Текст книги "Всё о груше. Сорта, выращивание, уход"

Автор книги: Николай Звонарев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Особенности произрастания груши

Груша требовательна к условиям внешней среды. Груша – менее зимостойкая и более теплолюбивая культура по сравнению с яблоней.

Вегетационный период на севере короче, чем на юге. Поэтому южные сорта груши в северо-западных и центральных районах нечерноземной полосы не успевают пройти закалку и уходят в зиму с невызревшими побегами. Вследствие этого однолетние побеги и молодые ветки подмерзают. Неподготовленность к зиме часто влечет за собой гибель всего дерева.

Опасными для грушевых деревьев являются раннеосенние заморозки. Они преждевременно останавливают рост. Деревья не успевают запасти органические вещества и оказываются слабо подготовленными к зиме, теряют выносливость к неблагоприятным условиям, более подвержены морозам, оттепелям. Оттепели, чередующиеся с морозами, причиняют большой ущерб грушевым деревьям. При резких колебаниях температуры происходит нарушение обмена веществ между корневой системой и надземной частью.

Ослабление зимостойкости штамбов, скелетных ветвей и кроны в целом объясняется неподготовленностью всего дерева к зиме и плохой закалкой. Как правило, неудовлетворительную закалку проходят деревья в годы с обильным урожаем. Продолжительная теплая и влажная осень плохо влияет на устойчивость деревьев к морозам. Отрицательно влияют на процесс закалки слишком холодный вегетационный период и дожди во второй половине лета, а также поздняя обработка почвы в садах. Различные части дерева груши обладают неодинаковой зимостойкостью. Наиболее устойчивы к низким температурам вегетативные органы, т. е. однолетние побеги и листовые почки, меньше плодовые почки, расположенные на плодушках, копьецах и прутиках. Почки в покоящемся состоянии выдерживают морозы до 23–27 °C и ниже (в зависимости от сорта и местоположения).

Весной при наступлении возвратных холодов набухшие почки погибают при температуре минус 4 °C и ниже. В фазе раскрытия почек зимостойкость их падает еще больше. Цветки различных сортов груши имеют неодинаковую степень зимостойкости. Скелетные ветви повреждаются морозами сильнее в том случае, если они расположены близко одна к другой.

Кора на штамбе весьма чувствительно реагирует в конце зимы на перегрев солнечными лучами и на последующее за ним сильное охлаждение в ночной период. Резко контрастные колебания температуры имеют место почти во всех северо-западных и центральных районах нечерноземной полосы России.

При ясном небе и ярком солнечном освещении днем кора штамба хорошо нагревается с южной и юго-западной сторон, благодаря чему ткани оттаивают. В ночное время температура может резко понизиться до минус 12–18 °C. Естественно, ткани не выдерживают такого резкого перехода от тепла к холоду: на штамбе с южной и юго-западной сторон появляются едва заметные трещины. В этих трещинах накапливается вода, которая при понижении температуры замерзает, расширяется и раздвигает стенки клеток коры. В результате на штамбе и на основаниях скелетных ветвей образуются заметные раны, которые называются морозобоинами – солнечными ожогами. После такого оттаивания ткани закаливаться уже не способны.

Раннее осеннее окучивание штамбов вызывает также понижение зимостойкости у молодых деревьев груши. Недостаточную закалку может вызвать и ранняя обвязка штамбов на зиму для борьбы с грызунами.

Обвязку штамбиков и окучивание их нижней части можно проводить только после завершения закалки тканей, т. е. поздней осенью, когда температура понизится до минус 2–3 °C.

Корни у груши, так же как и у других плодовых растений, являются менее зимостойкими, чем надземные органы дерева. В зависимости от климатической зоны и типа подвоя корни ее переносят температуры до минус 13–20 °C.

Для роста, развития и плодоношения груши необходимо оптимальное содержание воды. Как избыток, так и недостаток воды отрицательно сказывается на жизнедеятельности листьев и всего грушевого дерева.

При ранневесеннем недостатке влаги слабо развиваются листовые почки, большинство из них не пробуждается и остается в состоянии покоя. Молодые листья развиваются медленно, и побеги растут слабо.

