Текст книги "Автомобильный редуктор своими руками. Энциклопедия ремонта"
Автор книги: Михаил Леомер
Жанры:
Автомобили и ПДД
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Итак, с дифференциалом и большой шестернёй мы закончили. Разбираем редуктор далее.
Откручиваем гайку на фланце, вынимаем сам фланец и малую шестерню редуктора («хвостовик»). Снимаем с него распорную втулку, подшипник и упорное кольцо. Чтобы снять подшипник, берём две стальные пластины толщиной чуть меньше упорного кольца, надетого на «хвостовик», длиной 100 – 120 мм и шириной 40 – 50 мм. Ставим их параллельно на две подставки (толстые деревяшки, кирпичи, и т.д.) так, чтобы «хвостовик» поместился бы между ними, опираясь на них кромкой подшипника, а концы их опирались бы на подставки. После этого, сильным ударом по концу с резьбой снимаем подшипник с «хвостовика». Чтобы не поломать резьбу, на неё последовательно навинчивается гайка, снятая ранее, а на неё надевается старая торцовая головка на 24 мм. Именно по ней и наносятся удары. Последним выбивается сальник изнутри редуктора наружу вместе с подшипником и отражательной шайбой, с помощью отрезка трубы, длиной 200 мм, диаметром дюйм с четвертью, поставленной на внутреннее кольцо подшипника изнутри редуктора.
Всё, редуктор разобран полностью.
Сальник заменяется всегда, в каком бы состоянии он не находился. Отражательная шайба заменяется, если на ней есть следы явного износа, или под торцом фланца она сильно вытянулась. Оба подшипника, малый и большой, снятые с редуктора, тоже диагностируются. Для этого их необходимо разобрать. Вставьте со стороны большого диаметра между роликами и внутренним кольцом плоскую отвёртку (Рис. 12) и прижмите ролики к буртику со стороны малого диаметра. Прочным шилом выведите ролик напротив отвёртки из под буртика. За ним следующий. И так до тех пор, пока большая часть роликов не будет также выведена из-под буртика. После этого вынуть внутреннее кольцо не составляет труда. Протрите его насухо и посмотрите беговую дорожку. Никакие дефекты на дорожке не допускаются. Могут быть множественные мелкие и незаметные выбоины, но явных дефектов быть не должно. На всякий случай прошлифуйте всю поверхность наждачной бумагой, последовательно, марки 600, 800, 1000. Если при этом не выявилось грубых дефектов, подшипник можно собирать. Любым способом наберите в сепаратор ролики (чтобы они не выпадали, смажьте поверхность сепаратора каким-нибудь густым минеральным маслом, солидолом, например) и вставьте внутреннее кольцо. Лёгким ударом по нему соберите подшипник. Только перед этим проверьте каждый ролик в отдельности на отсутствие дефектов поверхности. Если есть дефектные ролики, подшипник придётся заменить. Ролики без дефектов шлифуются теми же номерами наждачной бумаги в собранном подшипнике прямо сверху при постоянном проворачивании сепаратора. Наружные кольца подшипников тоже осматриваются и при отсутствии заметных дефектов на беговой дорожке также шлифуются теми же номерами. Дефектные кольца подшипников, запрессованные в корпусе редуктора, нужно заменить. Для этого можно воспользоваться приспособлением (Рис. 33), а можно обойтись и без него. В этом случае тонким длинным стержнем диаметром 10 мм и длиной 200-250 мм, переставляемым от одного края кольца к другому (для этого в корпусе есть соответствующие выемки), лёгкими ударами выбиваем кольцо до тех пор, пока оно не выпадет из гнезда. Так можно выбить кольца, как малого, так и большого подшипника.
Разборка редуктора закончена. А заодно и диагностика. Подведём итоги.
1.Если в автомашине при движении вы слышите какие-то звуки со стороны багажника, то необходимо провести диагностику редуктора.
2.Слушать редуктор нужно лёжа в салоне, поместив ухо как можно ближе к нему.
3.Неисправный редуктор издает всего три звука – «вой», «рычание», звонкие металлические щелчки. Другие звуки не «редукторного» происхождения.
4.Обнаружив «звучание» именно редуктора, проведите заодно диагностику карданного вала и полуосевых подшипников.
5.Перед дальнейшей работой слейте из редуктора масло.
6.Освободите и выдвиньте полуоси на 15-20 см.
7.Снимите редуктор.
8.Почистите редуктор снаружи от грязи.
9.Определите причину «гудения».
10.Последовательно разберите редуктор.
11.Внимательно осмотрите все детали. Дефектные замените.
12.Снимите если нужно бугельные подшипники. Дефектные замените.
