Текст книги "Ремонт дачного дома"

Автор книги: Наталия Дмитриева

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Ремонт кровли из металлочерепицы

Если кровля изначально была сделана из металлочерепицы, то вряд ли возникнет необходимость ее перекрывать. Разве что возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства, например, на нее обрушится дерево и нанесет существенные повреждения. Обычно же ее ремонт сводится к обновлению краски, выцветшей на солнце, заделыванию мелких трещин или устранению ржавчины.

Но иногда возникает ситуация, когда владельцы дачного дома хотят поменять старую крышу из какого-либо другого материала на новую, красивую и долговечную из металлочерепицы. Тогда и идет речь о полной замене кровли. В этой главе поговорим о свойствах металлочерепицы, способах устранения мелких дефектов и о приемах монтажа кровли из этого материала.

Состав и свойства металлочерепицы

В последнее время металлочерепица завоевывает все большую популярность среди владельцев дач и загородных домов. Нельзя назвать этот вариант кровли бюджетным. Но ее цена вполне объяснима для материала такого класса и оправдана многочисленными преимуществами этого вида.

Кровля из металлочерепицы выглядит очень красиво и аккуратно. Этот материал имитирует натуральную глиняную черепицу. Но по весу он в несколько раз легче последней. Кроме того, натуральная черепица довольно хрупка, что создает проблемы при ее транспортировке. Металлочерепица в этом отношении тоже выигрывает – максимальный ущерб, который может возникнуть при ее перевозке, сводится к царапинам на поверхности, которые легко заделать.

Монтаж кровли из металлочерепицы достаточно прост, нужно только соблюдать инструкции производителя. На такой кровле практически не удерживаются осадки благодаря ее форме и покрытию. Поэтому она не нуждается в каком-либо дополнительном уходе после монтажа. В силу небольшого веса материала, листы его делают довольно большими по площади (в несколько раз больше листов шифера, например). От этого уменьшается число стыков на кровле, что также увеличивает ее надежность.

Структура этого кровельного материала весьма сложна. Металлочерепица в разрезе представляет собой подобие слоеного пирога с девятью слоями. Перечислим их снизу вверх:

• внутренний (нижний) слой защитного лака;

• грунтовый слой;

• слой алюминиевого напыления;

• слой оцинковки;

• слой листового металла (0,4–0,5 мм);

• слой алюминиевого напыления;

• грунтовый слой;

• наружное (верхнее) защитно-декоративное покрытие.

Все эти слои имеют различные функции, но служат единой цели – обеспечить высокую прочность, эластичность и износоустойчивость данного материала.

Толщина и размеры листа металлочерепицы, а также используемые материалы, могут несколько различаться у разных производителей. Одни виды больше подходят для простых скатных крыш, другие для более сложных – вальмовых или шатровых. Важно знать один нюанс – использовать металлочерепицу можно только для покрытия крыш с уклоном не менее 15°. На более пологих крышах листы кровли под тяжестью снега выгибаются на стыках, что открывает свободный доступ влаге и приводит крышу в негодность.

Свойства металлочерепицы могут варьировать в зависимости от используемых при ее производстве материалов. В первую очередь это касается защитного покрытия. От того, какой именно полимер входит в его состав, зависит устойчивость кровли к погодным условиям, воздействию ультрафиолета и механическим повреждениям.

Наиболее экономичным вариантом покрытия является полиэстер. Но его можно применять только в регионах с умеренным климатом, без резкого сезонного перепада температур.

Полидифторид – покрытие, обеспечивающее более высокую надежность и износоустойчивость. Кроме того, кровля с этим покрытием дольше остальных сохраняет декоративность, не выцветая на солнце. Наиболее устойчивым покрытием является пурал. Металлочерепицу с защитным слоем из пурала можно использовать в любых климатических условиях.

Важное значение также имеет состав слоя оцинковки – этот слой предохраняет основную металлическую часть кровли от коррозии. Желательно приобретать металлочерепицу, в состав которой входит не менее 200 г цинка на 1 м² материала.

Во избежание повреждений металлочерепицы при монтаже, ходить по ней можно только в мягкой обуви. А для обрезки использовать только ножницы по металлу, электролобзик или ножовку с мелкими зубцами. Применение других инструментов может повредить полимерное покрытие.

Металлочерепица различается также по фактуре поверхности. Но различия эти носят декоративный характер, не отражаясь на прочности кровли. Наибольшей популярностью пользуются матовая и глянцевая поверхности, а также виды фактур «металлик» и «тиснение».

