Текст книги "Коси, коса…"

Автор книги: Н. Родионов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)

Н. Н. Родионов
Коси, коса…

«Кривой нож для подрезки травы на сено, для съемки с корня хлеба» – так определил косу В. Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского языка». Далее автор словаря говорит об устройстве косы: «…в полосе (ноже) отличают самое лезвие, и загнутый, для крепости, обух, да пятку и носок. Посредством кольца и клина, коса насаживается пяткою на косы, косовище…» Приводятся также в статье многочисленные слова, производные от косы: косоправ (мастер точить и отбивать косу); кособойиая печь (горн для ковки косы); косоправка (деревянная лопатка с песком на смоле для точки косы) и т. д Сейчас, конечно, не услышишь ни о косоправе, ни о кособойной печи, а о самой косе вспоминают только тогда, когда требуется скосить траву на закустаренных и каменистых участках, в лесу, в горах, на обочинах дорог и т. д , где применение не только ши рокозахватных косилок, но и средств малой механизации бывает невозможно. На таких участках травы приходится скашивать ручными косами. Но что бы косить траву обычной косой, требуется умение ею пользоваться.

Нередко смотришь на косца и видишь: человек не только портит траву (после кошения остается неровно скошенный луг), но и мучает себя (от него пар валит, рубашку хоть выжимай) – не косит, а рубит. А эта работа, хотя и не легкая, всегда должна доставлять удовлетворение. После кошения поле должно оставаться ровно «подстриженным».

Уходит из жизни старшее крестьянское поколение, для которого коса была когда-то едва ли не главным уборочным орудием А молодежь, живущая в эпоху научно-технической революции, знает о ней порой лишь по книгам:

Раззудись, плечо!

Размахнись, рука!

Ты пахни в лицо.

Ветер с полудня!

Освежи, взволнуй

Степь просторную!

Кто не знает этих прекрасных со школьных лет знакомых стихов Алексея Кольцова?

Однако давайте рассмотрим подробнее, что же такое коса, как ее подготовить к работе?

Как устроена коса?

Коса состоит из ножа, косовища, ручки, клина, кольца (рис. 1). Понадобится еще и шпагат для крепления ручки.

Рис. 1. Коса: 1 – нож косы; 2 – косовище; 3 – ручка; 4 – клин; 5 – кольца; 6 – шпагат

Нож косы обычно изготавливается из инструментальной стали марок У7А, У8 или У8А и включает в себя, как уже говорилось, следующие элементы: обушок, пятку с шипиком, полотно с лезвием, носик (рис. 2).

Рис. 2. Нож косы: 1 – обушок; 2 – пятка; 3 – шипик; 4 – полотно; 5 – лезвие; 6– носик

Раньше длину ножа косы измеряли шириной ладони – «рукой» (1 «рука = 100,24 мм). Для этого нож косы, начиная от носика, охватывали поочередно левой и правой рукой. Числом «рук», укладываемых на длине ножа, и определялся размер косы. Так, в нашей стране ножи кос выпускались длиной в 5, 5¹/₂, 6, 6¹/₂, 7, 7¹/₂, 8, 8¹/₂, 9, 10, 11, 12 «рук» В табл. 1 приведены длины и массы кос, выпускаемых отечественной промышленностью.

В России применялись ножи кос в основном трех форм: русской, польской, венгерской.

Русский нож имеет выпуклую спинку обуха, плавно загнутую к носику. У польского ножа почти прямые спинка и носик обуха. Косы с русской и польской формами ножей назывались в северных и западных районах России литовками.

Венгерский нож косы имеет более удлиненный носик

Для срезания мелкого кустарника ранее применялись «кустарниковые» косы. Нож такой косы имел небольшую длину (до 535 мм), но широкое полотно. У пятки ширина полотна составляла 117-120 мм. Сейчас такую косу достать трудно.

Как правило, косы изготавливают «под правую руку», однако по заказу потребителя ГОСТ 2935-80) допускает изготовление и леворучных ножей кос.