Избыток тепла при недостатке влаги ранней весной и летом ухудшает состояние деревьев. Перед цветением деревья потребляют много воды, а еще больше во время цветения и появления листьев.

Время цветения и образования листьев совпадает с повышением температуры воздуха и почвы, что и вызывает усиленное испарение влаги.

Недостаток воды в это время может привести к задержанию цветения и оплодотворения, а поэтому трудно будет получить нормальную завязь и хороший урожай. Во время летней засухи из-за прекращения поступления воды к корням начинают отмирать всасывающие корни. Если не было накоплено достаточного количества воды в осенний период, то древесина и корни подвергаются иссушению. Во время так называемой физиологической засухи у деревьев сильно снижается устойчивость к низким температурам.

В почве, сильно насыщенной водой, меньше содержится воздуха. Недостаток воздуха затрудняет дыхание корневой системы; корни постепенно слабеют, а потом гибнут. В связи с этим замедляется рост дерева, приросты уменьшаются, а затем наблюдается усыхание. Оно начинается с вершины центрального проводника, а потом переходит на скелетные ветви и сучья. На неусохших ветвях листья бывают недостаточно развиты, их значительно меньше, чем на ветвях здорового дерева. У таких деревьев и листопад начинается раньше.

Большое влияние на рост и развитие груши оказывает свет. В крону дерева, которое обладает большим количеством листьев в средней части, попадает меньше света. Верхушечные листья более требовательны к свету, чем нижние.

При недостатке света побеги в кроне дерева вытягиваются, становятся тоньше, а междоузлия удлиняются.

На затененных побегах спящих почек больше, чем на хорошо освещенных. Сравнительно много света требуется для роста и развития плодовых образований – плодушек, копьец, прутиков и др. По сравнению с ними листьям нужна несколько меньшая освещенность. Большие требования к освещению предъявляют плодовые и цветковые почки.

Годичные побеги играют важную роль в формировании почек, создании урожая, подготовленности растений к зиме и в выполнении других функций. По листьям и побегам определяют сорта груши, устанавливают потребность в питательных элементах (листовая диагностика), оценивают развитие всего дерева и отдельных его органов и т. д.

Чем дальше отстоят листья один от другого, тем длиннее междоузлия и черешки. Существует зависимость между величиной черешка, междоузлия, площадью листа и потребностью в освещении.

При загущенном расположении листьев на побеге и большой их площади, но при неизменной величине черешка и междоузлия листья сильнее затеняют друг друга и лучше переносят затенение.

У теневыносливых сортов груши (Дочь Бланковой, Бере Лутса, Северянка и др.) кроны более облиственные, густые, у светолюбивых (Бергамот осенний, Лимонная, Дуля новгородская, Бергамот козловский, Кордоновка, Тарасенко и др.) кроны более разреженные и менее облиственные.

Разностороннее действие на деревья груши оказывает ветер. В садах, расположенных в замкнутых долинах, деревья груши лишены нормального доступа воздуха, а поэтому ветры улучшают воздушный режим и способствуют уменьшению заболеваемости плодов и листьев. В густые кроны меньше проникает света и воздуха, и они больше поражаются болезнями и вредителями. Проветривание крон, как правило, увеличивает устойчивость деревьев к различным заболеваниям. Положительно влияют ветры на плодовый сад в годы с теплым и влажным летом, а также с теплой дождливой осенью, когда воздух насыщен водяными парами и требуется устранить его застой.

Ветры, проникающие и долины и уносящие холодный воздух, избавляют тем самым деревья от вредного воздействия ранневесенних заморозков. Благотворную роль играют ветры и в том случае, когда они приносят с собой осадки.

Однако ветры причиняют и огромный вред. Наиболее пагубны в весенне-летний период сухие восточные и северо-восточные ветры. При продолжительном их действии корневая система дерева теряет способность подавать необходимое количество воды, а расход ее листьями продолжает усиливаться. В этих условиях приход воды не покрывает ее расхода, листья теряют водоудерживающую способность, свертываются и засыхают. При умеренной засухе, сопровождаемой иссушающими ветрами, наблюдаются ожоги листьев и плодов.

