Текст книги "Берлин. Путеводитель"

Автор книги: Р. Менх

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)

*Немецкий музей техники в Берлине (Deutsches Technikmuseum Berlin)

Старый С-47, так называемый «изюмный бомбардировщик» (Rosinenbomber), стоит на крыше *Немецкого музея техники (Deutsches Technikmuseum) (55) Он указывает посетителям путь в страну рельсового, воздушного, водного и дорожного транспорта, вычислительной техники, техники связи и энергетики. Наряду с современными зданиями, музею принадлежат два старых локомотивных депо, зал ретро-автомобилей и парк с козловой ветряной мельницей. Музей, занимающий площадь 50000 м², доставит маленьким и взрослым фанатам техники много новых впечатлений. К нему примыкает научный центр «Спектрум» (Science Center Spectrum), где можно провести более 250 экспериментов.

В отделе воздухоплавания Музея техники стоит «Клемм-35» 1963 года, который пилотировала женщина, мастер высшего пилотажа Европы.

*Дом Мартина Гропиуса (Martin-Gropius-Bau)

Там, где Штреземаннштрассе пересекается с улицей Анхальтерштрассе (Anhalter Straße), стоит *дом Мартина Гропиуса (Martin-Gropius-Bau) (56). бывший берлинский Музей прикладного искусства, сооруженный в 1877 году в стиле итальянского палаццо. Разрушенное во Вторую мировую войну здание было восстановлено и является одним их красивейших выставочных комплексов Берлина с интересными временными выставками на самые различные темы.

Карта.

Топография террора

Перед домом Мартина Гропиуса лежит большая, неровная местность. Эта территория между улицами Нидеркирхнерштрассе (Niederkirchner Straße), Штреземаннштрассе, Вильгельмштрассе и Анхальтерштрассе называется территорией принца Альбрехта (Prinz-Albrecht-Gelände). Отсюда гестапо, СС и служба безопасности терроризировали всю страну.

Стоя на пригорке посередине этого участка с планом в руках, можно представить себе, как располагались улицы и как этот район был застроен. Насыпи – это остатки подвалов гестапо, где гитлеровские палачи допрашивали и пытали пленников так называемого «домашнего ареста». В 1987 году развалины этих подвалов были найдены и расчищены. Сегодня в документальной экспозиции «Топография террора» (Тороgraphie des Terrors) (57) и в подвалах посетители могут отчасти представить себе то. что происходило тогда в центре Берлина.

После массы дискуссий и финансовых сложностей опять был объявлен конкурс на строительство нового здания музея. В 2006 году в конкурсе победил проект архитектурного бюро «Хайнле, Вишер и партнеры» (Heinle, Wischer und Partner) и ландшафтного архитектора Хайнца В. Хальманна. Проект должен быть осуществлен до 2009 года.

Вдоль улицы Нидеркирхнерштрассе (Niederkirchnerstraße) раньше проходила стена, от которой еще осталась небольшая часть. На восточной стороне, напротив дома Мартина Гропиуса, находится дворец бывшего прусского ландтага, в котором сегодня заседает палата депутатов Берлина (Berliner Abgeordnetenhaus) (58).

Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)

На пересечении улиц Фридрихштрассе и Кохштрассе (Kochstraße) большие портреты американского и советского солдата и пограничный контрольно-пропускной пункт напоминают о некогда знаменитом блокпосте «Чекпойнт Чарли» (Checkpoint Charlie), пограничном переходе для союзников, дипломатов и иностранцев. Название «Charlie» вообще-то возникло из алфавитной классификации Международной организации гражданской авиации (ИКАО): оно должно было начинаться на букву «С». поскольку «А» и «В» уже были заняты для других пограничных постов. Чекпойнт Чарли был свидетелем отчаянных попыток бегства из ГДР – иные удавались, а многие заканчивались трагично. Пожалуй, самый известный случай – попытка бегства 24-летнего Петера Фехтера, по которому 17 августа 1962 г. пограничники ГДР открыли стрельбу. Он умер в результате потери крови, потому что ему отказали в медицинской помощи. Об этом случае напоминает памятник недалеко от Чекпойнт Чарли.

