Текст книги "Умное цветоводство круглый год на даче и дома"

Автор книги: Сергей Кашин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Перегной

Это самый ценный вид органических удобрений, так как именно он образует плодородный слой гумуса на поверхности почвы. Перегной бывает разных видов, например при перегнивании листьев или побегов образуется растительный перегной, а при разложении навоза на составляющие – навозный перегной, причем в последнем содержится наибольшее количество питательных веществ.

Многие садоводы предпочитают оставлять некоторое количество навоза на ярко освещенном участке. Разлагаясь, он станет постепенно превращаться в перегной, обретая все больше полезных свойств. Хотя, конечно, навозная куча не облагораживает внешний вид участка, поэтому лучше расположить ее где-нибудь в укромном месте.

Торф

Данное удобрение является основным источником азота. В зависимости от глубины, с которой извлекают его пласты, он делится на низинный и верховой торф (рис. 25).

Рисунок 25. Торф

Первый – это наиболее ценный вид торфа, так как в нем содержится большое количество азота, извести и золы.

Однако если у вас нет возможности приобрести торф наивысшего качества, то можно улучшить свойства менее ценного вида. Для чего его нужно хорошенько откомпостировать.

Сапропель

Этот довольно экзотичный для России вид удобрения представляет собой ил, извлеченный со дна пруда или озера, и является ценным источником большого количества питательных веществ. Это исключительно ценный запас извести, азота, фосфора, калия и многочисленных органических микроэлементов.

Перед использованием сапропель проветривают на открытом солнечном месте, благодаря чему удаляются вредоносные гнилостные соединения и снижается его влажность.

Вносить сапропель следует из расчета по 4 кг удобрения на 1 м². Его также можно смело использовать и на компост.

О цветах во все времена существовало немало легенд. Так, согласно народным поверьям только в ночь на Ивана Купала распускается папоротник, цветок которого указывает на клад. К сожалению, в реальности папоротник относится к споровым растениям, а не к цветковым. Следовательно, цвести ему абсолютно незачем.

Компост

Компост представляет собой соединение различных видов органических удобрений и бывает разных видов, например сборным или торфонавозным. Первый приготовить легче всего, так как в его состав можно смело включать любые зеленые отходы – подойдут и ботва, и опавшие листья, и вырванные сорняки, и растительные остатки, и кожура, и зола, и многое другое. Сам процесс приготовления потребует от вас некоторых усилий. Где-нибудь в далеком углу участка или за его пределами нужно вырыть компостную яму, в которую плотно утрамбовывать все вышеперечисленные материалы, уложенные слоями толщиной примерно по 30 см. Время от времени заготовленный компост надо поливать водой, растворами куриного помета и минеральных удобрений.

Для того чтобы процессы перегнивания шли наиболее интенсивно, компост все время должен оставаться увлажненным. На завершение перегнивания компоста укажет его превращение в темную массу однородной консистенции.

Древесные опилки

Древесные опилки редко используют в качестве самостоятельного органического удобрения (рис. 26). Кроме того, их не следует вносить в землю в чистом виде, так как бактерии, образующиеся при их гниении, разрушают плодородный слой гумуса. Не обработанные никакими дополнительными веществами опилки используют только для улучшения механического состава и свойств тяжелых почв.

Рисунок 26. Древесные опилки

Тем не менее опилки отлично ускоряют процесс приготовления компоста и могут служить своеобразным проводником для минеральных удобрений. Так, если вы не просто выльете раствор минеральных удобрений на землю, а выложите опилки вокруг цветов и пропитаете их этим раствором, то питательные химические элементы быстрее достигнут цели. Для того чтобы использовать этот способ удобрения, нужно развести 220 г мочевины в 10 л воды и брать 1 ведро этого раствора для смешивания с 3 ведрами опилок. Также опилки с успехом используют для мульчирования.

Внекорневые подкормки

Как и следует из названия, такая подкормка попадает в растения через опрыскивание, а не через почву, т. е. в данном случае азот и микроэлементы усваиваются при помощи листьев, а не корней. Например, для того чтобы внести азот таким способом, готовят раствор из мочевины и воды (по 30 г мочевины на 10 л воды весной и по 40–50 г мочевины на 10 л воды – летом).

