Текст книги "Сны моего Носа"

Автор книги: Рита Волкова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]

РИТА ВОЛКОВА  «СНЫ МОЕГО НОСА»

Ароматная история.

Представьте себе

людей в белых халатах,

которые глубокомысленно

корпеют над жидкостями

в маркированных

прозрачных пробирках.

Они сосредоточенно

принюхиваются,

молчаливо оценивают,

помечая что-то для себя

в служебном блокноте.

Так мы, «нюхачи» —

специалисты по запахам,

определяем

ключевые компоненты

очередного аромата,

оцениваем его

обволакивающую интенсивность,

подбираем новые

дополнительные составляющие,

которые подчеркнут красоту

или скроют недочёты

основных «повелительных» нот.

Главный наш инструмент —

это утончённое обоняние,

которое сообщает нам

не только информацию

об окружающем мире,

но и указывает на то,

какой запах способен оказывать

сильное влияние

на человеческое подсознание.

Например,

аромат делает своего носителя

более привлекательным,

создаёт вокруг него особую ауру,

настраивает своего обладателя

на определённый лад.

Чуткий нос сегодня

очень востребован

не только

в парфюмерных лабораториях,

но и в пищевой промышленности,

и даже в автомобильном производстве!

Такой специалист способен различать

более 300 запахов,

гений же парфюмерного искусства,

который ценится

буквально на вес золота,

около 7 тысяч ароматов!

Искусство создавать

ароматические композиции

уходит своими корнями

ещё в те далёкие времена,

когда древние египтяне

использовали

в своих магических ритуалах

благовония.

Они свято верили,

что боги станут к ним

благосклонны,

если они будут хорошо

пахнуть

и окружать себя

приятными ароматами.

Египтяне «ароматизировали»

и своих мертвецов,

заполняя

предварительно очищенные

полости их тела

измельченной миррой и кассией.

А древнерусские красавицы

носили специальные

мельхиоровые подвески,

которые непринужденно

раскачивались при ходьбе,

щедро распространяя вокруг себя

волшебный душистый аромат.

Огромный вклад

в развитие парфюмерного дела

внесли персы и арабы,

у которых ароматические вещества

ценились столь же высоко,

сколько драгоценные камни!

Средневековый учёный,

философ и врач Авиценна

изобрёл процесс

извлечение масел из цветов.

Так появилось розовое масло.

Издавна

его охотно использовали

не только для приготовления

«розовой воды»,

но и для определения

психологического типа

личности человека,

обследуемого в лечебных целях.

На браслетную область запястья

тонко наносили

чистое масло розы,

без посторонней примеси

сладко-орехового жожоба.

Аромат приобретает

ярко выраженные кислые ноты

у людей,

страдающих истерией

и некоторыми формами психозов.

У чрезмерно эмоциональных

и очень романтичных,

роза «засахаривается»

и превращается

в изысканный десерт —

розовое варенье.

Если же аромат становится

терпким,

«окрашивается» в чайный оттенок,

то значит перед вами

человек с сильным характером

и устойчивой психикой.

Но главный рывок в развитии

парфюмерного искусства

произошёл в XVIII веке,

когда итальянский цирюльник

Джованни Паоло Феминис,

проживающий в Кельне,

создал одеколон.

«Кельнская вода» состояла

из виноградного спирта

и, так называемых,

«базовых» компонентов:

эфирных масел нероли,

бергамота, лимона,

лаванды и розмарина.

Одеколон стал популярным

благодаря Наполеону Бонапарту,

который издал декрет,

обязывавший всех парфюмеров

открыть формулы

всех своих достижений.

Вскоре это ароматическое средство

приобрело

феноменальную популярность

в Европе,

которая распространилась

и за её пределы!

Страсть Наполеона

к этой ароматной воде

послужила мощной рекламой,

ведь каждый любитель одеколона

чувствовал себя причастным

ко вкусам самого императора!

В 1828 году

Пьер Франсуа Герлен

открыл первую

парфюмерную лавку

в Париже.

Он положил начало

парфюмерной династии Герленов,

которые подарили миру

немало шедевров.

В середине XIX века

«отцы» элитной парфюмерии —

Жан Герлен, Франсуа Коти

и Эрнест Дальтроф разработали

основы науки о создании ароматов,

что помогло

производить парфюм

не кустарным способом,

а уже в промышленных масштабах.

В то же время Франсуа Коти

экспериментирует,

соединяя искусственные запахи

 с натуральными эссенциями.

