины марта. Черенки вымачивались 3 суток с полным погружением в воду. Вода водопроводная комнатной температуры. Менялась 1 раз в сутки. Бороздование не делалось. Стимуляторы корнеобразования не использовались. Вода в банках для укоренения – водопроводная отстоянная. Средняя температура воды – 25–27 °С. Подсветка укореняемых черенков и саженцев сдвоенными лампами дневного света мощностью по 80 Вт каждая.

• Чтобы не допустить гибели саженцев, следует начать с правильного выбора черенков. Для черенков годится только вызревшая лоза, желательно из средней части, которая росла в благоприятных условиях летом и толщиной 6–9 мм.

• Наиболее развитые почки и большой запас питательных веществ, предназначенных для выгонки, у лозы, которая хорошо чувствовала себя летом. Такая лоза легче выдержит холодную зиму. Можно выбрать лозу тоньше, но в таком случае, у нее будет запас веществ меньше, а значит, и саженец будет слабый.

• Перед укладкой лозы на хранение следует обработать ее фунгицидом от грибков, плесени, болезней и гнили. Лучше всего для этих целей подойдут железный или медный купорос. Перед укладкой следует вымачивать лозу 1–2 суток, потому что во время хранения она теряет некоторую часть влаги.

• Во время хранения черенков нельзя допускать их высыхания или переувлажнения. Если черенки пересохнут, они уже не укоренятся, а при переувлажнении они могут заплесневеть, выпреть или сгнить. Поэтому черенки следует иногда проветривать или увлажнять, по необходимости.

• На этапе подготовки черенка к выгонке следует убедиться, что он хорошо пропитался влагой. Узнать это легко. Если на срезе черенка видны капельки воды, то он пропитался достаточно и можно ставить его на укоренение, а если капелек воды нет, то необходимо его еще вымачивать. Если на поперечном срезе черенок зеленый, то они пригодны для выгонки, а если они имеют желтый или коричневый цвет, то получить саженец из них уже не удастся.

• При укоренении черенков следует обратить внимание на благоприятные условия, в частности, на погоду.

При температуре 10–15 °С корни образуются на 25-й день, а при температуре 15–20 °С – уже на 20-й день. Благоприятная температура для саженцев – 25–30 °С.

• При высокой температуре рост корней ухудшается, но образуется каллус. На рост каллуса уходят полезные вещества, и замедляется рост корней. Размножить виноград несложно. Он настолько живуч, что черенки приживаются, даже если уход за ними не идеальный. Более половины черенков укоренится, если грубо не нарушать правила заготовки лозы и высадки ее в школку.

• Заготавливая черенки, нужно выбирать хорошо вызревшую лозу. Оптимальная толщина ее – немного толще карандаша. У вызревшей лозы лучше брать среднюю часть. В нижней ее части почки плохо развиты, а в верхней – мало питательных веществ.

• За время хранения лоза в любом случае теряет очень много влаги. Поэтому лучше ее резать по метру и делить на черенки только весной. Так они меньше иссушаются. Кроме того, перед закладкой на хранение в погреб или прикопкой в землю лозу надо вымочить в холодной воде. Вымочка длится обычно 2–3 суток. Ее можно закончить, как только пучки утонут, то есть наберут достаточно влаги и опустятся на дно бочки.

• Также перед прикопкой черенки надо защитить от плесени и грибков. Обычно для этих целей используют железный купорос. Но чтобы глазки не обжечь, лучше обработать фундазолом – 10–20 г на 10 л воды.

• Можно закопать черенки в землю. Это самый простой способ. Почки выдерживают 18–25-градусные морозы, то есть на глубине 25 см они будут в полной безопасности и перезимуют до весны. Единственная проблема при почвенном хранении – гнили. Почки могут сопреть, а лоза пострадать. Чтобы этого не допустить, можно хранить лозы в подвале или погребе. Но там придется поддерживать температуру около 0 °С. Да и сами черенки поместить в штабель, пересыпав песком.