Опрыскивать растения следует в пасмурные дни, когда солнце скрыто за тучами, но дождя не наблюдается. Можно также проводить опрыскивание ранним утром или на закате. Внекорневая подкормка – это своеобразный экспресс-метод для восстановления сил цветков перед периодом усиленной вегетации. Начинать его следует весной, чтобы оживить ослабевшие или подмороженные цветы и кустарники; также этот способ удобрения позволит снизить вредоносный эффект от чересчур ранних заморозков.

Ошибки, допускаемые при внесении удобрений, и их результаты

Как уже было сказано, органические удобрения являются очень важными и полезными для растений. Однако, как и во всем остальном, с ними нужно знать меру. Слишком большое количество органических удобрений вызывает неестественный и слишком продолжительный рост цветка. Подобное нарушение режима снижает выносливость растения, его способность выдерживать мороз и приводит к нарушению жизненного цикла, мешает нормальному размножению цветка.

Особенно аккуратно цветоводу следует обращаться с минеральными удобрениями, помня, что цинк, фосфор и азот способны действовать и как лекарство, и как яд в зависимости от вносимой дозы.

С фосфором и калием следует быть особенно осторожными, имея дело с теми цветами, у которых по завершении цветения образуются плоды. Дело в том, что они хуже усваивают эти элементы и болезненно реагируют на их избыток.

Вносить удобрения нужно только в хорошо увлажненную почву. Если раствор с минеральными элементами попадет прямо на сухую землю, произойдет слишком резкое изменение структуры почвы, а подобные нестабильные колебания являются большим стрессом для растений и негативно сказываются на их развитии.

Вносить удобрения надо и с учетом конкретного времени года. Например, в конце лета растение должно накапливать питательные вещества в качестве запаса на зиму. Добавление веществ, ускоряющих рост, например азотных удобрений, не вовремя активизирует вегетацию, а значит, отнимет у цветка силы для переживания морозов.

Внесение слишком большой единовременной дозы перегноя в сочетании с минеральными добавками также является своеобразным шоком для растения, а значит, способно его убить.

Следуя этим нехитрым правилам, вы сможете обезопасить своих зеленых питомцев и долго будете наслаждаться яркой жизнерадостной композицией различных видов цветущих растений на вашем участке.

Следующий шаг на пути к идеальному цветнику – освоение такой полезной вещи, как жидкое удобрение, представляющее собой смесь органических веществ. В нем содержится весь набор элементов, необходимых для полноценного питания и роста цветка.

Жидкое удобрение – это растительный настой. По своим свойствам оно сходно с навозом, навозной жижей, птичьим пометом и компостом. Однако у жидкого удобрения есть свои специфические свойства и соответственно – особые преимущества. В отличие от вышеперечисленных видов органической подкормки его приготовление не займет много времени и мес та. Важным достоинством этого вида удобрения является и то, что оно быстрее вступает в реакцию с растением, поэтому, используя жидкое удобрение, вы сможете практически сразу заметить позитивные изменения: побеги станут сочными и крепкими, зелень посвежеет и разрастется, а цветок в целом приобретет более здоровый эффектный вид.

Немаловажным фактором является также то, что растительный настой прекрасно действует и без помощи минеральных удобрений, а значит, доступно выращивать абсолютно чистые от химии цветы. Микрофлора, присутствующая в настое, способна даже защитить растения от некоторых заболеваний. Важно и то, что в отличие, скажем, от птичьего помета растительным настоем трудно случайно сжечь растение, что делает его гораздо более безопасным в использовании.

Для того чтобы приготовить жидкое удобрение, берут бочку или ведро в зависимости от желаемого количества продукта.

Выбранную емкость наполовину заполняют зеленой ботвой, травой и сорняками, затем доливают воды до полного объема. В принципе подойдут абсолютно любые растения; единственное, чего следует избегать, так это сорняков с большим количеством уже образовавшихся семян, так как, использовав такой настой в качестве удобрения, вы рискуете распространить их по всему участку. Лучше загрузить в ведро крапиву, подорожник и мокрицу, хотя имеется множество и других вариантов.