В результате его опытов

появился «Шипр»,

позже ставший прообразом

для целого семейства ароматов.

Именно в «Шипре»

впервые появилось

синтетическое вещество хинолин,

добавленное для получения

насыщенного

«кожаного» оттенка.

Сегодня это вещество

уже не используется

так, как оно является

канцерогенном,

вредным для здоровья.

Нельзя не упомянуть

и об нескольких

легендарных ароматах,

созданных

в первой половине ХХ века,

которые сыграли

в развитии

французской парфюмерии

не последнюю роль.

«Митцуко», Герлен.

В 1919 году Жак Герлен

создал «Митцуко»,

пожалуй, самую романтическую

«парфюмерную» историю.

С этого дня вся Европа

увлеклась таинственной

культурой Японии.

Ведь аромат получил свое название

в честь героини

романа «Битва» Клода Феррера,

который был посвящен

романтической

и трагичной истории любви.

Мицуко —

жена японского адмирала Того

была влюблена

в британского офицера.

Тем временем шла

Русско-японская война

адмирал Того и офицер

оказались

по разные стороны фронта.

Мицуко мучительно ожидала

исхода сражения

и возвращения

своего возлюбленного.

Финал, увы, оказался трагичным:

мужчины погибли в бою.

А Мицуко, не выдержав известия,

покончила с собой.

Традиционно аромат

предназначался

исключительно для женщин —

среди известных поклонниц

аромата были:

актрисы Ингрид Бергман,

и Инес де ла Фрессанж,

муза Маяковского – Лиля Брик

и последняя жена Булгакова —

Елена Сергеевна, которая, к слову,

была прототипом

героини романа

«Мастер и Маргарита».

Однако «Митцуко» с удовольствием

пользовались и мужчины.

Знаменитый актер Чарли Чаплин

орошал этими духами

всю свою мебель.

А Сергей Дягилев признавался,

что аромат напоминает ему о доме.

Роковую роль парфюм сыграл

в судьбе легендарной актрисы

Джин Харлоу,

которая получила прозвище

«платиновая блондинка»

из-за цвета её волос.

«Митцуко»

был любимым ароматом

голливудской кинодивы,

без которого она

не представляла и дня!

Но муж актрисы

продюсер Поль Берн

не перенёс разрыва с супругой.

Он покончил с собой,

предварительно вылив на себя

целый флакон духов «Митцуко».

«Шанель № 5», Коко Шанель

«Шанель № 5» был создан

гениальным парфюмером

Эрнестом Бо в 1921 году.

Коко Шанель

попросила парфюмера

создать аромат,

который пахнет Женщиной.

Именно с большой буквы этого слова!

Бо построил

этот прекрасный аромат

на основе молекул альдегидов.

Парфюмер представил Шанель

десять ароматов,

из которых она выбрала пятый,

отсюда и пошло название

этого цветочного шедевра.

К тому же именно число пять

мадам считала

своим счастливым!

Сегодня флакон духов «Шанель №5»

продается в мире каждые 30 секунд.

«Шалимар», Герлен.

Мягкий сандаловый «Шалимар»

был создан Жаком Герленом

в 1925 году.

Аромат был навеян историей

о принцессе Мумтаз-Махал,

в честь которой

её супруг Шах-Джахан

воздвиг

легендарный Тадж-Махал.

А сады Шалимара

были любимым местом

для прогулок

этой царственной особы.

К слову, на санскрите «Шалимар»

означает «храм любви».

«Арпедж», Ланвен.

В 1927 году Жанна Ланвен

сделала для своей дочери

ко дню рождения

роскошный

и незабываемый подарок —

её собственный парфюм.

Она попросила

парфюмера Андре Фэйс

создать

великолепный букет из цветов.

Это был восхитительный аромат,

в котором переплелись

болгарская роза,

жасмин из Грасса,

чубушник,

ландыш и жимолость.

Эти цветы были заключены

в чёрный шар,

именно таким был выбран

флакон для духов.

Название «Арпедж»

было тоже взято неслучайно

потому, как дочь Жанны Ланвен

была музыкантом по образованию.

На музыкальном языке

оно означает

исполнение звуков аккорда

один за одним.

«Как и любовь,

духи должны пленить женщину

с первого взгляда», —

говорил Андре Фрэйс.

«Лиу», Герлен.

В 1929 году Жак Герлен

создаёт этот аромат,

вдохновлённый оперой

Джакомо Пуччини «Турандот».

