Текст книги "Строим дом"

Автор книги: Светлана Хворостухина

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Возведение стен из древесных материалов

Стены лучше всего делать из ели или сосны, потому что сосновые и еловые доски и бревна содержат смолу, благодаря которой они долго не рассыхаются и обладают стойкостью к атмосферным осадкам. Стены могут изготавливаться из бревен, которые горизонтальными рядами укладываются друг на друга и скрепляются (связываются) в углах врубками.

Стены из бревен

Ряд бревен, скрепленных по периметру вышеописанным способом, называется венцом. Венцы, сложенные друг на друга на высоту от основания дома до крыши, называются срубом, в котором нижний венец является окладным.

При возведении бревенчатых стен окладный венец изготавливайте из толстых бревен, обтесанных на два канта (один кант обтесывайте с той стороны, на которой бревно будет лежать на фундаменте, другой кант – с внутренней стороны). Чтобы бревна находились в устойчивом положении и хорошо прилегали друг к другу, делайте кант шириной не менее 15 см. Венцы скрепляйте между собой в 13–15-сантиметровый паз, выбранный в нижней части каждого бревна. При выбирании паза вы можете придать ему форму полукруга или треугольника.

Практика показывает, что пазы в форме полукруга гораздо лучше и удобнее, чем пазы в форме треугольника. Во все пазы кладите любой теплоизоляционный материал, например войлок, высохший мох, паклю. Затем венцы скрепите между собой с помощью прямоугольных шипов, высота которых может быть от 120 до 150 мм, а толщина – 25 мм.

Крепление стен с помощью вставных прямоугольных шипов. Углы стен бревенчатого дома вы можете рубить с остатком или без остатка. В первом случае концы бревен должны выходить за внешнюю поверхность стен на расстояние, равное диаметру бревна.

Углы стен, рубленные с остатком. При рубке углов без остатка в лапу или в обло вы можете сэкономить на расходе материала и получить непродуваемые углы. Делая углы вторым способом, т. е. без остатка, вы можете соединять бревна как простым, так и сложным способом, при котором в нижних бревнах делаются гнезда, а в верхних – потайные шипы. Если вы собираетесь срубить стены в обло, то делайте это следующим образом: при укладке окладного венца возьмите два нижних бревна и расположите их параллельно друг другу. Затем поперек уже положенных бревен положите два новых бревна и нанесите на них разметку при помощи такого инструмента, как черта.

Рубка углов в обло. Ножки инструмента раздвиньте на радиус нижнего бревна. После этого к нижнему бревну подставьте черту таким образом, чтобы ее концы стояли строго перпендикулярно к размечаемым бревнам. Далее одну из ножек двигайте по нижнему бревну, а другой делайте контур этого бревна на верхнем. То же самое выполните на другом конце бревна. Закончив разметку, положите материал разметкой вверх и с помощью топора по намеченным линиям сделайте так называемые чашки. Когда чашки будут вырублены, установите в них бревно. Проверьте, плотно ли бревно сидит на своем месте, если нет, то подгоните его.

Вышеописанным способом вырубите чашки во всех бревнах окладного венца. На вышележащих венцах, кроме чашек, вам нужно будет выбрать пазы, размеры которых сначала очерчиваются чертой. С двух сторон верхнего бревна нанесите риски, глубокие отметки, на ширину будущего паза. После этого с помощью топора сделайте насечки нужной глубины. Затем приступайте к выборке паза, глубина которого должна равняться намеченному размеру черты. Когда паз будет готов, бревно поставьте на место.

Рубка углов в лапу. Если вы хотите рубить углы в лапу, то помните, что в этом случае углы будут более холодными, чем при рубке углов в обло, поэтому их нужно будет хорошо заделывать теплоизоляционным материалом и закрывать угловыми досками.

Сначала обтешите концы бревен на длину, равную их диаметру, таким образом, чтобы они приобрели форму квадратного бруса. На каждом из обтесанных концов отметьте толщину канта. Затем вертикальные стороны и торец разделите рисками на восемь частей так, чтобы они были одинаковыми по размеру. Проведите через риски параллельные обтесанным сторонам линии и пометьте ребра как АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. После этого снизу и сверху на каждом ребре отложите такие части: АБ – 1/8 его части, ВГ – 2/8, ДЕ – 2/8, ЖЗ —3/8. Намеченные вами точки соедините. Удалите ненужные участки древесины. Таким образом вы получите ребра в виде лап. Пазы сделайте так же, как при рубке углов в обло.