Сделанную заготовку настоя накрывают крышкой или целлофаном, закрепив его резинкой, и оставляют на 2 недели. За это время смесь перебродит и перегниет. Процесс будет сопровождаться появлением неприятного запаха, поэтому емкость лучше поставить в дальнем конце участка. По прошествии срока удобрение готово, и им можно смело пользоваться.

Жидкое удобрение применяют для подкормки растений в периодах усиленной вегетации и цветения; оно отлично подойдет для того, чтобы дать вторую жизнь той части вашего участка, которую вы уже активно использовали.

Отдельный плюс этого вида подкормки и в том, что некоторые биологически активные вещества перегнивших сорняков не умирают, а переходят прямо в ваши цветы.

Настой можно применять как для каких-то конкретных видов цветов, так и для восстановления истощенных участков почвы. Перед использованием настой разводят водой в пропорции 1: 10.

В Китае есть красивая легенда о хризантеме. Согласно ей злобный и завистливый Белый Дракон однажды попытался проглотить солнце, но смог лишь ободрать его когтями. Там, где на землю падали отломившиеся кусочки солнца, вырастали хризантемы. С тех пор их называют цветками Белого Дракона.

После того как основные агромероприятия по окультуриванию почвы проведены, можно смело высаживать цветы на участок. Однако через некоторое время после появления первых всходов придется озаботиться решением нового важного вопроса: как правильно организовать полив?

Система полива

Многие цветоводы ошибочно полагают, что цветы – растения в большинстве своем некрупные, а значит, и воды им много не нужно, но это не так. Без хорошо организованного полива цветник начнет достаточно быстро увядать и терять яркость. Итак, чтобы не превращать свой отдых на даче в семейную каторгу с лейками и шлангами, лучше 1 раз приложить усилия и устроить на участке поливальную систему, о которой мы и поговорим далее.

Итак, для начала территорию разделяют на 2 сектора, образовав 2 основные дорожки, на которых и размещают главные поливные шланги. Причем лучше выбрать обычные резиновые, а не пластиковые гофрированные шланги, потому что, чем они мягче, тем лучше.

Эти шланги прокалывают в удобных в каждом конкретном случае местах, создав таким образом условия для перманентного полива. От основных шлангов ответвляют дополнительные, идущие по направлению к грядкам. Количество ответвлений должно соответствовать выбранному вами числу поливальных насадок, которые и будут размещены на участке. Для того чтобы определиться с их точным числом, нужно учитывать, что струя из поливальной насадки, движущейся по кругу, образует окружность диаметром около 4 м.

Насадки устанавливают на специальные колышки высотой примерно 80 см, диаметр которых соответствует отверстию в насадке, иначе они станут с них падать, что излишне увеличит затраты воды. Колышек должен быть поставлен перпендикулярно земле, чтобы окружность полива получилась ровной. Включать насадки можно как выборочно, так и одновременно; все зависит от того, чего вы хотите в данный момент: усиленного полива конкретной клумбы или равномерного распределения влаги по территории. Для крепления шлангов понадобятся металлические хомуты (рис. 27).

Рисунок 27. Поливальная установка

В принципе собрать подобную установку очень легко. Нужно только замерить интересующие вас расстояния и начертить схему на бумаге. Безусловно, нельзя вот так сразу назвать рецепт для идеального полива, который подойдет любому участку.

У каждой дачи свои особенности – структура поч вы, рельеф, близость водоемов. Предложенный нами вариант, скорее, является универсальной основой, опираясь на которую, можно соорудить наиболее приемлемую лично для вас установку. Самое же замечательное, что такую поливальную систему легко разобрать в конце сезона на составные части и убрать в гараж или сарай, а весной снова собрать и использовать.

Сезонные проблемы

Летом цветы нередко становятся жертвами солнечных ожогов, а зимой страдают от холодов и вымерзают. Чтобы вовсе исключить эти трудности или хотя бы минимизировать их негативный эффект, следует прибегнуть к следующим действиям.

