Текст книги "Ванная и санузел"

Автор книги: Наталья Сухинина

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Трубы и виды работ с ними

От правильной подборки труб для той или иной цели зависит качество и длительность эксплуатации сантехнических коммуникаций. Трубы различаются по материалу, из которых они изготавливаются.

Металлические трубы

Самыми распространенными в современных системах водо – и газоснабжения, водяного отопления и канализации являются стальные трубы. Различаются они по нескольким параметрам.

По способу производства стальные трубы бывают сварными и цельнотянутыми (бесшовными). Последние несколько дороже, но надежнее, а следовательно, и срок их эксплуатации более длительный.

Такие трубы выпускаются как с антикоррозийным покрытием внутри и / или снаружи, так и без него – это так называемые черные трубы. В качестве покрытия чаще всего используется напыленный электролитическим способом слой цинка. Подготовленные таким образом трубы не требуют дополнительной грунтовки, покраски и тому подобных мер по защите от ржавчины, за исключением участков с нарезанной резьбой, где нарушен тонкий защитный слой.

При соединении оцинкованных труб стальными фитингами необходимо учитывать это и заботиться о надежной антикоррозийной защите, иначе проржавевшая муфта намертво схватится с резьбой оцинкованной трубы.

Наружный диаметр стальных труб может варьироваться в зависимости от толщины стенок, и поэтому обычно говорят о внутреннем диаметре трубы («в свету»), который измеряется в миллиметрах. Но иногда диаметр измеряется не в миллиметрах, а в дюймах. В таком случае речь идет уже не о внутреннем, а о внешнем диаметре резьбы, нарезанной на конкретной трубе.

При прокладке трубопровода в жилых домах используют полудюймовые и трехчетвертные трубы, внутренний диаметр которых составляет 15 и 20 мм.

В настоящее время выпускают стальные оцинкованные и неоцинкованные трубы разной длины, без резьбы и с резьбой на одном или обоих концах.

Чугунные трубы

Чугун традиционно используется для изготовления канализационных труб. От коррозии трубы предохраняют с помощью покрытия из нефтяного битума или забеленного чугуна повышенной прочности. Главным условием для долгой службы этих труб является отсутствие шлаковых включений, свищей и швов.

Выявить скрытые дефекты чугунных труб можно с помощью простукивания.

Выпускают чугунные канализационные трубы с раструбами, длина которых варьируется в диапазоне от 60 до 80 мм. Толщина стенок составляет около 10–12 мм, а длина – от 2 до 7 м. Нормальная ширина зазора при стыке, достаточная для надежной изоляции, составляет 5–6 мм для труб диаметром 50–100 мм.

Пластиковые трубы

Среди материалов, объединенных общим названием «пластмасса», принято различать две большие группы: термопласты и реактопласты.

Реактопласты не поддаются формовке, при нагреве не плавятся, а разрушаются. Поэтому из такого материала производить сантехнические элементы и узлы невозможно.

Термопласты, в отличие от описанных выше реактопластов, менее хрупкие, а потому многие из них, например полипропилен, непластифицированный поливинилхлорид, полиэтилен повышенной прочности и некоторые другие, применяются для изготовления пластиковых труб и др.

Главными преимуществами, благодаря которым пластиковые трубы сразу же завоевали всеобщую популярность, являются их легкость, высокая антикоррозийная стойкость, невозможность образования конденсата, простота обработки и монтажа. Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает им высокую пропускную способность. Кроме этого, пластиковые трубы допускают применение металлических фасонных частей и переходных элементов.

Но несмотря на все это, пластиковые трубы имеют большой недостаток: сфера их применения довольно узка из-за хрупкости при низких температурах и из-за высокого коэффициента теплового удлинения. Таким образом, пластиковые трубы целесообразнее использовать в помещениях при прокладке трубопроводов системы канализации, изготовлении различных фасонных частей, сифонов и отводов.

Промышленностью выпускаются пластиковые трубы различной длины (3, 6, 8, 10 и 12 м) и с условными проходами 40, 50, 85 и 100 мм. Кроме самих труб, изготавливается достаточно широкий ассортимент частей и элементов к ним.