Таблица 1. Длина и масса ножей стандартных кос

Косовище (ручка косы) должно быть упругим и прочным. Такими свойствами обладает косовище, изготовленное, например, из ровной молодой ели. Для этого со срубленного деревца, диаметр ствола которого на высоте 100-150 мм от шейки корня составляет 35-40 мм, удаляют сучки и кору, а затем сушат его в вертикальном положении в тени. Получается ровная, без трещин заготовка. Длина косовища в зависимости от роста косца составляет 1700-2000 мм.

Для крепления ножа косы конец косовища стесывают под углом и на плоскости делают аккуратное углубление для шипика пятки. Другой конец косовища заостряют, чтобы воткнуть косовище в почву при точке косы в поле.

Ручки по способу крепления на косо вище подразделяют на подвижные (регулируемые) и неподвижные.

Подвижную ручку чаще всего изготавливают из дерева. Для этого берут свежесрезанную ветку (как правило, ивы или черемухи) длиной 350-400 мм и диаметром 25-30 мм (рис. 3). В середине заготовки делают вырез. Его длина, вообще-то, определяется диаметром косовища, но обычно примерно равна 80 мм, глубина выреза – меньше половины диаметра заготовки. Затем в срезанном участке заготовки готовят желобок, что предотвращает поломку заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки-ручки делают канавки под шпагат. Затем изгибают заготовку вокруг косовища и концы ее стягивают шпагатом. При этом скошенные боковины выреза заготовки обеспечивают надежное крепление ручки на косовище. Такое устройство ручки наиболее рационально, поскольку ее положение на косовище можно регулировать в зависимости от роста и навыков косца. Для более надежного закрепления подвижной ручки на косовище целесообразно подложить под нее тонкую прокладку из резины.

Рис. 3. Заготовка ручки косы: 1 – канавка под шпагат; 2 – желобок в вырезе; 3 – боковина выреза

Применяют также ручку, вставляемую в косовище (рис. 4). Для этого в косовище делают отверстие, а на ручке – соответствующий отверстию шип. Ручку забивают в косовище со стороны ножа, шип расклинивают. Косовище в месте крепления ручки часто выполняют утолщенным. Это повышает его прочность, однако изготовление косовища значительно усложняется. Кроме того, такую ручку невозможно перемещать (регулировать) относительно косовища. Заметим, что для «правши» удобнее держать косу, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа косы.

Рис. 4. Ручка вдолблённая в косовище: 1 – косовище; 2 – ручка

В Литве некоторые косцы снабжают косовище второй ручкой (рис. 5). Форма и размеры дополнительной ручки зависят от навыков косца. Устанавливают ее на расстоянии 30-35 см от первой (прямой) ручки.

Рис. 5. Косовище с двумя ручками: 1 – косовище; 2 – первая ручка; 3 – вторая ручка

Клин изготавливают из прочного сухого дерева.

Кольца (см. рис. I) применяют как широкие (одно кольцо), так и узкие (два кольца). Выпускаются также и специальные косные кольца с крепящими винтами (рис. 6).

Рис. 6. Конструкции косных колец с винтами: 1 – винт; 2 – кольцо; 3 – ключ

Выбор ножа косы

Для кошения в садах, на приусадебных участках, где имеются гряды, ягодные кустарники и плодовые деревья, вокруг которых необходимо чисто обкосить траву, наиболее удобными являются косы № 5 и 6. Для заготовки сена на открытых местах обычно используют косы больших размеров. Как правило, размер косы косец выбирает «по себе». Однако считается, что коса № 6 является наиболее рациональной.

Ранее процесс изготовления ножа косы включал в себя более двадцати последовательных операций. На выполнении каждой из них специализировался один мастер. Изготовленные иожи сортировал главный мастер. При этом он руководствовался следующими требованиями: нож, взятый за пятку, при плавном нажиме носиком в деревянный предает с усилием до 200Н и покачивании должен был пружинить, но не гнуться; при скручивании полотна нож также должен был пружинить, а после снятия нагрузки – возвращаться в исходное положение. Нож, отвечающий этим требованиям, поступал в 1-й сорт, а если гнулся, то его направляли для доработки (вторичной закалки) или же в брак. Если наблюдался незначительный изгиб обуха или носика, то нож поступал во 2-й сорт. Ножи, в которых при испытании возникали трещины, шли в брак. Заметим, что брак составлял примерно 10 % общего производства ножей.