Ожоги растений

Ожоги растений бывают 2 видов – солнечные и тепловые. Первые появляются в результате попадания на них прямых солнечных лучей при очень жаркой и ясной погоде, а вторые – в результате резкого изменения температуры воздуха. Бывают также так называемые инфекционные ожоги, вызываемые грибком типа Monilia cinerea или вредоносными бактериями, такими как Bacterium amylovorum.

Ожогами также называют химические поражения (рис. 28), вызванные неправильно подобранными растворами против насекомых (пестицидами).

Рисунок 28. Химический ожог

При поражении у растения отмирают определенные участки коры, опадают листья и вянут цветки; если ожоги серьезные, растение способно погибнуть.

Для защиты от ожогов крупные цветущие кустарники покрывают побелкой, известковым молоком. Мелким травянистым растениям на такую роскошь рассчитывать не приходится. Единственное, что может их спасти, – правильная методика полива. Дело в том, что растения нельзя поливать днем, при ярком свете, так как под прямыми солнечными лучами капли воды, скатившиеся к основанию растения, преломляют свет, как линза, нагреваются и обжигают цветок. На таких местах появляются белые мертвенные пятна.

Что же касается инфекционных ожогов, то в качестве лечебных мер рекомендуются обработка инсектофунгицидами, обрезка и прижигание больных участков растения. Относительно химических ожогов все индивидуально, поэтому перед началом опрыскивания пестицидами необходимо внимательно прочесть инструкцию к препарату, так как, возможно, на каком-то конкретном растении его применять не следует.

Борьба с вымерзанием цветов на участке

Иногда во время зимней спячки растения не выдерживают экстремальных температур, что приводит к их обморожению. Выражается это в почернении побегов и скручивании листьев.

Для того чтобы минимизировать негативное воздействие агрессивной окружающей среды, цветы на зиму необходимо укрывать. Правда, сделать это получается далеко не со всеми растениями, например крупный куст рододендрона при всем желании не обернешь целиком, тогда как розы (рис. 29) или пионы можно и нужно прятать от холода таким способом.

Готовиться к холодам нужно заранее. Для начала следует уменьшить полив, так как, чем меньше в почве будет лишней влаги, тем меньше льда станет окружать корни растений. Это подготовит цветы к наступлению холодов.

Куст надо окружить листьями и опилками и укрыть толстым слоем веток, например, еловых, которые оставляют на всю зиму.

Освобождают розы или пионы от утепления в конце апреля. После того как все защитные слои сняты, нужно тщательно осмотреть куст. Если стебли лишились зеленой окраски и кажутся влажными, то дело плохо. Куст необходимо полностью выкопать и выбросить.

У плетистых роз побеги и листья не теряют жизнерадостной зелени даже после самых страшных холодов. Иной раз бывает так, что растение уже давно мертво, а его верхушка все еще зеленеет, поэтому следует сразу посмотреть на основание кус та. Если он жив, то кора на стебле прилегает к древесине плотным слоем; если же нет – то легко отслаивается.

Рисунок 29. Один из вариантов укрывания розы на зиму

Когда увидите, что стебель стал мягким, то, к сожалению, розы уже не спасти.

Если же хотя бы часть его осталась нормальной, то у цветка еще есть шанс. В таком случае надо взять куст, обрезать все мертвые части, стараясь сохранить как можно больше почек, после чего посадить на новом месте, внеся все необходимые удобрения, а особенно фосфор из расчета по 30 г/м². Затем землю перекапывают на глубину половины штыка лопаты и поливают поверхность почвы раствором перегноя (горсть перегноя на ведро воды). Потом проводят мульчирование сосновыми опилками.

В течение дальнейшего развития розам или пионам, оправляющимся после зимнего стресса, понадобится много питательных веществ. В мае требуется внести азот из расчета по 30 г/м², а к концу лета восстановить запасы фосфора и калия (по 20 и 40 г/м² соответственно). Если осень затянулась и морозы все не наступают, то подкормку потребуется провести опять.

Для восстановления сил цветка после морозов хорошо также использовать так называемый раствор бордосской жидкости.

Для того чтобы его приготовить, нужно смешать медный купорос с водой (по 10 г на 10 л). Подобные нехитрые меры быстро приведут ваши растения в хорошую форму.

Вымокание растений

Эта неприятная проблема связана со скапливанием воды в верхнем слое почвы.