При выборе пластиковых изделий следует обратить внимание на отсутствие вздутий, трещин, посторонних включений и других дефектов. Такие изъяны в будущем могут послужить причиной поломки трубопровода. Поверхность пластиковых труб и фасонных частей должна быть гладкой, торцы обрезаны строго перпендикулярно к оси и зачищены от заусенцев.

Керамические трубы

Керамические трубы иногда используются в домашнем строительстве в качестве альтернативы чугунным. Внешняя и внутренняя поверхности керамических труб покрыты водонепроницаемым слоем из химически стойкой глазури, что способствует их высокой антикоррозийной устойчивости.

Современной промышленностью производятся керамические трубы диаметром от 150 мм и более, с толщиной стенок от 190 до 400 мм.

Асбестоцементные трубы

Эти трубы сравнительно легкие, поддаются механической обработке и не подвержены воздействию сточных вод. Асбестоцементные трубы можно использовать не только для устройства канализации, но и в качестве вытяжных.

Выпускается два вида этих труб: безнапорные (диаметром от 100 мм и более) и напорные (марок ВТ6, ВТ12, ВТЭ). При их соединении используют асбестоцементные или чугунные муфты. Асбестоцементные трубы в канализационных системах, как правило, соединяются цилиндрическими муфтами из того же материала с нарезкой. Существенным недостатком этих труб является относительно невысокая механическая прочность, и поэтому обращаться с ними нужно бережно.

При выборе асбестоцементных труб нужно обратить внимание на состояние торцов: не допускаются обломы и особенно расслоения материала.

Металлополимерные трубы

Эти трубы (рис. 60) можно назвать продуктом высоких технологий. Они характеризуются хорошей антикоррозийной стойкостью, не зарастают отложениями и химически нейтральны. При монтаже эти трубы не требуют сварки или нагрева, так как легко гнутся вручную. Эта особенность позволяет обойтись без точной подгонки линейных размеров – металлополимерные трубы могут с легкостью огибать любые препятствия.

Рис. 60. Металлополимерная труба:

1 – полиэтилен; 2 – связующий слой; 3 – алюминий

Металлополимерные трубы поставляются в комплекте с оригинальной арматурой, которая облегчает монтаж и позволяет стыковать трубу с помощью герметичных соединений с трубами и приборами, изготовленными как из пластмасс, так и из бронзы, латуни или стали. Конструкция труб обеспечивает им необыкновенно высокую гибкость без потери прочности.

В продажу трубы поступают в так называемых бухтах, в каждой из которых от 40 до 200 погонных метров, при этом один метр трубы, в зависимости от ее диаметра, весит всего лишь 100—200 г.

Трубы имеют широкую сферу применения, так как не теряют своих качеств при температурном диапазоне от –40 до 95 °С. При этом трубы, предназначенные для холодного водоснабжения (для удобства окрашиваются в голубой или синий цвет), рассчитаны на температуру до 30 °С, а трубы для системы отопления и горячего водоснабжения (окрашиваются в белый цвет) выдерживают кратковременное повышение температуры до 110 °С.

И, наконец, еще одно преимущество металлополимерных труб – средний срок их эксплуатации составляет более 50 лет.

Подготовка труб

Первый этап подготовки – это нарезка труб на куски требуемой длины. Нарезать трубы можно напильником, но, как уже упоминалось выше, гораздо удобнее, качественнее и с меньшими усилиями это можно сделать с помощью трубореза. И в том и в другом случае место разреза перед началом работы следует смазать любым смазочным маслом. По завершении нарезки края срезов необходимо обработать напильником для удаления заусенцев.

Изгибание металлических труб

При устройстве водопровода и канализации, а также отопительной системы многие сталкиваются с тем, что невозможно охватить коммуникациями весь дом, используя только прямые трубы. Так как у любого помещения есть углы, они неизбежно будут и у трубопроводов. Если все соединения коммуникаций труб имеют только прямые углы, это избавит от кропотливой и трудоемкой работы по изгибанию труб и можно будет воспользоваться стандартными сгонами, прямыми муфтами, уголками, тройниками и крестовинами. Но в большинстве случаев избежать изгибания труб под тем или иным углом не удается.

Самое простейшее приспособление для изгибания – плита с отверстиями, в которых располагают штырьки таким образом, чтобы получить трубу нужной конфигурации, а изгиб нужного радиуса. Однако если труба слишком коротка, то ее изгибание может оказаться очень затруднительным. Дело в том, что данное приспособление представляет собой не что иное, как рычажное устройство, где рычагом является сама труба.