Для того чтобы бревна плотно прилегали друг к другу, в лапе можно сделать коренной (потайной) шип. Его размеры должны составлять примерно 1/3 часть длины и ширины самой лапы, а стоять он должен вплотную к внутреннему углу.

Полностью сделанный сруб укройте рулонным материалом (рубероидом, толем) или досками так, чтобы на него не попадали атмосферные осадки, и дайте ему постоять не менее года. За год в результате усыхания древесины и уплотнения теплоизоляционного материала бревенчатые стены осядут примерно на 10–12 см. Поэтому при изготовлении сруба делайте его выше указанной в проекте высоты на 10–12 см. При вырубке гнезда помните о том, что его глубина должна быть на 1,5–2 см больше длины шипа.

Когда сруб даст осадку, его можно будет поставить на фундамент. На ровную и гладкую поверхность цоколя положите гидроизоляционный слой, например толь или рубероид, затем покройте его широкой с битумным слоем доской толщиной 0,5–0,6 см, а сверху расстелите стекловату, паклю, войлок или другой теплоизоляционный материал. Только после этого кладите окладной венец, который также покройте теплоизоляцией, затем второй венец и снова теплоизоляционный слой и т. д. Над дверными и оконными проемами не забудьте сделать зазоры для осадки. Размер их должен быть равен 1/20 части высоты проемов. Зазоры также заполните паклей, стекловатой или войлоком, поместите в них бруски и законопатьте.

Конопаточные работы. Для того чтобы в бревенчатом доме было тепло, дважды проконопатьте швы между бревнами: первый раз – перед тем как оставить сруб на осадку, второй – после осадки. Законопатить швы вы можете с помощью пеньки, войлока и пакли. Конопатить нужно будет двумя способами: внабор и врастяжку.

Конопатить внабор вам придется в тех местах, где имеются большие щели и широкие пазы. Для этого из пакли сделайте длинные пряди толщиной 0,2 см и смотайте их для удобства в клубки. После этого вставьте пряди пакли в паз или щель. Количество прядей зависит от ширины и глубины паза: чем он глубже и шире, тем больше прядей приходится в него забивать.

Уплотнять паклю начинайте сверху, а затем снизу. Проконопачивайте пазы снизу вверх по всему периметру дома сначала с внешней, а потом с внутренней стороны. Конопатьте врастяжку неширокие пазы и щели. Для этого из пакли приготовьте прядь и вдавите ее при помощи лопатки в щель или паз. Делайте это до тех пор, пока щель и паз полностью не будут проконопачены. Паклю хорошо уплотните. Затем, сделав из пакли валик, поместите его в щель или паз и вбейте.

Обшивка стен. После того как все стены будут дважды проконопачены, вы можете приступать к их обшивке как снаружи, так и изнутри. В качестве обшивки применяется штукатурка, которая хороша тем, что предохраняет стены от возгорания. О том, как нужно оштукатуривать стены, смотрите в главе «Отделочные работы».

Стены из брусьев

Стены из брусьев отличаются простой конструкцией. Если вы хотите построить дом именно из этого материала, то заготавливайте брусья толщиной 12–14 см. В качестве прокладок используйте высохший мох или паклю.

Из брусьев сделайте сруб. Чтобы брусья плотно прилегали друг к другу и хорошо держались, скрепите их при помощи деревянных круглых нагелей, диаметр которых не более 3 см. Нагели поместите в заранее приготовленные отверстия, расположенные одно под другим, чтобы нагель мог соединять сразу несколько рядов брусьев.

Соединение угла с помощью коренного шипа. Для того чтобы углы строения были непродуваемыми, сделайте соединение брусьев при помощи коренных шипов.

Соединение угла с помощью вставных вертикальных реек (вполдерева). Соединять брусья вы можете не только коренным шипом, но и с помощью вставных вертикальных реек.