13.Разберите большой и малый подшипники. Выбейте, если нужно, наружные кольца. Дефектные подшипники замените.
14.Прошлифуйте поверхности и ролики неповреждённых под-шипников. Соберите подшипники.
Глава вторая. Ремонт редуктора без применения специализированного инструмента
Итак, мы приступаем к ремонту предварительно разобранного и отдефектованного редуктора. Будем считать, что вы собрали подшипники, заменили все изношенные детали и на столе у вас лежит весь набор, который должен превратиться в полноценный отремонтированный редуктор. Вот он – этот набор (Рис. 13):
1. Корпус с крышками 1 шт.
2. Болт крышки М10х50 4 шт.
3. Шайба гроверная болта крышки 4 шт.
4. Болт стопора М6 с гроверной шайбой 2 шт.
5. Стопор гайки дифференциала 2 шт.
6. Гайка дифференциала 2 шт.
7. Подшипник 7807 1 шт
8. Подшипник 7705 1 шт
9. Подшипник 7707 2 шт
10. Корпус дифференциала 1 шт.
11. Палец дифференциала 1 шт
12. Полуосевая шестерня 2 шт
13. Сателлит 2 шт
14. Шайба полуосевой шестерни 2 шт
15. Болты большой («планетарной») шестерни 8 шт
16. Большая («планетарная») шестерня 1 шт
17. Малая шестерня («хвостовик») 1 шт
18. Кольцо упорное 1 шт
19. Втулка пружинная 1 шт
20. Шайба маслоотражательная 1 шт
21. Сальник 1 шт
22. Фланец 1 шт.
23. Шайба упорная 1 шт.
24. Гайка «хвостовика». 1 шт.
Прежде чем двигаться дальше, нужно кое-что сказать о чистоте на рабочем месте. К сожалению, редуктор обычно бывает весь в грязи. А если учесть, что течь масла через сальник встречается у 90% неисправных редукторов, то корка, которая образуется в результате смешивания масла и грязи, больше напоминает прочный битум, который тоже часто попадает в эту адскую смесь. Чистить такой редуктор вовсе не хочется. А надо, причём тщательно. Дело в том, что гипоидный редуктор устроен таким образом, что допуски на многие размеры, особенно в сопряжениях, бывают в 0,03 – 0,05 мм. Если в гнездо под опорные поверхности подшипника попадёт твёрдая песчинка или стружка такой величины, а впоследствии, из-за вибрации и ударов в самом механизме она разрушится, то тщательно выставляемые вами зазоры изменятся недопустимым образом и ваш редуктор «загудит». Кроме того, в корпусе редуктора есть много «карманов», куда забиваются продукты износа – стружка, металлическая пыль, мелкие обломки зубьев, которые могут долго не напоминать о себе. Но однажды, потоком горячего масла, которое циркулирует в редукторе при эксплуатации, они могут быть вымыты, попасть на рабочие поверхности шестерён со всеми вытекающими отсюда последствиями. Внутри подшипников тоже есть соответствующие ложбинки, в которых любит скапливаться грязь и песок. Мало того, что они мешают при сборке, так ещё и затяжка подшипников может из-за этого происходить неправильно. Из всего сказанного можно сделать вывод – чистота и порядок на рабочем столе и среди подготовленных деталей редуктора не просто дань обычной бытовой аккуратности. В нашем случае это существенный компонент надёжности и долговечности отремонтированного редуктора. А поэтому. Корпус редуктора должен быть тщательно отчищен от грязи и пастообразной корки. Все внутренние карманы корпуса должны быть освобождены от металлического содержимого. Обычно в завершение чистки корпус моют в дизельном топливе или керосине. Они хорошо отмывают грязные поверхности, но, к сожалению, очень сильно и резко пахнут, как, кстати, и бензин, которым тоже иногда моют корпус. Если вы работаете в гараже, то запах вам не помеха. Если вы соорудили рабочее место в кладовке или в комнате, то тут мытьё подобного рода недопустимо. Отчистить редуктор в этом случае можно старым испытанным способом. Металлической щёткой очистить внешние поверхности, длинным тонким предметом почистить все «карманы», а потом протереть редуктор снаружи и внутри чистой ветошью, смоченной в ацетоне. Запах ацетона быстро выветрится, а корпус редуктора будет чистым. Битумные пятна можно удалить, протерев корпус ветошью, смоченной в сольвенте, запах которого тоже быстро выветривается. Следите при этом за тем, чтобы внутри корпуса, особенно в гнёздах под опорные поверхности подшипника, не оставалось ничего, что могло бы впоследствии застрять между сопрягаемыми поверхностями. Все остальные детали, подготовленные для сборки, также должны быть тщательно вымыты и высушены, или протёрты. Ни на роликах подшипников, ни на зубьях шестерён не должно быть ни малейшего следа грязи или пыли. После этого начинаем тщательный осмотр всех соприкасающихся поверхностей с целью найти и устранить все без исключения заусеницы.
