Текст книги "Умный виноградник для себя"

Автор книги: Николай Курдюмов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

РАННИЕ: Галбена Ноу, Элегант сверхранний, Мускат летний, Церковные колокола, Кишиневские зори, Восторг и Восторг мускатный. Розовые: Виктория, Изюминка и Памяти Лазаревского (очень вкусны, но болезненны!), Рилайнс Пинк сидлис (Надежный Розовый бессемянный). Темные: Кодрянка, Гленора сидлис (Гленора бессемянный – аромат золотистой смородины).

СРЕДНИЕ: Ананасный (полутехнический, с иза– бельным ароматом), Ляна, Звездный. Розовые: Кишмиш лучистый и Жемчуг Молдавии (не устойчивые, но очень вкусны!). Темные: Кубань, Надежда АЗОС.

ПОЗДНИЕ: Бируинца. Розовые: Лидия, Кишмиш Новочеркасский. Темный: Д-200.

СОРТА ДЛЯ БЕСЕДОК: самые зимостойкие: сид– лисы – все выдерживают —28–28 °C; Восторги держат до -26 °C, хорошо отрастают и могут плодоносить при потере глазков; Агат Донской, Виктория, Арочный (привитый на Кобер), Кишмиш Запорожский, Декабрьский, Кутузовский, Галбена Ноу, Муромец. Эти сорта не укрывают в Ростове, значит и на Кубани укрывать не нужно! Правило тут одно: никогда не обрезайте неукрывные сорта осенью – от этого они сильно теряют зимостойкость!

Винные сорта

С вином у нас традиционно ассоциируются Изабелла и Лидия. Однако надо сказать, что вряд ли они – лучшие для вина. Выход сока у них небольшой, слишком много слизи; кроме того, они запрещены кодексом европейских виноделов, так как вредны для печени. Кроме того, именно они – рассадники листовой филлоксеры. Вот сорта, дающие у нас прекрасное вино и не требующие особой заботы: Кристалл, Платовский, Росинка, Мускат Придонский, Сурученский белый. Дружба – самый вкусный, но укрывной сорт.

Чтобы узнать все качества сортов, обратитесь к справочникам, а еще лучше – ознакомьтесь с коллекциями мастеров-виноградарей. Наша же задача – «отделить зерна от плевел». Все мастера называют самыми надежными сортами Восторг, Плевен устойчивый, Кешу-1, Восторг овальный, Тимур, Галбена Ноу, Ляну, Лору, Викторию, Кодрянку, Агат. Это и есть, если хотите, реальный сегодняшний южный виноградник для дачника.

Дебаты о подвоях

Больной вел себя плохо,

за что и был прооперирован…

Довольно часто на дачах встречается «дикий виноград»: мощнейшие кусты гонят побеги больше десяти метров, заплетая все вокруг; кора молодых лоз светло-коричневая, а ягоды меленькие, черные, с противным вкусом, или их вообще нет. Если у вас есть такой куст, знайте: это и есть один из двух типичных сильнорослых подвоев* винограда. Самый распространенный из них – 5ББ или Кобер 5ББ, с мелкими ягодками. А если ягод вообще нет – это подвой 4Б, или С04. Они мощны и филлоксероустойчивы, переносят до 17–20 % извести в почве. На Кубани ее – 2–4 %. А вот в районе Новороссийска на известняках – до 40 %, и там лучше применять устойчивый к извести подвой 41-Б.

Таганрогцы Галкины считают, что большинство сортов нужно прививать и вообще переходить на привитую культуру. Кусты на сильных подвоях* гораздо мощнее и способны давать вдвое большие урожаи. Это убеждение разумно и естественно – ведь Г алкины выращивают много винограда на беседках и завышенных шпалерах, и сами прививают свой виноград. Посему, если вы любите мощные, большие кусты, крупные грозди и у вас есть место для таких кустов – вам необходим виноград на сильнорослых подвоях.

