Текст книги "Тайная жизнь вредителей"

Автор книги: Наталья Жирмунская

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)

Медведка летом и зимой

Медведка любит влажные, богатые перегноем почвы. В природных условиях ее любимые места обитания – берега рек и озер, где она образует целые поселения. Ее любимая пища – злаковые растения типа тростника, овсяницы, полевицы. На окультуренных почвах она приспособилась есть самую разнообразную растительную пищу. Недаром ее называют многоядным вредителем.

Так как она живет под землей, то поедает те части растения, которые находятся под землей: корни, подземные части стеблей, корнеплоды и клубни. Однако на окультуренных землях, несмотря на обилие пищи, лишенная своих любимых злаковых, медведка не обладает такой высокой плодовитостью, как в естественных условиях. Как у всех насекомых, плодовитость медведки зависит не только от количества, но и от качества питания.

От качества питания зависит также длительность развития, которая составляет от одного до двух лет. Это значит, что хоть раз в жизни медведка должна перезимовать. На зимовку медведки уходят в конце сентября. Перед этим все медведки, особенно самки, усиленно питаются, чтобы накопить побольше жира. От количества накопленного жира зависит выживание при длительном зимнем переохлаждении, а также плодовитость. Зимующие насекомые не выдерживают промерзания и сохраняют жизнеспособность при температуре не более 1,5-2 °C ниже нуля. Такие условия могут сохраняться только на достаточно большой глубине порядка 0,9-1 м. Туда и уходят на зиму медведки. Они любят зимовать также в компостных кучах или ямах, заполненных навозом, особенно конским, где им также не грозит промерзание. Пробуждаются медведки приблизительно в середине апреля, но сначала ждут, пока почва прогреется до 8-10 °C, и только тогда выходят на поверхность и начинают питаться.

(Более подробно с особенностями жизни медведки можно познакомиться в книге Э. Клечковского «Медведка и биологическое обоснование методов борьбы», 1972.)

Романтичный период в жизни медведок

В мае наступает самый романтичный период в жизни медведок – период спаривания. Молодые медведки вспоминают, что у них есть крылья, которые в остальное время им совершенно не нужны, и по ночам отправляются в полет в поисках пары. Люди с присущим им коварством пользуются любовным ослеплением медведок: ночью они выставляют фонари, а под ними корытца со смесью воды и керосина. Как и все ночные насекомые, медведки летят на свет, ударяются о фонарь, падают в корытце и погибают.

В брачный период у медведок обнаруживается сходство с родственниками–сверчками, они начинают стрекотать, чтобы таким образом привлечь партнера. Как и у сверчков, музыкальными инструментами медведкам служат крылья. На одном крыле «смычок», на другом «струны». Потирая одним крылом о другое, медведка издает звуки, которые называют «песней медведки». Однако звуки этой песни вызывают у садоводов совсем несентиментальное настроение. Заслышав ее, они хватают лопату и бегут выкапывать медведку, руководствуясь ее песней как путеводной нитью.

В 1976 году американские ученые провели любопытный эксперимент. Призывная песня медведок была записана на магнитофон. Когда эту запись включили ночью, она привлекла немалое количество самок медведки. Однако неизвестно, какое продолжение получил этот опыт.

Круг жизни

После спаривания самка медведки делает гнездо. Это округлая камера с плотно утрамбованными стенками, в разрезе имеет длину 8-12 см и залегает на глубине 10-15 см. Здесь она откладывает яйца, 100– 400 штук. Чтобы яйца не заплесневели, самка периодически осматривает их и переворачивает. Она также заботится о том, чтобы земля над гнездом хорошо прогревалась, и с этой целью выстригает излишнюю растительность, затеняющую землю. По этим залысинам часто можно определить местонахождение гнезда. Обнаружив такое место, надо взять лопату, заглубить ее на штык и выкопать гнездо вместе с комом земли. Гнездо с яйцами или уже вылупившимися личинками, само собой разумеется, надо уничтожить.

