Текст книги "На велосипедах по Египту"

Автор книги: Михаил Абдрахманов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)

День шестой

«И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы,

и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей.»

(Исход, гл.19, ст. 20.)

В 6.00 по дороге, идущей прямо от монастыря мы начали свое восхождение на гору Моисея. Есть и второй вариант восхождения по ступеням вырубленным в скалах монахами, но из за плохого состояния камней плановые группы поэтому пути не водят. Дорога, довольно набитая и широкая, петляя по склонам широким серпантином постепенно набирает высоту. Мы со своей прекрасной спортивной формой, срезая серпантин раскланиваясь с разноязыкой публикой, встретившей на вершине восход, совершили восхождение минут за 40 вместо традиционных полутора часов. Высота горы Моисея 2285 м. На вершине ее, помимо многочисленных харчевен, расположена часовня службы в которой проходят эпизодически. С вершины прекрасный вид на Синай. Рядом видна вершина Джебель Катерин вершина высотой 2800 м. Именно здесь монахами были обнаружены мощи святой Екатерины и именно о ней до сих пор ведутся дискуссии: не является ли она «Горой Синайской». Восхождение на Джабель Катерин возможно только по разрешению туристической полиции и занимает около 5 часов. К сожалению у нас не было времени даже провести траверс Джабель Катерин с горы Моисея, хотя, на наш взгляд, технически это несложно. Обратный путь мы проделали все же по каменным ступеням через огород Илии. В эстетическом плане эта дорога красивее, здесь больше фотогеничных мест, да и технически никаких сложностей.

Наскоро позавтракав, мы по ранней договоренности, с послушником Иосифом во главе, осмотрели легендарный монастырь. Нет смысла подробно описывать его достопримечательности, это достаточно подробно сделано в путеводителях. Хотелось бы добавить, что американские ботаники исследовавшие образцы неопалимой купины, обнаружили, что кустарник данного вида более практически нигде на Синае не встречается, кроме алтаря часовни неопалимой купины и двух экземпляров, обнаруженных где-то на севере полуострова. Возраст этого кустарника определенный изотопным методом действительно около 6 тысяч лет и он вполне мог произрастать в эпоху Моисея. Народ в 6-ом веке нашей эры был культурней современных туристов, так крестоносцы проходившие через монастырь во времена крестовых походов вместо надписей типа «Киса и Ося были здесь» предпочитали вырезать на дверях храма свои фамильные гербы, вам их тоже непременно покажут. Еще раз хотелось бы выразить свою благодарность послушнику Иосифу за разрешение присутствовать на Литургии. В наш сумасшедший век к своему стыду не всегда удается выкроить время на обычную службу, а молиться в столь святом месте, это что-то необычное. В конце литургии мы были допущены приложиться к святым мощам, освятили те небольшие святые сувениры купленные в лавочках вокруг монастыря и получили по серебряному колечку с изображением сердечка и надписью на греческом «Агиус Айкатерина».

Распрощавшись с монастырем, мы в тот же день двинулись дальше. Словно, услышав наши молитвы, природа благоприятствовала нашему путешествию, три дня от монастыря в спину дул ровный сильный ветер. Проехав развилку в 10 километрах от монастыря, свернули на Нувейбу. Вскоре справа остался аэропорт и в общей сложности накрутив 45 километров от монастыря, стали на ночлег среди песков. На наш взгляд, это была красивейшая стоянка на всем маршруте.

День седьмой

Наш путь на запад к побережью залива Акаба. Пейзажи Синая в этих местах изумительнейшие. Именно здесь было убито максимальное количество фотопленки. Полное отсутствие растительности компенсируется необычностью форм рельефа: от острой зубчатки до надкусанных слоеных пирогов, а также цветом гор от нежнейшего кремового, до почти черного. Это был день рекордов: рекорд максимальной скорости 70 км./час, рекорд дневного перехода 140 километров. Этому способствовал профиль пути – практически сплошной затяжной спуск и попутный ветер. Горы выполаживаются. Под вечер проехали какой-то карьер, здесь влево уходит дорога на Нувейбу, а впереди справа примерно через пару километров расположен какой-то объект, напоминающий автобазу. Немного не доехав до побережья, о чем говорили множественные плакаты рекламирующие пляжи Дахаба, вновь остановились на ночевку под открытым небом. Кстати ночевки эти сложности не представляют, главное в начинающихся сумерках уйти удачно в сторону от дороги, чтобы вас не лицезрели военные и иметь достаточный запас воды и продуктов.

