Текст книги "Рассада на вашем участке. Уникальные российские технологии"

Автор книги: Светлана Хворостухина

Соавторы: Светлана Ермакова
сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Укрытие-носилки

Укрытие-носилки (рис. 7) имеют форму арки. Для того чтобы сделать каркас такого сооружения, необходимо приготовить проволоку, сечение которой составляет 6–7 мм. Ее разрезают на куски требуемой длины, которые затем изгибают в виде дуг. Последние прикрепляют с интервалом не менее 80–100 см к длинным брусьям, уложенным параллельно друг другу. В качестве ручек носилок можно будет использовать выступающие части брусков.

Готовый каркас устанавливают на выбранной площадке, после чего обтягивают полупрозрачной полиэтиленовой пленкой. В процессе эксплуатации сооружений закрытого грунта покрытие нередко провисает. Для того чтобы избежать этого, между каждыми двумя дугами арки рекомендуется протянуть леску или тонкую проволоку.

Укрытие предложенной модели можно применять при выращивании рассады, а также ранних сортов овощей и цветов. Преимуществами укрытия-носилок является мобильность и простота использования.

Рис. 7. Проволочное укрытие-носилки

Разборно-переставное укрытие

Наиболее пригодным для выращивания рассады овощных и цветочных культур считается разборно-переставное укрытие с пленочным покрытием (рис. 8). Главной его особенностью является конструкция, состоящая из нескольких отдельных секций, благодаря чему укрытие при необходимости можно легко разобрать и перенести на новое место. Такое сооружение характеризуется также простотой эксплуатации.

Рис. 8. Разборно-переставное укрытие с пленочным покрытием: 1 – конек; 2 – стяжка; 3 – брусок; 4 – доска боковины; 5 – бобина с полиэтиленовым полотном; 6 – скоба

Для изготовления каркаса укрытия необходимо подобрать доски длиной до 6 м, шириной 15–16 см и толщиной до 20 см. Стропила делают съемными. В них нужно предусмотреть пазы, которые потребуются для установки досок, образующих боковины. Стропила лучше всего изготовить из деревянных брусков, имеющих сечение 30 × 50 мм. Их соединяют посредством гвоздей.

Сечение конькового бруска должно иметь прямоугольную форму и сечение 30 × 50 мм. В местах его прикрепления к стропилам необходимо вырезать пазы нужной формы и величины.

Готовый каркас разборно-переставного укрытия обтягивают полиэтиленовой пленкой. Ее фиксируют к бобинам-рейкам с помощью гвоздей, вбиваемых на расстоянии 20–30 см друг от друга. К коньковому бруску полотно прибивают посредством тонких штапиков. При этом пленкой нужно обернуть рейку, прикрепить один ее край к бобине, оставляя свободной оставшуюся часть полотна, длина которой должна быть не менее 30 см.

Далее полотно требуется развернуть, расправить и затем зафиксировать на коньке деревянным штапиком и гвоздями, которые вбивают с интервалом не более 50 см. После этого полиэтиленовое полотно наматывают на бобину, а оставшийся незакрепленным край соединяют с соседней бобиной.

Сооружения утепленного грунта

Нередко огородники используют для выращивания рассады так называемые сооружения утепленного грунта, к которым относятся паровые гребни (рис. 9), паровые ямы (рис. 10), паровые гряды (рис. 11) и закрытые рассадники (рис. 12).

Наиболее распространенным видом сооружения утепленного грунта в центральной части нашей страны является закрытый рассадник. Это простейшее сооружение закрытого грунта, которое рекомендуется использовать для получения рассады ранних сортов овощных и цветочных культур. Главным его отличием является применение покрытия из толя, которое кладут поверх основания с наступлением ночи или для защиты растений от заморозков.

Сооружения подобного типа дают возможность создать оптимальные условия для прорастания семян и дальнейшего развития всходов. Кроме того, к мероприятиям по высеванию или посадке в такие укрытия можно приступать в достаточно ранние сроки в сравнении с началом тех же работ, проводимых на открытой площадке.