Парфюмер сопоставил

холодную и жестокую,

элегантную и гордую

принцессу Турандот

и добрую, кроткую

горничную Лиу,

в сердце которой живёт любовь

к своему господину —

принцу Калаф.

Вместе героини

дают потрясающий портрет

противоположностей.

Существует

две истории создания аромата.

По одной версии

духи были созданы

специально для

Роуз Фицджеральд Кеннеди,

которая любила «пятёрку»

от Шанель,

но считала,

что нет ничего унизительнее,

чем носить духи,

созданные Габриэль Шанель

любовницей своего мужа.

По другой версии

жена Жака Герлена

симпатизировала

главному конкуренту мужа

и носила злосчастную «пятёрку»,

поэтому парфюмер создал

свою собственную интерпретацию

альдегидного аромата

белых цветов на мускусной базе.

Многие парфюмерные критики

называют этот аромат

лучшим шедевром от Герлен!

«Джой», Жан Пату.

Аромат,

созданный Жаном Пату

в 1929 году

во время страшного

экономического кризиса XX века —

в самый разгар «Великой депрессии».

Парфюмерное творение

сразу же окрестили

«Валтасаровым пиром»

или «пиром во время чумы»,

ведь это очень дорогой,

в прямом смысле этого слова,

аромат

был создан на основе

майской и болгарской розы,

в сочетании с грасским жасмином.

Это были лучшие сорта цветов

высочайшего качества!

Чтобы получить

всего лишь

одну унцию экстракта,

надо было переработать

10600 жасминовых цветов

и около 300 розовых.

Флакон духов был выполнен

из цельного хрусталя.

«Звенящей» была и крышка,

которую украсили

инициалами Жана Пату,

а горлышко флакона

искусно обрамили

золотой тесьмой,

символизирующей

принадлежность аромата

к Высокой парфюмерии.

Несмотря на столь

неприлично высокую цену

и несколько

торжественный пафос,

аромат смог

пережить тяжелые времена,

и занять своё место

в истории парфюмерии.

Знаменитая актриса Вивьен Ли,

сыгравшая Скарлетт О’Хара

в «Унесённых ветром»,

просто обожала этот аромат!

«Вол Де Нуит», Герлен.

В 1933 году появился аромат

«Вол Де Нуит»,

посвященный французскому писателю

Антуану де Сент-Экзюпери.

Флакон удивительно гармоничен

и полностью соответствует аромату:

стекло и металл,

винт самолета в движении.

Название же парфюма «Ночной полёт»

заимствовано у самого автора.

А легенда аромата такова:

«На заре аэро-почтовой эпохи,

самолет взлетает

из Парижа в Буэнос-Айресе.

Вдруг радио теряет контакт.

Торнадо мчится

через Кордильеры Анд.

Пилот был женат

всего шесть недель.

Но каждый порыв ветра

уносит его чуть дальше от нее,

от ее голоса, от ее аромата…

Она ждет…

Этот аромат наполнен

смелостью и риском,

как естественный запах женщины,

идущей ва-банк.»

Так и случилось...

31 июля 1944 года

Сент-Экзюпери отправился

в разведывательный полёт

и не вернулся.

Его жена Консуэло

пережила мужа на 35 лет.

Она говорила всем,

что он просто улетел

на свою маленькую планету

и ждет её там!

К середине XX cтолетия

духи перестали быть

привилегией

богатых и знаменитых,

они стали более доступны

для обычного человека.

«Мисс Диор» Кристиан Диор.

В 1947 году мэтр парижской моды

Кристиан Диор представил

новую революционную коллекцию

одежды

и новый парфюм,

который был для того времени

просто невероятен!

Название аромата

навеяло парфюмеру

звучание имени

его собственной сестры.

Никто себе и представить не мог,

что можно соединить

такие диссонирующие аккорды!

На пике моды в то время

были шипровые ароматы,

которые отражали

дух сильной и волевой женщины

военных лет.

Но война закончилась,

и нужен был новый образ дамы,

безусловно, той самой, прежней,

но в которой бы

«без страха и сомнения»

открылось женское начало:

она стала бы более легкой,

нежной и элегантной.

Однажды Диор отозвался

по поводу своего творения так:

«Я создал аромат,

чтобы окутать каждую женщину

шлейфом желания и увидеть,

как из флакона появляются

все мои платья».

«Лер дю тамп», Нина Ричи.

Духи «Лер дю тамп»

такое же дитя

послевоенной эпохи.

Этот аромат символизирует

любовь и радость.