День восьмой

Этот день последний день самой прекрасной – велосипедной части нашего путешествия. Вскоре выскакиваем к побережью вернее на дорогу идущую вдоль него. Необходимо отметить, что в отличие от западного побережья, где море довольно близко и всегда есть возможность искупаться и пополнить запасы воды и продуктов в очередном вилидже, на восточном о море и магазинах узнаешь только из дорожных указателей например: «Дахаб – 15», согласитесь, что крюк в 30 км приличная дополнительная нагрузка и поэтому водой и продуктами лучше запастись заранее в Катерине. До Шармальшейха осталось около 50 км. на протяжении этого пути у каждого встречного и поперечного пытаемся выяснить: когда же идет паром на Хургаду. В который раз убеждаемся в необремененности местного населения информацией. Наконец– то выскакиваем к морю по-настоящему и уже виден город-сказка Шармаль-Шейх, местные для простоты называют его просто Шармаль.

Шармальшейх роскошный курорт, снискавший себе славу мирового центра подводных погружений. Сюда едут не покупаться, но понырять. Сразу необходимо заметить что это курорт нероссийского класса. Цены здесь значительно превосходят Хургадские, публика европейского образца раскатывает на роскошных белых джипах, в голубых бассейнах отелей резвятся длинноногие девицы, а стаканчик колы стоит порядка бутылки этого напитка в нормальных условиях. Но мы и не обольщались надеждой отдохнуть в этом райском уголке, построенном в свое время «израильскими оккупантами». Наш путь в Хургаду на побережье Африки, в курортное местечко, хорошо обжитое земляками россиянами. Поэтому, проехав весь город насквозь, подъезжаем в порт. В порту с сожалением узнаем, что рейсовый пароход на Хургаду ушел в 10.00 и следующий завтра. На наше счастье одна из туристических фирм, пытающаяся освоить этот район, всего лишь второй день как пустила свой пароходик с названием то ли «Аквавижин», то ли «Акварама» по маршруту Шармаль-Хургада. Эта посудина до этого плавала где-то в районе Александрии выполняя все те же туристические рейсы. Представитель фирмы всего лишь за 7 часов и 50$ берется доставить нас в Хургаду. Поторговавшись и скинув из сервисных услуг, личную каюту мы наконец договорились. Цена первоначально смутившая нас, как выяснилось впоследствии всего на 5–7 $ выше стоимости плавания на рейсовом пароходике. Причем на рейсовом пароходике при его двухпалубности нет кают-компании с кондиционером, солярия с лежаками, да и просто негде сесть, т. к. немногочисленные скамейки как правило заняты аборигенами. Наш же пароходик на поверку оказался среднего калибра трехпалубным туристическим судном. На верхней палубе великолепный солярий с лежаками и матрацами, пользование которыми включено в билет, средняя палуба, где расположена небольшая уютная кают-компания с баром, и нижняя палуба с закрытым рестораном. Мы начали свое плавание с нижней палубы. Не имея из скаредности собственной каюты с душем мы отыскали на корме душ халявный, по-видимому, для экипажа, смыли пыль дорог расставили велосипеды и укрепили их на случай качки. Переодевшись в приличную одежду (на наш взгляд) отправились знакомиться с пароходом и местной публикой. Публики кроме экипажа оказалось немного: человек 15 граждан немецкой национальности и одна россиянка Юля с которой мы познакомились с большим удовольствием и от которой получили подробнейшую информацию о морских сообщениях между Шармалем и Хургадой. Оказывается она, имея какое-то отношение к туризму второй раз плывет на этом пароходе, вся вышеизложенная информация как раз и получена от нее. Днем попивая пивко и колу, перекусывая тушенкой и бобами из походных запасов мы с удовольствием нежились на верхней палубе. С вечерней прохладой спустились в бар тем самым ни мало не жалея об отсутствии собственных кают. Конечно через обещанные семь часов в Хургаде нас не было мы болтались по нашим расчетам где-то посредине Суэцкого залива. Капитан обещал часам к 24 доставить все-таки нас к причалу отеля Синбад в Хургаде. Экипаж, в подарок от турфирмы, исполнил зажигательный африканский танец с тамтамами бубнами и огромным тортом. После поглощения сувенирного торта все тихо блаженствовали в кают-компании предвкушая отдых в Хургаде огни которой сверкали прямо по курсу. Наши ожидания не совсем состоялись. Минут через пятнадцать после прохождения створных огней бухты Хургада что-то громко захрустело под днищем, пароход резко встал среди моря с выраженным дифферентом на левый борт. Тем самым было подтверждено обилие кораллов в красном море и полнейшая неприспособленность египтян к технике. Поизучав самостоятельно устройство спасательных плотиков на верхней палубе мы, плюнув на все, улеглись спать на верхней палубе воспользовавшись своими спальниками. Часа в три ночи мы были разбужены, и в довольно жесткой форме нам было предложено сойти на берег. Примерно полчаса дискуссии с экипажем о нарушении условий плавания и требования компенсации в виде бесплатного ночлега на судне результатов не принесли. Поэтому ругнувшись в последний раз и пригрозив капитану сообщит о происшествии в туристическую полицию мы вступили в город Хургада.