Рис. 9. Устройство парового гребня

Рис. 10. Устройство паровой ямы

Рис. 11. Устройство паровой гряды

Рис. 12. Устройство закрытого рассадника

В северных районах подобные рассадники чаще всего устанавливают на приусадебных участках для выращивания рассады поздних сортов белокочанной капусты. Используют их и для пересадки сеянцев ранних сортов томатов и капусты. В южных областях такие сооружения пригодны для возделывания лука и томатов.

Для размещения закрытого рассадника лучше всего выбрать участок, хорошо защищенный от ветра, с уровнем грунтовых вод до 1 м. Это должен быть южный склон, угол уклона которого составляет не менее 15–20°.

Устанавливать рассадник нужно на песчаных почвах. При устройстве такого сооружения на глинистом грунте целесообразно предусмотреть систему отводных каналов. Делают это так, чтобы дно рассадника располагалось ниже уровня дна каналов.

Закрытые рассадники рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы придать им направление с запада на восток. В некоторых случаях для выращивания рассады и ранних огородных культур используют не один, а несколько сооружений представленного типа. В таком случае их лучше размещать кварталами. Между соседними укрытиями нужно сделать тропинку шириной не менее 50 см. Чрезмерно узкие тропинки в дальнейшем затруднят обслуживание рассадников.

Отдельные кварталы укрытий должны быть разделены достаточно широкими – до 10 м – дорожками. Их можно будет использовать для складирования биологического топлива и почвенных смесей, применяемых для выращивания культур.

Главным отличием конструкции закрытых рассадников от сооружений утепленного грунта иных типов является обвязка. Для ее изготовления можно выбрать бревна, камни, прутья, дернину или доски. Кроме того, в конструкцию рассадника представленного вида входит покрытие из плотного материала: фанеры или парниковых матов. Для предотвращения вымерзания всходов такими утеплителями накрывают сооружения в ночное время или днем при резком понижении температуры воздуха.

Сделать парниковые маты можно из рогоза, стеблей камыша, осоки или соломы. Лучше всего для утепления укрытий применять маты, имеющие стандартные размеры: ширина – 1,1–1,2 м, длина – 2 м.

Для плетения матов удобно пользоваться специальным станком, конструкция которого состоит из основного бруска, подвижных катков диаметром 13 см, с пятью прорезями, железным стержнем, соединенным с катком, а также крючками.

Работу по изготовлению парниковых матов начинают с прикрепления к рейкам станка пяти нитей основы. Их нужно натягивать параллельно друг другу с интервалом 3 см. В качестве таких нитей можно взять бечевку или шпагат толщиной до 3 мм.

Далее на основе закрепляют приготовленные пучки рогоза, соломы либо камыша. После окончания плетения готовый мат снимают со станка. Обычно вес парникового мата равен от 4,5 до 5,5 кг. Для того чтобы изготовить одно покрытие, понадобится до 8 кг соломы и 70 г бечевки или шпагата.

По завершении сбора урожая и прекращении эксплуатации сооружения закрытого грунта маты снимают, сворачивают в рулоны и складывают под навесом. Нередко маты оказываются поврежденными грызунами. Для того чтобы предотвратить это, сложенные в штабеля маты рекомендуется пересыпать порошком гексахлорана (в расчете на каждую сотню матов не более 200 г вещества) или табачной пылью. Стойки, предназначенные для поддерживания заградительных жердей навеса, в нижней части нужно обернуть листовым железом.

В некоторых случаях в качестве покрытия для рассадников применяют не парниковые маты, а такие материалы, как плотная бумага, листы фанеры, рогожа. Бумагу предварительно следует пропитать раствором цемента или растопленным асфальтом.