Кубанские мастера обходятся без подвоев и не счи-тают, что привитая культура даст большие преимущества. Почвы наши питательны и слишком плотны, чтобы филлоксера могла сильно вредить корням. Более распространены шпалерные посадки, где слишком мощные кусты будут страдать от недостатка места. Есть наблюдения, что привитые виноградники на Кубани менее долговечны, чем корнесобственные. Но это относится к промышленным укрывным посадкам. Частные привитые виноградники у нас хорошо живут по 30–40 лет. Сильнорослый подвой, особенно на хорошей почве, заставит куст жировать, оттянет созревание и накопление сахара. Вот на бедной почве он поможет!

Посему вопрос о необходимости прививки решается опять-таки в зависимости от цели и условий.

Если вы находитесь в очаге сильного заражения филлоксерой (это, как правило, хорошо знают местные виноградари), то нельзя выращивать на своих корнях Восторги и Лору, а также Кишмиш лучистый. Другие сорта также лучше привить, но надо учесть их силу роста.

ПРИВИВАТЬ лучше среднерослые сорта (Мускат плевенский, Айваз, Болгария, Мускат летний и т. д.) Однако при хорошем устройстве посадочных ям и поливе и они могут расти на своих корнях без особых страданий. Остальные упомянутые сорта – сильнорослые, и на Кобере потребуют много места.

ДЛЯ БЕСЕДОК лучше брать привитые саженцы: именно на большом пространстве, при развитии больших кустов, подвои дают большие преимущества: мощь, крупность кистей при большой нагрузке* куста. Но хорошие посадочные ямы позволяют обойтись и без подвоя.

ДЛЯ ШПАЛЕР предпочтительны корнесобственные кусты, поскольку площадь и объем здесь ограничены.

Если вы претендуете на быстрое и мощное развитие кустов и на особую крупность кистей при большой нагрузке урожаем, вам нужны саженцы, привитые на 5ББ или С04. Однако такие претензии возникают в основном у тех, кто выращивает виноград на продажу.

Реплика о будущих сортах

За сбычу мечт!

Селекция винограда идет в основном в направлении устойчивости к морозу и разным болезням и, естественно, на укрупнение кистей и ягод. Галкины, отслеживающие самые истоки рынка, считают, что наши Восторги и Плевен – уже вчерашний день. Однако кубанские мастера считают нашу «надёжную десятку» отличными сортами, простыми и рентабельными в производстве. Кто же прав? Каждый по-своему.

Новые, «самые крутые» гибридные формы столового винограда сейчас варятся в Одессе (ВНИИВиВ им. Тапрова) и Новочеркасске (ВНИИиВ им. Потапенко). Немало интересных гибридов получают и местные мастера (Е. А. Ключиков в Запорожье, В. Н. Крайнов в Новочеркасске). Бум вокруг новых сортов – дело благородное. Но они еще не испытаны в разных районах. Определённо, тест на пурговость пройдут далеко не все. Посему здесь, на Кубани, «надёжная десятка» пока вне конкуренции.

Очень перспективна американская группа киш– мишных сортов – сидлиссы (seedless – без семян): устойчивость на уровне Изабеллы, вкусы разные – от смородинного до изюмного. Их пока тоже у нас нет. Но какие наши годы – появятся!

Торговцы тоже знают о новинках, посему брать новые сорта вы будете не на рынке. Реальнее укоренить черенок с куста, который вы сами видели, трогали и в истинности которого не сомневаетесь. Самому отрезать черенок – две почки на пятьсот рублей – может оказаться дешевле, чем купить саженцы, а потом их выкорчевывать. Поэтому следующая наша тема – размножение винограда.

Глава 3 Укоренение без проблем

Зри в корень!

К.Прутков

Если осенью, после вызревания* молодых лоз, зимой или весной у вас появилась возможность срезать черенок в две-три почки, то при минимальных усилиях вы можете получить к концу лета хороший однолетний куст. Гибнут черенки чаще всего по двум причинам: либо корешки загнивают от недостатка воздуха, либо побеги засыхают от недостатка влаги. Чтобы избежать ошибок, рассмотрим укоренение черенков подробно и последовательно.

Черенкование под открытым небом

Черенок —это большое семя, только прорастить его чуть труднее.