Этот туристический центр совсем недавно возник на месте небольшого поселка нефтедобытчиков. Хургада излюбленное место отдыха россиян в Египте. В этом мы убедились сразу оказавшись на берегу. Первый же прохожий на скверном английском объяснил как добраться до ближайшего отеля и закончил объяснение словом «спасибо». Хургада состоит из трех районов. Средний порт где мы и высадились как бы связывает расположенную на севере старую часть города Даун Таун с новой Хургадой – районом дорогих и роскошных отелей. Мы со своими принципами двинулись в Даун Таун. Через полчаса был найден небольшой скромный отельчик с романтически названием Дельфиний дом. Аромат кругом напоминал о близости свалки за то за свои 10$ мы получили два номера оборудованными столовой спальней ванной и туалетом. Как выяснилось днем в Хургаде за эти деньги вполне реально найти что-то посовременнее и поближе к морю. Несмотря на поздний час вежливый и очень гостеприимный ночной дежурный не лишенный чувства юмора успокоил нас сказав что все «очень хорошо», разместил в номера и организовал питание в номер из ближайшего магазина. Вообще двухразовое питание в отеле далее входило в условия проживания. Вообще обслуга в хургадских отелях достаточно вышколенная и предупредительная. Проспав около шести часов и позавтракав мы решили посвятить день в Хургаде общению с морем. Стоило сообщить портье о своем желании погрузится в морские пучины, как по телефону был вызван его лучший друг инструктор подводного плавания. Инструктор отвел всех в дайвинг клуб тут же на двух самых отчаянных подобраны акваланги, вызвано такси и мы всей компанией отправились на пляж. Вход на пляж платный 15 фунтов в стоимость входит один объем любого напитка в пляжном баре– чашка кофе или чая, бутылочка пива или колы в зависимости от пожелания. Наши смельчаки изучив устройство акваланга вначале по одиночке с инструктором погружались на 20 минут, затем после легкого обеда уже все вместе ушли на 40 минут на глубину 20 метров. Все это и заняло практически весь день. Мы же, рожденные ползать, все это время нежились на солнышке остужая себя пивом либо робко плавали с маской вдоль берега. Последний вид плавания значительно превышает эффект глубинных ныряний где-нибудь на родимом Черном море. Буквально в полутора метрах от берега мы могли наблюдать морских ежей с 20 сантиметровыми черными иголками, стайки мелких разноцветных рыбок резвились на солнце, остальное можно домыслить любуясь морской флорой и фауной в бассейне на пляже. Наши товарищи вернувшиеся с морских глубин рассказывали вообще необычайные чудеса. Все это удовольствие для каждого из ныряльщиков обошлось в 35$. Здесь мы впервые пожалели о малом количестве дней отведенном на путешествие. Как хорошо бы было понежиться на пляже, покупаться в море еще денька три, но нас поджимали обратные билеты и не столько из Каира их можно было переделать, как из Москвы. Поэтому наскоро поужинав с часу ночи мы стали предпринимать попытки отправиться в Луксор. Первоначальный замысел путешествия подразумевал перемещение до Луксора на велосипедах, но с временем мы просчитались. Не достигнув успеха в посадке в комфортабельный автобус, через полчаса мы погрузились вместе с велосипедами в автобус дирольного типа. О преимуществах каждого достаточно подробно написано в начале статьи.