Существует два типа закрытых рассадников. Такие укрытия могут быть теплыми. Оптимальная температура создается в них за счет искусственного обогрева с помощью биологического топлива или воды.

Сооружая теплый рассадник, прежде всего нужно выкопать котлован, глубина которого должна составлять не менее 30–40 см. Котлованы сравнительно небольшой глубины не позволяют создать условия, требующиеся для интенсивного горения биотоплива. Котлованы большей, чем указано выше, глубины устраивать нецелесообразно в целях неэкономичности.

Часто для получения рассады используют так называемые холодные рассадники, обогреваемые проникающими внутрь солнечными лучами. Для того чтобы получить качественную рассаду при выращивании в холодных рассадниках, между грунтом и подпочвой необходимо насыпать гравий либо уложить разложившийся хворост, торф или перегной.

Создать требуемый температурный режим, используя такую дополнительную постель, можно при условии, что толщина утепляющего слоя будет составлять не менее 20–30 см. Это позволит произвести посев семян на неделю раньше, чем в обычных условиях открытой площадки.

Индивидуальные укрытия для рассады

Среди индивидуальных укрытий для выращиваемой рассады особенно большой популярностью у огородников пользуются следующие: колпачки из бумаги и стеклянные покрытия (ящики, накрытые стеклом; грунтовые холмики; формочки).

Использование колпачков из бумаги. В качестве временного укрытия для всходов и рассады нередко применяют колпачки, сделанные из плотного листа бумаги. Такой метод защиты растений от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды считается экономичным и наиболее простым.

Перед изготовлением колпачков приготовленную бумагу необходимо пропитать парафином, который после застывания образует влагоотталкивающий слой, предотвращающий попадание влаги внутрь мини-укрытия. При выращивании рассады предпочтительнее использовать бумажные колпачки, имеющие такие параметры: высота – 25 см, диаметр – от 30 до 40 см.

Всходы или пересаженную рассаду требуется накрывать колпачками достаточно плотно таким образом, чтобы создать препятствие для проникновения внутрь воздуха. В нижней части укрытия закрепляют, присыпав землей.

Подобные колпачки представляют собой достаточно надежное укрытие для всходов. Их можно применять для защиты растений в продолжение всего периода весенних заморозков и при сравнительно низкой температуре воздуха. Стоит заметить, что бумажные колпачки чаще всего используют при выращивании рассады капусты.

Лунки, накрытые листами стекла. Лунки, устраиваемые для защиты растений от заморозков и осадков, лучше всего размещать на южной стороне приусадебного участка. Площадка при этом должна иметь уклон, который выступает в качестве естественного щита, предотвращающего выдувание и вымерзание грунта.

Для создания укрытия представленного типа прежде всего необходимо вырыть несколько лунок, в которые затем посадить культуры. Сверху их нужно накрыть листами стекла.

Подобные мини-сооружения закрытого грунта представляют собой довольно надежные укрытия для рассады и всходов овощей и цветов. В районах со сравнительно теплым климатом подобным образом можно выращивать такую требовательную к условиям огородную культуру, как огурцы. Было замечено, что при пересадке огуречной рассады в защищенные лунки созревание плодов происходит на 15–20 дней раньше, чем при обычном способе культивирования.

Рис. 13. Керамические цилиндры

Цилиндры из керамики. Для получения рассады и выращивания взрослых растений нередко используют такие защитные средства, как керамические цилиндры (рис. 13). Подобные приспособления имеют следующие параметры: диаметр – до 17–18 см в нижней части и до 14–16 см – в верхней; высота – 17–18 см.

Приготовленные цилиндры размещают на выбранной площадке с определенным интервалом, после чего высаживают рассаду и затем накрывают каждое растение листом стекла. Стекло должно плотно лежать поверх цилиндра, препятствуя проникновению внутрь воздуха.

Цилиндры, выполненные из керамики, рекомендуется применять для выращивания таких культур, как цветная и кочанная капуста, томаты, огурцы и бахчевые. Таким образом, подобные приспособления можно использовать в продолжение всего посадочного сезона.