1. Лучшее врезая срезать черепка —осень, отлистопада до морозов. В это время в черенке максимум запасов. Виноград практически не прекращает жизнедеятельность, и даже зимой происходит дыхание и рост корней, а на это тратятся запасы веществ из древесины. Конечно, и весенний, срезанный до начала сокодвижения, черенок можно укоренить, но шансов уже меньше.

2. Лучше всего резать черенки толщиной не меньше карандаша, длиной в 30–40 см, то есть в 3–4 почки. Более тонкие черенки дадут очень слабые кусты и укоренятся хуже. Более длинные – пожалуйста, но с ними неудобно работать, труднее сажать.

3. Срезав черенок осенью или зимой, нельзя его держать на воздухе дольше суток, особенно в тепле: он сразу начинает просыпаться, дышать, испарять воду. Надо сразу же положить его на хранение: прикопать в незатопляемом месте в траншейку с землей или песком средней влажности. Глубина закопки 15–25 см, чтобы черенки не достал сильный мороз. Неплохо завалить траншейку соломой или листвой.

4. В начале апреля, иначе – когда установится положительная среднесуточная температура, достаем черенки из укрытия и обрезаем острым секатором.

Нижний срез делается под самой почкой, горизонтально. Верхний – на 2–3 см выше почки; косой, со спуском среза к усику – чтобы вода стекала не на почку. Лучше, если черенок и начинается, и заканчивается усиком. Усики у винограда не на каждом узле,* каждый третий узел без усика. Но именно в узлах с усиками есть мембраны – перегородки внутри коленца. Если черенок ограничен мембранами, он теряет гораздо меньше влаги и более устойчив к ее недостатку.

Нижнюю почку выщипываем. Нижнюю треть, а то и половину черенка бороздуем ножом – два-три продольных прореза коры, или царапаем пилкой с двух сторон. В ранках образуется каллюс* – раневая ткань, а из нее – зачатки корней, и масса корней будет гораздо больше.

5. Обрезанные и процарапанные черенки ставим в ведро и полностью заливаем водой на сутки-двое.На ведро воды А. М. Карасев рекомендует добавить столовую ложку меда – в нем есть стимуля торы и ферменты. Ведро с черенками должно стоять в прохладном месте, иначе черенки могут задохнуться.

По этой же причине нельзя делать замочку дольнее двух суток.

После замачивания хорошо на 2–3 часа опустить черенки нижними концами в корневой стимулятор, гумат, эпин, СИЛК, биостим. Однако эта мера для хорошо развитых черенков необязательна и нужна только для ослабленных или подвядших.

6. После этих купаний черенки можно сажать сразу в школку, *а можно предварительно пробудить, ускорив образование каллюса* (прокильчевать).

Условие пробуждения– тепло.Влаги должно быть ровно столько, чтобы черенки не высохли, и не больше: в тепле мгновенно развиваются гнили, и ткани гибнут при малейшем недостатке воздуха. Пучок черенков, уже напившихся воды, нужно пересыпать слегка влажноватыми опилками или обернуть влажной, но не мокрой тряпочкой, завернуть в пленку или обернуть пакетом так, чтобы наружу торчали только верхние срезы, и положить на шкаф в комнате. Теперь главное – не пропустить момент!

Обычно через 12–15 дней из царапин и нижнего среза начинают лезть каллюсные корневые «бугорки» – зачатки корней. Если передержать их в тепле – сгниют! Обычно через две недели кильчевания черенки высаживают в школку*.

Сложность дальнейшей жизни черенка в том, что почки пробуждаются раньше корней: почки уже при 10°, а корешки только при 15 °C. Если воздух теплый, а почва еще холодная – что как раз и бывает у нас по весне – то из почки появляется побег, быстро растет и требует воды, а корни еще не отросли. И черенок может погибнуть. Как быть? Нужно либо ускорить развитие корней, либо притормозить развитие побега. А лучше совместить и то, и другое.