О заусеницах впору писать детективный роман или романтическую сагу. Именно из-за них падают самолёты, тонут корабли и взрываются подводные лодки. Именно из-за них ракеты сходят с траектории, космические корабли пропадают в безбрежной пустоте, а спутники связи тонут в океане. Вред, причиняемый заусеницами, исчисляется сотнями миллиардов рублей, хотя их устранение обходится всего лишь в сотни. Собственно, что такое заусеница!? Небольшой наплыв металла, оставшийся после обработки детали режущим инструментом. Для устранения его существует финишные операции – шлифовка, притирка, галтовка и тому подобные. Но на заводах спешат, на заводах торопятся! Раньше – выполнить план и получить премию, сейчас – продать и получить прибыль. И первая операция, которую производитель при этом выкидывает из технологического цикла – как раз финишная. Просто не делают какую-нибудь электрополировку и всё! Считай, сэкономили процентов десять цены! В результате детали, которые имеют допуски в 0,00 с копейками, не садятся на место. Острые кромки, лишённые радиусных закруглений, которые, между прочим, на чертежах обязательно показывают, врезаются в посадочные места и не дают собирать узлы без применения исконного русского инструмента – молотка. Хорошо ещё, что мы не занимаемся сборкой, например, торпед. В них есть механизм, взрывающий боезаряд. Достаточно оставить в нём заусеницу 0, 01 мм, и взрыв может произойти не тогда, когда нужно, а в любой момент. Поэтому. Все, я повторяю – все, заусеницы нужно убирать, как бы это ни было тошно и муторно. Редуктор не торпеда, но, забив подшипник в гнездо с перекосом, вы недолго будете радоваться поездкам на отремонтированном таким образом автомобиле.
А потому, начнём. Прежде всего, нам нужно «посадить» внешние кольца большого и малого подшипников «хвостовика» в их «посадочные карманы» в корпусе редуктора. Вот с них и начнём. Внимательно просмотрите все кромки в этих карманах. Найдите все заусеницы и уберите их, чем сможете. Можно шабером, можно надфилем, можно, наконец, малым шлифовальным камнем, вставленным на длинной оси в патрон электродрели. Главное, чтобы ни одна заусеница не выступала бы за посадочный размер. После того, как вы почистите карманы, беритесь за сами подшипники. На боковой стороне внешних колец есть шлифованная «дорожка», которая, собственно, и представляет собой «посадочный» размер. С обеих сторон «дорожки» есть радиусные закругления. Но кто будет стараться выполнить сопряжение радиуса со шлифованной поверхностью как следует? Вот в этом месте и образуется довольно острая, зазубренная кромка. И то, что эти зазубрины микроскопические и почти не видны, сути дела не меняет. Именно эта кромка врезается в стенку «посадочного кармана» и не даёт правильно «посадить» подшипниковое кольцо. Чтобы этого не произошло, берите шлифовальную бумагу № 40-60 и обрабатывайте кромку так, чтобы переход от цилиндрической боковой поверхности к круглой был бы плавным и гладким. Обработайте таким образом оба «кармана» и оба кольца подшипников. Теперь на очереди посадочное место под сальник. Вот уж тут вас ждут немалые неприятности. Редко бывает, чтобы внутренняя поверхность проточки под сальник была бы целой. Как правило, она исцарапана, порезана, побита после безуспешных попыток сальник выколупнуть из горловины. И чтобы из-под сальника не было протечек, обработайте внутреннюю поверхность горловины той же наждачной бумагой, а крупные повреждения – сколы и царапины уберите тем же шабером или надфилем. Острую кромку на входе в горловину тоже заовальте наждачной бумагой. Но это ещё не всё. С другой стороны корпуса есть «посадочные места» под бугельные подшипники. Там тоже бывает полно заусениц. Обработайте наждачной бумагой как посадочные места под подшипник в корпусе редуктора, так и места сопряжения крышек, тех, которые приворачиваются болтами к выступам посадочных мест корпуса. Заодно прочистите чем-нибудь тонким и острым или металлической щёткой резьбу на этих крышках. Грязи в резьбе не должно быть. Словом, все кромки, где заметите заусеницы, обрабатывайте до полного их устранения. Если вы оставите хотя бы одну необработанную поверхность, в процессе эксплуатации из-за неизбежных вибраций заусеница может быть срезана или стёрта и посадка изменится, затяжка ослабнет, а это скажется на долговечности редуктора. Поэтому времени на устранение заусениц не жалейте.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