Ежегодное производство кос в России не превышало 150 тыс. шт. (Черняев В. В. Производство стальных кос.– Спб., 1888), что, конечно, не могло удовлетворить потребности крестьян в стране. Поэтому косы завозились из-за границы, преимущественно из Австрии, до 3-4 млн. шт. в год. Причем торговцы покупали за границей не более 10% хороших кос, до 20% средних и примерно 70% плохих, рассчитывая на неопытность покупателя. Учитывая это, крестьянин должен был уметь выбрать нож косы.

Специалисты и практики рекомендовали при выборе ножа косы руководствоваться следующими соображениями. Прежде всего на поверхности ножа не должно быть трещин и расслоений. Полотно по всей длине ножа обязано было быть ровным и одинаковой толщины. Неровности выявляли, прикладывая к полотну ножа небольшую гладкую металлическую пластину или монету. Качество стали, а также наличие трещин определяли по звуку: брали нож косы за пятку и ударяли обушком о массивный деревянный предмет. При этом хорошая коса издавала чистый ясный звук. Кроме того, о качестве ножа судили по его упругости и твердости: брали нож косы за пятку, носиком упирали в твердый предмет и слегка надавливали. Если при этом полотно прогибалось равномерно, а после снятия нагрузки принимало исходную форму, то считали, что коса должна быть хорошей.

Другие рекомендации по выбору косы созвучны с описанными выше. Например, покупатель, повесив нож косы пяткой на палец, постукивал им о предмет из дерева и прислушивался: если нож издавал звук протяжный, мелодичный, высокого тона, то это верный признак того, что нож косы хорошего качества и без пороков. Если же издаваемый звук был глухой, отрывистый, то от покупки косы следовало отказаться.

При выборе ножа косы пользовались и таким способом. Брали с собой в магазин гвоздь (он изготовлен из мягкой стали). Проводили им поперек лезвия ножа косы и наблюдали: если с гвоздя срезается стружка, то закалка косы хорошая, а если гвоздь скользит свободно и стружка с него не снимается, то коса закалена плохо и при работе будет быстро тупиться.

И в наше время, несмотря на более совершенную технологию изготовления ножей кос, качество их не всегда отвечает требованиям потребителя. Поэтому способы определения качества ножа косы, применявшиеся ранее практиками, не потеряли своей актуальности.

В настоящее время ножи кос изготавливает единственное в стране предприятие – Артинский механический завод. Первая в России коса заводского производства была выпущена именно здесь еще в 1809 г.

Готовим косу к работе

Подготовка косы к работе включает в себя заточку полотна, посадку ножа косы на косовище и отбивку лезвия.

Если нож новый, то его сначала з а -тачиваютс нижней стороны по всей длине полотна на ширину 15-20 мм на мелкозернистом абразивном круге. При заточке нужно обязательно охлаждать нож водой, что предотвращает перегрев полотна. Для этого нижняя часть наждачного камня должна быть погружена в воду на 20-50 мм. Частота вращения круга не должна превышать 100 оборотов в минуту. Нож затачивают до появления тонкого заусенца на лезвии, который затем снимают абразивным бруском. Иногда нож затачивают на половину первоначальной толщины лезвия, а затем отбивают косоотбоями. Такая заточка полотна облегчает последующую отбивку косы. Затачивают нож, естественно, до его насадки на косовище.

Перед насадкой ножа косовище ставят в вертикальное положение (заостренным концом вверх) и на уровне пупка косца на косовище делают метку (здесь будет крепиться ручка). Затем нижний конец косовища стесывают так, чтобы подъем лезвия полотна в разрезе А-А (рис. 7) составлял 10-20 мм для косьбы на ровном лугу и 25-35 мм – для местности с кочками, ухабами, оврагами. На стесанной плоскости делают аккуратное углубление для ши-пика пятки. Перед тем как сделать углубление, нож косы прикладывают пяткой к стесанной плоскости косовища и добиваются, чтобы расстояние от места присоединения ручки к косовищу до обушка пятки равнялось расстоянию от того же места на косовище до носика ножа. При этом пятка ножа должна располагаться примерно посередине стесанной плоскости косовища.

