Текст книги "Работы по дереву и стеклу"

Автор книги: Наталья Коршевер

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Инструменты для шлифования деревянных поверхностей

Напильники разной формы нужны для окончательного шлифования поверхности, снятия всех заусенцев, неровностей и шероховатостей, там, где невозможно использовать другой инструмент (рис. 41).

Рис. 41. Напильники: а – плоский; б – трехгранный; в – надфиль.

Для шлифования поверхности древесины используют наждачную шкурку. Она может быть на бумажной, матерчатой или картонной основе. Типы шкурок различаются по виду и размеру зерен абразива.

На внутренней части рулонов шкурки должны стоять маркировки, в виде букв и цифр. Буквы обозначают тип абразива, из которого сделано покрытие, а цифры – размер зерен; чем меньше цифра, тем мельче абразив.

Буквы обозначают:

– КВ – кварц;

– КР – кремний, один из самых распространенных типов абразивного материала для наждачных шкурок;

– С – стекло (толченое).

Первоначальную грубую обработку производят с помощью крупнозернистой шкурки, а чистовую – мелкой, не оставляющей царапин и других следов на поверхности.

Для удобства работы со шкуркой берется небольшой брусок и оборачивается куском наждачки. Использование бруска дает возможность зачищать поверхность без ям и впадин, делая ее ровной. Правильно будет вести шлифовку вдоль волокон древесины или немного наискосок.

Инструменты для сверления

Скрепление деталей из дерева предполагает соединения с помощью шипов, шурупов, болтов пазов, которые делаются с помощью различных сверлильных инструментов. Ими же удаляются сучки.

Сверлильный инструмент отличается разнообразием. Он используется для изготовления отверстий для панелей, круглых шипов и болтов, им высверливают сучки (отверстия от сучков заделывают потом пробками).

Дрель необходима для высверливания отверстий в массиве древесины под шурупы или шипы. Дрель обязательно комплектуется набором сверл различного диаметра и формы (рис. 42).

Рис. 42. Набор сверл по дереву: а – центровое с плоской головкой (перка); б – винтовое; в – спиральное; г – пробочное; д – зенковочное.

Сверлением чаще всего производят выборку круглых отверстий и гнезд под шипы, шурупы, болты.

Сверла, которые используют столяры и плотники, отличаются от тех, что применяют для сверления металла и других материалов: у них по-другому заточены режущие кромки и находятся они главным образом в нижней части сверла.

Центровое сверло с плоской головкой (перовое сверло, «перка») используется для сверления цилиндрических отверстий под вставные круглые шипы. Центровыми сверлами (рис. 42, а) сверлят сквозные отверстия поперек волокон. Работать с ними достаточно трудно, так как они плохо выбрасывают стружку наружу. Центровое сверло представляет собой стержень, который оканчивается внизу режущей частью, состоящей из подрезателя, лезвия и направляющего центра (острия). Сверла выпускают с градацией через 2 мм от 10 до 60 мм, длиной 120 и 250 мм.

Для сверления глубоких отверстий поперек волокон или сквозных отверстий в заготовках, имеющих большую толщину, часто применяют сверла с винтовой частью (рис. 42, б). По форме их разделяют на винтовые, шнековые и штопорные. На конце таких сверл расположен винт с мелкой резьбой. При сверлении отверстия получаются чистыми, так как стружка легко удаляется по винтовым канавкам.

Спиральные сверла (рис. 42, в) также дают точные и чистые отверстия.

Пробочное сверло (рис. 42, г) позволяет высверливать отверстия достаточно больших диаметров. Его рабочая часть представляет собой цилиндр с диаметральным резцом внутри и круговым подрезателем на боковой поверхности. Обычно такое сверло применяют для высверливания сучков или посадочных гнезд под четырехшарнирные петли.

Зенковочным сверлом (или конической зенковкой), рабочая часть которого выполнена в виде конуса с продольными канавками к центру, рассверливают отверстия под головки шурупов и болтов (рис. 42, д).