Крышку флакона

живописно украшает

парочка целующихся голубков.

Символично

и название аромата – «Дух времени».

«Лер дю тамп»

напоминает женщинам

о былой счастливой беззаботности

и привычной кокетливости,

которые были забыты

во время изматывающей

многолетней войны.

Появление этого парфюма

означало

начало новой эпохи —

торжество женственности,

истинной красоты и романтики.

Романтичность воплотилась

в классических цветочных нотах

жасмина, розы и фиалки.

Но аромат получился

нетрадиционным,

а благодаря парфюмеру

Франсису Фаброну

ещё и новаторским!

Он соединил

цветочные ноты

с синтетическими молекулами

бензилсалицилата.

Один из первых флаконов

для этого аромата

создал Марк Лалик,

близкий друг семьи Риччи

и сын легендарного ювелира

Рене Лалика.

«Фиджи», Ги Ларош.

В 1966 году Ги Ларош

представил

аромат «Фиджи»

под лозунгом

«Женщина – остров.

Фиджи – это ёе духи».

Аромат носит

название

тропического острова

неспроста.

Ведь Фиджи ассоциируется

с раем на земле!

Он пропитан

ласковым солнцем

вечного лета.

Он предназначен

для женщин

загадочных и непредсказуемых!

«Клима», Ланком.

«Клима»

были созданы

Жераром Гоупи в 1967 году.

И легенда этого аромата такова:

«Женщина Клима —

это прекрасная незнакомка

в шляпке и белом платье,

словно сошедшая

с пронизанного солнцем

полотна Сезанна.

Нежная и романтичная,

она гуляет по саду,

благоухающему ароматами

белых цветов».

Эта превосходная

цветочно-альдегидная

композиция

появилась на основе другого

не менее легендарного аромата —

«Ворс жю рувье»,

который был выпущен

ещё в 1932 году.

Вдохновленный этим запахом

парфюмер добавил

несколько новых нот —

так и появился «Клима».

Мгновенно они стали

символом эпохи.

«Клима» были

воплощением мечты

почти каждой женщины.

К этому времени женщины

начинают пользоваться духами

в течение всего дня,

а не только

по особым случаям.

Они составляют

«парфюмерный гардероб»,

в который входят ароматы

на все случаи жизни.

Америка тоже

не хочет уступать Парижу

на парфюмерном рынке —

компания «Ревлон»

выпускает

свой «коронный» аромат —

«Чарли»,

от которого американки были

ну просто без ума!

Парфюмерия

 категории «масс-маркет»*

теперь составляет

серьёзную конкуренцию

прошлым парфюмерным фаворитам

и признанным бестселлерами.

Великобритания

последовала

примеру США —

дизайнер мини-юбок

* «Topaze» от Avon, «Imprevu» от Coty,

«Woodhue»от Faberge.

Мэри Куант выпустила

парфюмированный спрей «Хавок»,

предназначенный

для молодых людей,

которые не могут позволить себе

дорогие духи.

В стороне

от прибыльного

парфюмерного бизнеса

не остаются и ювелиры.

Ван Клиф и Арпельс

выпустили собственный аромат.

В парфюмерных делах

преуспевает и Япония —

аромат «Инуи» от Шисейдо

покоряет сердца

не только обывателей,

но и мэтров

парфюмерного искусства

своими свежими зелёными нотами.

С этого дня начинается

мода на «зелёные» ароматы.

«Шанель № 19», Шанель.

Это последнее

предсмертное

парфюмерное творение

мадам Шанель,

созданное под руководством

молодого штатного парфюмера

Анри Робера.

Первоначально Габриель Шанель

хотела назвать парфюм

своим детским прозвищем

«Коко»,

что в переводе с французского

означает «цыплёночек»,

но обстоятельства

сложились иначе.

Она выбрала

«солнечное число»

девятнадцать.

Майкл Эдвардс, прозванный

«экспертом экспертов духов»,

потому как

занимается сложной задачей,

отслеживания новых релизов,

как в нишевом,

так и в основном мире

парфюмерии.

В своей книге

«Легенды Парфюмерии»

он изложил эту историю

вот в каком ключе:

Парфюмер Анри Робер

довольно долго

трудился над этим ароматом.

Шанель же постоянно

отвергает

предлагаемые варианты.

И вот однажды,

на выходе из отеля «Ritz»,

её останавливает незнакомец.

Он просит

подсказать название духов,

которые носит мадам.

«И это в семьдесят-то с лишним лет

ко мне подошёл

молодой человек

и спросил о моём парфюме!

