Текст книги "Лунный календарь огородника, цветовода. Оригинальные идеи"

Автор книги: Марина Елочкина

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Условные обозначения

Фазы Луны

Знаки зодиака

Внимание!

Далее в таблицах цифры в кружочках – календарные дни месяца, слева обозначены лунные дни и время их начала, справа – время вхождения Луны в тот или иной знак зодиака и время новолуния, полнолуния и четвертей Луны. В календаре учтено летнее и зимнее время (ориентирован на Москву).

Январь

ПРОСИНЕЦ

Январь – обычно самый холодный месяц года. Многолетние растения находятся в состоянии покоя. Основная забота садоводов – оградить растения от повреждения морозами и грызунами, защитить наиболее чувствительные к морозу культуры.

Лунный календарь

Основные работы в саду

? Своевременно стряхиваем мокрый снег с ветвей плодовых деревьев.

? Окучиваем снегом пригнутые рядки малины, кусты крыжовника и смородины.

? Проводим снегозадержание на посадках земляники и на цветнике.

? Собираем побольше снега в приствольных кругах яблони. Особенно много – на участках с глинистой почвой и в преддверии сильных морозов (–35°С).

? Защищаем деревья от мышей, обвязав лапником или ветвями бузины черной.

? Раскладываем приманки против грызунов.

? Занимаемся ремонтом лестниц, садового инвентаря и инструментов.

? Покупаем семена, побелку для стволов деревьев и прочие защитные средства от болезней и вредителей, удобрения для выращиваемой рассады и для участка.

? Заботимся о птицах – устраиваем в саду кормушки для насекомоядных птиц и систематически подкармливаем их, особенно при сильных снегопадах и гололедице.

? Подготавливаем почву и тару для выращивания рассады.

? В последней декаде высеваем семена огурцов для «огорода» на подоконнике.

? Систематически следим за хранящимися луковицами и клубнями цветочных культур и в случае необходимости перебираем их.

? Проводим ревизию залежавшихся семян – сортируем, проверяем на всхожесть и прорастание.

Калейдоскоп идей

Снегозадержание

Снежный покров – лучшая защита садовых растений от морозов. Отсутствие снега в морозы может вызвать критическое для корней понижение температуры почвы (до –12–18°С) на глубине 20 см, а такое случается при сильном промерзании земли в бесснежные (черные) зимы, особенно в средней полосе России.

Снег служит изолирующей прослойкой, которая предохраняет землю от сильного и глубокого промерзания. В начале зимы для защиты растений достаточно слоя рыхлого снега толщиной 25–35 см, а в разгар зимы – 40–45 см. Слой снега высотой 70–80 см полностью изолирует почву от холодного воздуха. Если слой снежного покрова 5 см и меньше, то почва охлаждается больше, чем при полном отсутствии снега. Такой слой не препятствует потере тепла из почвы, а снежная поверхность полностью отражает солнечные лучи. Для задержания снега в саду разбрасываем по участку ветки, хворост и устанавливаем щиты. Если грядут морозы до –30°С и ниже, окучиваем снегом штамбы и основания скелетных ветвей. Важно не оголять почву под корнями – учитываем, что корневая система у плодовых пород выходит за пределы проекции кроны более чем на 1 м.