Через 2-3 недели из яиц выходят личинки. Сначала они питаются перегноем, но после первой линьки уходят из гнезда и начинают есть растительную пищу. Личинки похожи на взрослых насекомых, но меньшего размера. В процессе своего развития личинки проходят пять линек. После этого они становятся взрослыми и способными к размножению. За летний сезон личинки не успевают пройти весь цикл развития и остаются на зимовку. Вместе с ними зимует и часть взрослых особей. Медведка не очень устойчива к холоду. В суровые зимы или зимы с частыми оттепелями значительная часть этих насекомых погибает.

Почему мы ее не любим

Медведка наносит вред огородным культурам в течение всего летнего периода. Особенно страдают от нее молодые растения и рассада. На глубине 5– 10 см медведка прокладывает ходы, подгрызая все растения, попадающиеся на ее пути. Не исключено, что это может произойти прямо на глазах садовода, который пришел полюбоваться на свою крепкую здоровую рассаду, и вдруг видит, как молодые растеньица одно за другим поникают и падают. Кажется, что под землей орудует какой–то злой дух. Это работа медведки.

Главные орудия защиты, которые медведка противопоставляет человеку, – это плодовитость и подземный образ жизни. Этого достаточно, чтобы лишить садовода покоя на весь летний сезон. Первую половину лета он ходит по огороду с лопатой, выискивая и выкапывая гнезда с яйцами или личинками медведок. При этом его преследуют ужасные видения, как из каждого пропущенного им гнезда по огороду расползаются сотни медведок.

В остальное время он ходит по огороду, стараясь разглядеть входы в норки медведок. Каждый найденный вход он отмечает колышком и приступает к изготовлению адской смеси: на стакан разваренных зерен ячменя, пшеницы или кукурузы добавляется ложка подсолнечного масла и какой–либо рекомендованный для борьбы с колорадским жуком ядохимикат. Смесь настаивают 12 часов. В каждый отмеченный колышком вход кидают по 2-3 зернышка из этой смеси. Одни садоводы считают, что такая приманка с «доставкой на дом» наиболее надежна. Другие рекомендуют весной делать бороздки глубиной 2-4 см на расстоянии 80-100 см друг от друга и разбрасывать отравленные приманки в эти бороздки. Третий вариант: разбросать отравленную приманку по поверхности и тяпкой заделать в почву.

Обойдемся без химии

Опыт показал, что медведок привлекает запах подсолнечного масла, и, основываясь на этом их пристрастии, было предложено два следующих метода защиты растений. Первый: растолченную яичную скорлупу смочить растительным маслом и в каждую лунку для посадки рассады внести 1 ч. ложку этой смеси. Авторы уверяют, что наевшись такого угощения, медведка погибает. Второй: пластиковую бутылку с отрезанным горлом закапывают в землю так, чтобы срез находился на уровне земли. На дно бутылки наливают немного подсолнечного масла. Ночью медведка выходит из нор на поверхность, привлеченная запахом масла, падает в бутылку, а вылезти не может. Аналогичные рекомендации: заполнять бутылку наполовину водой – медведка падает и тонет в воде. Или вообще ничем не заполнять, бутылка работает как ловушка.

Следующий набор методов, который можно назвать осенним, основан на потребности медведок зимовать в теплых непромерзающих укрытиях. Для этой цели она использует ямы или кучи, заполненные каким–либо органическим материалом, например компостом. Первое место в ее предпочтениях занимает конский навоз, поэтому наиболее часто встречаются рекомендации использовать в качестве ловушек для медведки неглубокие ямы (40-50 см), заполненные конским навозом. В сентябре медведки забираются туда на зимовку. Когда начинаются устойчивые морозы, навоз раскидывают и спрятавшиеся там медведки погибают от холода.

В конце мая и начале июня междурядья 2-3 раза следует прокультивировать на глубину 10-15 см. Это приводит к гибели до 70% яйцекладок и молодых личинок. При осенней перекопке погибает до трети зимующих медведок.