Рис. 14. Почвенные холмики

Почвенные холмики. Еще одним мини-сооружением, устраиваемым для защиты рассады, могут служить почвенные холмики (рис. 14). Для того чтобы сделать такой холмик, керамический цилиндр устанавливают на выбранном участке, обсыпают со всех сторон землей, после чего удаляют. В результате на поверхности грунта остается холмик.

В углубление полученных холмиков высаживают рассаду, после чего накрывают ее листами стекла. Подобные укрытия можно использовать для выращивания ранних сортов овощных культур.

Рис. 15. Деревянные ящики

Деревянные ящики. Для укрытия растений от заморозков и осадков подойдут и деревянные ящики, накрытые стеклом (рис. 15). Они надежно защищают рассаду от непогоды, а стеклянное покрытие не препятствует проникновению внутрь теплых солнечных лучей, которые создают определенный температурный режим.

Теплицы

Теплицы представляют собой сооружения защищенного грунта, имеющие достаточно сложную конструкцию. Их основными cоставляющими элементами являются каркас и покрытие, стеклянное или полиэтиленовое. Кроме того, в конструкцию теплицы входят двери (их может быть две), фрамуги, форточки, стропила, стойки или шпросы.

По форме и особенностям конструкции различают несколько видов теплиц: пристенные, котлованные, шатровые, двускатные, односкатные, арочные. Кроме того, такие сооружения закрытого грунта бывают стационарными либо сборно-разборными. Отапливаться теплицы могут как естественным способом (посредством воздействия и проникновения через полупрозрачное покрытие солнечных лучей), так и искусственным (с помощью специальных приборов).

Сооружение теплицы любого типа следует начинать с разметки площадки и закладки фундамента.

Для того чтобы разметить выбранный участок, предназначенный для размещения сооружения закрытого грунта, необходимо подготовить несколько деревянных кольев и тонкий шнур либо бечевку.

Прежде всего требуется обозначить местоположение одной из боковых стенок теплицы. Для этого в конечных точках условной линии боковины вбивают колышки и затем протягивают между ними шпагат. Далее, используя угольник, нужно отметить направление одной из торцовых стенок сооружения, установить с помощью рулетки величину ее длины, после чего определить положение оставшихся сторон прямоугольника, являющегося проекцией основания теплицы.

По завершении работы нужно провести контроль углов: они должны быть прямыми. При этом можно воспользоваться рулеткой или шнуром. С их помощью находят величину диагоналей полученного прямоугольника. В том случае, если они равны, это означает, что фигура имеет прямые углы.

В процессе проведения разметки участка, отведенного под теплицу, рекомендуется применять строительный уровень, который позволит получить абсолютно ровные поверхности. Неровный фундамент или основание нередко приводят к деформации и обрушению конструкции. В большинстве случаев теплицы сооружают, придавая им строго вертикальное положение. Однако бывает и так (например, для обеспечения нормальной работы водоотводных каналов), что им необходимо устраивать с некоторым уклоном.

По завершении разметки площадки можно переходить к сооружению фундамента, являющегося главным элементом постройки. Для его выполнения следует использовать только высококачественный материал, который позволит создать надежную, прочную и устойчивую конструкцию. Кроме того, именно фундамент служит защитой для выращиваемых в теплице культур от грызунов и грунтовой влаги.

Следует заметить, что в настоящее время отечественная промышленность выпускает разборные теплицы, в комплект элементов которых входят и детали фундамента. Как правило, они имеют вид стальных или алюминиевых рам либо деревянных брусков.

Несмотря на очевидные преимущества – высокую прочность и надежность, такие фундаменты имеют и недостатки. Среди последних следует указать на достаточно низкую степень защиты от влаги, заморозков и вредителей. В связи с этим опытные садоводы и огородники рекомендуют возводить под теплицы ленточный фундамент.