Рис. 7. Величина подъема лезвия полотна

После этого отмечают карандашом положение шипика на плоскости косовища и делают углубление для шипика так, чтобы шипик входил в углубление с небольшим натягом. Для проверки подъема лезвия предварительно (не накрепко) насаженную косу устанавливают ножом на ровную гладкую поверхность, как при косьбе. Между лезвием и полом должен быть необходимый зазор (см. рис. 7). Затем с помощью шнура устанавливают захват косы (рис. 8), то есть отклонение носика ножа косы в наружную сторону от дуги, проведенной из точки присоединения ручки к косовищу через обушок пятки ножа. Для этого пальцем одной руки прижимают шнур к тому месту косовища, где будет присоединена ручка, а другой рукой подводят натянутый шнур к обушку пятки ножа, фиксируют эту длину шнура и, не сбивая отметки на шнуре, подводят его к острию носика косы. Если отмеченное расстояние на шнуре соответствует расстоянию от места установки ручки до носика, то захват равен нулю. В случае, когда расстояние до носика больше,– захват называют положительным, когда меньше – отрицательным. Обычно косцы устанавливают положительный захват в пределах 0-20 мм в зависимости от твердости и густоты травы, а также своей физической силы. Некоторые же косцы предпочитают даже отрицательный захват до 10 мм.

Рис. 8. Установка захвата косы: 1 – положительный захват (0-20 мм); 2 – шнур

Для кошения сочных луговых и лесных трав требуется меньшее усилие, чем жестких. Поэтому и захват косы для косьбы сочных трав должен быть больше, чем для косьбы жестких трав. Опыт показывает, что для нормальной (неутомительной) работы косца захват должен равняться нулю.

После установки захвата нож, не смещая его положения, надежно фиксируется клином или винтом. На закрепление ножа обращают особое внимание, так как самопроизвольное нарушение установленного захвата при косьбе влияет как на усилие при кошении, так и на качество работы.

Отбивка косы – сложная и ответственная операция, требующая особого внимания и терпения (тщательная отбивка длится примерно полчаса).

Отбивка позволяет сделать лезвие (режущую часть) тонким по всей длине полотна. Кроме того, при отбивке лезвия в результате наклепа повышается прочность и твердость металла.

Косу отбивают с лицевой (верхней) стороны полотна на ширину 1,5-2,5 мм, но не более 3 мм, с помощью обычных отбоев – широкой бабки (наковаленки) и отбойного молотка с узким бойком (рис. 9). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть гладкими, с характерным металлическим блеском. В противном случае рабочие поверхности шлифуют. Для работы бабку вбивают в какой-либо чурбан из твердого дерева. При отбивке лезвие плотно прижимают к рабочей поверхности бабки. Для обеспечения такого положения лезвия на бабке применяется специальная стойка, позволяющая перемещать верхний конец косовища вверх или вниз (см. рис. 9). Некоторые косцы для отбивки снимают нож с косовища. В этом случае стойка не нужна.

Рис. 9. Оснащение рабочего места отбойщика косы: 1 – бабка с широкой наковальней; 2 – молоток с узкими бойками; 3 – банка с водой; 4 – стойка

Отбивку начинают от пятки и ведут смоченным в воде носком молотка. При отбивке очищается место удара, в результате чего на полотне появляется светлая полоска, указывающая на ход отбивки косы. Удары наносят параллельно лезвию полотна. Шаг перемещения молотка составляет около 1 мм на удар. Удары не должны быть сильными. Молоток поднимают на 4-5 см. Нельзя наносить удары поперек, наискось или несколько раз подряд по одному и тому же месту полотна, так как лезвие от этого растягивается и делается волнистым (коробится), а при значительном короблении на полотне возникают значительные изгибы – так называемые хлопотушки, в результате чего коса при косьбе начинает хлопать и может оказаться непригодной к работе. Поэтому лучше не стремиться отбить косу за один проход молотка. Для более тщательного оттягивания лезвия косу отбивают второй раз. Режущая часть косы после отбивки должна иметь еле заметный желобок и реагировать на усилие ногтя пальца, то есть поддаваться нажиму ногтя (незначительно изгибаться) и сейчас же возвращаться в исходное положение.