• Какой бы способ хранения ни избрали – редко удается выдерживать необходимые условия, а поэтому черенки весной снова надо вымачивать. Хорошо сохранившиеся – 1–3 дня, а сильно пересушенные реанимируют 4–5 суток и даже 7. Но после этого обязательно проверяют срезами.

Если на срезе черенок зеленый – значит, все в порядке. Если же цвет желтый, коричневый или черный, значит можно такие черенки выкинуть. Кроме этого, перед вымочкой их повторно обрабатывают раствором фундазола, чтобы обезвредить плесень и гнилостные грибки.

Некоторые виноградари вместо этого предпочитают просто погрузить черенки на сутки в слабый раствор марганцовки.

• Может быть несколько неудачных укоренений. Например, бывает, что корни тронулись в рост, а глазки не пробудились или пробудились и засохли. Это происходит из-за сухости воздуха. Обычно такое явление можно наблюдать при укоренении в квартире или в засушливую весну. Воздух сухой, и надземная часть черенка иссушается, глазки не трогаются в рост и погибают.

Поэтому по технологии черенки засыпают земляным валиком выше верхней почки на 1–3 см. И содержат ее в рыхлом состоянии. Стандартный черенок (25–35 см) с легкостью пробьет побегом тонкий слой земли, и верхняя почка у него не будет иссушаться.

• Чаще встречается другой вариант – почки тронулись в рост, а корней нет. В результате побег засыхает, и черенок гибнет. Во многих случаях виноват сорт. Одни сорта легче укореняются, другие – труднее, у одних почки быстрее пробуждаются (Лора, Восторг), у других – медленнее (Кодрянка).

Чтобы корни гарантированно появились, концы черенков обрабатывают стимуляторами.

Как избежать ошибок при посадке саженцев

Посадку приобретенных саженцев или пересадку их со школки на постоянное место произрастания, а также пересадку уже плодоносящих кустов винограда можно производить как осенью, так и зимой.

Но есть некоторые особенности посадки саженцев винограда для получения полноценных плодоносящих кустов.

Во-первых, это использование саженцев винограда с хорошо развитой и вызревшей корневой системой. Гарантией того, что осенью корни саженцев винограда нормально вызрели и они готовы к пересадке, – это естественное опадание на них листьев.

Второй важный момент – это не пересыхание корневой системы после его выкапывания. Для этого они должны быть окунуты в глиняную болтушку, а не валяться на солнце неопределенное время. Если вы выращиваете саженцы сами в школке и оставляете их там до весны, то это условие, как правило, выполняется.

Укрытые на зиму холмиком земли саженцы винограда хорошо дозревают, и весной их можно смело высаживать на постоянное место. Саженец может быть и с двумя побегами при использовании для их выращивания трехглазковых черенков.

Перед посадкой саженец винограда необходимо подготовить. Для этого корни нужно секатором немного освежить (надрезать) и окунуть в глиняную болтушку.

Если побегов у саженца два, то один, более слабый, надо удалить, а второй надрезать, оставив при этом две-три почки.

Вторым очень важным моментом является подготовка посадочных ям. Ямы для посадки любых деревьев или кустов лучше подготовить заранее.

Для посадки винограда желательно использовать ямы размером не менее 80×80×80 см. В яму таких размеров вместе с грунтом можно внести количество удобрений, вполне достаточное для быстрого развития куста и высокоурожайного плодоношения на достаточно длинный период.

При использовании ям с меньшими размерами, да еще на бедных почвах, рост виноградного растения замедляется и урожайность его крайне низкая. Саженцы винограда, посаженные в ямки небольших размеров, росли слабо и урожай у них был также небольшой. Попытки исправить ошибки при посадке путем рытья вокруг корней дополнительных траншей и заправка их удобрениями желаемого результата не дали.