Все виды сверл могут применяться как для сверления ручными немеханизированными приспособлениями (коловоротами, спиральными дрелями), так и ручными механическими дрелями, а также сверлильными станками.

Коловорот (рис. 43, а) применяют для ручного сверления отверстий сверлами различного назначения.

Рис. 43. Виды сверл: а – коловорот; б – бурав; в – буравчик.

Буравом (рис. 43, б) сверлят глубокие отверстия, с по-мощью буравчика диаметром 2–10 мм (рис. 43, в) получают неглубокие.

Для того чтобы наметить центр отверстия, его накалывают шилом. Сверло должно быть хорошо заточено, только тогда отверстие получится точным. Затем сверло необходимо прочно закрепить в патроне коловорота или дрели. При работе с дрелью или коловоротом нужно следить за тем, чтобы ось их вращения совпадала с осью отверстия.

Сквозные отверстия делают по точной разметке с двух сторон детали. При сверлении с одной стороны детали перед выходом сверла на другую сторону нажим на ручку головки коловорота (или рукоятку дрели) следует несколько ослабить, чтобы предотвратить откол, отщеп или трещину в детали. Еще один способ избежать этого – подложить под деталь доску.

Электродрель

Электродрель предназначена для сверления отверстий в массиве древесины. Этот инструмент состоит из электромотора, который через последовательную цепь креплений соединяется со шпинделем патрона для сверла.

Чаще всего для этой операции используются спиральные сверла. Кроме прямого назначения, электродрель применяют для полировки, шлифовки, размешивания красок и т. д. (рис. 44).

Рис. 44. Электродрель.

В ходе работы сверло должно проникать в массив постепенно, без рывков и толчков. Если необходимо сделать сквозное отверстие, то нажим на древесину по мере продвижения сверла необходимо уменьшить.

При работе с дрелью используют следующие сверла:

– ложечные;

– центровые;

– спиральные.

У ложечного сверла в нижней части сделан продольный желоб с острорежущим краем и винтовым жалом, которое тянет за собой сверло и дает ему центровое направление. Во время сверления стружка не удаляется, поэтому сверло приходится периодически вынимать из отверстия. Таким сверлом довольно трудно сделать точное отверстие. Во время сверления электродрелью не следует сильно нажимать на сверло, так как дерево может расколоться и вся работа пойдет насмарку. Поэтому применение ложечного сверла сводится только к работам, не требующим большой точности, например сверлению отверстий под шурупы.

Центровое сверло обладает лучшими характеристиками, чем ложечное.

Его режущая часть выполнена в виде лопатки с острым концом (центром), боковым резцом (дорожником) и плоским ножом, расположенным по радиусу. Центрируется сверло острием и действует следующим образом: древесина, обрезанная боковым резцом, удаляется плоским ножом в виде спиральной ленты.

Если нужно сверлить дерево твердой породы, то потребуются довольно значительные физические усилия.

Спиральные, винтовые, цилиндрические сверла являются самыми удобными. Винтовой, конической формы заглубитель помогает сверлу легко входить в дерево. Боковые винтовые ленточки оканчиваются острыми резцами (дорожниками), с помощью которых древесина режется по окружности.

Подрезная древесина удаляется плоским ножом и поднимается по спирали вверх. Дорожники определяют диаметр просверливаемого отверстия. Для чистовой обработки лучше использовать сверла, имеющие мелкую насечку жала. Для работы с мягким деревом нужны сверла с крупной насечкой. Спиральным сверлом работать намного легче, чем всеми другими.

Иногда при сверлении в месте выхода сверла дерево откалывается, а само отверстие получается скошенным. Для того чтобы избежать этих неприятностей, следует придерживаться следующих правил:

– заготовка, которую необходимо просверлить, должна быть надежно закреплена;

– центры будущих отверстий следует намечать шилом или начертить обыкновенным карандашом;

– нужно проверить точность направления сверла дважды: перед началом сверления и после того, как сверло войдет на небольшую глубину;

– направление сверла при высверливании глубоких отверстий можно проверить на глаз, по заранее отмеченной карандашом линии.