Для отбивки косы применяют также, хотя и реже, узкую бабку и молоток с широким бойком (рис. 10). Но их эффективное использование возможно лишь при наличии специальной скамеечки. Приведенные на рис. 10 размеры скамеечки приблизительны, так как зависят от роста отбойщика. Те, кто пользовался такими отбоями, считают, что косу удается отбить в 2-3 раза быстрее, чем обычными отбоями.

Рис. 10. Скамеечка для отбивки косы: 1 – бабка с узкой наковальней; 2 – молоток с широким и узким бойками

В этом случае нож косы перед отбивкой снимают с косовища и на полчаса опускают в воду. Полежавший в воде нож темнеет, что облегчает слежение за ходом оттягивания лезвия. Нож держат на бабке обушком вниз так, чтобы лезвие лежало на рабочей кромке бабки с небольшим наклоном к отбивальщику. Большим пальцем левой руки лезвие прижимают плотно к бабке, а указательным и средним пальцами, упираясь в бабку, регулируют положение отбиваемой части лезвия. Отбивку начинают с пятки, подставляя под переднюю часть косы колено правой ноги, находящейся на подножке скамеечки. Когда оттягивают среднюю часть, то пятку и носик поддерживают обоими коленями, а при отбивке передней части пятку подпирают левым коленом. Некоторые косцы, чтобы не снимать для отбивки нож косы с косовища, высоту скамеечки увеличивают, и тогда уже косовище не мешает укладывать лезвие на бабку.

Косоотбой КС-1. Для облегчения работы при отбивке кос выпускают специальный косоотбой (рис. 11). Его применение не требует от отбивальщика значительных навыков, какими он должен обладать при отбивке косы обычными отбоями. Таким образом, при использовании этого приспособления оттягивание режущей кромки ножа не ухудшается, а время на отбивку косы снижается.

Рис. 11. Косоотбой КС-1: 1 – боек; 2, 4 – винты; 3 – корпус; 5 – бабка; 6 – рабочая поверхность бабки; 7 – проточка; 8 – бурт; 9 – хвостовик; 10 – нож косы; 11 – опора

Косоотбой состоит из корпуса бабки и бойка.

Бабка включает в себя следующие элементы: рабочую поверхность слегка округленной формы; проточку для удержания бабки в корпусе косоотбоя винтом во время транспортировки; бурт, служащий для опоры корпуса при отбивке косы, и конусообразный хвостовик, который вбивают в опору из плотной древесины.

Рабочая часть бойка имеет клинообразную форму и оканчивается закруглением.

Твердость рабочих поверхностей косоотбоя 56-62 HRC. Подготовка косоотбоя к работе заключается в том, что винт 4 вывинчивают из корпуса, бабку вбивают в опору, а корпус вместе с бойком устанавливают на бабке окном от себя.

Для отбивки косу устанавливают горизонтально так, чтобы полотно нижней своей стороной опиралось на рабочую поверхность бабки. Выполнить это условие можно, перемещая вверх или вниз конец косовища по специальной стойке (см. рис. 9).

Отбивку косы начинают с пятки. Левой рукой берут нож косы со стороны обушка (рис. 12), подводят лезвие ножа под боек, прижимая его к бабке и на себя (к корпусу косоотбоя), и молотком массой 0,45-0,6 кг наносят удары по верхней части бойка. Ширина отбиваемой части полотна не должна превышать 3 мм.

Рис. 12. Отбивка косы с помощью KC-1: 1 – опора (чурбан); 2 – нож косы; 3 – косоотбой; 4 – молоток

После отбивки лезвие должно быть тонким и не иметь волнистости. Об изготовлении отбоев кос будет рассказано ниже.