Для того чтобы сделать чердачное перекрытие или перекрытие между этажами, вам необходимо по стенам положить балки. Концы этих балок во внешних стенах прикрепите сковороднем, во внутренних – при помощи полусковородня. Балки, расположенные напротив друг друга, не кладите впритык, а врубайте на всю толщину стены. Стены из брусьев, как и стены из бревен, нуждаются в обшивке. Для обшивки вы можете выбрать такой материал, как кирпич или штукатурка.

Устройство перекрытий

Существует несколько видов перекрытия: надподвальные, междуэтажные и чердачные. Перекрытия должны обладать такими качествами, как прочность, жесткость, водонепроницаемость, слабая звукопроводность, огнестойкость и долговечность.

Как правило, для дачных домиков применяются перекрытия каркасной конструкции. Каркасные перекрытия состоят из балок с заполнением и могут быть с открытыми балками, с подшивкой и изоляционным слоем по накату и с изоляционным слоем без наката. Самыми простыми из них являются конструкции перекрытий с открытыми балками.

Перекрытие с открытыми балками. Балки делайте только из хвойных пород деревьев. Перед использованием просушите их на открытом воздухе в течение 3–4 месяцев. Сечение балок зависит от ширины пролета и расстояния между балками.

Надподвальные перекрытия могут быть деревянными балочными или бетонными. Если вы решили возводить деревянные перекрытия, то пролеты делайте небольшими (2–6 м), чтобы перекрытия были более прочными и могли выдерживать большие нагрузки. Для сооружения основной несущей конструкции берите лучше бетонную или обработанную антисептиком деревянную балку. Обрабатывать деревянную балку антисептиком нужно для того, чтобы она не пришла в негодность раньше времени.

Делайте перекрытия следующим образом: на лаги (балки) прибейте 2 жесткие плиты обшивки, обработанные в нижней части антисептиком, с интервалом для несущей продольной балки. Поверх них положите теплоизоляционные плиты толщиной 15 см. Прибейте 3 несущие продольные балки, имеющие сечение 50 х 20 см, через интервал 60 см. Конструкцию покройте теплоизоляционной плитой шириной 56,5 см, толщиной 10 см. К кромкам этой плиты прибейте поперечные балки сечением 5 х 10 см. Затем настелите половые доски, так чтобы между ними и теплоизоляционной плитой была воздушная подушка.

Чердачные и междуэтажные перекрытия. В чердачных и междуэтажных перекрытиях балки опираются на стены одними концами, поэтому, чтобы они не прогибались и не ломались, кладите их через 1 м, но не более чем через 1,5 м. Балки изготавливайте высотой, составляющей 1/24 часть их длины. Вместо бруса для балки можете использовать соединенные вместе доски, общее сечение которых равно сечению бруса. Доски скрепите гвоздями, забивая их в шахматном порядке, и поставьте на ребро.

Концы балок в чердачных и междуэтажных перекрытиях нужно заделывать в стены. Для этого врубите их на всю толщину стены в верхние венцы строения (если строение деревянное) или положите их в заранее оставленные для них гнезда, которые должны быть глубиной примерно 20–25 см (если строение из камня). Чтобы концы балок не сгнили, в каменном доме между ними и стенами делайте промежуток 4–5 см. Все гнезда должны быть на одном уровне, поэтому для их выравнивания используйте бетонный раствор, а поверх него положите два слоя рулонного материала. Концы балок обработайте антисептиком, хорошо просушите, промаслите на длину, равную глубине гнезда, и замотайте рубероидом. Торцы балок оставляйте незакрытыми и непромасленными. После того как балки будут заложены в гнезда, верх балок и боковые части покройте цементным раствором, в который добавьте щебень.

Заполнение перекрытий. В состав междуэтажных перекрытий входят балки, накат, пол и засыпка. Для того чтобы сделать накат, к балке прибейте гвоздями черепные бруски сечением 4 х 4 см.

Накатные плиты плотно пригоняйте одну к другой и соединяйте их в четверть. Следите, чтобы они были на одном уровне с нижней частью балки. На накат положите слой рулонного материала, поверх которого поместите засыпку или уложите утеплитель (в качестве утеплителя, особенно для чердачных перекрытий, лучше всего использовать минераловатные плиты). Засыпку или утеплитель также покройте слоем рулонного материала. Затем на балки (лаги), закрытые толем, настилайте полы.