Опасны сухие, сильные и холодные ветры зимой. Особый вред они приносят, когда низкие температуры сочетаются с пониженной влажностью воздуха. В таких случаях температура в саду еще больше снижается, и клетки теряют водоудерживающую способность, вследствие чего на коре образуются трещины, из которых при повторных повреждениях постепенно развиваются раны и дупла. Вредны также ветры, несущие с собой теплые массы воздуха. Они способствуют внезапному и резкому потеплению, что приводит к таянию снега и преждевременному началу вегетации.

Хотя сравнительно редко, но встречаются случаи, когда в преждевременно наступившую весну «возвращается» зима с ее заморозками, которые губят цветки, а следовательно, и урожай. Скорость ветра имеет немаловажное как биологическое, так и хозяйственное значение. Ветер, дующий со скоростью 2–4 м/с, оказывает иссушающее действие, но еще не представляет серьезной угрозы для плодов в отличие от ветра, дующего со скоростью 10 м/с и больше.

Фенофазы.У груши переход от периода покоя к вегетации вначале проходит незаметно. Хорошо заметными являются такие фенофазы, как набухание почек, раздвигание почечных чешуи, появление зеленого конуса и бутонов, цветение, созревание плодов, опадение листьев. Есть и промежуточные фенофазы.

За начало вегетации принимается тот момент, когда почки начинают заметно набухать и увеличиваться в размерах.

У набухающих почек раздвигаются чешуйки и появляются светлые полоски.

Распустившейся считается почка, у которой становятся заметными на вершине кончики листочков или бутонов.

За начало массового цветения принимается тот день, когда появляется около 25 % цветков, за конец массового цветения – день, когда на дереве отцвело 75 % цветков. Полное окончание цветения наступает, когда опали последние лепестки.

Вегетация заканчивается с полным прекращением роста вегетативных частей, завершением формирования ростовых почек и некоторых процессов у цветковых почек.

Ко времени полного окончания роста побегов на почках появляются твердые чешуйки с окрепшими верхушечными кончиками. Прикасаясь к верхушкам сформировавшихся почек, можно ощутить легкое покалывание, несформировавшиеся почки имеют округлые кончики.

Характер развития побега зависит от строения почки (смешанная, простая), возраста дерева, внешних условий, питания и других причин.

Ростовой побег проходит следующие последовательно сменяющиеся фенофазы: набухание почек, появление зубчиков листьев, образование розетки листьев, начальный рост, усиленный рост, максимальный рост, затухающий рост, формирование пазушных почек и верхушечной почки, формирование тканей и отложение запасных питательных веществ, сбрасывание листьев, естественный и вынужденный покой.

В верхней части побега расположена верхушечная почка, из которой с ранней весны начинается поступательный рост. Из ростовой почки может развиться 2 типа побегов: сильный ростовой или же коротенький розеточный.

Сильные ростовые побеги характеризуются расположением листьев на большом, а розеточные на малом расстоянии. На сильном ростовом побеге типичные листья обычно находятся в средней части. Формируются они при самых благоприятных условиях вегетационного периода, при достаточном доступе тепла и света, а поэтому являются наиболее жизнеспособными.

Верхушечные листья побега формируются позднее, во вторую половину вегетации, т. е. в фазу затухающего роста.

В фазу начального роста длина междоузлий незначительна, в период интенсивного роста она увеличивается, в фазу ослабления роста – сокращается, накануне окончания вегетации – становится еще меньше.

Наиболее крупные и жизнеспособные почки закладываются в средней части побега.

В фазу ослабленного роста побега листья «работают» слабее, закладываются менее сильные почки, особенно на верхней, невызревшей части побега.

Закладка цветковых почек.У плодоносящего дерева груши любая вегетативная почка потенциально репродуктивная, т. е. может изменить процесс развития и превратиться в цветковую. При этом на переходы почек из одного состояния в другое сильно влияют внешние условия и питание дерева.