Локальный ремонт

Необходимость частичного ремонта металлочерепичной кровли, как правило, бывает вызвана тремя причинами:

• текущие механические повреждения;

• ослабление крепежа;

• ошибки, допущенные при монтаже кровли. Следует хотя бы раз в год проверять состояние кровли из металлочерепицы, не откладывая осмотр до того момента, когда с потолка закапает. Если вы обнаружите дефекты, надо сразу же их устранить, пока они не стали причиной протечки крыши.

Мелкие царапины на поверхности можно просто закрасить подобранной в тон антикоррозийной краской. Если поверхностные повреждения более существенны – трещины, зазоры на стыках или у крепежных отверстий и т. п. – применяют специальные материалы для замазки. Очень хорошо для этих целей подходит силиконовый кровельный герметик.

Крепеж обычно ослабляется в случае, когда были использованы некачественные саморезы.

Если их просто подтянуть, это только временно устранит проблему, лучше сразу поменять на новые.

Распространенным дефектом металлочерепичной кровли является течь, возникающая в области конька. Причина ее возникновения – зазор между коньком и листами металлочерепицы, образовавшийся вследствие ошибки при монтаже кровли. В этом случае следует тщательно заделать зазор герметиком.

Подготовка и монтаж кровли из металлочерепицы

Если для старого покрытия использовались мягкие кровельные материалы наподобие рубероида, и они находятся в хорошем состоянии, то можно их не удалять. Старая кровля будет служить гидроизолирующим слоем. Если же использовалась жесткая кровля, ее следует демонтировать.

Поскольку мы говорим о ремонте крыши, а не о ее строительстве с нуля, предполагается, что на ней уже имеется обрешетка. Это существенно упрощает монтаж металлочерепичной кровли. Однако прежде чем приступать к монтажу, необходимо оценить состояние обрешетки и при необходимости заменить поврежденные элементы на новые или частично переделать ее под используемый профиль.

Обрешетка бывает двух видов – сплошная и разреженная. Сплошную делают из цельных листов фанеры или подобных материалов. Разреженную – из шлифованной доски или бруса, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Вес металлочерепицы невелик, поэтому для нее подойдет разреженная обрешетка (рис. 10). Однако важно, чтобы ее шаг (расстояние между досками) соответствовал шагу волны на листе металлочерепицы. Наиболее распространенными являются листы с шагом волны в 35 см, соответственно и расстояние между элементами обрешетки должно быть 35 см. Если старая обрешетка не отвечает этим требованиям, придется ее переделывать.

Рисунок 10. Разреженная обрешетка

Следующим важным этапом подготовки является расчет необходимого количества листов металлочерепицы. Размеры листов бывают различными, максимальная длина составляет 6 м. Если длина ската крыши не превышает 6 м, целесообразно использовать самые большие листы, чтобы не было лишних стыков. Если длина ската более 6 м, то длина листов подбирается таким образом, чтобы количество горизонтальных рядов было минимальным. То есть, например, при длине ската крыши 8,5 м желательно укладывать не три ряда профиля в 3 м длиной, а два ряда профиля длиной по 4,5 м (при расчете не забывая учитывать нахлест и выступ снизу для карниза).

Количество листов в горизонтальном ряду вычисляется просто: длину карниза надо разделить на ширину листов металлочерепичного профиля с учетом нахлеста (т. е. на полезную ширину листа, которая обычно указывается в инструкции к профилю наряду с остальными размерами).

Оговоримся, что подобные расчеты верны только для простых односкатной или двускатной крыш. Если конструкция крыши сложная, лучше за расчетами обратиться к специалистам, поскольку произвести их самостоятельно достаточно сложно.

В контексте нашей книги мы рассмотрим только самый простой вариант монтажа металлочерепицы, когда кровельный пирог в целом вас устраивает, и вы не принимаете решение его полностью менять. Однако в современных строениях обычно делают усовершенствованный вариант кровельного пирога, включающий в себя помимо гидроизоляции еще и утепление, и некоторые другие элементы (рис. 11). Полная замена старой крыши на такую усовершенствованную конструкцию – работа сложная, требующая высокой квалификации. Для ее выполнения следует обратиться к профессионалам.