7. А. М. Карасев высаживает черенки в школку* без кильчевания: ускоряя развитие и корней, и почек в равной мере, оно не решает проблему отставания корней, а ускорение роста на пару недель на результат почти не влияет. Однако школка* Карасева приподнята на 30–50 см над почвой, разрыхлена органикой и песком и имеет склон к югу. Все это позволяет почве рано и хорошо прогреваться. Черенки сажаются вертикально, а если длиннее 30 см – то наклонно, верхней почкой кверху – чтоб побег рос без изгиба. А чтобы затормозить выход побега, черенки с головой засыпаются рыхлой почвой или песком. Когда побеги выйдут, они без труда пробьют это укрытие.

8. Можно ускорить прогрев почвы, укрыв грядку пленкой. Однако в этом случае грядка заполняется песком, смесью песка с небольшим количеством перегноя или прелых опилок, шелухи: пленка препятствует испарению, и при сильных дождях в обычной почве корни могут загнить.

Пленка надевается на поднятую грядку со всех сторон. Грядка оказывается как бы в парничке. Черенки сажаются с помощью заостренного колышка прямо сквозь пленку, в проткнутые отверстия. Когда побеги достигнут полуметра, пленку надо или порезать, или засыпать сверху – предотвратить перегрев почвы. Поливать школку* можно только под корень,иначе саженцы заболеют милдью.*

Подкармливать и опрыскивать школку* нужно примерно так же, как и взрослый виноград. Об этом – в отдельной главе.

Несмотря на все старания, часть черенков обычно укореняется плохо, а некоторые гибнут. Во-первых, обычно всегда что-то упускаешь второпях. Во-вторых, случаются нехорошие причуды погоды. Наконец, есть сорта, укореняющиеся хуже других – тот же Восторг. С этим можно, в общем, мириться. «Но есть способ лучше!»

Комнатное черенкование по Радчевскому

Укореняя черенки новым способом, мы получаем до пяти центнеров зеленой массы с гектара…

Если вы хотите вырастить для себя небольшое количество саженцев, то лучше воспользоваться способом, о котором рассказал мне П. П. Радчевский.

Черенкуя своим комнатным способом, Петр Пантелеевич получает кусты, развивающиеся вдвое мощнее и быстрее черенкованных обычным способом. И приживаемость черенков выше.

1. Заготовка черенков уже описана. Осенью – в траншею с песком на хранение. В начале марта достаем, нарезаем примерно по 40 см. Глазки снизу можно не удалять.

2. Замачиваем черепкицеликом в воде двое суток в прохладном месте при 15–18 °C.

3. В литровые банки на ливаем на дно по 2–3 см воды и ставим в них черенки, штук по десять (рис.) Банки ставим на окно, лучше на высокую под ставку, чтобы стекающий хо лодный воздух не охлаждал воду. Обязательна солнечная сторона, а еще лучше – под светка флуоресцентными* лам пами. Дней через 10–12 вый дут побеги, а только через не делю корни. Но побегам хватает воды – они ведь подсасыва ют ее из банки! Поэтому черенки не гибнут, и побеги могут развиваться раньше корней.

Примечание. Хуже других образуют корни Восторг и Муромец – их перед помещением в банки стоит на 2–3 часа погрузить нижней третью в стимулятор (смотрите инструкции при его покупке. Если способствует образованию корней и рекомендуется для черенкования – то годится).

4.  Как только в банках пошли первые корешки готовимся сажать черенки в пакеты. У каждого черенка оставляем только один, самый сильный по бег, а если междоузлия* короткие – то можно и два побега оставить.

Лучше всего использовать картонные пакеты из-под молочных продуктов «тетрапак» объемом в литр. Верх срезаем, внизу делаем дырочки для дренажа.* Если таких нет, годятся и полиэтиленовые пакеты схожего объема.

Грунт для черенков: смесь песка, земли и зрелого перегноя* в равных долях. Хочу подчеркнуть: смешивать эти компоненты можно только при их среднем увлажнении, когда сжатый в руке комочек не рассыпается, но и не пачкает ладошку. Иначе грунт в пакетах склёкнется, и оставшиеся без воздуха корни задохнутся. Это общее правило и для подготовки грунтов, и для обработки почвы: структура создается только при оптимальной влажности.