Как известно, сила действия на рычаг обратно пропорциональна длине рычага, то есть чем короче рычаг, тем больше должна быть сила действия на него. Иными словами, мастеру просто может не хватить физической силы. Еще одним недостатком такого приспособления является то, что не всегда можно добиться чистого изгиба в одной плоскости. Поэтому для изгибания труб рекомендуется использовать труборезы. Наиболее подходящим считается станок Вольнова. Его используют следующим образом: длинную сторону трубы закладывают под хомутик верстака, изгибаемое место смазывают любым смазочным маслом (для лучшего скольжения подвижного ролика) и гнут короткую сторону.

Изгиб – это один из видов деформации: стенки трубы на внешней стороне изгиба растягиваются, на внутренней сжимаются. Поэтому шов трубы как наиболее уязвимую ее часть следует расположить так, чтобы он не пришелся ни на растянутую, ни на сжатую сторону.

Во избежание деформации формы просвета трубы в месте сгиба (чтобы труба из круглой не стала овальной) трубу (если она не оцинкованная) перед изгибанием нагревают, а чтобы предотвратить появление трещин и вмятин, перед нагреванием набивают трубу песком.

Сама процедура изгиба труб – процесс несложный в техническом отношении, но определить угол изгиба, его конфигурацию, длину каждой из сторон и заготовки трубы в целом бывает не так-то просто. Чтобы не ошибиться и не испортить трубу, можно, например, поступить так: взять два отрезка проволоки (сталистая не подойдет, так как она пружинит и не сохраняет заданную конфигурацию) и, изогнув их, сделать макет необходимого изгиба трубы. Одну проволоку следует распрямить – по ее длине определяется длина требуемой заготовки трубы; вторая проволока, оставшаяся согнутой, послужит своеобразным шаблоном изгиба.

Существуют и определенные соотношения между минимальным радиусом изгиба и диаметром самой трубы, которых следует придерживаться; например, для труб с внутренним диаметром 15 и 20 мм минимальный радиус изгиба должен равняться удвоенному наружному диаметру трубы, если же внутренний диаметр трубы 25 мм и более, то утроенному наружному диаметру.

Нарезка резьбы

Для соединения подготовленных труб между собой на их концах необходимо нарезать резьбу.

Нарезают резьбу плашкой нужного диаметра. Плашка закрепляется в леркодержателе (воротке). Производят эту операцию в определенной последовательности:

– закрепляют заготовку трубы в прижиме или тисках;

– на конце трубы, предназначенном для нарезания резьбы, снимают фаску шириной 2–3 мм;

– плашку закрепляют в леркодержателе упорными винтами;

– конец трубы смазывают смазочным маслом и строго под углом 90° накладывают на него плашку;

– с усилием прижимая плашку к трубе, делают вращательные движения рукояткой леркодержателя по часовой стрелке до появления ниток резьбы нужной длины.

Следует иметь в виду, что в начале нарезания резьбы по одному и тому же месту плашку нужно прокручивать несколько раз (вперед и назад), а при нарезании последних нескольких ниток – только 1 раз. В результате последние нитки нарежутся на меньшую глубину, образуя так называе-мый сбег, что будет способствовать лучшему запиранию трубопровода.

Длина, на которую следует нарезать резьбу, должна быть немного короче половины длины муфты, соответствующей данной трубе. Это условие является обязательным, потому что только в этом случае при соединении труб муфтами участки труб с резьбой будут утоплены в муфте. В большинстве случаев длину резьбы определяют приблизительно.

В том случае, если необходимо нарезать резьбу строго определенной длины, рекомендуется применять леркодержатель с направляющим фланцем и втулкой: леркодержатель надевают на трубу до упора плашки, втулку выворачивают на необходимую длину резьбы и фиксируют; при вращении леркодержателя фланец будет навинчиваться на втулку, увлекая за собой плашку.

Соединение труб

По завершении нарезки резьбы, изгибания труб и раскладывания их в необходимом порядке по пути трубопровода, подготовки в достаточном количестве переходных элементов (сгонов, муфт, уголков, тройников и крестовин), закрепления при необходимости в стенах крюков для поддержки трубопровода можно говорить о том, что все требуемые приготовления для сборки коммуникаций завершены.