Рисунок 11. Усовершенствованная конструкция кровельного пирога: 1 – металлочерепица; 2 – обрешетка; 3 – контробрешетка; 4 – гидроизоляционная мембрана; 5 – теплоизоляция; 6 – промежуточная обрешетка; 7 – пароизоляция; 8 – стропило

В простейшем же варианте, прежде чем приступить к монтажу кровли, нужно покрыть обрешетку гидроизоляционной пленкой (если до этого гидроизоляции не было). Пленку крепят к доскам обрешетки с помощью строительного степлера. После этого можно начинать укладку металлочерепицы.

Если укладывать придется более одного горизонтального ряда, начинать работу следует со стороны карниза и одного из торцов крыши. Укладывают сразу два соседних листа с нахлестом, предусмотренным вашим конкретным видом профиля (величина нахлеста указывается в инструкции). Чаще всего нахлест по длине (т. е. по вертикали) составляет 10–12 см. Сначала соседние листы закрепляют одним саморезом в месте стыка (в выпуклую часть волны). После этого листы выравнивают относительно друг друга и относительно ската крыши. И тогда уже закрепляют окончательно. Для прочного крепления рекомендуется использовать 6–8 саморезов на 1 м². Причем если на месте стыка саморезы устанавливают в выпуклую часть, то по всей остальной площади – в вогнутую часть волны. При укладывании двух и более горизонтальных рядов также делают нахлест вышележащего листа на нижележащий. Величина такого нахлеста составляет 6–8 см.

Ремонт кровли с листовым железом

Кровельное железо – еще один вид жесткой кровли, широко применяемый в строительстве дачных домов. Этот вид кровли имеет самый почтенный возраст – его используют не одно столетие. Но, разумеется, современное кровельное железо решительно отличается от материала, применявшегося изначально. Более того, каждое десятилетие на строительном рынке появляются все более усовершенствованные его разновидности. Крыть крышу кровельным железом рекомендуется только при уклоне ската 15–30°.

В настоящее время наиболее востребованными материалами этого вида являются оцинкованная листовая сталь и профнастил (многослойный материал на основе стали с полимерным покрытием). В дачном строительстве обычно применяют именно листовое железо. Этот материал очень надежен и сравнительно недорог. Затратность кровли из листового железа меньше, чем из металлочерепицы. При этом нельзя сказать, чтобы такая кровля выглядела хуже. И по долговечности, при хорошем уходе, железная кровля нисколько не уступает металлочерепичной.

Полная замена кровли из листового железа может потребоваться лишь спустя несколько десятилетий после ее укладки. Ремонт же обычно сводится к устранению локальных повреждений. Рассмотрим оба вида ремонта, так как у владельцев дачного дома с кровлей из рубероида или шифера со временем может возникнуть желание сменить прежнюю кровлю на железную.

Локальный ремонт и профилактика железной кровли

Вовремя принятые меры по профилактическому уходу за кровлей из листового железа помогут продлить ее долговечность и отдалить необходимость ремонта. Главным моментом профилактики является защита поверхности кровли от коррозии, которая неизбежно наступает под воздействием осадков. С этой целью крышу красят специальной антикоррозийной краской. Однако следует знать, что для оцинкованного металла подходит не всякая краска.

Дело в том, что свойства оцинкованного металла отличаются от обычного. Если покрасить его простой масляной или алкидной краской, она вступит в реакцию с цинком, что приведет к ее быстрому отслоению. Покрытие из такой краски продержится не дольше одного сезона. Поэтому необходимо выбирать краски, обладающие большей адгезией и эластичностью.

К таким краскам относится, например, акриловая грунт-эмаль или другие краски со сходными характеристиками. Они стоят дороже обычных красок, но в полной мере окупают себя. Лучше один раз потратиться на дорогую высококачественную краску, чем каждый год перекрашивать крышу или залатывать новые прорехи на ней.

Когда вы красите уже не новую крышу, сначала необходимо оценить ее состояние и устранить имеющиеся повреждения. Если на поверхности есть ржавчина, ее надо смыть керосином и потом зачистить остатки наждачной бумагой.

Возможно, в процессе эксплуатации кровли на ней образовались зазоры между листами в местах их соединения. В этом случае стыки таким же образом очищают от ржавчины, затем протирают их раствором хлористого цинка с помощью обычной малярной кисти. После этого стыки запаивают мощным паяльником. Излишки остывшего припоя удаляют напильником.

В случае возникновения трещин и прорех в старой кровле, их заделывают с помощью заплат. Заплаты вырезают из нового листа оцинкованной стали кровельными ножницами. Размер заплаты должен с каждой стороны на 10–15 см превышать размер поврежденного участка кровли. Крепят заплату путем пайки или с помощью какого-либо клея или герметика. О том, какой клей лучше использовать для оцинкованного металла, следует проконсультироваться в строительном магазине.