Ямы размером более 100×100×80 см использовать смысла не имеет. Основная масса корней располагается на глубине до 60 см, и глубина 80 см взята с достаточным запасом. Поэтому оптимальными для посадки винограда являются ямы размером 80×80×80 см. После того как яма готова, делают земляную смесь для ее заполнения.

Нижнюю часть ямы наполовину заполняют смесью, состоящей из верхнего слоя земли, вынутой при рытье ямы, смешанной с перегноем, пеплом и добавлением суперфосфата (около 300 г).

Если земля глинистая, то необходимо добавить песка в равных количествах с землей. Пепла и перегноя вносят по 2–3 ведра на яму. Если яма подготавливается непосредственно перед посадкой саженца винограда, то землю, расположенную ниже корней, необходимо хорошо уплотнить, чтобы не было отрыва корней при ее естественном уплотнении.

Затем ставят саженец винограда в готовую яму таким образом, чтобы его корни были примерно на глубине 30–40 см. Присыпают корни сначала на толщину примерно 10 см той же смесью земли, что и под корнями, а сверху землей, вынутой из нижней части ямы.

Если земля глинистая, то необходимо и в эту часть добавить песка в пропорции примерно 1:1, чтобы она стала хорошо проницаемая для воздуха и влаги. Уплотняют ее и поливают водой. Во избежание образования и развития росяных корней засыпать яму сверху до конца не нужно, а вокруг саженца желательно оставить лунку высотой 5–10 см и диаметром около 30 см.

Поливать саженец до того, как он примется, можно и в лунки, но в дальнейшем лучше это делать по дренажам. Для этого между ямами под виноград роют траншею глубиной и шириной примерно 40–45 см. Примерно посередине между кустами ставят подготовленные заранее дренажные трубы диаметром порядка 10–15 см. Трубы могут быть любые – пластиковые или асбестоцементные.

Траншею засыпают слоем щебня (фракция несколько сантиметров) или битого кирпича. Толщина этого слоя должна быть такой, чтобы перекрыть отверстия в трубе. Сверху щебня ложится любой листовой материал (рубероид, полиэтиленовая пленка, металл), который обеспечит защиту щебня или кирпича от проникания в него засыпаемой сверху земли.

Чего нельзя делать?

• Нельзя делать перепрививку винограда во время «плача». Ее проводят весной после окончания «плача» растений. Привойные черенки до начала прививки хранят в холодильнике.

• Большинство не оставляют при обрезке сучков замещения, довольствуясь побегами, вырастающими от головы куста. Но это ошибка, так как наибольшей урожайностью отличаются побеги, «сидящие» на двухлетней, а не на многолетней древесине.

• Сучок замещения – это однолетний побег, на котором при обрезке оставляют 2–4 глазка.• Нельзя оставлять длинные сучки. Обрезая побег коротко, мы заставляем его вопреки полярности развивать нижние глазки и давать из них хорошие побеги. Если сучков замещения не оставлять, то на плодоношение придется ежегодно оставлять лучшие из побегов на прошлогодней стрелке, а такими вследствие полярности обычно бывают самые верхние. В результате этого плодоношение на виноградном кусте удаляется от его основания; помимо этого, значительно затрудняется уход за растениями.

Новые побеги

Трудности с получением хороших побегов на сучке замещения бывают часто, но в основном из-за загущения куста зелеными побегами летом, а не из-за непрактичности «сучковой обрезки». Эти сложности легко преодолеть. Если на сучке развился только один глазок из оставленных трех или четырех, побег этот при обрезке оставляют снова на сучок замещения, а на плодоношение (на стрелку) выбирают лучший из побегов на прошлогодней стрелке.

Если на сучке совсем не развились глазки, на сучок замещения в следующем году оставляют самый нижний побег на плодовой стрелке или побег, выросший на многолетней древесине; плодовую стрелку в этом случае также формируют из побегов на прошлогодней стрелке.

