Текст книги "Земляника. Клубника. Сорта, уход, сезонный календарь"

Автор книги: Николай Звонарев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Подготовка почвы

Земляника – многолетнее растение. Поэтому подготовка почвы перед посадкой оказывает очень большое влияние на урожайность земляники в течение всего периода ее жизни, тем более что внесение органических удобрений после посадки не дает нужного эффекта вследствие несовершенной заделки.

В подготовительный период почву обогащают органическими веществами (гумусом), благодаря чему она становится более структурной и богатой элементами питания; кислые почвы известкуют; участок очищают от сорняков и вредителей; углубляют пахотный слой там, где он меньше 20 см.

Обогащение почвы гумусом осуществляют или систематическим внесением навоза или введением в севооборот многолетних злаково-бобовых и однолетних бобовых трав с запашкой их на зеленое удобрение.

Для обогащения почвы элементами питания вносят дополнительно к органическим минеральные удобрения – как при выращивании предшествующих культур, так и перед посадкой земляники.

Растения земляники лучше развиваются и плодоносят на слабо кислых почвах. Поэтому кислые почвы (рН ниже 5,5) известкуют. Известь, кроме уменьшения кислотности, улучшает физико-химические свойства почвы (делает ее более структурной) и оказывает положительное влияние на накопление доступных растению соединений азота и фосфора. Она действует в течение ряда лет, поэтому известкование проводят один раз в плодосмен (8 лет). На только что произвесткованных почвах земляника развивается плохо, у нее наблюдается угнетение корневой системы. Следовательно, известь надо вносить за 3 года до посадки земляники – лучше всего перед посевом многолетних трав.

О повышенной кислотности почвы можно судить по произрастанию на участках хвоща, щавеля, осоки, мха, а также по появлению в ближайших ручьях и ямах радужного и бурого налета.

Для известкования применяют речной туф, доломитовую муку, мергель, молотый известняк, негашеную известь и пушонку. Чистый речной туф, доломитовую муку и молотый известняк вносят в одинаковых дозах районов более кислые (рН от 3,5 до 5), поэтому и дозы извести здесь больше. Если почвы кислые, то мергеля вносят несколько больше, чем известняка, а негашеной извести, наоборот, вдвое меньше, чем известняка.

Земляника очень требовательна к плодородию почвы. По данным Московской плодово-ягодной опытной станции, она берет из почвы в год на образование листьев, цветков, усов и ягод с гектара: 156 кг азота, 34,6 кг фосфора, 181 кг калия, или 15,6 г азота, 3,5 г фосфора и 18,1 г калия – с одного квадратного метра. Однако отсюда нельзя делать вывод, что нужно вносить большие дозы навоза и минеральных удобрений только в один прием – перед посадкой земляники. При избыточном внесении удобрений сильно разрастаются листья в ущерб плодоношению. Поэтому почву надо удобрять перед посадкой земляники, а после посадки вносят подкормку.

Перед посадкой земляники участок культивируют, а затем прикатывают катком, чтобы уничтожить комки и неровности. На прикатанной почве легче посадить растения на установленную глубину, что имеет большое значение для их приживаемости.

Сажать землянику нужно на ровной поверхности – без грядок, так как при этом урожай получается выше. При посадке на грядках растения чаще страдают от недостатка влаги, особенно в период плодоношения. Грядки нужны только на низких и сырых местах, на которых весной и осенью застаивается вода.

В индивидуальных садах почву под землянику готовят не позже чем за год или, в крайнем случае, для осенней посадки – весной. Участок перекапывают на глубину до 20 см, выбирают при помощи вил и грабель пырей и другие сорняки и вносят (на 1 кв. метр): навоза – 6 кг, суперфосфата – 50 г, хлористого калия – 15 г, сульфата аммония – 25 г (минеральные удобрения можно заменить овощной смесью). Потом почву еще раз перекапывают на глубину 18 см, заделывая удобрения, и сажают раннюю капусту, яровизированный картофель или другие ранние овощные культуры. При осенней посадке земляники овощи убирают до 1 августа, при весенней – в конце сентября.

В течение лета за овощными культурами внимательно ухаживают – систематически рыхлят почву и выпалывают сорняки.