Заточка косы при косьбе

«Держи косу острее – косить будет скорее»,– говорит русская народная пословица.

Перед началом кошения косу точат бруском (лопаткой). Точат ее и потом, уже в ходе самой косьбы, по мере надобности. Момент притупления лезвия определяет косец, когда коса для резания травы требует значительного усилия и дает неровное, с гребнями ска шивание. При точении используют разные приемы в зависимости от традиции

Прием №1. Взяв косу правой рукой за пятку, а левой за косовище, втыкают острый конец косовища наклонно в почву на глубину 4-6 см сзади себя. Вытирают (осторожно) полотно косы свежескошенной травой. Затем, держа косу левой рукой за середину обушка так, чтобы косовище находилось подмышкой со стороны левого бока, косарь правой рукой вынимает брусок (лопатку) из лопаточника (рис. 13) и проводит им по лезвию – от пятки до середины попеременно с одной и с другой стороны. Брусок при этом косец держит полого по отношению к полотну ножа, помня, что неправильной точкой косу можно затупить, «завалив» лезвие, то есть создать на нем заусенец, или же «съесть» бруском лезвие настолько, что оно станет толстым. Наточив верхнюю половину лезвия, переходят к нижней.

Рис. 13. Снаряжение косца: 1 – брусок; 2 – мусат (гладкий стальной стержень); 3 – лопаточник

Прием №2. Данный прием отличается тем, что при точке нижней половины лезвия левую руку переносят на переднюю часть обушка.

Прием №3. В этом случае левой рукой держат не за середину обушка ножа, а за самый его конец (носик) и точат лезвие полотна на всю длину. Важно, чтобы брусок при заточке не только скользил вдоль лезвия, но и постепенно сходил с него наружу. Поэтому при втором и третьем способах точки необходимо иметь длинную лопатку.

Прием №4. Здесь носиком ножа косы упираются в носок сапога или же носик втыкают в землю. Точат полотно по частям – сверху вниз.

При всех способах точки косы важно выдержать требование – не точить больше, чем нужно, то есть не стачивать тонкое лезвие. Излишняя заточка косы вредна.

* * *

Теперь немного о брусках и мусатах. При сходе бруска с режущей кромки при заточке косы абразивные зерна бруска оставляют на кромке пилообразные зубцы, направленные в сторону движения бруска, то есть от пятки к носку. Чем крупнее абразивные зерна бруска, тем больше получается длина каждого зубца на лезвии косы. Зубцы имеют клиновидную форму. Чем меньше длина зубца и больше его основание, тем больше его сопротивление изгибу. При кошении зубцы, подрезая траву, постепенно отгибаются в разные стороны. Это приводит к тому, что толщина режущей кромки увеличивается, а значит, и снижается режущая способность лезвия ножа. Косить становится труднее. Косец решает, что коса требует точки, и оттачивает ее бруском. При этом загнутые зубцы частично возвращаются бруском в первоначальное положение, а значительная часть стачивается. В результате наиболее тонкая часть режущей кромки, оттянутой при отбивке, быстро изнашивается и толщина лезвия увеличивается. Косить вновь становится трудно. Точка почти не помогает, коса требует новой отбивки.

Отметим, что точка косы мелкозернистым бруском способствует более продолжительной ее работе от одной отточки до другой, чем при точке крупнозернистом бруском.

Некоторые косцы, зная, что на лезвии остаются зубцы после точки бруском, правку (следующую точку) производят м у с а т о м (гладким стальным стержнем) (см. рис. 13). Мусат отгибает зубцы в положение, близкое к исходному, острота ножа восстанавливается. Так поступают до тех пор, пока точка мусатом способна восстановить остроту лезвия. Но по мере работы косы и правки режущей кромки мусатом зубцы отламываются и толщина лезвия увеличивается. Настает момент, когда косу нужно вновь точить бруском, делая кромку тонкой и зубчатой. Затем опять точат мусатом. Такое чередование точения косы бруском и мусатом удлиняет срок службы косы до очередной отбивки.