Садоводы–любители, которые не хотят травить свои земли ядохимикатами, предлагают много разнообразных методов борьбы с медведкой. У одних они дают хороший результат, у других – нет. Выше были описаны только наиболее распространенные и надежные методы, направленные на уменьшение численности этого вредителя. Так как полностью избавиться от него удается очень редко, то следует обратиться к методам защиты растений с помощью обычной механической преграды. Этот способ используется на небольших огородах, где на счету каждое растение. Для этой цели пластиковые бутылки нарезают кольцами высотой приблизительно 10 см. Каждое кольцо вкапывают в землю и в центр его высаживают рассаду. Медведка обычно делает свои ходы неглубоко, почти под самой поверхностью земли. Наткнувшись на преграду, она обойдет ее, и рассада останется нетронутой. (Правда, некоторые садоводы утверждают, что на их участках медведка оказалась настолько сообразительной, что догадалась подлезать под эту преграду снизу.)

Таким же образом защищают от медведок теплицы, куда их привлекает тепло и большое количество перегноя. Шифер, листы старого железа или нечто подобное вкапывают вокруг теплицы на глубину 10– 15 см, образуя сплошной барьер по ее периметру. Для защиты теплиц рекомендован и другой способ: вокруг нее выкапывают канавку глубиной 5-10 см, заполоняют ее песком и песок смачивают керосином.

Когда вы будете решать, какой способ борьбы с медведкой использовать или испробовать, не советуем вам увлекаться предложениями поливать всю землю мыльной водой или керосином. Пострадает не только медведка, но и ваша земля.

Вредитель или нет?

Ученые спорят

Вредитель или нет яблоневый цветоед? Сейчас этот вопрос кажется странным, но в начале прошлого века у специалистов по плодовым культурам на этот счет существовали разные мнения. Некоторые считали его даже полезным. При обильном цветении яблонь в урожайные годы цветоед выполняет санитарную роль, удаляя лишние завязи, которые все равно должны были бы опасть, так как дерево может прокормить не более 20% завязавшихся на нем плодов и даже без помощи цветоеда сбрасывает излишек.

Он предпочитает яблоню

Яблоневый цветоед относится к многочисленному семейству жуков–долгоносиков. Это маленький темносерый жучок длиной 3-4 мм с характерной для всех долгоносиков вытянутой в длинный хоботок головой. На конце хоботка находится грызущий ротовой аппарат. Жучок питается листьями или почками, не принося очень большого вреда, так как большую часть года – половину лета, осень и зиму он находится в состоянии покоя. Сосем другое дело – его личинка, из– за которой этот жучок и представляет для нас такой интерес. Она питается цветочными почками и служит причиной значительной потери урожая яблок.

Яблоневый цветоед потому и называется яблоневым, что предпочитает селиться на яблоне, хотя в принципе он может питаться и на груше, и на некоторых других плодовых.

Яблоневый цветоед:1 – жук; 2 – яйцо на бутоне; 3 – личинка; 4 – личинка в бутоне; 5 – куколка; 6 – ветка яблони с поврежденными бутонами

Круг жизни

Рано весной, как только среднесуточная температура воздуха поднимется до 6 °C (обычно это время совпадает с началом цветения мать–и–мачехи), цветоед пробуждается от зимней спячки и переползает или перелетает в крону яблони. В это время яблоня тоже начинает пробуждаться от зимнего покоя, почки начинают набухать, почечные чешуи раздвигаются и из них появляется верхушка зеленого листа. Наступает момент развития яблони, называемый фазой «зеленого конуса». Цветочные почки в это время набухли, но еще не раскрылись. Пробуждение яблони начинается несколько позже, чем пробуждение цветоеда, приблизительно на одну неделю. Это время жучок питается почками. На поврежденных им почках выступают капельки янтарного сока. Эти капельки служат для садовода сигналом, что цветоед готовится к действию и надо срочно принимать меры.

Температура воздуха постепенно повышается, все больше долгоносиков выползает из своих укрытий и переселяется в крону яблони. Там они спариваются. И вот наступает долгожданный момент, когда и самки готовы к откладке яиц, и цветочные почки находятся в благоприятной Для этого фазе – начинают постепенно выдвигаться из почечных чешуй. Самки своим хоботком прогрызают в цветочных почках узкие отверстия глубиной всего в 1 мм и откладывают туда яйца. Одно яйцо на одну почку. В зависимости от температуры откладка яиц продолжается 15-25 дней с максимумом в первые 3-6 дней. Одна самка может отложить, также в зависимости от температуры, 50– 100 яиц. Оптимальная температура для этой деятельности 15 °C. При этой температуре и количество отложенных яиц, и продолжительность яйцекладки максимальны. При более низкой и более высокой температуре самки чувствуют себя хуже, вызревание яиц в их брюшках замедляется, и общее количество яиц, отложенных одной самкой, снижается.