Музей «Дом у Чекпойнт Чарли» (Наus am Checkpoint Charlie) (59) иллюстрирует историю разделенного города многими интересными экспонатами, вдобавок к этому весь день демонстрируются документальные фильмы.

Газетный квартал (Zeitungsviertel)

Улица Циммерштрассе (Zimmerstraße) вместе с улицами Йерузалемер-штрассе (Jerusalemer Straße) и Кохштрассе (Kochstraße) относилась к легендарному Берлинскому газетному кварталу (Berliner Zeitungsviertel). Пик газетного бума пришелся на конец 20-х годов: здесь выходили в свет 114 ежедневных и еженедельных газетных изданий, до тех самых пор, пока в 1945 году квартал не был разбомблен.

От прежнего многообразия осталось немного: Аксель Шпрингер, издательство которого и сегодня лидирует среди берлинских СМИ, построил здание своего издательства как «оплот против социализма» прямо перед Стеной. В 1989 году у Шпрингера, долгое время жившего там в пустынном одиночестве, появился сосед. На Кохштрассе из Веддинга переехала альтернативная ежедневная газета tageszeitung (taz), и теперь она вновь находится в центре событий. Столовая taz сдается в аренду очень хорошему итальянскому ресторану «Sale е Tabacchi».

**Еврейский музей (Judisches Museum)

Издательство «Ульштайн» (Ullstein-Verlag) размещается на улице Аксель-Шпрингер-штрассе (Axel-Springer-Straße), которая считается границей между районами Южный Фридрихштадт (Siidliche Friedrichstadt) и Луизенштадт (Luisenstadt). На ее продолжении, на улице Линденштрассе (Lindenstraße), располагается **Еврейский музей (Judische Museum) (60), старый корпус которого является единственной сохранившейся в Западном Берлине постройкой времен Фридриха Вильгельма I. Проект нового здания с оцинкованным покрытием, символизирующего сломанную звезду Давида, принадлежит ведущему архитектору Даниэлю Либескинду.

Коллекции, основу которых составляют предметы бывшего еврейского отдела Берлинского музея, охватывают два тысячелетия немецко-еврейской истории. Среди экспонатов – произведения искусства, документы, фотографии, текстильные изделия и мебель, религиозные предметы и предметы обихода. Замечательным дополнением к этой большой выставке служит выразительная архитектура. Центр здания пронизан пустыми пространствами, напоминающими об уничтожении евреев и о невосполнимости утрат. Внутри Башни Холокоста темно и холодно, в то время как ветви облепихи в Саду Исхода символизируют надежду и мир.

В дополнение к экспозиции музей предлагает тематические выставки, концерты, чтения, семинары и программы для детей и юношества.

Еврейский музей Даниэля Либескинда.

*Улица Ораниенштрассе (Oranienstraße)

Позади неуютной площади Морицплац (Moritzplatz) начинается та часть улицы *Ораниенштрассе (Oranienstraße) (61), которую называют еще «Бульваром SO-36» (таков был почтовый индекс этого района; Siid-Ost – юго-восток). Здесь невероятное множество пивных, баров, магазинчиков, турецких овощных лавок и закусочных, предлагающих до поздней ночи шаурму и многое другое.

Кстати о ночи: в поздние часы на Ораниенштрассе царит такое же оживление, как и днем. Она является центром ночной жизни Берлина – особенно вокруг площади Хайнрихплац (Heinrichplatz), где можно подкрепиться, к примеру, в популярном заведении Кройцберга «Rote Harfe».

А вот безотрадная площадь Коттбуссер-тор (Kottbusser Tor) за углом (со станцией метро), с ее многоэтажными бетонными коробками, к прогулкам не располагает.