Закладка цветковых почек начинается летом, после окончания вегетативного роста, но развитие тычинок и пестика заканчивается лишь весной следующего года. При благоприятных погодных условиях в северо-западных и центральных районах нечерноземной полосы закладка почек начинается в конце июня и начале июля, а при неблагоприятных – в конце июля-начале августа.

У сортов летних сроков созревания (Компотная, Русская малгоржатка, Краснопахарская, Тонковетка, Дуля новгородская) раньше заканчивается вегетативный рост и начинается заложение почек.

Сорта осеннего и раннезимнего срока созревания (Бессемянка, Бергамот осенний, Ленинградская, Петровка, Бере народная) закладывают почки несколько позднее. Как правило, в сухое и жаркое лето одни и те же сорта закладывают почки раньше, чем в сырое и дождливое.

Закладка вегетативных (ростовых и листовых) почек проходит в период усиленного роста побегов, закладка же цветковых почек начинается в период ослабления вегетативного роста. На разных частях дерева цветковые почки закладываются неодновременно. Вначале они образуются на кольчатках, затем на копьецах, прутиках и других однолетних побегах.

Закладка вегетативных почек завершается осенью, цветковых – весной следующего года (заканчивается развитием цветка).

Цветковая почка груши в первый вегетационный период в северо-западных районах развивается 80–90 дней. После зимовки с наступлением потепления продолжается развитие цветковых почек, при котором можно заметить и некоторые сортовые различия. В 1-ю и 2-ю декады мая усиленно растут все части цветка, а через 6–8 дней образуются бутоны и вслед за этим начинается цветение.

Посадка грушевого дерева

Дерево сажают на такую глубину, чтобы корневая шейка, то есть место перехода от ствола к корням, была на 6 см выше уровня почвы. При глубокой посадке наблюдается подсыхание концов ветвей, задержка вступления в плодоношение.

При посадке надо следить за тем, чтобы корни были расправлены и чтобы земля заполнила все промежутки между корнями. В выкопанную яму землю насыпают холмиком, корни расправляют, затем засыпают землей; при этом дерево немного потряхивают и покачивают, чтобы земля заполнила все промежутки между корнями. Одновременно следует уплотнять ногой набрасываемую в яму почву.

При уплотнении земли следят за тем, чтобы носок обуви был обращен к стволу, чтобы не содрать кору у корней. После посадки дерево следует полить 3 ведрами воды. Делается это для того, чтобы земля плотнее прилегла к корням. Хорошие результаты дает предварительная поливка и посадка дерева в грязь с засыпкой сверху обыкновенной землей.

Посаженное дерево подвязывают к колу петлей в виде восьмерки так, чтобы подвязка не допускала трения дерева о кол во время ветров.

Рис. 1. Схема посадки груши

Такая подвязка хороша еще и потому, что осадка дерева проходит свободнее; если же привязать дерево вплотную к колу, то земля, оседая, потянет дерево вниз и оно, как говорят садоводы, «повиснет на колу», не опустится с землей: при этом могут быть повреждены корни.

Колья срезают обыкновенной садовой пилой на высоте ствола, т. е. на высоте около 70 см.

Перед наступлением холодов стволики деревьев обвязывают еловыми ветвями, а поверхность почвы около дерева покрывают слоем навоза, несколько отступя от стволика во избежание загнивания коры.

Обвязка еловыми ветвями служит защитой от холодов, а также от мышей и зайцев.

Пересадка взрослых деревьев

В некоторых случаях возникает необходимость пересадки взрослых плодовых деревьев.

Основными условиями успешной пересадки является сохранение по возможности в целости основных корней и их разветвлений, предохранение их от подсыхания, умелая обрезка кроны, предохранение коры ветвей пересаживаемых деревьев от высыхания, обеспечение пересаженного дерева хорошей питательной почвой и уходом.

Сохранение в целости корневой системы достигается правильной выкопкой. При выкопке деревьев в возрасте до 15 лет отступают от ствола на 150 см, до 10 лет – на 125 см, до 8 лет – на 100 см и окапывают землю вокруг дерева на указанном расстоянии с таким расчетом, чтобы выкопать дерево с комом земли. Выкопка с комом земли хорошо удается на глинистых почвах; при выкопке деревьев на песчаных почвах земля осыпается с корней, поэтому применяют обвязывание их увлажненным мхом и упаковку в рогожи.