Проверяем семена на всхожесть и прорастание

В январе проводим ревизию залежавшихся семян, сортируем их, проверяем на всхожесть и прорастание, приобретаем свежие семена. Обычно у каждого огородника скапливается немалый запас неиспользованных семян. Год от года они накапливаются, собранные собственноручно, взятые от соседей или купленные. Бывает, что установить, сколько лет семенам, порой невозможно, особенно если не написана дата их сбора. Без предварительной проверки их качества можно потерять драгоценное время и упустить оптимальные сроки посева. Современными стандартами для семян в бумажных пакетах установлен срок годности 1 год, а вот для семян в вакуумной упаковке – 2 года, так как они не подвержены вредным колебаниям влажности. Срок годности производители обязаны проставлять на упаковке. Но в реальности многие семена могут остаться жизнеспособными гораздо дольше. Из-за большого содержания эфирных масел не следует хранить более 2 лет семена сельдерея, петрушки, укропа, пастернака, моркови. Семена репчатого лука, щавеля, ревеня тоже лучше использовать в течение 2–3 лет. Семена белокочанной и цветной капусты, репы, редьки, редиса, салата, свеклы сохраняют всхожесть 3–4 года; баклажана, перца, гороха и фасоли – от 3 до 5 лет. Долго (5–8 лет) не теряют посевных качеств семена томата, огурца, кабачка, тыквы и бобов. Потеря всхожести объясняется старением семян. Дело в том, что в семенах жизнь продолжается, хотя и в замедленном темпе, они дышат, и при этом расходуются небольшие запасы питательных веществ. Если семена богаты веществами с высоким энергетическим потенциалом, то их жизнеспособность сохраняется дольше, другие же такими веществами бедны и поэтому быстро теряют всхожесть. Энергия прорастания снижается постепенно – они прорастают, но медленнее, чем свежие. И растения из таких семян будут развиваться медленнее. Среди цветочных культур быстрее всего теряют всхожесть многие виды семейства лютиковых. Например, водосбор и дельфиниум сохраняют ее меньше года.

Тоже не дольше года могут всходить семена первоцветов. Большая часть многочисленной группы цветочных растений семейства астровых хранится лишь 2–3 года, а некоторые всего год. Это всем известные астры, бархатцы, календула. И лишь однолетние хризантемы, агератум и многолетний ниванис могут прорастать на 3-й и даже 4-й годы хранения. Такой же срок хранятся семена львиного зева, колокольчика и мака. А вот бальзамины, левкои, лобулярии сохраняют всхожесть 5–6 лет. Около 4–5 лет остаются всхожими семена растений семейства пасленовых – петуния, сальпиглоссис и шизантус, до 5 лет – бобовые: душистый горошек, фасоль, люпин. Но дольше всех (более 6 лет) – амарант и целозия. Совершенно не зависит всхожесть от величины семян. До 8 лет сохраняют всхожесть семена душистого табака, а их в 1 г более 6000 штук. Крупные орешки настурции (в 1 г 15 штук) – 4 года, а семена мирабилиса (в 1 г всего 7 штук) – 3 года. В немалой степени сохранение всхожести семян зависит от того, в какое лето – сырое или засушливое – они были собраны. На семенах в сырое лето бывает больше возбудителей грибных заболеваний, которые тоже сокращают сроки хранения.

Помним и про сроки проклевывания – у разных растений они отличаются. Быстрее других проклевываются семена растений семейства капустных – 3–4 дня. Медленно и недружно – до 25 дней – прорастают семена вербены, даже свежие, 15–20 дней придется ждать прорастания семян льнянки, львиного зева и флокса Друммонда, дольше 20 дней могут лежать в земле семена кобеи. Семена большей части однолетних цветочных культур проклевываются в течение 10–14 дней.

Также обеспечиваем определенные температурные условия: для большей части однолетников поддерживаем температуру 20°С, для теплолюбивых бальзаминов, нирембергии, пеларгонии и тунбергии – 24°С, а вот для холодолюбивых левкоя и львиного зева – не выше 15°С. Без соблюдения этих условий нельзя рассчитывать на хорошую всхожесть даже высококачественных семян.

Чтобы определить всхожесть, на дно блюдца, выстланного марлей или толстым слоем туалетной бумаги, смоченных розовым раствором марганцовки, раскладываем заранее посчитанные семена. Семян должно быть не меньше 10–50 штук, в зависимости от размера. Сверху блюдце покрываем кусочком стекла или пленкой. Марля или бумага должна быть влажной, но без избытков воды. Когда семена наклюнутся, подсчитываем процент проросших. Нужно учесть, что показатели всхожести у всех культур разные. Если у томата семена первого класса имеют всхожесть 90 %, то у укропа только 60 %. Кроме того, одни семена прорастают быстро, другим для этого необходимо несколько недель. Если семена лежат 20 дней и дольше без признаков жизни или на них появляется плесень, они уже не взойдут. Не забываем маркировать вновь собранные семена.