Марианненплац (Mariannenplatz)

К одному из наиболее идиллических уголков Кройцберга ведет улица Бетаниендамм (Bethaniendamm), которая вливается в площадь Марианненплац (Mariannenplatz) (62) Это была первая площадь Берлина, задуманная как декоративный ансамбль. Она и до сих пор остается маленькой драгоценностью. В 1970-х годах сенат намеревался снести красивые дома в квартале Бетаниен, однако жители своими активными протестами сумели предотвратить полную реконструкцию квартала.

В центре Марианненплац находится Дом художника «Бетаниен» (Kunstlerhaus Bethanien), бывшая больница диаконис, а ныне прибежище культуры: здесь поселились два десятка ателье турецких и немецких художников, мастерские, здесь же есть районная турецкая библиотека, театральные, концертные и выставочные залы.

Если в Кройцберге у немцев и турок и есть какие-то точки соприкосновения, то обычно они все-таки относятся друг к другу с дружелюбным безразличием (в лучшем случае). Контакты ограничиваются обычно покупкой у турецких торговцев овощей или шаурмы. Приятное исключение составляет хамам на Марианненштрассе – турецкая баня в женском центре «Шокофабрик» (Schokofabrik). где вместе парятся турецкие и немецкие женщины.

В середине XIX века между верхним течением Шпрее (Oberspree) у Силезских ворот (Schlesisches Tor) и ее нижним течением (Unterspree) в Шарлоттенбурге был сооружен Ландвер-канал (Landwehrkanal). Бесчисленные баржи перевозили по нему уголь, известь, фрукты и картофель. Сегодня здесь слышны только гудки прогулочных пароходов.

Вид на берег Пауля Линке на Ландвер-канале.

На берегу Майбаха на Ландвер-канале каждый вторник и пятницу работает турецкий базар.

«Хозяева жизни» в Кройцберге

На *берегу Пауля Линке (Paul-Lincke-Ufer) (63) стоят богатые частные дома, некоторые с обвитыми плющом фасадами в стиле модерн и небольшими палисадниками – самое место для преуспевающих яппи в «фирменных» костюмах. Летом это прекрасный уголок, где можно посидеть на солнышке в одном из кафе на набережной или посмотреть на противоположный берег Майбаха (Maybachufer), где по вторникам и пятницам работает пестрый *турецкий базар (Turkischer Wochenmarkt).

В районе берега Плануфер, напротив и наискосок от Paul-Lincke-Ufer, и вокруг Зюдштерн (Sudstern) (64), одного из богатых районов Кройцберга, стоят добротные дома времен грюндерства.

*Бергманнштрассе(Bergmannstraße)

От Зюдштерн отходит улица *Бергманнштрассе (Bergmannstraße), по которой, между улицами Шлайермахерштрассе (Schleiermacherstraße) и Мерингдамм (Mehringdamm), так и хочется прогуляться среди восточных лавок, оригинальных магазинов и множества пивных. «Торговым центром» квартала с его сочным местным колоритом является *пассаж Мархайнеке (Marheineke-Markthalle) (65) на улице Бергманнштрассе (Bergmannstraße), один из трех сохранившихся крытых рынков. Первоначально в XIX веке были построены 14 крытых павильонов с тем, чтобы улучшить санитарные условия на воскресных рынках.

Несмотря на то, что к югу от Бергманнштрассе идет довольно крутой подъем, эта часть Кройцберга полностью застроена. В центре этой каменной пустыни есть площадь Шамиссо (Chamissoplatz) (66) – красивое, спокойное, ностальгическое местечко, где можно сделать передышку. Это кусочек Кройцберга, каким он некогда был, – добротный, но не надменный.