Установление перегородок

Для того чтобы разделить все пространство дома на отдельные комнаты, необходимо установить перегородки. Они могут быть одинарными, двойными и тройными, со звукоизоляцией и без нее.

Одинарные перегородки. Для устройства одинарных перегородок потребуются неструганые доски толщиной примерно 5 см. Лучше всего выбрать широкие доски, а не узкие. Эти доски прибивают к специальным рамам, основания которых крепятся к подполью и перекрытию. Доски прибиваются внизу и вверху у самых кромок 2–5 гвоздями, в зависимости от ширины доски. Для лучшего крепления досок сделайте между ними соединение на шип или на вставную рейку. Для того чтобы штукатурка не отставала от поверхности доски, сделайте на ней небольшие надколы и насечки. Также можно вбить в массив каждой доски через определенное расстояние небольшие клинья, желательно из твердых пород древесины.

Двойные перегородки. Для того чтобы сделать двойные перегородки, потребуются широкие доски или щиты шириной примерно 60 см. Щиты могут быть фанерными, гипсокартонными, из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плиты. Доски и щиты также прибиваются на специальные рамы. Из-за того что щиты крепятся на внешнюю сторону, внутри остается пространство, которое нужно заполнить сложенным в несколько слоев рулонным материалом (толь или рубероид), стекловатой или строительным картоном.

Тройные перегородки, в отличие от двойных и одинарных, создают хорошую тепло– и звукоизоляцию. Для устройства таких перегородок необходимо установить широкие рамы, которые позволили бы свободно расположить во внутреннем пространстве не только два слоя прокладки, но и слой горизонтально установленных досок.

Прежде всего прибейте доски внутри рамы. Затем закрепите слой прокладки и закройте его щитом или вертикально прибитыми широкими досками. В качестве звукоизоляционного слоя можно использовать строительный картон, рубероид или толь, сложенные в несколько слоев, стекловату, стекловолокно и стеклоблоки. Сверху и снизу готовую перегородку можно укрепить плинтусом.

Устройство потолков

На готовую обрешетку перекрытия теперь можно набить рейку и фанерные щиты. Их устанавливают на балки, при этом сами балки не будут видны, или набивают в нишу перекрытий – таким образом получается рельефный потолок. В первом случае потолок будет на 10–20 см ниже перекрытий, а во втором варианте высота остается прежней.

Настилка полов

Настилают пол в рубленом доме сразу после того, как сруб дал усадку. Это основание жилого помещения, которое накладывается на перекрытие или на грунт.

Более простой тип полов – по грунту (рис. 27). Для устройства таких полов прежде всего необходимо уплотнить грунт основания. Сверху на него укладывают подстилающий слой из бетона, смешанного со щебенкой. Он позволяет выровнять поверхность и еще больше укрепить ее. Этот слой обязательно должен хорошо высохнуть, чтобы установленный на него следующий уровень не просел. В качестве следующего уровня используются кирпичные столбики шириной в один кирпич. Их высота колеблется от одного кирпича до полутора, т. е. столбики укладываются из 2–3 уровней кирпичей. На эти столбики будет укладываться антисептированная деревянная прокладка. Но для того чтобы она не сгнила под действием влажного и холодного кирпича, под нее обязательно подкладываются несколько слоев толя или рубероида.

Рис. 27. Схема устройства дощатого пола по грунту: 1 – уплотненный грунт основания; 2 – подстилающий слой из щебенки и бетона; 3 – кирпичный столбик; 4 – слой толя или рубероида; 5 – подкладки; 6 – лаги; 7 – дощатый пол; 8 – слой картона; 9 – паркетный пол; 10 – плинтус

Прокладка чаще всего делается из древесины твердых пород и потом пропитывается в антисептическом растворе. На такую прокладку устанавливаются деревянные балки, которые еще называют лагами. Они располагаются на расстоянии 50–60 см друг от друга. Именно они и служат той основой, на которую потом будут прибиваться половые доски.