Февраль

БОКОГРЕЙ, ЛЮТЕНЬ, СЕЧЕНЬ

Февраль – последний относительно спокойный для садоводов месяц. С ним приходит пора метелей. Чаще они завьюживают в первую декаду февраля. Крепкие морозы бывают только по ночам. В этом месяце самая низкая температура почвы на глубине корней. Дни становятся длиннее и светлее.

Лунный календарь

Основные работы в саду

? Стряхиваем снег с ветвей плодовых деревьев и кустарников.

? Восстанавливаем побелку на стволах деревьев.

? В оттепель проводим обрезку деревьев и кустарников.

? Ведем борьбу с вредителями: зимующими насекомыми и грызунами.

? Подготавливаем семена к посеву.

? Продолжаем работы по снегозадержанию.

? Высеваем в начале месяца клубневую бегонию, гвоздику Шабо, лук, корневой сельдерей, а также овощи – сладкий перец и баклажаны, в конце месяца – астру альпийскую, виолу, вербену, статицу, цинерарию, а также высокорослые и среднерослые сорта томатов.

? Заготавливаем черенки смородины для посадки и черенки плодовых деревьев для прививки.

? Следим за состоянием прикопанных саженцев, обращая особое внимание на защиту их от грызунов и морозов.

? Проверяем сохранность парников и теплиц и решаем: отремонтировать старые или приобрести новые.

? Подготавливаем секаторы и пилы для весенней обрезки плодово-ягодных культур, проверяем состояние плоскорезов, лопат, вил, граблей.

? В «огороде» на подоконнике сеем зелень – петрушку, сельдерей, базилик, мангольд.

? Проводим тест на всхожесть своих и покупных семян. Особенно это актуально для тех семян, которые были куплены давно.

Калейдоскоп идей

Проводим зимнюю обрезку

Зимнюю обрезку деревьев при необходимости можно делать каждый год. Период с октября по апрель – самое удачное время для этой важной процедуры, так как растения находятся в «спячке». Однако важно помнить, что никогда не следует обрезать деревья в сильные морозы. При такой критически низкой температуре древесина становится особенно хрупкой и даже с помощью самого острого и надежного инструмента можно нанести растению лишние раны, да и заживать они будут тяжелее, чем обычно.

Верхние ветви у деревьев и кустарников, посаженных этой же осенью, вообще не обрезаем. Весной после схода снега проводим обрезку всех прошлогодних ветвей, оставляя на них только по три почки.

Готовим семена к посеву

В феврале стоит всерьез задуматься о посеве семян овощных и цветочных культур, и прежде всего подготовить их к грядущей посадке. Для этого отсортируем их по размеру, прогреем, продезинфицируем, а если возникнут сомнения относительно качества семян, то проверим на всхожесть. Все это будет способствовать более дружному появлению всходов, снизит заболеваемость растений и, как следствие, повысит урожай.

Даже в пределах одного сорта семена разнятся размерами. Сходный по размеру и массе посевной материал дает более равномерные всходы. Поэтому перед посевом крупные семена отсортируем по размеру на группы (фракции) и потом посеем каждую группу отдельно. Сортировка даст лучшие результаты, если вооружиться лупой – с ее помощью можно различить, есть ли у семян дефекты.

Как отличить качественные семена? Они должны быть полными, не щуплыми и не сморщенными (за исключением гороха и кукурузы). Цвет должен быть характерным для данной культуры: у свежих семян цвет бывает ярким, у старых – тусклым. Некоторые семена имеют характерный запах (морковь, укроп, петрушка и т. д.). Средних размеров семена калибруем в 3%-м растворе поваренной соли (30 г на 1 л воды). Погружаем в раствор, перемешиваем и даем отстояться несколько часов. Хорошие полновесные семена опускаются на дно, а пустые всплывают – их сливаем вместе с раствором. Осевшие промываем чистой водой от соли и подсушиваем, рассыпав тонким слоем на листе бумаги.