Чаще эту неприятную ситуацию обнаруживают весной, хотя вымокание может произойти и зимой во время резкой оттепели.

Больше растения страдают от вымокания на почвах со слабой проводимостью воды, т. е. на глинистых и суглинистых участках. Под влиянием застоявшейся влаги цветы быстро теряют способность к нормальному фотосинтезу, вследствие чего желтеют, а в их клетках накапливается спирт (рис. 30). Обычно этот процесс занимает 7—10 дней.

Хуже в плане вымокания приходится растениям, произрастающим в низинах. Если ваш участок расположен в местах с избыточным увлажнением, то вам лучше подобрать такие цветы, которые любят влагу, а не боятся ее. В случае угрозы вымокания они смогут дольше продержаться и быстрее восстановиться после такого стресса.

Рисунок 30. Листья цветка после вымокания

Вымокание опасно еще и тем, что приводит к некоторым специфическим болезням растений, например к снежной плесени и склеротинии. Для борьбы с ними семена еще в агрофирме подвергают обработке специальными составами. Однако и некоторые меры профилактики будут нелишними. Так, необходимо удалить отмершие за зиму листья и удобрить землю золой и торфяной крошкой.

Ледяные корки

Иногда на участке во время затяжной оттепели образуется ледяная корка – настоящее бедствие для зимующих многолетников. В зависимости от толщины и строения различают прозрачные и мутные ледяные корки, а также висячие и притертые, причем последний вариант хуже всего. Такая корка появляется, если снег, лежавший на земле, растаял полностью, а затем снова превратился в лед, намертво соединившись с верхним слоем земли. В таком случае цветы оказываются буквально в ледяной ловушке без шансов на спасение.

Особенно проблемными с точки зрения образования ледяной корки считаются черноземные зоны и территории южнее. Единственный способ борьбы с ледяной коркой – высыпание на поверхность почвы минеральных удобрений.

Глава 3. Болезни и вредители цветов

Болезни растений бывают самыми разнообразными, но все их можно собрать в несколько групп, характеризующихся общими признаками. Наиболее распространенная классификация разделяет все болезни на инфекционные и неинфекционные.

Инфекционные заболевания начинают развиваться под влиянием различных микроорганизмов и способны переходить с одного растения на другое, что делает их особенно опасными. Возбудителями этой группы заболеваний могут являться грибы, бактерии, вирусы и микоплазмы. Эту группу также называют паразитарными болезнями.

Остальные заболевания считаются неинфекционными, или непаразитарными, и являются результатом перемен во внешней среде, имеющих негативный характер, например резкой смены температуры окружающей среды, кислотности почвы, влажности воздуха, а также нарушения режима поступления питательных веществ в растение. Чисто визуально легко заметить, что ваш цветущий питомец стал вдруг развиваться медленно, цикл размножения отклонился от положенного срока, листья пожелтели, побурели или покрылись темными пятнами, стебли утратили упругость и поникли. При некоторых недугах образуются заметные раковые опухоли, надземная часть покрывается мучнистыми налетами, а корни цветка страдают от гнили. В целом растение деформируется, чахнет, демонстрирует признаки различных уродств. В некоторых местах может начаться почернение и отмирание тканей. В конце концов цветок гибнет.

Красивая легенда об астре родилась у индейцев Северной Америки. Согласно ей молодой индеец пообещал своей возлюбленной, что собьет ради нее звезду с неба. И, хотя никто не верил в него, однажды он сделал это. Боги испугались, что слишком много влюбленных последуют его примеру и все небо останется без звезд, поэтому они превратили юношу в астру. С тех пор она служит напоминанием о бесконечной любви.

Источник большинства проблем, с которыми приходится сталкиваться растениям, – грибы-паразиты. Эти организмы, сочетающие в себе некоторые признаки растений и животных, очень быстро размножаются, никогда не исчезают сами по себе и используют в качестве источника питательных веществ живые растения или поглощают их из уже мертвых цветков. Как правило, цветоводам приходится сталкиваться у себя на участке с 3 основными типами грибов-паразитов – это облигатные паразиты, факультативные сапрофиты и факультативные паразиты.