В комнате деревянные балки укладываются от окна к противоположной стене, а в коридоре – от входной двери к противоположной стене. Сверху на лаги укладываются собственно половые доски. Лучше всего использовать доски толщиной 10 см, которые необходимо соединять между собой способом сплачивания в четверть или на вставную рейку. Сверху на этот слой досок, собственно на дощатый пол, кладется слой картона или другой прокладки, на который, в свою очередь, настилается паркетный пол. В любом случае, положите ли вы паркет или нет, пол закрепляется плинтусом.

Полы, которые кладутся на железобетонную плиту перекрытия, имеют свои особенности. Прежде всего они заключаются в основе. Здесь на плиту укладывается теплоизоляционный слой, на него – подстилающий слой из щебенки и бетона, непосредственно на который настилается слой сложенного в несколько раз рулонного материала, например рубероида или толя. Сверху на этот слой устанавливаются лаги, к которым и прибиваются доски пола.

Дощатый пол. Сами доски полов настилают по направлению к двери от противолежащей стены. При этом первую доску укладывают вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и прикрепляют гвоздями по всей длине. Следующие 3–4 доски укладываются рядом плотно друг к другу, но не прибиваются сразу. Для их крепления сначала необходимо использовать строительные скобы, а потом гвозди.

Полы из древесно-стружечной плиты. Если у вас нет возможности купить хорошую половую доску, то ее можно заменить древесно-стружечной плитой, которая кладется на лаги. Для крепления такого покрытия лучше всего использовать сразу два вида: гвозди и шурупы, потому что структура плиты не позволяет прочно удержаться гвоздю в массиве. Крепление гвоздями предпочтительнее делать через каждые 25 см, а шурупами – через каждые 40 см. Так же как и при настилке дощатых полов, здесь должен быть сохранен зазор между поверхностью пола и стеной для вентиляции подполья. Такое расстояние не должно превышать 3 см. Это допускается только возле стен. Между торцевыми сторонами плит никакого зазора быть не должно. После того как пол готов и прибиты все плинтусы, вам предстоит специальной шпатлевкой для дерева замазать все углубления, оставшиеся после гвоздей и шурупов. Затем отшлифуйте пол крупнозернистой шкуркой, потом мелкозернистой шкуркой и покройте несколькими слоями лака. С таким же успехом можно воспользоваться масляной, нитрокраской или постелить сверху линолеум.

Полы из древесно-волокнистой плиты. В том случае, если для настилки полов были использованы доски с некрасивой лицевой поверхностью, то вы можете сверху на них постелить древесно-волокнистую плиту, толщина которой не меньше 3 мм, или паркет. Каждую плиту нужно с обратной стороны смазать мастикой или столярным клеем, прижать на некоторое время к основанию пола и только потом пробить гвоздями на расстоянии 15 см по периметру. Также необходимо прибить доску в нескольких местах посередине. После посадки на гвозди все получившиеся отверстия тщательно зашпаклевывают. Затем уже можно покрыть плиту слоем лака или краски.

Установка окон и дверей

Двери и окна являются важными элементами дома, они не только делают дом менее звуко– и теплопроводным. От того, какими вы их сделаете, зависит внешний вид вашего дома. Аккуратные рамы и двери украсят даже самый простой, незатейливый дом.

Окна

Ставить окна вы можете сразу после того, как будут готовы каркас и крыша дома. Для экономии сил и времени приобретите уже готовые стандартные оконные блоки. Перед тем как установить оконный блок, используя нивелир, по обеим сторонам проема отметьте нижнюю часть окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см от его откосов, поставьте деревянные клинья, установите в проеме оконный блок и закрепите при помощи шурупов в местах деревянных клиньев. Для того чтобы просверлить отверстия для крепления, берите сверло диаметром не более 1,3 см. Наружную оконную раму вставляйте до того, как полностью завершите сборку окна. Это нужно для того, чтобы можно было изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом.

Если высота ваших оконных блоков не более 90 см, то прикрепляйте их двумя шурупами с каждой из сторон, если более 90 см – прикрепляйте шурупами, располагая их через каждые 60 см. Широкие окна прикрепляйте сверху и на участках стыков блоков. Кроме шурупов, для крепления блоков вы можете использовать гвозди или синтетическую пену.