Идя по Бергманнштрассе в западном направлении, вы придете к *парку Виктории (Viktoriapark) (67), где возвышается Кройцберг (Kreuzberg). Раньше эту небольшую гору называли еще Гецшер Вайнберг (Goetzscher Weinberg, виноградник Геца), потому что здесь и в самом деле выращивают виноград. На высоту всего лишь 66 м имеет смысл подняться, чтобы насладиться оттуда видом. На ее вершине стоит памятник Шинкелю с Железным крестом наверху. Этому кресту (Eisernes Kreuz) обязаны своим названием квартал и гора. Кройцберг – излюбленное место гуляний в предновогодний вечер.

На Гроссбееренштрассе (Großbeerenstraße) огромная арка ворот ведет в *придворный сад Римера (Riehmers Hofgarten) (68), в идиллическую череду из 18 пятиэтажных жилых домов с респектабельным прошлым. Каменщик и строительный подрядчик Вильгельм Ример в 1881 году возвел необычное сооружение. Купив этот земельный участок за бесценок, он проявил хорошие способности к спекуляции, поскольку римеровский сад вскоре заселили состоятельные бюргеры. Офицеры и налоговые инспектора высокого ранга снимали здесь пяти– и шестикомнатные квартиры, которые сейчас разделены на более мелкие. Здесь все еще живут знаменитые квартиранты: врачи, галеристы и художники Кройцберга.

СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

КРОЙЦБЕРГ

В Кройцберге есть множество ресторанов, кафе, закусочных, погребков различных ценовых категорий. Ниже приведены лишь немногие из них:

Barcomi's, Bergmannstr. 21. Домашние бублики и пироги. Станция метро Gneisenaustraße линии U7.

Zur Kleinen Markthalle, Legiendamm 32. Сытные, питательные блюда. Станция метро Moritzplatz линии U8. Van Loon, плавучий ресторан в городском порту, классические блюда. Станция метро Prinzenstraße линии U1, Iskele, еще один ресторан на плаву в городском порту, турецкие лакомства, особенно вкусна рыба. Станция метро Prinzenstraße линии U1. Altes Zollhaus, Carl-Herz-Ufer 30, благородная кухня в прекрасной атмосфере. Станция метро Prinzenstraße линии U1. Freischwimmer, перед воротами Schlesischen Tor 2а. Замечательный, спокойный пивной сад на бывшем причале с видом на Шпрее. Станция метро Schlesisches Tor линии U1.

Темподром, Möckernstr. 10, тел. 69 53 38 85, www.tempodrom.de. Станция метро Möckernbrücke линий U1, U7, U1, станция Hallesches Tor линии U6 или станция Anhalter Bahnhof линий S-Bahn S1, S2, S26.

Топография террора, Niederkirchnerstr. 8, тел. 25 48 67 03, www.topographie.de, станция Potsdamer Platz линии метро U2, и линий S-Bahn S1, S26, станция Anhalter Bahnhof линий S-Bahn S1, S2, S26, станция метро Kochstraße линии U6. С мая по сентябрь ежедневно 10-20, с октября по апрель ежедневно 10-18.

Дом у Чекпойнт Чарли, Friedrichstr. 43-45, тел. 2 53 72 50, www.mauer-museum.com, станция метро Stadtmitte линии U2, станция метро Kochstraße линии U6. Ежедневно 9-22. Немецкий музей техники, Trebbiner Str. 9, www.dtmb.de, станция метро Mockernbriicke линий U1, U7 или станция Gleisdreieck линий U1.U2. Вт-Пт 9-17.30, Сб-Вс 10-18. Еврейский музей, Lindenstr. 9-14, тел. 25 93 33 00, www.jmberlin.de, станция метро Hallesches Tor линий U1, U6 или станция Kochstraße линии U6. Ежедневно 10-20, Пн до 22 ч.

Хамам Шокофабрик, Mariannenstr. 6, станция метро Görlitzer Bahnhof линии U1, или станция Kottbusser Tor линий U1, U8. Пн 15-23, Вт-Вс 12-23, только для женщин.