После уборки овощей вносят навоз – по 5 кг на 1 кв. м, суперфосфат – 50 г и хлористый калий – 15 г и заделывают их, перекапывая почву на глубину 20 см. После перекопки вносят 20 г сульфата аммония и 15 г дуста гексахлорана, боронят участок граблями, выравнивая поверхность, и высаживают землянику. При посадке весной следующего года сульфат аммония и дуст гексахлорана вносят перед весенней обработкой почвы. Легкие почвы весной только рыхлят, а тяжелые перекапывают на глубину 12 см.

Часто неопытные садоводы почву под землянику начинают готовить всего за 2 недели до посадки. Это недопустимо. А если почему-либо это все-таки случится, необходимы большие дозы органических и минеральных удобрений. На один квадратный метр в таких случаях вносят 10 кг навоза, 60 г суперфосфата, 20 г хлористого калия, 20 г сульфата аммония.

В связи с тем, что навоза часто не хватает, его надо заменять торфом или торфокомпостами.

Если почвы кислые, их компостируют фосфоритной мукой или щелочными удобрениями – золой, известью. Низинный торф менее кислый и более богат зольными элементами. Его на удобрение можно применять после предварительного выветривания, без компостирования.

Компосты с фосфоритной мукой, золой и известью, а также низинный торф вносят в повышенных дозах – в два раза больше, чем навоза.

Компосты торфа с органическими удобрениями – навозом, навозной жижей, фекалиями, раствором птичьего помета – являются более ценным удобрением, и их вносят в том же количестве, что и навоз.

При компостировании добавляют навоз – 1/5 часть к торфу. Жидкими органическими удобрениями (разведенными в полтора раза сильнее, чем для жидких подкормок) торф увлажняют послойно. Торф компостируют в кучах высотой до 2 м. Компост бывает готов через 4 месяца.

При посадке растений в лунки кладут перегной или компост, в крайнем случае – хорошо выветрившийся торф по горсти на куст. После посадки ряды с земляникой мульчируют торфом или соломистым навозом.

Подготовка посадочного материала

Усы земляники можно получить с обычных хозяйственных посадок. Но здесь очень трудно сохранить стопроцентную чистосортность, и усы получаются худшего качества. Поэтому рекомендуется закладывать специальные – маточные – участки, где создаются все условия для получения большого количества высококачественных усов. Посадочный материал для этих участков берется чистосортный и только тех сортов, какие вошли в стандарт по области или являются новыми, которые необходимо проверить в данных условиях.

Землянику на маточных плантациях сажают в одну строчку. Расстояния между рядами 100 см, в ряду – 30 см. Усы при такой посадке бывают лучшего качества. Чтобы не спутать сорта, между ними оставляют по одному незасаженному ряду. Сортовая прочистка на плантации совершенно необходима. В чем она заключается? В том, что землянику определенного сорта очищают от растений всех других культурных сортов, а также от засорителей – Подвески и Бахмутки. Кроме того, удаляют и кусты этого же сорта, но низкоурожайные, так как они обычно дают больше усов, чем снижают урожай.

Рис. 2. Рассада земляники:

1 – недоразвившаяся, 2 – хорошая, 3 – слабая, вытянувшаяся

Общий уход за растениями на маточных участках тот же, что и на хозяйственных посадках. Только дополнительно землянику подкармливают навозной жижей, птичьим пометом, аммиачной селитрой. Навозную жижу разбавляют водой в 3 раза, птичий помет – в 10 раз; аммиачной селитры кладут 30 г на ведро. Такого раствора вносят по 0,5 литра на одно растение. Подкармливают землянику в начале июня, внося раствор в канавки, проделанные бороздником по обеим сторонам ряда, на расстоянии 10 см от основания кустов. После подкормки бороздки заравнивают и рыхлят почву в рядах и междурядьях.

В том случае, когда долго нет дождей, землянику на маточной плантации поливают (3 литра воды на куст). При длительной сухой погоде поливы повторяют. В период укоренения розеток участок необходимо полить сплошь. После каждого полива почву рыхлят, если еще не укоренились розетки.