Для сверления несквозных отверстий используют ограничитель – деревянный брусок, который располагают сбоку сверла и сверлят до тех пор, пока ограничитель не соприкоснется с зажимным патроном.

Перед началом работы сверлят брусок сверлом большого диаметра и получают приспособление для наблюдения за углом сверления.

Можно сделать несколько отверстий под разными углами, которые впоследствии послужат эталоном. Около каждого из них делают необходимую пометку, чтобы получился универсальный шаблон.

Очень часто отколы дерева происходят в месте, где выходит сверло, и чтобы избежать этого, необходимо внимательно наблюдать за выходом жала наружу: как только оно покажется, следует перевернуть деталь и прекратить сверление. В принципе, возможно сверление в одном направлении, но тогда под низ обрабатываемого предмета следует положить небольшой брусок дерева.

Очень часто появляется необходимость расширить уже просверленное отверстие. Для этого в имеющееся отверстие вставляют деревянную пробку, а в середину вворачивают сверло. В данной ситуации пробка служит центрирующим звеном и направляет сверло по оси меньшего отверстия. Сверло можно использовать и в качестве вспомогательного инструмента для выдалбливания гнезд. Но для этого потребуется сверло, диаметр которого равен ширине будущего отверстия. Сверлят на нужную глубину ряд гнезд, а затем убирают оставшиеся перемычки стамеской. К электродрели можно приобрести дополнительные насадки, позволяющие значительно расширить круг работ с древесиной (рис. 45).

Рис. 45. Дополнительные насадки к электродрели: а – дисковая пила; б – строгальный нож; в, г – фасонная и концевая фрезы; д, е – сверла; ж – зенкер; з – перка.

Во время хранения, чтобы уберечь головку сверла от повреждений, нужно навернуть на жало деревянную или обычную пробку подходящего размера.

Приспособления для обработки древесины

В качестве приспособлений достаточно часто используют стусло и шаблоны. Они намного облегчают работу и уменьшают время, затраченное при выполнении той или иной операции.

Стусло представляет собой подобие желоба, состоящего из трех досок. Две доски должны быть сбиты на основании параллельно друг другу, а угол между основанием и сторонами должен быть 45°. На сторонах стусла делают несколько специальных пропилов под определенным углом, причем их количество должно быть одинаковым с двух сторон. Линия с одной стороны доски должна продолжаться на другой так, чтобы было удобно распилить доску под нужным углом.

Чаще всего на стенках делают 2–3 пропила: под углом в 45, 60 и 90°. Последний из них встречается редко.

Стусло используют для ускорения процесса пиления досок под определенным углом. Для этого доску кладут между сторонами стусла и прижимают к дальней стороне, только после этого приступают к распиливанию доски.

Шаблоны используют для ускоренной разметки деталей. Для многократного использования шаблоны делают из твердого тонкого материала, например из фанеры, ДВП или жести.

Оборудование рабочего места

При выполнении работ по дереву необходимо максимально тщательно оборудовать рабочее место. Чем лучше организована работа, тем легче обработать древесину и сделать из нее задуманную вещь. Прежде всего необходимо оборудовать рабочий стол, подобрать и разложить по полкам рабочий инструмент, распределить по типам массивы древесины, чтобы всегда знать, что где находится, и не тратить дорогое время на нахождение нужной детали или инструмента.

Рабочее место считается правильно организованным, если при наименьшей затрате физических сил и времени работа выполняется с высоким качеством.

Основой рабочего места для столярных и плотничных работ является верстак. Он необходим для выполнения всех основных операций с деревом – разметки, пиления, строгания, сборки. Верстак поможет сделать и самую простую, и самую сложную вещь, собрать и отремонтировать конструкции, обработать доски до 3 м длиной.

Столярный верстак (рис. 46) включает в себя крышку и подверстачье. Крышка состоит из верстачной доски толщиной 60–70 мм, передних тисков (переднего зажимного винта) с подкладочной доской, задних тисков с зажимной коробкой (задней зажимной коробкой) и лотка, на котором во время работы размещают инструменты.