На дно пакета насыпаем сантиметров пять грунта, аккуратно ставим черенок и засыпаем грунтом до верха. Уплотнять грунт не нужно – он сам очень быстро осядет. Черенок должен торчать над грунтом на 10–15 см (рис.)

5.  Остается следить за черенками. Нельзя их переувлажнять! Следите, чтобы излишки воды быстро стекали из пакета. Поливайте не часто и понемногу. Побеги будут быстро расти и тянуться. Можно прищипнуть* их над вторым – третьим листом. Скоро появятся боковые побеги – пасынки. Один из них можно превратить в продолжение «стебля», а другой удалить (рис.) А можно оставить два пасынка – тогда к концу лета вы получите сразу две ветки, что удобнее, если вы хотите формировать веерный или двуплечий куст. Если же одноплечий или на беседку – нужно оставить один побег.

6. Такое раннее развитие побегов дает выигрыш в год. 8–12 мая черенки высаживаются в грунт – сразу на место. Корни их при высадке из пакета не повреждаются совершенно, рост не тормозится, и к концу лета они достигают 2,5–3 метров, а на следующий год дают первые несколько кистей.

Большим преимуществом таких саженцев, по мнению Радчевского, является и их чистота – вы не занесете с ними в виноградник филлоксеру. Такой гарантии нет, если саженцы выращивались в школке* с зараженной почвой.

Примечание: если у вас есть теплая оранжерейка, вы можете таким способом укоренять черенки и еще раньше – возможно, с конца января.

Как видите, у нас есть все возможности развести именно тот виноград, который так пленил нас на даче у знакомых. Хочу добавить для тех, кто обладает минимальными техническими возможностями: самый надежный способ укоренить любые древесные черенки – если грунт прогрет, а воздух сверху холодный. Я говорю о грядочке или ящике с электроподогревом, размещенном на улице, в освещенном месте. Можно сажать туда замоченные черенки в начале апреля. Нельзя только греть почву выше 28–30 °C – корни «сгорят». К маю получаются черенки с развитой бородой корней и еще спящей верхней почкой – отличный товар на продажу!

Вообще укореняемость винограда не намного меньше, чем смородины. Если в феврале посадить длинные, по 4–5 почек, черенки в глубоко прорыхленную землю или в песок и до середины лета регулярно поливать, то в нормальный год большинство из них укоренится. Если посадить несколько таких черенков сразу в хорошую яму с добавлением перегноя, то уже в июне можно будет оставить самый сильный из них, и получится нормальный куст – только не засуши! Понятно, что так можно сажать виноград, если черенки девать некуда – хоть выбрасывай. И если вы можете дважды в неделю хорошо поливать саженцы. А также, если погода не приподнесла сюрпризов – например, поздних заморозков вслед за ранней жарой. В общем, с ценными сортами так поступать вряд ли разумно.

А есть сорта, которые вообще не стоит черенковать – они слаборослы или нефиллоксероустойчивы. Но очень вкусны, просто неповторимы. Мы не включили их в список надежных. Но опытные виноградари могут себе позволить иметь их – привитыми на сильнорослый подвой*. Ясное дело – прививают они сами. Прививать виноград труднее, чем другие плодовые, и я не отношу прививку к числу общедоступных приемов. Но есть способ более надежный, чем другие. Его мы и рассмотрим.

Попробуем привить виноград

Самая большая неприятность в прививке —палец порезать!

Не претендуя на особую долговечность виноградников, а стремясь получить максимум сейчас – что тоже весьма разумно – Галкины вовсю используют подвой 5ББ. У испытателей сортов свои резоны. Им часто приходится менять сорта, и это проще и быстрее сделать прививкой на готовый корень подвоя. Кроме того, дешевле достать черенок нового сорта, чем надежный саженец. Наконец, сортоведы, в прямом смысле отведавшие массу сортов, имеют высокие претензии к вкусовым качествам. Часто они готовы выхаживать какой-нибудь болезненный и хилый сорт именно потому, что тот же Восторг рядом с ним просто безвкусен. Например, вкус большинства филлоксероустойчивых сортов, по мнению Игоря Сергеевича, далек до совершенного. Вот тут и нужна прививка.