Рассаду выращивают двумя способами. Первый способ – розетки укореняют на месте образования усов и выбирают с плантации во время заготовки посадочного материала. Второй способ – усы с розетками в начале их укоренения отделяют от маточных растений и высаживают на пикировочные гряды. Когда они укоренятся, их выбирают и высаживают.

При выращивании по первому способу рассаду поливают (если нет дождя) обычно в тот момент, когда первые розетки усов только начинают укореняться. Затем рыхлят почву, раскладывают в междурядьях усы с розетками, немного заглубляя их и присыпая землей. Нужно следить, чтобы усы не натягивались: они должны лежать свободно. Розетки, уложенные таким способом, быстро образуют собственную корневую систему и питаются как за счет маточных растений, так и за счет своих корней. Чтобы получить рассаду хорошего качества, на один ус оставляют 3 розетки, одновременно отсекая остальную его часть.

Укоренившуюся на маточной плантации рассаду чаще заготавливают ручным способом. Выкапывают растения штыковкой, сортируют и связывают в пучки.

Хорошая рассада – это такая, которая имеет не менее трех хорошо развитых листьев на коротких черешках и здоровую верхушечную почку, не поврежденную клещиком.

Для весенней посадки рассаду выращивают, применяя пикировку. На пикировочном участке должна быть рыхлая плодородная почва. Гряды делают на ровной поверхности; сверху их покрывают смесью песка с перегноем или торфом слоем в 3 см, чтобы почва при поливах не уплотнялась.

К заготовке рассады для пикировки приступают после плодоношения. Усы с развитыми розетками в начальной стадии их укоренения отрезают и пикируют на гряды. Расстояния между рядами – 5 см, в ряду – 4 см. Посаженные растения поливают и прикрывают матами. Вечером маты снимают, рассаду вновь поливают и на ночь оставляют открытой. Утром опять поливают, на день закрывают матами и так продолжают до 7 дней, пока розетки хорошо не укоренятся. Затем растения содержат без прикрытия и поливают по мере надобности. Через 4 недели рассада бывает готова к посадке.

При этом способе выращивания маточные участки можно нормально обрабатывать в течение всей второй половины лета. Качество посадочного материала значительно повышается. Но рабочей силы на подготовку рассады затрачивается больше.

Осенью, с наступлением устойчивых морозов до 8 °C, при отсутствии снежного покрова, грядки укрывают соломой или древесным листом, раскладывая отравленные приманки для мышей. Весной рассаду выкапывают и связывают в пучки по 50 штук.

Заготовленную рассаду немедленно прикапывают – как осенью, так и весной. Для этого делают бороздки глубиной в 10 см и укладывают пучки растений на откос их боковых стенок. Корни засыпают рыхлой землей и плотно обжимают, затем поливают и прикрывают сверху рогожей. Прикапывают в тенистом месте. Здесь рассада может сохраняться 4 дня. В жаркую погоду ее ежедневно поливают.

Рассаду, предназначенную для дальних перевозок, упаковывают в деревянные планчатые ящики, укладывая ее горизонтально. Корни перестилают мхом, а листья перекладывают мелкой, сухой соломой, чтобы предотвратить самосогревание. На ящике с рассадой делают надпись, указывая сорт и количество растений.

Выращивание посадочного материала семенами

Сорта земляники, которые не дают усов, размножают разными способами. Можно размножать делением куста, который проводят обычно в августе, а также можно и весной, в мае.

Размножают землянику и семенами.

Первый способ. Сеют зимой, в январе или феврале. Заполняют ящики хорошо удобренной землей (2 ведра перегноя, 2 ведра земли и 1 ведро песка), землю выравнивают и слегка утрамбовывают. Затем высевают семена по схеме 2 на 2 см и засыпают песком слоем 1,5 см, хорошо поливают. Затем ящик помещают в полиэтиленовый пакет и ставят в теплое, но темное место. Всходы появляются через 10 дней. После этого ящик с рассадой ставят на окно. Никаких дополнительных подсветок и подогревов в это время рассаде не надо, кроме полива и подсыпки земли до листиков, если рассада вытягивается. В конце марта или начале апреля, при появлении 2 листиков, рассаду пикируют в небольшие емкости (торфяные горшочки или бумажные стаканчики).