Если по каким-либо причинам у вас под рукой не оказалось запасного листа кровельного железа для заплат, его с успехом может заменить стеклоткань или качественный рубероид – такие заплаты также крепятся герметиком и служат не хуже металлических.

После того как все дефекты устранены, приступают к покраске. Всю поверхность кровли тщательно очищают от грязи и старой краски при помощи щетки с железной щетиной или специальными жидкими средствами. Затем кровлю промывают водой, дают высохнуть и покрывают защитной краской в 2–3 слоя. Краску удобнее всего наносить краскопультом, но при его отсутствии можно использовать валик или большую маховую кисть.

Монтаж кровли из листового железа

Надо отметить, что процесс этот достаточно трудоемкий по сравнению с укладкой любого другого кровельного материала. Если у вас нет навыков работы с листовым железом, лучше доверить эту работу профессионалам. Если же вы чувствуете уверенность в своих силах, воспользуйтесь несколькими рекомендациями.

Кровельное железо имеет не слишком большой вес, поэтому, как и в случае с металлочерепицей, здесь подойдет разреженная деревянная обрешетка с шагом в 20–30 см. На обрешетку укладывают гидроизоляционный слой из толя, рубероида или какого-либо другого изоляционного материала.

При использовании листового железа желательно свести к минимуму количество его стыков на кровле, поскольку стыки представляют собой потенциальную зону протечек и повреждений. Руководствуясь этим правилом, подбирают размер листов. Если длина ската небольшая, целесообразно использовать листы той же длины. При большой длине ската листы выбирают таким образом, чтобы количество горизонтальных рядов было наименьшим (так же, как и в случае с металлочерепицей).

Существует два способа укладки листового железа. Первый, наиболее простой, это укладывание внахлест. Листы начинают укладывать от карниза. Их крепят к обрешетке с помощью кровельных саморезов, имеющих под шляпкой резиновую прокладку. Каждый следующий лист кладут внахлест на предыдущий, ширина нахлеста – 5—10 см. Место нахлеста для надежности стыка промазывают герметиком и прокладывают тонкой резиновой лентой.

Более сложным способом настила кровельного железа является укладывание с фальцеванием. Такой способ обеспечивает наиболее высокую герметичности кровли. Фальцевание – это скрепление соседних листов между собой за счет особым образом загнутых краев. Есть 4 вида фальца: одинарный лежачий, одинарный стоячий, двойной лежачий и двойной стоячий.

Лежачие фальцы делают на стыке листов по горизонтали (параллельно карнизу), а стоячие на стыке по вертикали (вдоль ската). Двойные фальцы отличаются большей надежностью.

Рассмотрим технологию фальцевания на примере одинарного стоячего фальца. Кромку одного листа загибают вверх под прямым углом на 3 см. Кромку второго аналогично, но на 7 см. Соединяют листы и загибают большую кромку на меньшую. Эту операцию проделывают со всеми листами еще на земле. Затем расцепляют листы и поднимают на крышу. Там крепят их саморезами к обрешетке и сцепляют между собой подготовленным фальцем. Затем фальц уплотняют с помощью киянки и молотка. Фальцевание требует определенного опыта, поэтому при укладке кровельного железа своими руками обычно выбирают первый способ.

Ремонт и отделка фасада

Фасад – это «лицо» дома и своего рода визитная карточка домовладельца. Именно в отделке фасада больше всего проявляется ваш вкус. Со временем старый фасад изнашивается, теряет свою привлекательность, и встает вопрос об его обновлении. Вариантов отделки фасада существует великое множество. Разделим их на четыре большие группы и поговорим отдельно о каждой.

Обшивка фасада деревом

Это один из традиционных и любимых видов отделки дачных домов. Времяпрепровождение на природе располагает к натуральным материалам. А что может быть натуральнее и экологичнее дерева? В настоящее время существует несколько видов деревянной обшивки: вагонка, деревянный сайдинг, имитация бруса и блок-хаус.

Обшивка вагонкой

Вагонка представляет собой доски из цельного куска натурального дерева. Технология изготовления деревянной вагонки предусматривает тщательную просушку древесины в специальной камере и последующую ее обработку на современном оборудовании. Это прочный износоустойчивый материал. Он увеличивает шумоизоляцию стен и является дополнительным утеплителем дома.