Прокладку коммуникаций начинают непосредственно от местоположения прибора-потребителя, например крана, и двигаются по направлению к точке подсоединения к магистральной линии основного трубопровода. На первую трубу накручивается муфта до заклинивания ее на сбеге резьбы трубы, после чего в муфту вкручивают вторую трубу, что также нужно сделать до упора, и так по цепочке до последнего фитинга.

Там, где трубопровод поворачивает на 90°, нужно накрутить не прямую муфту, а угольник; на участке, где отводится дополнительная линия (пасынок) – тройник; а в месте примыкания двух пасынков накручивается крестовина.

Недостатком трубопровода, проложенного таким цепным способом, является то, что он неразборный, что может доставить массу хлопот, если возникнет необходимость дополнительной подводки коммуникаций к какому-либо прибору-потребителю или осуществления замены отдельного участка трубы.

Чтобы в подобных ситуациях избежать полной разборки трубопровода, рекомендуется в нескольких местах сделать соединения не только с помощью одних муфт, но и с помощью муфт и сгонов. Достаточно будет одного соединения на каждое помещение, где проходит трубопровод, и желательно в местах потенциальной дополнительной подводки еще одного потребителя (например, если в дальнейшем возникнет необходимость подключить автоматическую стиральную машину).

Сгон представляет собой короткий отрезок трубы, на одном конце которого нарезана резьба обычной длины, а на другом значительно длиннее, при этом на конец сгона с длинной резьбой заранее накручиваются контргайка и муфта.

Перед навинчиванием на трубу муфты, угольника, тройника или крестовины на нити резьбы накручивают уплотнитель по направлению резьбы. Осуществляется это следующим образом. Держа трубу в левой руке, уплотнитель накручивают по направлению от себя. Если удобнее держать трубу в правой руке – уплотнитель крутят на себя. На крайние две-три нити уплотнитель не накручивают, так как в этом случае будет неудобно стыковать детали. В качестве уплотнителя традиционно используют пряди пеньки или льна, а в системе отопления и горячего водоснабжения – термостойкую ленту ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал, он же – фторлон 4Д).

Для повышения степени герметичности пряди уплотнителя можно прокрасить масляной краской. Однако в таком случае следует иметь в виду, что разбирать соединение будет затруднительно.

Прежде чем осуществить заключительный этап сборки, необходимо проверить несколько раз и убедиться, что все подобрано верно и все детали исправны. Дело в том, что муфты на трубы или трубы в муфты можно только вкручивать, и это необратимое действие: обратный ход ведет к деформации уплотнителя и может вызвать течь трубопровода.

Если используется сгон с уплотнителем на длинной резьбе, следует накручивать уплотнитель под муфту. Приступая к закручиванию контргайки, ее нужно подогнать к муфте на расстояние около 5 мм. Затем на резьбу сгона между муфтой и контргайкой нужно накрутить уплотнитель и подкрутить контргайку вплотную к муфте – такое соединение уже не даст течь.

Все перечисленные операции с трубами (раскрой, изгибание, нарезка резьбы и соединение отрезков труб между собой) являются общими. Однако каждая коммуникация, будь то система отопления или водопровод, имеет свои индивидуальные особенности.

Водоразборная арматура

К водоразборной арматуре относят краны, смесители, вентили, сифоны. Арматура играет чрезвычайно важную роль и должна находиться в рабочем состоянии. Если краны и смесители всегда на виду и находятся в постоянном пользовании, а следовательно, и чаще нуждаются в починке, то о вентилях вспоминают только в тех случаях, когда необходимо перекрыть воду для проведения текущего ремонта.

Краны

Важными устройствами водоразбора являются краны, служащие для запирания или отпирания подающей трубы. Таким образом, в закрытом положении кран постоянно находится под давлением и должен эффективно его сдерживать, а также регулировать расход воды при открывании.

Нужно отметить, что краны как отдельный элемент водоразборной арматуры в современной квартире практически не встречаются, давно уступив свое место смесителям.

Под кранами в данном случае подразумеваются только головки кранов, которые могут быть как в отдельном кране, так и в корпусе с двумя головками (в смесителе). Разница эта в данном случае несущественна, так как возможный ремонт в большинстве случаев касается именно головки.