Рынок на берегу Майбаха, станция метро Kottbusser Tor линий U1, U8, или станция Schonleinstraße линии U8. Вт и Пт после обеда.

Пассаж Мархайнеке, Marheinekeplatz, станция метро Gneisenaustraße линии U7. Пн-Пт 7.30-19, Сб 7.30-14.

ПРЕНЦЛАУЭР БЕРГ (PRENZLAUER BERG)
Обстановка и жилой район в Восточном Берлине

Тот, кто слышал о Берлине как о самой большой коммуналке Европы, скорее всего поймет причину такого реноме в Пренцлауэр Берге (Prenzlauer Berg): пяти– и шестиэтажные дома с тесными проходными дворами, число которых иногда достигает пяти.

Район Пренцлауэр Берг еще до воссоединения был одним из самых оживленных районов Восточного Берлина. В серых запущенных домах поселилась творческая интеллигенция ГДР: художники, диссиденты, участники движения гражданской инициативы, сквоттеры. После переломной осени 1989 года это население стало еще более разношерстным и получило новый толчок к развитию из внезапно выросшего мира. Сюда потянулись молодые искатели приключений, творческие личности и просто любопытные со всего света. В «Пренцельберге» («Prenzelberg») обосновалось множество баров, кафе, ресторанов, клубов и галерей.

Позже были отреставрированы многие дома, часть квартир превращена в элитные, многие из здешних исконных пивных покинули старые задворки и были вытеснены шикарными кафе и барами.

Студенты, художники и сквоттеры, которые после падения стены способствовали пробуждению квартала, выросли вместе со своим районом: теперь рядом со столиками кафе, где можно выпить Latte Macchiato (горячий напиток из молока и кофе), стоят детские коляски; на новых игровых площадках и в зеленых оазисах скверов (правда, немногочисленных) царит оживление.

Пренцлауэр Берг сегодня является дорогим кварталом с красивыми проспектами, оригинальными магазинами, интересными ресторанными меню и богатой культурой. Этот оживленный квартал стоит посетить в любое время дня и ночи.

Зенефельдерплац (Senefelderplatz)

Сразу за площадью Зенефельдерплац (Senefelderplatz) (69) находится метро. Это ветка метро ведет в городской район Панков (Pankow). Здесь привлекает внимание виадук надземной железной дороги (Hochbahnviadukt), названный берлинцами «зонтиком магистратуры» («Magistratsschirm»). Площадь Зенефельдерплац типична для этого района, относительно быстро построенного в XIX веке. В 1892 году здесь был открыт памятник Алоису Зенефельдеру (Denkmal für Alois Senefelder) (1771-1834), изобретателю литографии, созданный Рудольфом Поле.

Возле Зенефельдерплаца находится территория основанного в 1841 году пивоваренного завода «Пфеффер» (Pfeffer), сегодня ее называют Пфефферберг (Pfefferberg) (70). В ее зданиях проходят концерты, вечера танцев и клубные праздники. Летом из пивного сада в Пфефферберге можно наблюдать все: он возвышается над уровнем улицы на несколько метров. Сейчас ведутся работы по перестройке и расширению территории под объекты культурного пользования. С 2004 года галерея Akira Ikeda (Aklra Ikeda Gallery) организует здесь сменные выставки современного искусства. Намечаются и другие мероприятия в области искусства.

Карта.