Второй способ. Взять любой небольшой поднос, установить на него несколько чашек Петри. Из фильтровальной бумаги вырезать круги, которые полностью совпадали бы с дном чашки. Затем смочить бумагу водой и посеять на нее семена. Потом поднос также вложить в полиэтиленовый пакет или накрыть стеклом и поставить в темное место, где температура воздуха должна быть 25 °C. Время от времени бумагу надо смачивать водой. Через неделю семена прорастут, а через полторы недели длина корешка и надземной части составит 1 см. После чего растения пересадить в деревянный ящик, наполненный дерновой землей и засыпать ее тщательно промытым песком. Тупой иглой взять «саженцы» из чашек Петри и уложить в бороздки через 3 см одно от другого, и присыпать легкой землей, смешанной с песком.

Два или три месяца земляника растет в деревянном ящике, пока у нее не образуется 5 листочков и не обособится сердечко. Тогда растение высаживают на постоянное место.

Влаголюбивость

Влажность не только почвы, но и воздуха необходима растению на протяжении всей жизни.

Прежде всего вода и тепло пробуждают растение к жизни. Образовавшиеся корешки всасывают ее из почвы вместе с растворенными минеральными солями.

Вода (по объему) является главной составной частью растений. Она участвует в создании органических веществ и в растворенном виде разносит их по растению. Благодаря воде растворяется углекислый газ, высвобождается кислород, происходит обмен веществ, обеспечивается нужная температура растению.

Вот почему при уходе за посевами земляники следует обеспечить равномерные и устойчивые поливы (температура воды при этом должна быть не ниже 15 °C).

Полив холодной водой – одна из причин массового заболевания растений и резкого снижения урожая. Теплую воду для полива можно получить, если использовать заблаговременно заполненные емкости и энергию солнца.

При достаточном запасе влаги в почве рост, развитие и плодоношение протекают нормально; недостаток влаги резко снижает урожай и качество продукции. Содержание влаги в тканях листа земляники для нормальной работы растения должно быть не менее 90 %. При уменьшении ее даже на 10 % листья увядают, работа их нарушается. Требовательность растений к влаге по периодам роста и развития не одинакова. Поэтому основные сроки полива необходимо проводить в следующие периоды: после цветения, во время созревания ягод, а также во время сбора ягод, так как созревают они не одновременно, после уборки урожая, в конце августа или начале сентября и поздно осенью для урожая будущего года. Лучший способ полива – по бороздам или напуском. В очень жаркие периоды полив можно производить дождеванием.

Перерыв в поливах заставляет корни в поисках воды устремляться в нижнюю часть взрыхленного слоя, что улучшает обеспеченность растения не только водой, но и пищей.

При недостатке влаги растение преждевременно стареет, листья бледнеют, грубеют.

Чрезмерная влажность почвы также нежелательна, так как при этом излишняя влага вытесняет из почвы кислород, что нарушает дыхание корней.

Из воздуха растения получают необходимый им углекислый газ, который является единственным источником углеродного питания.

Повышение содержания углекислого газа положительно сказывается на всех процессах, протекающих в растениях, особенно ускоряет плодоношение.

Большое влияние на развитие растений оказывает относительная влажность воздуха. Поэтому землянике следует обеспечить равномерные и устойчивые поливы.

Для более эффективного использования и предотвращения стока воды необходимо проводить полив в несколько приемов. Частоту их можно определить степенью влажности почвы на глубине до 30 см. Если почва в руках рассыпается и сухая, полив необходим, если она слегка влажная, то воды в норме.

Сырая почва говорит о переувлажнении – очень вредном для земляники. Во время роста кустов интервал между поливами в среднем составляет 10 дней, во время начала налива ягод интервал следует уменьшить до 5 дней. Если погода дождливая, следовательно, корректируется и интервал между поливами.

Недостаток влаги после плодоношения (конец июля) задерживает нормальное развитие новых рожков, листьев, образование новых придаточных корней, что в свою очередь приводит к плохой закладке пазушных и цветковых почек, а следовательно, к снижению урожая будущего года.