Ленточный фундамент лучше всего делать шириной не менее 10 см. Его выкладывают из кирпича и бетона, устанавливая непосредственно на грунт и располагая ниже уровня слоя промерзания почвы.

Для устройства фундамента теплицы можно воспользоваться готовыми фундаментными блоками, имеющими полость внутри. Они обычно имеют параметры 25 × 50 см. После завершения укладки блоков пустоты следует заполнить раствором бетона.

Нередко для сооружения фундаментов используют бордюрный камень. Его ширина должна составлять не менее 10 см, а длина может быть равна от 50 до 100 см. Такие камни утапливают в предварительно выложенную на грунт бетонную смесь.

Часто при устройстве пленочной теплицы либо сооружения закрытого грунта, обогреваемого естественным способом, закладывают точечный фундамент. Под такие укрытия можно возводить и готовые фундаменты.

Нередко требуется увеличить высоту теплицы. Многие огородники поступают следующим образом: они кладут фундамент так, чтобы он выступал над поверхностью грунта на некоторую величину. Делать это нецелесообразно, поскольку у входной двери образуется порожек, который становится препятствием при входе и выходе. В таком случае необходимо сделать деревянные настилы и расположить их внутри теплицы и снаружи. Можно также установить дверь на уровне грунта.

Особенной тщательности требует разработка проекта фундамента, предназначенного для котлованной теплицы. При этом следует учитывать такие факторы, как состав почвы, уровень грунтовых вод, степень давления сооружения на грунт, местоположение постройки (ровная площадка или участок, имеющий уклон). Для неопытного строителя возведение такого фундамента может оказаться довольно трудным. Поэтому лучше всего с этими целями пригласить мастера-профессионала.

После завершения работ по выкладке фундамент следует покрыть слоем защитного гидроизолирующего материала. Это могут быть бетонная заливка, морозостойкая напольная плитка или клинкерный кирпич. Экономить на гидроизоляции не стоит. В таком случае культуры будут надежно защищены от перепадов температур грунта и воздействия влаги.

Сохранения тепловой энергии внутри сооружения можно добиться также посредством увеличения глубины фундамента. Было замечено, что фундаменты, имеющие достаточно большую глубину, в сравнении с неглубокими способны предотвратить проникновение холода из грунта, находящегося вне пределов сооружения, и таким образом обеспечить оптимальный температурный режим внутри постройки. Помимо прочего, они служат надежной защитой от грызунов, которые причиняют вред растениям.

В конструкцию фундамента для теплицы необходимо включить резервуар, в который по водосточному желобу будет поступать дождевая вода. Водосборник можно установить как снаружи сооружения, так и внутри него. Чаще всего в целях экономии полезной площади емкость располагают под землей. Для устройства водосборника можно использовать бетон или кирпич, а верхнюю часть отделать изолирующим раствором либо плиткой.

Резервуар, предназначенный для сбора дождевой воды, лучше всего держать закрытым, однако при этом нужно, чтобы его можно было легко очистить. Такую емкость следует размещать в местах, удаленных от деревьев, поскольку со стекающими с листьев каплями могут быть перенесены патогенные бактерии и вредители. Остановить распространение инфекции среди тепличных растений будет крайне затруднительно.

Водосборник, установленный над поверхностью грунта, может быть использован в качестве дополнительного стеллажа. Лучше всего снаружи его покрыть краской темного цвета, которая, как считается, способствует сохранению тепла.

В качестве водосборника для теплицы можно применять и готовые, выпускаемые промышленностью, пластиковые резервуары. В некоторых случаях такие емкости выкладывают из кирпича в процессе устройства фундамента. Доска стеллажа при этом будет служить крышкой.