Значит духи действительно хороши!» —

думает Шанель

и даёт согласие

на выпуск этого парфюма.

Еще одно важное нововведение

«семидесятых» —

появление

мужских ароматов.

К примеру,

«Эу Саваж» от Диор

побил все рекорды продаж!

«Рив Гош» и «Опиум»,

Ив Сен Лоран.

В 1971 году выходит

новый аромат «Рив Гош»

от Ив Сен Лорана

и его коллекция «Сороковые».

Кутюрье играет со стилем,

смешивает

«старое» и «новое»,

«высокую моду»

и «блошиный рынок».

«Рив Гош» позиционируется,

как аромат богемного Парижа,

знаменитых званых вечеров,

модных салонов и театров.

Парфюмерная композиция

яркая и многообразная,

создающая

праздничное настроение.

Одна журналистка

написала

про новую коллекцию так:

«Все эти вещи

я бы сожгла ещё в 1944!»

Ретро-стиль пришёлся

не всем по душе!

А в 1977 Ив Сен Лоран

выпускает

скандальный «Опиум».

Это ароматическая квинтэссенция

своего времени,

которое

представляет собой симбиоз

агрессивного панковского движения

с приторностью

и намеренной

демонстративностью гламура.

Ведь семидесятые годы —

это время,

где царит яркий эпатаж,

сексуальности,

тяжелой панковской музыки

и увлечения легкими наркотиками.

Выбор названия «Опиум»,

которое ассоциировалось

с дурманящим,

сладким ароматом наркотика

был очень удачным!

Флакон очень точно выражает

суть столь неординарного аромата.

Он мастерски выполнен

под «инро» – японскую шкатулку,

которая использовалась

для хранения лекарств

и личных печатей.

А рисунок листьев акантуса

символизирует

бессмертие,

а также триумф

и преодоления жизненных испытаний.

Не менее символична

маленькая бусина,

скрепляющая шёлковые нити,

которая так похожа

на маковую коробочку,

из нее-то и добывают опий.

Парфюм был почти запрещен

в Соединенных штатах

из-за скандального названия

и рекламной кампании.

Китайские эмигранты в Америке

требовали переименовать духи,

принеся публичные извинения

за «бестактное отношение

к истории Китая».

Опиум, который ввезли

англо-американские колонисты

в Китай в XVIII-XIX веках,

стал причиной

многочисленных смертей

среди местного населения.

«Анаис-Анаис», Кашарель.

В 1978 на парфюмерный подиум

выходит «Анаис-Анаис»

вместе с дизайнером

компании Кашарель Жаном Буске.

Он, собственно,

и заказал аромат

у парфюмеров «Лореаль».

«Анаис-Анаис»

создавался три года и

обязан он своим названием

персидской богине любви Анаитис.

Символом аромата

стала белая лилия,

воплощающая в себе нежность

и чистоту.

Героини «Анаис-Анаис» —

юные, романтичные,

немного дерзкие девушки

с фотографий

знаменитой Сары Мун.

Компания «Кашарель»,

имя которой,

к слову, означает

название маленькой птички,

напоминает женщинам о том,

что для осознания своей красоты

не требуются горы косметики —

а лишь капелька блеска для губ

и легкий цветочный аромат.

Восьмидесятые годы XX века

характеризуются

экономическим подъемом,

тенденцией

к показной роскоши

и расточительности.

В это время

для активных деловых женщин

были разработаны

сильные глубокие ароматы.

«Криэйшн»,Тэд Лапидус.

Аромат был создан

для знаменитого бренда

в 1984 году.

Легенда аромата

представляет нам

женщину, уверенную в себе,

которая живёт

в абсолютной гармонии

с собой и окружающим миром.

В насыщенные

цветочно-фруктовые ноты

удачно вплетена

пряная древесина,

постепенно растворяющиеся

в теплом шлейфе

янтарного пачули

и французской ванили.

«Этот аромат для женщин,

которые

не решались «примерить»

на себя мужской одеколон!» —

сообщается

в какой-то журнальной статье,

посвященной этому парфюму.

«Пуазон», Диор.

Аромат вышел в 1985 году,

его автором стал

парфюмер Эдуард Флеше.

Название парфюма,

переводится,

как яд.

Но аромат

не только не отравил

жизнь своим создателям —

он превознёс Диор

до статуса легенды,

а Эдуард Флеше получил

престижную награду

парфюмерной индустрии —

премию FiFi.