Рис. 46. Столярный верстак: 1 – верстачная доска; 2 – передние тиски; 3 – задние тиски с коробкой; 4 – лоток; 5 – клиновой упор; 6 – подверстачье; 7 – гнезда.

Верстачная доска и зажимная коробка снабжены сквозными отверстиями, в которые вставляют перемещаемые по высоте клиновые упоры, предназначенные для закрепления обрабатываемой детали в горизонтальном положении. Между неподвижным упором на доске и передвигаемым упором на коробке можно закрепить деталь любой длины. Передние тиски служат для зажима детали как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, а задние – только в вертикальном.

В подверстачье можно разместить шкаф для хранения инструментов и материалов.

Работать на настоящем столярном верстаке, конечно, удобнее. Однако не всегда удается найти место для его размещения. В этом случае используют обыкновенный стол, на котором располагают толстую верстачную доску (рис. 47) шириной 200–250 мм.

Рис. 47. Верстачная доска: 1 – упор; 2 – выемка; 3 – клин; 4 – бортик.

Крепят верстачную доску к столу с помощью струбцин. Такую конструкцию при необходимости можно разобрать.

Верстачную доску можно установить на удобную высоту, используя, кроме стола, опоры-основания (подверстачье).

Для того чтобы правильно определить высоту расположения верстачной доски, необходимо вплотную подойти к верстаку и опереться на него ладонями. Если при этом не приходится сгибать руки в локтях или, наоборот, наклоняться, чтобы достать до доски, то высота выбрана правильно.

Поверхность стола сможет прослужить много лет, если она будет сделана из толстой доски твердолиственных пород и покрыта олифой. Опоры-основания для верстака делают из древесины мягких хвойных пород, например из сосны или ели. Для удобства в работе, когда необходимы зажимы, их устанавливают на краях стола. Поперечный зажим удерживает доски по длине, продольный закрепляет доски по ширине (см. рис. 46). Чаще всего в зажимах используют металлические поверхности, реже деревянные. Для зажима обрабатываемых деталей можно приобрести слесарные тиски с губками шириной 60–80 мм и прикрепить их к верстачной доске.

На самой рабочей поверхности делают небольшие и неглубокие гнезда для установки упоров из дерева или металла. На рисунке 47 показаны клиновые упоры, установленные в гнездах верстачной доски.

Сзади верстачной доски закрепляют дополнительную доску, а затем укрепляют ее еще одной доской такого же размера, чтобы получился лоток, куда можно будет складывать инструмент (см. рис. 46). Для удобства под верстаком между опорами можно сделать несколько ящиков для инструментов и хранения заготовок.

Рядом с местом работы оборудуют полки и стеллажи для хранения инструментов и материалов. Причем каждому инструменту отводят специальное место, что позволяет быстро отыскать его и исключает повреждение одного инструмента другим. Можно хранить инструменты на специально оборудованном щите в мастерской (рис. 48).

Рис. 48. Щит с отверстиями.

Щит с отверстиями удобен тем, что вешается на стену, занимает мало места и позволяет быстро найти необходимый инструмент. Его выпиливают из фанеры толщиной 10 мм, сверлят отверстия и вставляют в них проволочные кольца, крючки и прижимы, с помощью которых и крепятся инструменты.

Рабочее место должно хорошо освещаться и иметь электророзетку для подключения механизированных инструментов.

Теперь несколько требований по эксплуатации верстака. Прежде всего он должен быть закреплен на полу, чтобы при упоре на него во время работы он ни в коем случае не перевернулся. Необходимо следить за тем, чтобы верстачная доска всегда оставалась ровной и гладкой. При возникновении первых неровностей необходимо зачистить поверхность и покрыть ее слоем олифы. Для того чтобы каждый раз не бояться порезать верстачную доску, надо подобрать подходящую по размерам специальную доску, на которой будет резаться древесина.

При использовании лакокрасочных материалов и химикатов надо позаботиться о вентиляции. Для хранения ядовитых и легковоспламеняющихся веществ выбирают проветриваемое и недоступное для детей помещение.