Через 7-12 дней из яиц вылупляются маленькие червеобразные личинки. Они прогрызают себе дорогу внутрь цветочной почки, добираются до ее сердцевины и питаются ею. Когда лепестки такой поврежденной почки распускаются, личинка склеивает их кончики, превращая цветок в коричневый колпачок, служащий ей укрытием. Если такой цветок с коричневым колпачком разрезать, то внутри него можно увидеть белую личинку с темной головой. Разумеется, такой цветок не разовьется в яблоко, а просто опадет. При сильном повреждении все дерево покрыто такими коричневыми колпачками и выглядит обожженным.

Развитие личинки длится 12-15 дней, затем она окукливается внутри цветка, и через 7-10 дней из куколок выходят молодые жуки. До середины лета они живут на дереве, питаясь листьями, а затем уходят на покой, который продолжается до следующей весны. Они забираются в щели и складки коры или спускаются на землю и прячутся в верхнем слое почвы.

Цветоед выбирает

Казалось бы, вредоносность этого насекомого достаточно очевидна. О чем же тогда спорили ученые? Ответ на этот вопрос дают исследования М. Т. Аристова, проведенные в 20‑х годах прошлого века в плодовых садах Ленинградской области. Наблюдали естественное осыпание завязей на яблоне, которое обычно происходит через 2-3 недели после окончания цветения, приблизительно во второй половине июня. Вторая волна сбрасывания завязей приходится на первую половину июля. В урожайные годы яблони сбрасывали около 90% всех завязей, в том числе из–за цветоеда опадало только 38% завязей. Груша в урожайные годы сбрасывала 43-73% всех завязей, в том числе из– за цветоеда 7-51%. Осыпаются главным образом неповрежденные завязи, как следствие конкуренции за питание. В пределах каждого соцветия на яблоне идет борьба за питание, то есть за выживание. Побеждают чаще всего более развитые цветки в центре соцветия. Боковые бутоны оказываются в худшем положении и не выдерживают конкуренции. Их–то большей частью и выбирает цветоед для откладки яиц. Для этого есть важная причина. Боковые бутоны развиваются медленнее и, следовательно, медленнее раскрываются для цветения. Это и нужно цветоеду. В медленно развивающихся бутонах яйцо успевает созреть и дать начало личинке, которая пробирается вглубь бутона, где она хорошо защищена. Если личинка не успеет это сделать, то при раскрытии бутона она может просто выпасть из него. Поэтому самое подходящее время для откладки яиц – когда бутоны находятся на стадии выдвижения и обособления, когда цветочная почка еще плотная. В разрыхленные и переходящие к цветению бутоны цветоед не будет откладывать яйца. Таким образом, цветоед склонен выбирать боковые, менее развитые бутоны соцветия, которые все равно осыпаются в результате естественного процесса сбрасывания излишних завязей. Вложенный в этого жука мудрый инстинкт сохранения рода говорит ему, что бутоны, которым требуется больше времени для распускания, дают больше гарантий, что личинка успеет выйти из яйца раньше, чем цветок распустится.

Когда он становится опасным

Можно сделать вывод, что при сильном цветении яблонь цветоед не опасен, так как он повреждает не те бутоны, из которых, формируется урожай. В урожайные годы допускается до 50% поврежденных бутонов без заметного снижения урожая. Однако при слабом цветении картина меняется. Когда на яблоне мало цветков и у вредителя нет большого выбора, он откладывает яйца во все бутоны подряд. И тогда процент поврежденных жуком бутонов превышает процент естественного опадения завязей. Это означает существенное снижение урожая. В годы, благоприятные для размножения цветоеда, на слабо цветущих яблонях повреждение завязей может достигать 100%. В обычные годы на слабо и средне цветущих яблонях допустимое повреждение без существенного снижения урожая составляет 25-30%.