Сучок замещения в плодовом звене всегда должен быть ниже плодовой стрелки. Если сучок оставить выше плодовой стрелки, побеги на нем разовьются слабее, чем на стрелке, и в следующем году окажутся непригодными для формирования плодового звена. Слабое развитие побегов на сучке замещения в случае оставления его выше стрелки можно объяснить недостатком питательных веществ, поступающих к побегам.

Всегда надо оставлять на сучок замещения побег, обращенный наружу от куста! Дело в том, что при ежегодной обрезке плодового звена, то есть удалении отплодоносившей плодовой стрелки, и формировании на прошлогоднем сучке замещения нового сучка и плодовой стрелки на рукаве образуются раны.Для продления срока службы рукавов желательно, чтобы раны были лишь на верхней стороне рукавов. После ее отмирания движение питательных веществ проходит по нижней (живой) стороне. Иногда приходится оставлять на сучки замещения побеги, направленные в середину куста. Однако к этому прибегают, когда нет другого выхода.

После обвязкиСразу, как только сделали сухую подвязку лоз (март – апрель) и обработали побеги железным купоросом, сделайте полив, даже если почва еще влажная. Ведь кусты за зиму иссушены, а на бурный рост необходимо много влаги.

Полив и удобренияПод первый полив вносят и азотные удобрения. Ошибочно мнение, что винограду противопоказаны азотные удобрения. Тем более, на винограднике это почти единственный случай, когда аммиачная селитра не только не повредит, но и остро необходима кустам. Ведь почва холодная, и какая бы она ни была плодородная, почвенный азот в ней еще недоступен. Селитра же сразу начинает действовать и обеспечит бодрый старт хорошим питанием.

Отводки

Для замены погибшего или смещения места расположения существующего куста, а также для получения саженцев в виноградарстве используются приемы окоренения лозы без отделения от материнского куста – отводки подземного и надземного видов.

Подземные отводки выполняются осенью или рано весной, до распускания почек, путем укладки вызревшей лозы или отдельного рукава в канаву, вырытую от куста к месту будущего куста с постепенным углублением до 50 см. На дно канавы вносят 1–2 ведра перегноя и 100–150 г суперфосфата. Лозу укладывают по дну канавы и, плавно изгибая, выводят верхушку на поверхность почвы в должном месте. Глазки по длине уложенной лозы удаляют, оставляя верхние два для развития побегов и образования нового куста. Канаву засыпают землей, хорошо поливают. На второй-третий год отводки отделяют от материнского куста.

Эту работу можно выполнять и в июне–июле, используя длинные зеленые побеги. На месте будущего куста выводят верхушку побега с двумя–тремя листьями. Использование отводков возможно только на бесштамбовых или низкоштамбовых формировках куста.

Отводка винограда целым кустом

Для получения саженцев трудноокореняемых дефицитных сортов используют метод китайской отводки. Выполняется весной до распускания почек. Побег укладывают в канавку глубиной 20–25 см, куда вносятся удобрения. Его пришпиливают в горизонтальном положении в нескольких местах. Канавку хорошо поливают и засыпают землей слоем 3–5 см. Из каждого глазка развивается побег, а на узлах образуются корни. Почву в канавке поддерживают во влажном состоянии. Осенью отводки выкапывают и разрезают на отдельные саженцы.

Подземная отводка:а – вызревшим побегом; б – зеленым побегом

Таким образом, от одного куста можно получить 10– 20 саженцев. Чтобы не истощить маточный куст, ему снижают нагрузку побегами и урожаем, поливают и подкармливают.

Китайская отводка

С такой же целью используют и надземные отводки способом окучивания головы куста на приземной формировке. Все лозы на основаниях рукавов и на голове куста рано весной обрезают на 1–2 глазка. После того, как побеги достигнут длины 40–50 см, их окучивают рыхлой влажной землей слоем 10–15 см, поддерживая ее во влажном состоянии до августа. У основания побегов образуются корни. Осенью куст разокучивают и отделяют саженцы.