На сильнорослом подвое виноград развивается очень мощно, и разница с корнесобственным иногда очень велика. На своих корнях Галкины выращивают всего несколько сортов, которые доказали, что столь же хорошо растут и без подвоя. Это филлоксероустойчивые Молдова, Кеша-1, Кодрянка, Белая красавица, Юбилей Журавля, Памяти Негруля, Дойна, Ляна, исключительно вкусный сорт Черная Жемчужина. По мнению Галкиных, большинство других сортов без подвоя дают только половину урожая. Учтем это, не забыв, что речь идет о больших беседочных кустах и таганрогских условиях.

Галкиныпрививают одревесневший черенок в зеленый побег.

ПОДГОТОВКА ПОДВОЯ*: куст с осени прикопан – чтоб за зиму не выветрился. Рано весной срезан там, где нужна прививка, обычно почти у земли. Отсюда пойдут сильные новые побеги. Хорошо, если подвой в прошлом году уже дал снизу молодые лозы – их и надо использовать, оставив две-три нижних почки.

ПОДГОТОВКА ПРИВОЯ*: черенки толщиной минимум с карандаш, длиной по полметра закапываются на зиму, как положено, в траншейку, в землю или песок. В апреле – достаем, моем, отмачиваем сутки в воде, режем по 3–4 почки – ив холодильник, в сырой тряпочке и в пакете. Прививать придется только в июне. Начал лететь пух с тополей – достаем черенки из холодильника, обновляем нижние срезы и ставим в банки, на дне которых 3–5 см воды, на окно. И смотрим: какие почки наклюнулись – те живые, в дело пойдут. Снова их – в холодильник, пусть замрут до прививки.

Когда пух тополей на излете – пора прививать. В это время нижняя часть зеленых побегов достигла нормального диаметра и отчасти одревеснела– затвердела.

Главное – остро заточить нож. Галкины используют сапожный. Вода и оселок всегда с собой: подводить нож приходится довольно часто.

Диаметры подвоя и привоя должны совпадать.

У винограда важна геометрия срезов черенков. Побег винограда на срезе имеет форму неправильного овала. И клин, и расщеп делаются по линии большего диаметра (рисунки).

ПРИВОЙ с живой почкой срезаем над почкой, а на 4–5 см ниже почки делаем острый клин. Берем клин в рот и не спеша готовим подвой.

ПОДВОЙ – мощный зеленый побег – срезаем над вторым-третьим листом, на 5 см выше узла,* почти посередине междоузлия. Срез ровный поперечный. Вдоль большего диаметра ножом делаем расщеп на глубину клина.

Вставлять привой нужно так, чтобы почки привоя и подвоя были на разных сторонах побега.

Сверху на прививку наденем кулек, который завяжем (не туго) чуть выше листа подвоя. Наконец,

Заматывать прививку лучше тянущейся изолентой «лэтсар», разрезанной вдоль пополам, или ровными полосками тонкого полиэтилена. Обмотка начинается чуть выше листа и заканчивается чуть ниже почки привоя. Через 10–15 минут на срезе привоя должна выступить капля сока – это знак, что прививка срастется хорошо (рис.) все это оборачиваем двумя слоями газеты, и трубочку завязываем снизу и сверху – иначе солнце сразу сожжет прививку. С северной стороны в газете прорезаем окошко: смотреть. Кулек всегда должен быть мокрым, отпотевшим. Высох – аккуратно размотай, намочи тряпочку. Пошел в рост побег привоя – разрежем кулек, срежем лишнюю газету – дадим побегу дорогу к солнцу.

Зафиксировать всю конструкцию– святое дело: обидно будет потерять прививку из-за ветра или неосторожного касания.