ЛУКСОР

«Есаул, есаул что ж ты бросил коня,

пристрелить не поднялась рука?»

(Из популярной песни).

Этот город на наш взгляд безусловно лидирует по плотности исторических мест на душу населения и квадратный метр. Некогда здесь располагалась столица среднего царства древние Фивы отсюда и все проистекающие последствия. Попали мы в этот город ранним туманным утром. Времени спать у нас совсем не было, но какая то база была необходима. Мы воспользовались рекомендациями нашего веселого портье из Хургадского отеля и отыскали небольшой отельчик с названием «Ибис», в котором работал его брат. Здесь всего лишь за 5$ мы сняли один скромный номер на три койки, покидали багаж, позавтракали и ринулись в бой. В этом городе перед нами стояло две задачи: первое выгодно продать велосипед командира, второе ознакомиться с достопримечательностями. Постигнув за время пути нехитрые восточные хитрости мы сразу же исподволь приступили к решению первой. Как бы случайно в разговоре с иным портье обронили фразу о том что не прочь продать один из велосипедов. Необходимо отметить что по ходу всего маршрута мы старательно везде интересовались реальностью купить горный велосипед. Такой возможности не было нигде. В лучшем случае возможно купить китайского родственника нашего дедушки взрослика. Тем не менее и в Хургаде и в Луксоре этот вид транспорта популярен как среди местного населения так и среди туристов. Он чрезвычайно удобен для езды по тесным восточным улочкам на пляж или для осмотра обильных памятников старины, раскиданных друг от друга порой на многие километры. Забросив крючок с наживкой под нос юных египтян, мы спокойно отправились к наиболее удаленному памятнику старины. Город мертвых расположенный на другом берегу Нила, попасть в него можно только водой и с двух причалов либо туристической либо местной пристани. Мы рекомендуем последнее т. к. вообще являемся сторонниками всяческих экзотизмов. Согласитесь что может быть экзотичней восточной пристани плотно забитой азиатами в длинных до пят рубахах и белых чалмах, тащущих на головах многочисленные корзины, связки бананов, на коромыслах все те же корзины с петухами и плодами земледелия. И мы, мчимся разрезая эту толпу, на велосипедах с криком: «Дорогу слонам султана». Переправившись через Нил, а он здесь гораздо шире и красивее чем в Каире, вы еще не попали в музей под открытым небом. Сначала необходимо подъехать к администрации это километрах в 5 от пристани и купить билеты на все что вы решили посетить. Не рекомендуем увлекаться это очень утомительно по двум причинам: во первых памятники расположены порой друг от друга на расстоянии 7-10 км., во-вторых климат среднего Египта значительно отличается от всех ранее проеханных нами мест здесь стоит густая влажная духота и нещадно палящее солнце. Кроме того посещение наиболее известных как то захоронение Нефиртити или Тутанхамона вылетает в весьма кругленькую сумму порядка 100 фунтов. Мы решили отделаться минимумом, посетив дворец царицы Хашепсуд и долину царей. Покинув администрацию мы едем еще километров восемь до Мемнонских колоссов. Эти две фигуры сидящих сфинксов высотой 15 метров и являются как бы отметкой начала музея. Снявшись на их фоне, движемся к следующему пункту нашей программы дворцу царицы Хашепсуд. Что и говорить сооружение монументальное, но белый дворец на белом песке на фоне огромной белой скалы и палящего солнца это что-то с родни детскому ужастику про черную комнату. Из объектов дающих тень только пенек дерева привезенного экспедицией одного из Рамзесов в каком-то веке. Но сей предмет может пригодится только какому-нибудь псу. Закончив фотографирование движемся к долине царей: это километрах в 10 пересеченного рельефа. Голова тихонько пульсирует. Долина царей это некрополь