Французский поэт Поль Валери

однажды написал,

что «духи – это яд для сердца».

И был, несомненно, прав!

Яркий, харизматичный,

соблазняющий аромат

трудно было не заметить,

а уж тем более забыть!

Это амброво-цветочный парфюм

был настолько популярен,

что в некоторые

нью-йоркские рестораны

дам,

благоухающих этим парфюмом,

попросту не пускали,

так как

аромат перекрывал запах пищи.

«Сальвадор Дали», Сальвадор Дали.

В том же году

вышли духи «Сальвадор Дали».

Идея создания

весьма необычной

серии ароматов

в рамках концепции

«Духи – произведение искусства»

пришла Жан-Пьеру Гривори.

Ведь художник Сальвадор Дали

представляет собой

идеальную комбинацию

коммерческой успешности

и яркого эксцентричного таланта.

Духи «Сальвадор Дали»

начинаются с картины

«Явление лица Афродиты Книдской

на фоне пейзажа».

Именно этот шедевр

был использован

при создании флакона

и дизайна упаковки.

Аромат был создан

при непосредственном участии

сюрреалиста.

Основу парфюма составили

жасмин и роза,

столь любимые Галой —

женой Дали,

которая на протяжении долгих лет

была художнику музой!

Первая партия парфюма

вышла ограниченным тиражом.

Позже появились

и другие ароматы,

упаковка для которых

повторяла сюжеты

эксцентричных полотен маэстро.*

«Кландестин», Ги Лярош.

«Кландестин» создан

с тонким вкусом и

в особом стиле,

который в мельчайших деталях

передаёт страсть ко всему

шикарному и роскошному.

Именно таков был дух

эпохи восьмидесятых!

«Кландестин» можно сравнить

с изысканным украшением

* Salvador Dali «Laguna»,

Salvador Dali «Dalistyle» и т. д.

из дамской шкатулки.

Бриллиантовая драгоценность

настолько обожаема,

что одевается только

по особенным случаям.

Аромат таинственный и прекрасный,

который навевает воспоминания

о картинной роскоши

голливудского гламура.

В нем правят блеск,

женственность

и откровенная сексуальность!

Россия тоже решила

не отставать

от мирового

парфюмерного сообщества,

и в 1994 году

известный дизайнер Слава Зайцев

выпустил духи «Маруся»,

которые до сих пор вызывают

фантазии в голове

на тему русских матрёшек,

медовых пряников

и «турецких огурцов».

А в 1997 концерн «Калина»

и певица Анжелика Варум

представили миру аромат

с нежным, тонким,

ангельским лицом!

Начальные ноты.

1.

Моё детство прошло

на «семи холмах»

в загородном родовом имении,

где меня

всегда окружали запахи,

то медоносного луга,

то древесно-смолистых сосен и

белокожаных берёз,

то водяные,

чешуйчато-переливчатые:

речные, грозово-дождевые,

кувшинчато-мхово-болотные.

Они бесконечно восхищали меня

эти душистые молекулы.

И я, как дурачок,

таскался

за густым невидимым шлейфом

маминых духов.

Это был аромат томной

дымно-ладанной розы,

а ещё она пахла солнцем и

греческими персиковыми садами,

а ещё золотом!

Да, именно золотом —

карибским лимонником:

цедрово, горько-мшисто.

Эти длиннющие «хвосты»,

переливающиеся в воздухе,

нередко приводили меня

в спальню,

к дамскому туалетному столику

где «толпились»

коробочки и скляночки

с ароматным содержимым.

Казалось,

здесь сама амальгама зеркал

пропитана этим духом!

* * *

Ящики же старомодного серванта

пахли румянами:

эдакой садовой

дамасской розой

и чем-то

специфически-медицинским,

догадываюсь,

что детской присыпкой.

– Это известный

французский дом «Буржуа» —

объясняла мне матушка, видя,

что я питаю

необъяснимую страсть

к запахам —

Некто Понсен изобрёл

первые в мире сухие румяна.

Он просто смешивал

обыкновенную

дамскую пудру с водой,

потом разливал

по специальным формочкам

и отправлял в раскалённую

до определённой температуры

муфельную печь.

Затем, когда румяна остывали,

Понсен старательно полировал

их вручную.

В скором времени

его достаточно простое изобретение

стали поставлять

во все королевские театры Франции.

Позже он передал

своё производство

господину Буржуа —

так у этих румян

появилось своё торговое имя.