Естественные враги

К сожалению, у яблоневого цветоеда не так много естественных врагов, которые могли бы оказать помощь в защите наших садов от этого опасного вредителя (сегодня он стал опасным и не возникает вопроса, вредитель он или нет). Какое–то его количество съедают птицы. Среди хищных насекомых у него нет достаточно эффективных врагов. Известно, что на него может нападать клоп–антокорус и, как ни странно, в число его врагов входят бегающие по земле жужелицы. Жертвой жужелиц цветоед может стать во второй половине лета, когда жуки уходят на покой и ищут убежища в земле. Паразиты из семейства ихневмонид и птеромалид заражают личинок и куколок. В разных садах и в разные годы гибель личинок и куколок от паразитов сильно колеблется, и в среднем, по данным разных авторов, составляет от 6 до 20%. Н. Н. Третьяков отмечает, что в необработанных ядохимикатами садах смертность личинок и куколок от болезней, хищников и паразитов очень незначительна. В среднем, как результат четырехлетних наблюдений, было установлено, что от всех неблагоприятных факторов погибало 25,5% личинок и 11,3% куколок. Для взрослых жуков наибольшая угроза для выживания возникает при перезимовке.

Погода нам поможет

На численность яблоневого цветоеда, которая по годам может меняться в 2-7 раз, большее влияние, чем естественные враги, оказывают погодные условия. Численность вредителя определяет, во–первых, смертность взрослых жуков, особенно во второй половине лета и при перезимовке и, во–вторых, плодовитость самок. Плодовитость, в свою очередь, складывается из двух составляющих: общее количество яиц, вызревших в брюшке самки, и длительность яйцекладки. То и другое сильно зависит от температуры. При оптимальной температуре 15 °C, когда количество поврежденных бутонов максимально, к середине лета общая численность жуков увеличивается почти в 19 раз (данные Н. Н. Третьякова).

Еще один фактор, влияющий на численность цветоеда, – миграция. Не следует забывать, что у него есть крылья и он способен перелетать в сады из соседних насаждений и из лесов. Подсчеты показали, что в промышленных садах крайние ряды яблонь весной заселены долгоносиком значительно сильнее, чем центральные.

От погодных условий зависит не только' численность вредителя, но и степень наносимого им повреждения. М. Т. Аристов общей закономерностью считает увеличение вредоносности при холодной затяжной весне, когда задерживается прохождение стадии бутона и таким образом растягивается фаза, благоприятная для откладки яиц (повторю, что цветоед предпочитает откладывать яйца в плотные нераспустившиеся бутоны). Поэтому в северных районах, для которых типична такая весна, вредоносность цветоеда выше, чем в южных, где весна ранняя и дружная и рано начинается цветение. В этих районах цветоед менее опасен.

Устойчивых сортов нет

Повреждение яблонь зависит также от совпадения фаз развития вредителя со скоростью весеннего пробуждения яблонь. А. М. Соколов считает, что благодаря такому совпадению сильнее всего повреждаются сорта яблонь со средним сроком цветения. У рано цветущих яблонь наиболее чувствительная фаза проходит, когда цветоед еще не готов к откладке яиц. У поздноцветущих – когда он уже отложил свои яйца. По его мнению, на вредоносность долгоносика влияют также морфологические особенности соцветий яблони. Например, у Пепина шафранного соцветия до разрыхления бутонов плотно обернуты сильно опушенными листочками, затрудняющими откладку в них яиц.

По мнению других исследователей, устойчивых к цветоеду сортов яблони не существует.

Пытаемся уменьшить вред

Борьба с яблоневым цветоедом нехимическими методами представляет сложную и, можно сказать, почти нерешенную проблему. Обычно рекомендуемый прием стряхивания может дать некоторый эффект только при слабом цветении яблонь, когда цветоед повреждает так называемые полезные завязи, которые вносят свой вклад в формирование урожая. При сильном цветении этот прием бесполезен, так как цветоед повреждает те «лишние» завязи, которые все равно опали бы естественным путем.