фараонов представляющий великолепный природный рефлектор для солнечных лучей. Здесь захоронено неимоверное количество фараонов и находится та самая знаменитая, неразграбленная никем кроме английского археолога Г. Картера гробница Тутанхамона. Вход в нее как уже говорилось оплачивается отдельно и весьма недешево. Мы же решаем посетить лишь три гробницы, входящие в стоимость билета. Причем посетив первую, трое из пятерых позорно урываются под деревянным навесом плотно набитым одуревшей и разомлевшей международной публикой. Двое других товарищей с упорством и тупостью жука скаробея продолжают спускаться в древние могилы. Наконец то и они наспускались. Обратный путь под горку и легче. Пролетаем бесконечную вереницу алебастровых фабрик, изрядно поднадоевших сувенирных лавочек, торгующих однообразными пирамидками из черного камня, бирюзовыми скарабеями из крашенного гипса, нефертитями в профиль и тутанхамонами в фас. На пристани не даем себя долго уговаривать и в обратном направлении Нил пересекаем на мотофелюге. Самым ярким в посещении долины мертвых была группа европейских туристов, преимущественно женского пола и весьма почтенного возраста, совершавших экскурсию верхом на осликах. Ничего более забавного в жизни не наблюдал. Отобедали на скорую руку в кафе. Едем в отель узнать в каком состоянии наживка. Клюв идет, к нашему появлению собралась приличная толпа, щупают Славин велосипед, обсуждают его достоинства цокая языками. Потенциальный покупатель прокатывается пробный круг, так и несоображая зачем такая огромная масса рычажков на руле и потихоньку начинает канючить пытаясь сбить цену. Дежурный портье сообщает что на оставленные нами деньги уже приобрел билеты на автобус до Каира, на поезд билетов не было, на автостанции предупредили, что стоимость перевозки велосипеда равна человеческому билету. В общем и в целом удовлетворенные ходом событий отправляемся дальше покорять культуру древнего Египта. На наше счастье Луксорский храм закрыт на реставрацию, удовлетворяемся внешним осмотром и фотографированием на фоне. Следуем дальше по набережной, где в трех километрах ниже по течению находится Карнакский храм. Это знаменитое сооружение действительно впечатляет. Бессмысленно мне дилетанту пытаться описать всю красоту и грандиозность этого сооружения. Это сооружение трудно назвать храмом это целый город над сооружением которого потрудились не одно поколение фараонов. Прежде всего здесь впечатляют размеры 1,5 км. на 700 метров, в одном из путеводителей, не помню в каком, указано точное количество Соборов парижской Богоматери и Соборов святого Петра способных уместиться на этой территории. А если серьезно это стоит посмотреть. Едем, если это можно так назвать, в отель. Петруха утомленный и сломанный гонкой последних дней находится уже в полуобморочном состоянии из-за теплового удара. По возвращении в отель наступает последний акт комедии «Продажа верного друга». Друг продан за 100$. Вполне сносная цена, если учесть что новый он стоил 190$. Вариант проката мы находили лишь в Хургаде и Луксоре но, во-первых, это вариант местного проката без выезда из населенного пункта, во-вторых, качество прокатываемых машин при суточной стоимости от 10 до 5 фунтов за день оставляет желать лучшего. Группа, исключая продажного командира и убитого тепловым ударом Петра, пакует железных коней под багаж. Вечером на автостанции наш трюк с багажом почти удался, но вынырнувший невесть откуда кассир затеял скандал, обвинив нас в перевозке велосипедов. Мы не стали долго спорить удовлетворившись сбросом цены за багаж от 55 до 25 фунтов. Хотя по-видимому действия представителей автобусной компании были незаконны, но опять таки искать правду не было сил. Наш путь на Каир, и снова в ночь. Дорога заняла около 12 часов.