Надземная отводка окучиванием головы куста

Вертикальные отводки:а – куст до окучивания; б окучивания; в – окоренившиеся побеги

Отводок рукавом (отгиб)

Отводковый саженец с увеличенной корневой системой

Прививки

Подготовка лоз к прививке

Весной подвойную лозу нарезают на черенки так, чтобы его нижний срез был ниже узла на 3–5 см, а верхний – на 7–10 см выше верхнего глазка. Все глазки на подвое заслепляют, т. е. вырезают острым ножом. Затем вымачивают в течение 3–5 суток в воде при температуре 15– 16 °С. Чтобы обеспечить хорошее корнеобразование, рекомендуется вымачивание проводить в таком растворе: на 10 л воды – 0,25 г янтарной кислоты и 3 г сульфата марганца. У хорошо вымоченных черенков на поперечном срезе при надавливании выступают капельки воды.

Для обеспечения одновременного образования каллюса на подвое и привое важно производить «подгон» подвойных черенков путем прогревания их верхней части при температуре 22 °С в течение 3–7 дней.

Привойную лозу нарезают на одноглазковые черенки с нижним срезом на 4–6 см ниже глазка, а верхним – на 1,5–2 см выше глазка. Верхний срез должен быть направлен в противоположную от глазка сторону. Предварительно проверяют степень сохранности глазков. Полноценным считается глазок, содержащий не менее двух здоровых почек.

Вымачивание привойных черенков производят в течение 12–14 часов при комнатной температуре.

Прививка винограда

Привитой саженец состоит из двух частей: подвоя – черенка длиной 40–45 см филлоксероустойчивого сорта и привоя – одноглазкового черенка культурного сорта.

Прививка – это технологический прием соединения подвоя и привоя с целью их сращивания в единый организм.

Выросшее из привоя растение в точности повторяет признаки и свойства того растения, с какого взят привой, а подвойная часть выполняет только функции снабжения питанием и водой.

Прививка для получения привитых саженцев производится в зимний период в помещениях на изолированных от кустов черенках. В виноградарстве она получила название настольной прививки.

Соединение прививочных компонентов производится прививкой методом косой копулировки с язычком или при помощи специальных прививочных машин.

На 1,5 см ниже глазка привоя и на верхнем конце подвоя одним движением острого ножа делают косые срезы, не превышающие по длине полуторного диаметра черенка (примерно 1,5 см), зарезают язычки и соединяют подвой с привоем. Нарезка язычков должна производиться таким образом, чтобы они начинались выше сердцевины и равнялись 1⁄3 длины копуляционного среза.

Основные требования к прививке – одинаковая толщина подвоя и привоя и прочное соединение компонентов.

Оптимальные сроки проведения прививки – с 20 марта по 20 апреля.

Настольная прививка

Способы настольной прививки винограда:1 – косая копулировка с язычком; 2 – на один шип; 3 – на два шипа; 4 – омегоподобная

Прививка – операция, при которой часть одного растения переносят на черенок, побег или ствол другого для их сращивания. Часть привитого растения, из которой образуются надземные органы, называется привоем, а часть растения, которая образует корневую систему, – подвоем.

Прививку винограда выполняют для выращивания саженцев: на филлоксероустойчивых подвоях в зоне распространения филлоксеры; на холодостойких подвоях в северных и восточных регионах виноградарства; для быстрого размножения и создания маточников ценных сортов, а также для реконструкции виноградников.

В виноградарстве различают следующие виды прививок: настольные (в мастерской) и «на месте» (на винограднике).

Настольную прививку обычно проводят вручную косой копулировкой с язычками, на ступенчатый или омегообразный вырезы или торцовые срезы, используя машины. Существует также боковая прививка и окулировка глазками (майорская, румынская).

Одревесневшие лозы срастаются в результате образования каллюса на месте раны. Поэтому каллюс часто называют раневой тканью. Однако наибольшей способностью к его образованию обладают клетки камбия, затем клетки коровой паренхимы и сердцевинных лучей и значительно меньшей – клетки феллодермы и феллогена. Остальные живые элементы вторичной коры непосредственного участия в образовании каллюса не принимают.