Арочная теплица с каркасом из реек и металлических труб

Стандартные размеры арочной теплицы (рис. 16) следующие: высота – 2–2,2 м, длина – 4–5 м и ширина – от 2,5 до 3 м. Для ее возведения нужно приготовить такие материалы: 10 алюминиевых или стальных труб длиной 4–4,5 м и диаметром 30–40 мм (для дуг); 4 рейки сечением 30 × 40 мм и длиной 2,2–3 м (для продольных брусков); 4 деревянные рейки сечением 40 × 50 мм и длиной 2,2–3 м (для поперечин); 4 столба диаметром 9–12 см и длиной 2–2,3 м (для стоек дверей).

Рис. 16. Арочная теплица: а – общий вид; б – способы соединения реек; 1 – дуги; 2 – рейки большей длины; 3 – короткие рейки; 4 – столбы; 5 – поперечины; 6 – забирка; 7 – полиэтиленовое покрытие

Работы по монтажу теплицы представленной модели следует начинать с изготовления дуг арки. Для этого трубы необходимо изогнуть, придавая им форму полукруга или полуэллипса. Полученные стойки углубляют в грунт на величину, равную 30–40 см, располагая их с интервалом в 0,5–1 м. Для защиты элементов от воздействия влаги на концах дуг следует закрепить стеклянные бутылки или отрезки труб из стеклопластика.

Для соединения установленных дуг нужно воспользоваться продольными рейками или брусками, которые следует закрепить с боковых сторон и сверху арки. Это делают одним из двух предложенных ниже способов. Первый заключается в том, что для монтажа выбирают рейки, толщина которых равна диаметру труб, составляющих арки, а длина – интервалу между отдельными дугами. Детали скрепляют между собой отрезками рейки равного сечения.

Далее подготовленные таким образом рейки фиксируют на дугах так, чтобы они оказались с внутренней стороны сооружения.

Для выполнения соединения продольных реек или брусков с дугами вторым способом приготовленные детали требуется положить на элементы арки и затем прикрепить к ним короткие отрезки деревянной рейки либо полосы листового железа. В результате трубы, образующие арку, должны оказаться между ними или быть присоединенными к рейкам, имеющим б'ольшую длину.

Придать полученной конструкции надежность можно, дополнительно усилив соединение проволокой. По завершении работы ее свободные концы нужно скрутить и загнуть так, чтобы они были направлены внутрь сооружения. В дальнейшем, при эксплуатации укрытия, это поможет защитить пленочное покрытие от повреждения.

После завершения монтажа каркаса теплицы можно перейти к подготовке столбов, составляющих основание конструкции. Прежде всего их необходимо стесать с нижнего и верхнего конца под углом 90°, после чего покрыть смолой либо обработать раствором, приготовленным из медного купороса. Затем столбы устанавливают на выбранной площадке с торцовых сторон сооружения и заглубляют в грунт на величину, равную 40–50 см.

Далее к столбам присоединяют поперечины, являющиеся элементами дверной коробки. К таким поперечным брускам нужно прикрепить также крайние дуги и рейки, уложенные вдоль. Кроме того, посредством колышков с наружной или внутренней стороны деталей, составляющих арку, нужно зафиксировать доски забирки.

Готовый каркас теплицы требуется обтянуть полупрозрачной полиэтиленовой пленкой. Торцовые стенки накрывают отдельно от боковин. Для этого полотно соединяют с поперечными брусками. Для покрытия каждой боковой стороны следует использовать большой лист пленки. Его прикрепляют следующим образом. На боковых поверхностях полотна, которые будут располагаться на крайних дугах арки, нужно предусмотреть подгиб и пропустить через него шпагат или шнур.

Подготовленное полотнище следует перекинуть через верхнюю рейку каркаса теплицы, после чего шнурами привязать его с обеих сторон к кольям, размещенным в углах сооружения. По нижнему краю продольные боковины полиэтиленового полотнища можно зафиксировать, насыпав грунт или мелкие камешки либо соединив с досками забирки, применяя для этого деревянные рейки, имеющие сечение 10 × 20 мм.