Вес вагонки невелик, что позволяет использовать ее для обшивки даже старых домов – не будет чрезмерной нагрузки на фундамент и несущие стены. Кроме того, вагонка взаимозаменяема, т. е. в случае повреждения одной доски можно будет удалить ее, не нарушая всей обшивки, и на ее место установить новую.

Монтаж обшивки из вагонки осуществляется довольно просто и быстро, не требует каких-то сложных профессиональных навыков. Доски соединяются по принципу шип-паз (рис. 12).

Рисунок 12. Соединение шип-паз: а – отдельная доска; б – соединенные доски

Крепить доски начинают от нижней части стены. Первую доску кладут шипом вниз, пазом вверх. Выравнивают ее с помощью строительного уровня и закрепляют гвоздями. Гвозди располагают на равном расстоянии друг от друга с шагом не более 50 см. Крайние гвозди располагают примерно в 1 см от краев доски.

Все последующие доски крепят одинаково – верхнюю вставляют шипом в паз нижней, для прочности соединения по верхней грани ударяют деревянным молотком. Затем доску закрепляют гвоздями.

Когда все стены обшиты, по углам с каждой стороны прибивают по одной вертикальной доске для оформления уголка. Аналогично делают дверные проемы и наличники окон. После завершения работ по обшивке можно покрыть древесину лаком или тонировочным покрытием.

Деревянный сайдинг

Прежде всего разделим понятия деревянного и древесного сайдинга. Деревянный изготавливается из натуральных досок. Древесный же представляет собой спрессованную смесь древесной стружки и соединительного вещества.

При изготовлении панелей деревянного сайдинга применяются современные технологии просушивания древесины и склейки досок по длине. Кроме того, используются специальные пропитки и покрытия, предохраняющие древесину от воздействия внешней среды.

Монтаж обшивки из деревянного сайдинга не очень сложен. По всему фасаду создают обрешетку из деревянного бруса. Панели крепят на обрешетку с помощью гвоздей или саморезов.

Стыки панелей укладывают внахлест, чтобы край каждой последующей заходил на предыдущую.

При обшивке фасада деревянным сайдингом монтаж панелей осуществляется на некотором расстоянии от стены (расстояние задается обрешеткой). Образовавшуюся пустоту можно заполнить теплоизолирующим материалом. Или просто оставить воздушную подушку, которая обеспечит циркуляцию воздуха, позволяя стене дома «дышать». За счет этого на поверхности стен не будет скапливаться конденсат, приводящий к разрушению поверхности.

Обшивку деревянным сайдингом делают как горизонтальной, так и вертикальной. В первом случае работа начинается от нижней части стен, во втором – от одного торца и по всему периметру фасада.

Обшивка «под брус»

Этот вариант деревянной обшивки, именуемый иначе фальш-брусом, имитирует поверхность стены, выстроенной из цельного бруса. При этом расход дерева значительно меньше, а внешняя привлекательность, долговечность и надежность обшивки нисколько не хуже. Самым востребованным видом древесины для изготовления фальш-бруса является лиственница.

Фальш-брус (рис. 13) представляет собой доску, сделанную по особой заготовке. Она состоит из двух частей. Это придает доске большую прочность, поскольку напряжение в древесной породе снижается. За счет такой конструкции естественная деформация фальш-бруса сводится к минимуму.

Рисунок 13. Фальш-брус

Соединение панелей фальш-бруса, как и у вагонки, делается по принципу шип-паз. Монтируют такую обшивку обычно горизонтально на вертикальную обрешетку из деревянного бруса. Панели располагают гребнем вверх.

Блок-хаус

Очень декоративной и оригинальной деревянной обшивкой является блок-хаус (рис. 14). Он представляет собой искусную имитацию стены настоящего бревенчатого сруба. Чаще всего его изготавливают из древесины хвойных пород, но иногда используют и некоторые лиственные породы – кедр, липу, осину, березу. При изготовлении применяется технология камерной сушки, что придает материалу дополнительную прочность по сравнению с обычными бревнами.

Рисунок 14. Панель блок-хауса

Монтировать панели блок-хауса можно без обрешетки, как и вагонку. Принцип соединения тот же – шип-паз. Укладывают панели блок-хауса горизонтально, начиная с нижней части стены. Первую панель кладут вверх пазом.

Толщина и размеры блок-хауса могут быть различными. Длина варьирует в пределах от 2 до 6 м, толщина 20–36 мм, ширина 9—19 см. Такой широкий выбор размеров позволяет подобрать панели, оптимально подходящие для каждого конкретного фасада.