Придворные дамы и

зажиточные модницы

того времени

для придания

аристократичной бледности

пользовались рисовой пудрой,

а на щёки наносили румяна

багряно-красного оттенка.

2.

Однажды я взял

со стеклянной полки

в ванной комнате

«огуречный лосьон»

с простенькой зелёной этикеткой

и «цветочные духи»

с ароматом белого лотоса.

Интересно всё-таки:

откуда они тут взялись?

Ведь матушка не держит

здесь свои флаконы

да и не пользуется

незатейливыми

«односложными» парфюмами!

А лосьон появился тут с тех пор,

когда на лице у меня

стал пробиваться

юношеский пушок,

и я начал пользоваться

бритвенными приборами.

Далее я покопался

в домашней аптечке

в поисках каких-нибудь склянок.

К своему удивлению,

нашёл только таблетки от головы

и несколько хрупких пипеток,

затем обнаружил пузырёчек

с марганцовкой

за зеркальной дверцей шкафчика.

– То что нужно

для моего химического опыта! —

самодовольно улыбнулся я.

Нет, не подумайте, я не бомбу готовлю!

Я изобретаю ароматного джина!

Итак,

я смываю в раковину умывальника,

будто испорченную кровь,

черно-фиолетовый марганец.

Набираю в пипетку

сначала один компонент

и промокаю им бумагу,

затем другой...

Я пробую их «вкусовые» вариации.

Лосьон озорно шалит,

выдаёт огуречное семя,

духи, напротив, «зеленеют»

молодым щавелем.

И уж потом

в нужной пропорции

смешиваю их в пузырьке

из-под марганцовки...

Спиртовая жидкость

вмиг окрашивается

в цвет нежной фуксии,

видимо, в ёмкости всё же остались

пара марганцевых крупинок,

но так даже интереснее!

Аромат получился очень свежим,

лёгким, как перышко,

и, главное, оригинальным.

Пусть это покажется наивно и глупо,

но с этого всё начиналось!

* * *

Горсточку балтийского янтаря,

привезённого этим летом

с Клайпеды,

раздаю

случайным прохожим на улице:

«Нате! Счастья вам кусочки!»

Люди удивленно смотрят на меня.

«Не нужно, нет? Почему?

Слишком счастливы?» —

откровенно удивляюсь я.

Уже дома,

у себя в комнате

жгу янтарную смолу.

Вмиг становится

дымно-горько,

я завораживающе

смотрю на пламя!

Нянюшка жалобно кричит:

«Караул! Горим, горим!»

Я испуганно озираюсь,

не замечая,

как в руке полыхает пламя,

и, естественно, обжигаюсь,

роняя его на деревянный пол.

Отец стремительно

влетает в «детскую»

и затаптывает,

словно окурок

на булыжной мостовой,

разбушевавшийся огонь,

который уже покушается

на длинную бархатную штору

с декоративными золотыми кистями.

Нянюшка на кухне

спешно чистит картошку.

Разрезая картофелины

на малые кусочки,

она, тихо причитая,

протягивает их мне,

чтобы я приложил их

к обожженным рукам.

Кусочки пахнут землёй, сыростью

и крахмалом.

Моя белоснежная кожа

болезненно пылает в тех местах,

где огонь облизывал её

горячим шершавым языком.

А за столом, перед ужином,

я глупо оправдываюсь

перед домашними

за устроенный мной пожар:

Вкусно пахло!

Я очаровался, задумался,

простите!

Такого больше не повторится!

Отец решил снять

возникшее

пространственное напряжение

неожиданным вопросом:

«Ну так как пахнет янтарь?»

Я несколько оживился и

восторженно затараторил:

«Это приятный

согревающий аромат,

но вместе с тем

лёгкий и воздушный!

Вы только представьте

какие-нибудь нежные цветы

в этой амбровой дымке!

Лиловые ирисы

или белые пионы, например.

Восхитительный бы аромат

получился!

Яркий и самобытный!»

3.

Мой отец слыл

великолепным виноделом,

и я с виноградной кровью

«впитал»

аромат винного сусла.

Впрочем в репертуаре

моего «гранд па»

были и вина

из турмалиновой аронии,

агатовой смородины,

рубиновой малины

и, конечно, искристое

из медово-янтарных яблочек.

Плодово-ягодные

«материалы»,

словно камни ложились

в огранку.

Его выдержанные вина

были не только

изумительного вкуса,

но и отличного качества.

Кроме того,

все вина, подобно греческим,

нужно было разбавлять

родниковой водой.