По типу устройства краны подразделяются на несколько видов.

Краны с прокладками, осуществляющие запирание и отпирание воды, действуют по принципу превращения вращательного движения маховика в поступательное движение штока. Такой кран представляет собой стальной или латунный корпус той или иной формы с носиком-изливом с одной стороны и резьбовым патрубком для подключения подводящей трубы – с другой. Корпус крана не имеет отдельных деталей, так как является цельной отливкой. Его задача состоит в том, чтобы повернуть поток воды под углом и заставить ее проходить через круглое отверстие, называемое седлом и имеющее плоскую «ступеньку» по окружности. К седлу прижимается прокладка крана, перекрывая поток воды. Рабочим узлом крана, ввинченным в его корпус, является головка (рис. 61). Головка крана состоит из нескольких деталей, именно она и переводит вращение маховика в возвратно-поступательное движение. Корпус головки крана может быть как стальным или латунным, так и металлокерамическим (в более новых кранах). На корпусе есть резьба, посредством которой головка в сборе устанавливается в корпусе крана.

Рис. 61. Головка крана: 1 – втулка; 2 – шток; 3 – набивка сальника; 4 – резьба штока; 5 – клапан с прокладкой; 6 – седло клапана

Внутри головки также есть резьба, опираясь на которую, движется шток с клапаном. На штоке жестко закреплен клапан с прокладкой, а хвостовик штока имеет отверстие с внутренней резьбой под болт, соединяющий его с маховиком.

Маховик, шток и клапан представляют собой единую конструкцию. При вращении маховика шток как бы ввинчивается в головку, двигаясь вниз, при этом клапан плотно прижимает прокладку к седлу в корпусе крана. Поворачивая маховик в обратную сторону, можно открыть воду и регулировать ее поток. При этом шток как бы вывинчивается из головки, поднимая клапан вверх.

Пространство возле штока называется сальником. В него укладывается уплотнитель – сальниковая набивка, поджимающаяся со стороны маховика специальной втулкой. Сальник предназначен для предотвращения просачивания воды через корпус головки крана.

Для изготовления прокладок, сальников и уплотнителей необходима листовая резина. Выпускается несколько ее видов: кислотощелочестойкая, морозостойкая, пищевая, маслобензостойкая, теплостойкая.

Головка крана может иметь и несколько более сложную конструкцию, движение которой вращательно-поступательное. Здесь осевое перемещение задается уже не самому штоку, а дополнительной детали – шпинделю, на котором и закреплен клапан с прокладкой.

Маховик вращает шток, просто вставленный в корпус головки, которая не имеет внутренней резьбы. Резьбовое соединение имеют шток со шпинделем, который, в отличие от штока, вращаться не может, а только перемещается вверх и вниз в корпусе головки.

Принцип действия в такой конструкции тот же, только роль пары «корпус-шток» выполняет пара «шток-шпиндель». При вращении маховика последний не меняет своего положения, то есть не поднимается и не опускается.

Краны с керамическими дисками почти не отличаются по внешнему виду от кранов с прокладками, но обладают более совершенной конструкцией головки, чем у тех. В ней отсутствуют вертикальные перемещения, а отпирание происходит за счет совмещения просветов в двух дисках (рис. 62).

Рис. 62. Головка крана с керамическими дисками: 1 – притертые керамические диски; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – механизм поворота; 4 – регулирующая гайка; 5 – поворотный цилиндр из самосмазывающейся пластмассы

Диски притерты друг к другу и за счет совершенно гладких поверхностей легко скользят. Вернее, скользит только один из дисков, закрепленный в поворотном цилиндре, а второй неподвижен – просвет в нем играет роль гнезда клапана. В положении «закрыто» отверстие нижнего диска заперто плоскостью верхнего. При повороте маховика один из дисков вращается до тех пор, пока их отверстия совпадут и вода начнет поступать. Чем больше совмещаются отверстия двух дисков, тем больше открывается просвет для прохода воды. Рабочий ход маховика более укороченный, в отличие от крана с прокладкой, следовательно, необходимость выкручивать маховик, чтобы полностью открыть или закрыть кран, исчезает, фактически нет необходимости делать даже один полный оборот, чтобы вода пошла с максимальным напором.

Кроме того, краны бывают настольные, применяемые в закрытых помещениях, и настенные, широко используемые.