*Водонапорная башня (Wasserturm)

Недалеко от Зенефельдерплац расположено своего рода «социокультурное гнездо» района Пренцлауэр Берг: территория вокруг водопроводной станции между улицами Колмарер-штрассе (Kolmarer Stra3e), Диденхофер-штрассе (Diedenhofer Stra3e) и Рюкештрассе (Rykestra3e). Сооруженная в 1856 году стройная *водонапорная башня (Wasserturm) (71) на улице Кнаакштрассе (Knaackstra3e), дом 23, была первой в Берлине. Вторая, толстая башня построена в 1876 году, и с пятидесятых годов XX века она тоже стала обитаемой. Каменная стела в память о павших напоминает сегодня о том, что в тридцатые годы СА (нацистские штурмовые отряды) использовали машинное помещение башни как камеру пыток. В настоящее время подземные секции башни служат местом проведения концертов и выставок. В этой необычной обстановке ежегодно проходят мероприятия фестиваля камерного искусства Криптонале (Kryptonale) с концертами, танцевальными постановками, пространственными, звуковыми и световыми инсталляциями.

Вокруг толстой башни разместились бары и магазины; особенно плотными рядами кафе стоят на Кнаакштрассе.

Водонапорная башня на улице Кнаакштрасе частично обитаема, частично используется в культурных целях.

Во дворе дома № 53 на улице Рюкештрассе большая неороманская синагога (Synagoge) (72) пережила 12 лет нацистского террора – в качестве конюшни. После реставрации 1953 г. она вновь служит местом для собраний Еврейской общины (здешней ортодоксальной ее части). Это самая большая синагога в Германии, она рассчитана на 2000 мест. Время от времени здесь также проходят концерты и праздничные мероприятия.

Вокруг *площади Кольвицплац (Kollwitzplatz)

Свернув налево за угол и пройдя вдоль улицы Вертер-штрассе (Wörthier Straße) мы вскоре попадаем на площадь *Кольвицплац (Kollwitzplatz) (73). Площадь, окруженная большими жилыми домами грюндерского периода, представляет собой один из центров района. Здесь и на боковых улицах сосредоточено множество ресторанов, пивных и кафе.

Художница Кете Кольвиц (1867-1945), именем которой названа площадь, жила в доме № 25, разрушенном во время войны. В выразительных графических и скульптурных произведениях она запечатлела нищету и страдания жителей района. Памятник на Кольвицплац и художественная композиция у пешеходной дорожки перед ее бывшим домом напоминают о ее деятельности.

В субботу утром на Кольвицплац работает маленький, но очень хороший *еженедельный рынок со здоровыми и вкусными продуктами. Затем выходят погулять жители района, и в местных кафе едва ли найдется хоть один свободный стул.

Прямо от площади отходит улица *Хуземаннштрассе (Husemannstraße). Во времена ГДР ее привели в порядок по случаю празднования 750-летнего юбилея Берлина. Улица производила впечатление кинодекорации для фильма из эпохи грюндерства. Тогда она выделялась на фоне всеобщего уныния и серости; сейчас и другие улицы дотянулись до ее уровня. Но Хуземаннштрассе по-прежнему остается излюбленным местом для прогулок (особенно по субботам) – с широкими тротуарами, аллеями деревьев, антикварными магазинами, мастерскими, кафе и пивными.

У Шенхаузер-аллее мы видим большой кирпичный дом (№ 22), где сегодня находится полицейский участок. Здание было сооружено в 1880 году еврейским банкиром Манхаймером как второй дом престарелых для большой берлинской Еврейской общины. В 1944 году росчерком пера в земельном кадастре община была лишена права собственности, а здание превратилось в пресловутый «сборный пункт» для фашистских лагерей смерти.

К бывшему дому престарелых в 1827 году было присоединено освященное *Еврейское кладбище Пренцлауэр Берга (Jüdischer Friedhof Prenzlauer Berg) (74). Среди многих других здесь можно увидеть надгробный камень XIV века. Здесь похоронены члены семьи Манхаймеров и многие знаменитые жители Берлина, как например, художник Макс Либерманн, писатель Давид Фридлендер и композитор Джакомо Мейербер. Монументальные фамильные склепы вдоль центральных дорожек напоминают о социальном подъеме берлинского еврейства после 1850 года.

«Кафе у Водокачки», площадь Кольвицплац.