Для возникновения каллюса кроме наличия раны необходим определенный комплекс внешних условий: повышенная температура, высокая влажность и доступ воздуха. Место и время появления каллюса, скорость его нарастания зависят от многих внутренних условий, например, от запаса питательных элементов в черенке.

При прививке в местах срезов наносят механические повреждения клеткам, из которых вытекает их внутреннее содержимое (плазма, клеточный сок, органоиды). Эти вещества претерпевают химические изменения, в результате которых появляются различные соединения.

Каллюс быстрее и в большем количестве образуется на нижнем конце черенка, так как при прививке нижний конец привоя соединяется с верхним концом подвоя, образование каллюса происходит раньше и больше на привое и позже и меньше – на подвое. На образование каллюса кроме полярности оказывает большое влияние дорзивентральность, а также биологические особенности прививаемых компонентов. Каллюс образуется на брюшной, а затем на спинной стороне побега. При поперечных срезах он развивается равномернее, чем при косых.

Если на черенках сделаны косые срезы (например, при прививке английской копулировкой), каллюс развивается раньше и лучше там, где поверхность среза образует с наружной поверхностью побега острый угол. Это явление получило название верхушечности.

Значительно запаздывает образование каллюса при обычной прививке косой копулировкой на желобковой и плоской сторонах подвоя. Сначала каллюс образуется не на поверхности раны, а значительно ниже среза, что заметно по утолщению коры. На поверхности срезов подвоя и привоя в результате ранения возникает изолирующая прослойка, состоящая из мертвых клеток. Она затрудняет смыкание каллюса подвоя и привоя и бывает особенно толстой в том случае, если его образование у одного из прививаемых компонентов задерживается.

Для одновременного образования каллюса по всей окружности копуляционных срезов подвоя и привоя необходимо:

• Свести до минимума отрицательное влияние полярности в образовании каллюса предпрививочным вымачиванием черенков при повышенной температуре, воздействием стимуляторов, предпрививочной стратификацией, горизонтальной ориентацией черенков, а также более плотным соединением прививаемых компонентов для лучшего диффундирования раневых веществ из привоя в подвой, прививкой с торцовыми срезами.

• Устранить (хотя бы частично) отрицательное влияние дорзивентральности изменением направления среза на подвое. Срез необходимо делать так, чтобы тупой угол приходился на брюшную или спинную сторону побега. При таком направлении среза язычки для соединения прививаемых компонентов будут на желобковой и плоской сторонах, наименее обеспеченных питательными элементами в силу дорзивентрального строения побега. Процесс образования каллюса на этих сторонах будет несколько ускоряться благодаря положительному действию явлений верхушечности. В то же время образование каллюса на самой развитой (брюшной) стороне побега несколько задержится. Каллюс будет образовываться по всей окружности среза равномернее.

Окончательное сращение привитых черенков с сосудистой системой в результате деятельности промежуточного камбия происходит в естественных условиях в школке. Причем, чем быстрее укореняются черенки после посадки в школку, тем больше будет выход саженцев с круговым срастанием. Поэтому необходимо, чтобы в период посадки в естественные условия привитые черенки были не только спаяны наплывами каллюса, но и подготовлены к быстрому укоренению.

У виноградных лоз адвентивные корни закладываются в периферийной зоне первичных сердцевинных лучей, которые образовались из перицикла. Для хорошего и быстрого приживания в почве подвои должны иметь зачатки корешков (корневые бугорки) длиной 2–3 мм.

Техника прививания черенков.Необходимо подобрать по диаметру подвой и привой и сделать на них косые срезы, длина которых должна быть одинаковой и примерно в 1,5 раза превышать диаметр черенка. Срез на привое делают под глазком. На подвое его делают на ребро, то есть с боковой стороны глазка по направлению от брюшной к спинной стороне.