Особенно отрицательно реагируют на недостаток влаги в почве в фазу летне-осеннего роста такие сорта, как Аэлита, Поздняя из Загорья, Новинка, Ленинградская поздняя. Поэтому в тех районах средней полосы, где обычно наблюдается неустойчивое увлажнение почвы (юго-восточные районы центрально-нечерноземной полосы), орошение земляники является обязательным агроприемом.

В период весеннего роста (апрель и май) эта потребность земляники с избытком покрывается естественными запасами влаги в почве, поэтому нет необходимости проводить дополнительные поливы.

Светолюбивость

Земляника – светолюбивое растение, и ее следует высаживать на хорошо освещенных участках. При затенении земляника хорошо растет, дает много плетей и розеток, но плодоносит слабо. Происходит это потому, что при затенении цветковые почки у земляники закладываются поздно и менее интенсивно, чем при хорошем освещении. Поэтому под землянику лучше отводить отдельные участки, а не высаживать ее в садах, парках и полузатененных местах. В междурядьях землянику можно содержать только в молодых садах, пока деревья сильно не разрослись и не затеняют междурядий.

Цветение и опыление

В отличие от остальных плодово-ягодных культур земляника осенью не заканчивает рост. Прекращается он с наступлением устойчивых низких температур. Весной, как только стает снег и установится положительная температура (8 °C), сразу возобновляется рост растения. Таким образом, весенний рост земляники является как бы непосредственным продолжением роста растения, прерванного осенью низкими температурами. Этим объясняется очень незначительная разница между отдельными сортами в сроках начала вегетации.

Обособление бутонов происходит через 16 дней после начала роста, а через 20 дней, в зависимости от сорта и погодных условий, начинается цветение. Весь период от начала обособления бутонов до конца цветения длится 50 дней, а период цветения до 20 дней. Наблюдаются большие колебания в сроках цветения между отдельными сортами (в отдельные годы – до 23 дней), что объясняется неодинаковыми требованиями сортов к комплексу внешних условий (в первую очередь к температуре и влажности), необходимых для перехода растений от одной фазы развития к другой.

Сроки цветения земляники зависят не только от среднесуточной температуры и суммы эффективных температур, но и от комплекса других внешних условий: влажности воздуха, периода освещения и его интенсивности, питания растения и т. д.

Период цветения у земляники очень длинный и для каждого сорта в среднем составляет 25 дней. Это во многом зависит от неодновременного обособления соцветий на растении и распускания цветков на соцветии. Цветки распускаются последовательно, соответственно порядку их расположения в соцветии. Период цветения каждого цветка при благоприятных условиях опыления продолжается 2 дня, при неблагоприятных условиях – 4 дня. От начала распускания цветка первого порядка до конца цветения последних цветков в соцветии проходит от 6 до 17 дней в зависимости от степени расчлененности соцветия и погодных условий.

Соцветие представляет собой неправильный полузонтик или щиток. Все сорта земляники резко различаются как по числу цветоносов на одном растении, так и по числу цветков в соцветии. Например, сорт Комсомолка имеет в среднем 17 цветоносов на одном растении, а сорт Шарплес – только 3. У сорта Саксонка в среднем 16 цветков в соцветии, у сорта Мысовка – 6. Еще большая разница наблюдается в количестве цветков на одном растении.

Более длительным периодом цветения характеризуются сорта, имеющие большое количество цветоносов на растении и наиболее многоцветковые соцветия (Обильная, Комсомолка, Павловская красавица, Саксонка). Сорта Мысовка, Победитель, Коралка дают наименьшее количество цветоносов и цветков на одном растении и период цветения у них короче.

Цветки земляники бывают обоеполые и однополые (мужские или женские). Большинство сортов крупноплодной земляники имеет обоеполые цветки с нормально развитыми тычинками и пестиками. Значительно меньше сортов с однополым женским цветком; у таких сортов нормально развиты пестики и недоразвиты тычинки.

Сорта крупноплодной земляники с однополым мужским цветком (хорошо развитые тычинки, но недоразвитые пестики) встречаются только среди сортов-засорителей. Из наиболее распространенных сортов однополый женский цветок имеют сорта Комсомолка, Обильная, Поздняя из Леопольдсгалля, Чудо Кетена. У остальных сортов цветки обоеполые.