Подготовка инструментов к работе

Чтобы инструментами было легко и удобно работать, их нужно правильно подготовить: инструмент с оптимальной режущей частью следует правильно заточить.

Для ручной заточки инструментов применяют точило, оселок, брусок и напильник. Последовательность заточки топора наглядно показана на рисунке 49.

Рис. 49. Последовательность заточки топора: а – снятие фаски крупнозернистым бруском; б – заточка мелкозернистым бруском; в – доработка на оселке.

При использовании бруска лезвие инструмента необходимо удерживать двумя руками и водить по поверхности бруска взад и вперед. Нажим на инструмент производится при движении вперед, при движении назад нажима можно не делать. Режущая поверхность располагается под наклоном, чтобы фаска касалась бруска всей плоскостью.

Нажим на лезвие не должен быть слишком сильным. Брусок время от времени нужно смачивать водой. Заточку выполняют до тех пор, пока на противоположной от стачиваемой фаски стороне не появятся заусенцы.

При использовании точила со шлифовальным кругом следует соблюдать особую осторожность, не допуская чрезмерного нагрева металла. Рабочий конец нужно чаще опускать в воду. В процессе заточки лезвие равномерно и ровно прижимают к кругу, следя за сохранением угла заострения лезвия и прямолинейностью его режущих кромок (рис. 50).

Рис. 50. Шлифовальный круг.

После заточки кромки лезвия дорабатывают оселком, удаляя зазубрины, заусенцы и другие дефекты. Инструмент берут обеими руками и плавно двигают им по поверхности оселка, сохраняя правильный угол наклона. Поверхность оселка периодически следует смачивать водой или маслом.

После проведения серии движений лезвие следует повернуть противоположной стороной, затем положить плашмя на оселок и протянуть назад, чтобы удалить заусенцы.

Заточка позволяет проверять и качество самого инструмента. При заточке качественного инструмента образующиеся заусенцы хорошо удаляются при правке на оселке. Если заусенцев нет совсем или они быстро опадают, то инструмент слишком закален и будет быстро изнашиваться. Образование длинных заусенцев говорит о том, что инструмент изготовлен из слишком мягкого материала.

Стамески и рубанки точат на шлифовальном круге, поверхность которого должна быть смочена.

Почти все виды сверл можно точить на бруске или оселке. Можно пользоваться для этих целей и напильником с мелкой насечкой, а для удаления заусенцев использовать оселок.

У сверл желательно затачивать резец и дорожники. Внешнюю сторону дорожников лучше не трогать, чтобы не уменьшить диаметр сверла.

Лучше затачивать внутреннюю сторону. Следует по возможности сохранять прежнюю форму рабочих частей, так как излишняя опиловка ведет к быстрому выходу сверла из строя. Сверху затачивается горизонтальный резец, а появившиеся заусенцы нужно снять оселком. Заточка горизонтального резца снизу не рекомендуется, так как это будет уводить режущую кромку.

Сверло горизонтального резца при заточке необходимо упирать жалом в кусок дерева, помогая себе левой рукой; часть, прилегающая к центру выше винтового жала, должна быть закруглена. Сверло по дереву также должно иметь острую резьбу центрирующего жала. Жало затачивают треугольным напильником с мелкой насечкой или надфилем.

Для успешной работы с электроинструментами необходим определенный навык. Их подготовку необходимо проводить с особенной тщательностью. Например, использование электрорубанка, ножи которого выставлены или заточены неправильно, приводит к непоправимой порче заготовки, а высокая скорость и подача электродрели могут вызвать возгорание древесины. Поэтому правильность настройки электроинструмента сначала рекомендуется проверить на ненужном отрезке древесины, а затем переходить к выполнению основной работы.

Можно затачивать режущий инструмент с помощью универсальных и специальных заточных станков. Заточный станок применяется для заточки ножей рубанков, дисковых пил, долбежных и пильных цепей. Он имеет электропривод и комплект съемных механизмов, предназначенных для различных заточных работ.