Главное, чего нужно добиться,– чтобы к осени и подвой, и привой вызрели. *В тени или в пасмурное лето, скорее всего, не вызреет ни то, ни другое. Чаще не вызревает подвой. Все листья и почки ниже прививки надо срезать: восходящий ток сока не должен отвлекаться на испарение и другие побеги. Убирайте от прививки любое затенение!

Чтобы вызрел привой, все пасынки с него, наоборот, удаляются, и именно в конце лета – с начала до середины августа – верхушка прищипывается. Именно такая прищипка – во время затухания роста – способствует ускорению вызревания древесины. В период бурного роста прищипка вызывает сильный рост пасынков и применяется в основном только на плодоносящих побегах, подлежащих удалению.

Кроме этого, для вызревания привоя (как и вообще – для вызревания побегов!) важно в летней подкормке давать калий и фосфор, но не азот.Наконец, с конца июля нужно отгрести из-под куста мульчу и прекратить поливы: снижение влажности почвы – сигнал, включающий механизм вызревания, так же, как снижение температуры и уменьшение длины дня.

Все лето прививку нужно подвязывать, фиксировать и беречь от излома. Осенью в месте привив ки нельзя гнуть лозу. Укрывая куст на зиму, надо следить за этим особенно тщательно.

Если вызрели подвой и привой на три почки – это хороший результат. Если привой вызрел на 6–7 почек – прекрасно: на следующий год он покажет урожай.

А Петр Пантелеевич Радчевский использует для размножения сортов целую систему разных прививок. Прививает и зеленые, и одревесневшие побеги, и глазки (вырезанная почка); и в пень, и в побег. В качестве привоя использует побеги разного качества – от сильных до пасынковых, и время прививок растягивается с весны до конца лета, что очень удобно: когда смог отрезать – тогда и привил! Все эти способы детально описаны в книжке «Руководство по производству прививок винограда на месте», написанной Петром Пантелеевичем совместно с профессором Л. М. Малтабаром в 1989 году.

Отводкование китайским способом

А если вы не освоили разделку рыбы девятью ножами, не расстраивайтесь: одним ножом это и быстрее, и удобнее…

Довольно редко выпадает возможность применить этот способ для винограда, но он, несомненно, самый надежный и беспроблемный, и мы его упомянем – хотя бы из уважения к умным китайцам.

Отводок – ветка, прикопанная без отделения ее от материнского куста. Самое умное – закопать всю ветку строго горизонтально, а макушку вывести наружу. На горизонтальной ветке пробуждается максимум почек, из каждой лезет вверх побег, а под ним образуются корешки. Надсечка или царапанье коры с нижней стороны ветки увеличивает корнеобразова– ние. Закопанную ветку поливают и мульчируют. Осенью ее можно отрезать от куста, поделить на отдельные растения и рассадить на места (рис.)

Закопав длинную прошлогоднюю лозу, можно получить сразу десяток саженцев с корнями. Надо только не заваливать ее плотной почвой, чтобы юные побеги могли нормально выйти на поверхность, и не давать сохнуть. А лучше в мае аккуратно прикопать лозу с молодыми побегами, оставив их верхушки на поверхности. Трудности тут чисто бытовые: хозяину жалко терять молодую лозу, нет места ее закапывать, ждать долго – приехал осенью, а саженцы уже все раздали… Конечно, если вы размножаете ваш собственный куст – этих проблем нет.

Наконец, можно при желании попробовать на винограде воздушные отводки '– старый мичуринский способ, которым ученый размножал плодовые деревья и кустарники. Детально этот способ описан в «Умном саде в подробностях». В июне – начале июля основание зеленого побега нужно широко окольцевать, процарапать и укрепить вокруг него пакет с влажной почвой или песком, опилками.

Главное – не засушить и не затопить водой. Обязательно укрыть бумагой. К осени в пакете могут образоваться корни, и саженец можно сажать на место, коротко обрезав побег, то есть оставив почки три-четыре (рис)

Итак, у вас есть саженцы. Можно посадить их так, что их развитие будет зависеть от регулярного полива и мульчи. А можно устроить все так, что поливать и кормить придется всего дважды-трижды за лето, и это не потребует сил и времени, а кусты будут развиваться по максимуму.