Сам же «созидательный творец»

предпочитал

выпивать «подскифь»,

говоря,

что напиток теряет своё сердце.

А в качестве одеколона

использовал чаще всего «Прастару»

в плетеном флаконе,

напоминающем

старинную амфору с вином.

Это был аромат

на манер кёльнской воды:

цитрусовый, фужерно-пряный.

У него было

такое суровое одеколонное амбре,

что дух захватывало!

Флакон часто падал

благодаря неустойчивому донышку.

и как не разбилась

эта хрупкая бакелитовая крышка?!

Ума не приложу!

* * *

Отец видел меня

непременно в профессии врача.

Медицинской должности

я чурался,

как нечистой силы!

Меня выворачивало

от запахов «металлической» крови,

животного страха

и мучительной боли,

а ещё зловонных экскрементов

и ужасного смрада

гниющих человеческих тел,

как снаружи, так и изнутри.

«Кровь – это сама жизнь!» —

так посчитали коллеги-парфюмеры

Антонио Зуддасом

и Джованни Кастелли.

Они-то и создали концепцию

ароматов «Blood Concept»,

основанную на крови.

Ароматы представляли собой

сочетание с «металлом»

базилика,

помидорного листа и аниса.

Экспериментаторы также

обогащали «железо»

«кожаной» малиной,

розой и тмином,

ещё пачулевым яблоком

и ароматным чаем

вприкуску со спелой черешней.

Они невозмутимо

добавили в «сталь»

кедра, воды и песчаного камня.

Вот такое «кровосмешение»

происходило

у этих двух парфюмерных чудаков.

* * *

Некоторые люди

находят кровь

весьма романтичным

и интересным атрибутом

своего стиля.

Так, одна известная актриса

Ангелина Жули

носила медальон

с кровью своего мужа.

Позже он оправдывался

перед общественностью,

мол ничего предосудительного,

ведь некоторые же носят

в подобных кулонах

выцветшие фотографии

возлюбленных

и белокурые пряди волос

своих детей.

– Просто нам в руки попало лезвие! —

говорил он, смеясь. —

Просто Ангелина «вжилась»

в роль,

снимаясь в ту пору

в одной вампирской саге,

«Генуина»*, кажется.

Там она исполняла роль

кровожадной жрицы любви,

которую

на восточном невольничьем рынке

покупает странный старик

и заточает в стеклянную клетку

из ревности, вроде как.

Декорации разработал

художник Сезар Клейн

в духе готического экспрессионизма,

что привнесло в фильм

поистине трепетный ужас.

Жули всегда выбирала парфюмы

роскошные, непредсказуемые,

безумные,

подходящие как мужчинам,

так и женщинам.

* «Генуина: история вампира» немой фильм ужасов

1920 года режиссёра Роберта Вине.

Один из них,

самый запоминающийся,

с яркой нотой – «звёздой»!

В его композиции присутствует

чай «лапсанг сушонг»,

у которого

достаточно своеобразный

дегтярный запах,

древесно-дымный,

чем-то напоминающий чай

именно из русского самовара.*

Его превосходит, пожалуй,

только аромат «Русской кожи»

от госпожи Габриэль Шанель**.

Ведь именно русская кожа —

знаменитая русская юфть

имела запах берёзового дегтя.

Ещё при Петре Первом

юфть стали «жировать» —

пропитывать смесью

берёзового дегтя

и жиром морских животных,

ради большей водостойкости,

что, определённо,

повысило популярность

русской кожи в Европе.

Злопыхатели сплетничают,

мол, это воспоминание

мадам Шанель

о коже своего любовника —

великого князя Дмитрия Павловича —

двоюродного брата Николая II.

И конечно, создатель сего творения

Эрнест Эдуардович Бо —

достойный наследник

* «Bvlgari Black» парфюмера Анника Менардо.

** «Cuir de Russie Chanel» парфюмера Эрнеста Бо.

«А. Ралле и Ко»,

сын обрусевшего француза.

Коко Шанель всегда выражала

тайную симпатию к России.

Ведь ещё в 1886 году

художник Врубель

нарисовал эскиз брошки-подковы,

который впоследствии

и стал логотипом фирмы Шанель

в виде двух переплетенных букв «Эс».

4.

Меня же всегда

неудержимо тянула живопись.

Моя матушка

наняла мне преподавателя

по изобразительным искусствам.

В один прекрасный солнечный день

высокая женщина средних лет

в элегантном шёлковом платке и

строгом чёрно-белом костюме

ждала меня на летней веранде.