В зависимости от разновидности грибы способны поражать растение как снаружи (эпифитные паразиты), так и внутри (эндофитные паразиты). Первые легко обнаруживают себя, образуя хорошо заметный налет, как правило, светлого оттенка, на листьях и стеблях. Этот налет может представлять собой как рыхлое, так и плотное образование. Вторые же более коварны и разрушают растение на клеточном уровне, как бы перехватывая те полезные вещества, которые цветок получил для себя из земли.

Размножаются грибы при помощи спор. Благодаря микроскопическим размерам этих частиц, они могут легко переноситься из одной части вашей дачной территории в другую вместе с даже самым незначительным дуновением ветра, потоком дождевой или талой воды. Переносятся они также и на одежде человека или мехе животного. Большую проблему представляет и то, что споры способны сравнительно долго оставаться живыми в почве, пребывая при этом в неактивном, как бы сонном состоянии. Таким образом, даже если никаких видимых признаков грибницы не осталось на поверхности земли, она в состоянии через некоторое время возродиться вновь и доставить немало неприятностей.

Второе по степени опасности после грибов бедствие для дачников, выращивающих цветущие растения на своем участке, – бактерии-вредители. Чаще бактерицидным заболеваниям подвергаются розы, которые страдают от корневого рака; астры, их главная беда – пятнистость, и ирис: это растение частенько становится жертвой гнили бактериального происхождения. Как и грибы, бактерии не способны осу ществлять фотосинтез и получать питание самостоятельно, а, значит, они способны только паразитировать на других.

Быстрее бактерии (рис. 31) размножаются на уже больных или поврежденных растениях и поражают цветы, пострадавшие от ветра, снега, града или насекомых. Иногда бактерии охватывают все растение сразу, а порой их появление можно заметить только в отдельных его частях. В первом случае они быстро переносятся по сосудистой системе цветка, вследствие чего он умирает без всяких шансов на спасение. Во втором есть шанс распрощаться только с отдельными побегами и сохранить весь остальной куст.

Видимыми признаками бактериальных заболеваний можно назвать появление на цветке различных видов гнилей, увядших участков на стеблях, опухолей и пятнистостей на листьях. Очень часто бактерии попадают в почву вместе с зараженными семенами или переносятся с сорных трав. Распространяются они вместе с ветром, водой и насекомыми. Часто разносчиками бактерий становятся особые вредители – нематоды, о которых также будет рассказано ниже.

Следом за бактериями и грибами идут совсем уж микроскопические, но от того не менее коварные источники растительных болезней. Речь идет о вирусах и так называемых микоплазмах. Вирусы – это особые белковые тела настолько маленьких размеров, что их можно разглядеть только в электронный микроскоп с кратностью увеличения в десятки тысяч раз. Вирусы в отличие от тех же грибов не питаются полезными веществами, отбирая их у растения, а действуют по-другому. Крохотный вирус встраивается прямо в структуру клетки растения и, выступая как инородное тело, разрушает ее изнутри.

Рисунок 31. Бактерии

Вирусы содержатся преимущественно в соке растений, поэтому переносятся с насекомыми-вредителя ми. Высосав сок из больного растения, вредитель направляется к следующему кусту и переносит вместе с частицами сока, оставшимися на его челюстях, содержащиеся в нем вирусы. Самыми распространенными насекомыми – переносчиками вирусов – являются: тля, цикадки, трипсы, нематоды, клещи.

Вирусы, к сожалению, могут обнаружиться и в куп ленных вами семенах, поэтому так важно приобретать посадочный материал только в проверенных магазинах, а не в мелких лавочках, и тем более с рук. Внешними проявлениями вирусных поражений растения служат различные их уродства, карликовость, появление пятен на листьях и стеблях.

Микоплазмы – это разновидность микробов, переносимых цикадками.

Микоплазменные поражения особенно сильно влияют именно на цветковые растения: под их действием бутоны приобретают уродливую форму, а уже раскрывшиеся цветки и соцветия зеленеют или начинают страдать от желтухи.

С микоплазмами нужно быть очень аккуратными тем, кто выращивает цветы в теплицах: их появление способно лишить нормального вида весь урожай.