Растение с комом земли поднимают из ямы с помощью подложенных толстых досок, ком земли завертывают рогожей с подостланным мхом, края рогожи завязывают около ствола. Практикуется также обшивка кома земли с корнями досками в виде ящика усеченной, слегка конической формы. При выемке деревьев из ямы применяют тали с лебедкой или подъемный кран.

Пересадка производится как осенью, так и весной. Весенняя пересадка имеет некоторое преимущество в том отношении, что дерево не подвергается опасности повреждения зимними морозами: при хорошей защите деревьев от холода приживаемость осенних посадок лучше.

При весенней пересадке применяется заблаговременная подготовка деревьев; предшествующей осенью окапывают корни дерева в виде кома и промораживают ком земли с поливкой водой при температуре 5 °C. Весной, до оттаивания кома, производят пересадку деревьев в ямы, подготовленные с осени.

Плодовые деревья в возрасте до 10 лет пересаживают весной, как только оттает земля.

Для предохранения коры пересаживаемых взрослых деревьев от высыхания ствол и основные сучья обвязывают мохом и в течение лета его постоянно увлажняют. Эта обвязка сохраняется и на зиму.

У пересаженных взрослых деревьев весной производят обрезку ветвей; ветви укорачивают на двух– или трехлетнюю древесину; все излишние разветвления (перекрещивающиеся ветви, искривленные, сильно пораненные, сломанные, идущие внутрь кроны) и загущенные ветви вырезают.

Перевозка деревьев с комом земли производится в горизонтальном положении так, чтобы ком земли был обращен вперед. Погрузку и разгрузку производят с помощью передвиганий дерева по доскам или с применением подвижного подъемного крана.

При посадке к корням дерева подсыпают хорошую дерново-перегнойную землю. После посадки дерево крепят на проволочных оттяжках (от основания скелетных сучьев) к трем или более крепко забитым кольям. Под проволоку, соприкасающуюся со стволом, подкладывают бересту, толстый слой картона, тряпки, солому и пр.

На зиму деревья окучивают землей и обкладывают навозом для предохранения корней от вымерзания.

Выращивание саженцев

Грушу можно размножать семенами и вегетативно. Из семян диких и культурных груш выращивают подвои для прививки на них различных сортов. Посевом семян, полученных в результате искусственного скрещивания или свободного опыления, пользуются также при выведении новых сортов груш.

Вегетативное размножение (почками, черенками) наиболее распространено в практике садоводства, потому что дает возможность сохранить признаки культурного сорта, привитого на соответствующих подвоях. Реже, в основном при размножении клоновых подвоев, используют отводки.

В качестве сильнорослого семенного подвоя используют сеянцы среднерусских сортов. На приусадебных участках садоводы могут испытать устойчивые местные сеянцы, а также подвои сдержанного роста. Опытный садовод сам может вырастить саженцы на своем участке. Для этого семена из плодов зимостойких местных районированных крупноплодных или мелкоплодных груш, используемых в качестве подвоя, с осени лучше всего высеять в грунт. Тогда будут обеспечены естественные условия их прорастания. Но семена поздних сортов вынимают из плодов в середине зимы. В этом случае они должны пройти предпосевную обработку – стратификацию. Частично семена стратифицируются в плодах, если в плодохранилище поддерживается достаточно низкая температура. Однако в мякоти плода действуют ингибиторы (вещества, сдерживающие развитие), поэтому вынутые из плодов семена замачивают на двое-трое суток в проточной воде (чтобы освободиться от ингибиторов) или воду ежедневно меняют. Набухшие семена смешивают с тройным по объему количеством влагоемкого субстрата (используют песок, древесные опилки, торфяную крошку, керамзит, шлак), увлажняют. Можно помещать семена в открытые полиэтиленовые мешки, поставленные в ящики. Через каждые две недели семена перемешивают, если требуется, увлажняют.