Мелкие семена сортируем с помощью наэлектризованной палочки. Для этого семена рассыпаем тонким слоем на листе бумаги, натираем пластмассовую палочку суконной тряпкой и проводим над ними на расстоянии 1–2 см. Все пустые и щуплые семена притягиваются к палочке. Лучше повторить эту любопытную процедуру несколько раз, перемешивая семена. Калибровку не стоит делать для капусты и редиса, у которых внешне различные семена могут быть одинаково пригодными для посева.

Перед посадкой семена обеззараживаем. Для этого протравливаем их в 1%-м растворе марганцовки. Семена некоторых культур прогреваем. Хорошо реагируют на прогрев семена капусты, огурца, кабачков и др. Прогрев увеличивает и количество женских плодоносных цветков. Прогревать можно на батареях при температуре 35–40°С в течение одного-двух месяцев. Семена должны быть в бумажных пакетиках, чтобы не перегревались и не пересыхали. Кроме этого, есть семена, требующие для прорастания предварительного ошпаривания кипятком. Так, семена капусты опускаем в воду при температуре 50–60°С на 20 минут, а семена огурца – на 2 часа. Замечено, что намоченные семена прорастают на 4–7 дней раньше сухих. Семена «дышат», поэтому вода должна покрывать их тонким слоем. После набухания доливаем еще немного воды. Замачивать лучше всего в талой воде при температуре 15–20°С. Талая вода отличается от обычной своей структурой, сходной со структурой протоплазмы клеток человека. Свойства талой воды сохраняются до 12 часов. Получить талую воду можно, замораживая обычную водопроводную воду в морозильной камере. Сделать семена более устойчивыми к низким температурам поможет закалка. Самый простой способ – охлаждение набухших семян при температуре от 0 до –1°С в течение суток.

Выгонка зелени

Выгонку петрушки и сельдерея начинаем с февраля, так как растения эти светолюбивые. Для этой цели лучше использовать корневые сорта. Храним корнеплоды, предназначенные для выгонки, в темных помещениях при температуре от 0 до –2°С. Хорошо при этом корнеплоды пересыпать песком. Перед закладкой на хранение корнеплоды тщательно перебираем – больные и поврежденные выбраковываем. Для сохранения ростовых почек листья обрезаем, оставляя черешки длиной 1,5–2 см.

Для выгонки отбираем корнеплоды покороче и толщиной не менее 2 см. Высаживаем их наклонно в ящики рядками или в горшки во влажную почву. Расстояние между корнеплодами должно быть около 3 см. В горшке диаметром 12–14 см можно разместить 4 корнеплода. А вот если выгоняем сельдерей, в горшок диаметром 12–14 см можно посадить только 1–2 корнеплода. Головки и ростовые почки засыпать нельзя ни у петрушки, ни у сельдерея – это может вызвать их загнивание. В период выращивания поливаем редко – по мере просыхания почвы – и осторожно, не попадая на листья.

Ящики и горшки ставим на самое светлое место и часто проветриваем. При температуре около 24°С зелень бывает готова для срезки через три недели после посадки. Листья отрезаем по мере отрастания. При пожелтении листьев растения немного подкармливаем азотными удобрениями.

Март

ПРОТАЛЬНИК

С приходом марта начинаются активные работы в саду. Приближение весны с каждым днем становится заметнее. Дневные температуры доходят до 5°С. Начинается таяние снега. В марте почти повсеместно кончается период относительного покоя многолетних растений. Теперь работы прибавилось.

Лунный календарь

Март – очень опасный месяц для плодовых деревьев: яркий солнечный свет может вызвать ожоги коры у молодых деревьев. Нередко кора на стволах яблонь в теплые солнечные дни сильно нагревается, камбий выходит из состояния покоя, а ночные морозы повреждают его.

Основные работы в саду

? В первую очередь заканчиваем формирование крон садовых деревьев и обрезку ягодных кустарников.

? Проводим обработку плодовых деревьев и кустарников против вредителей.

? Усиливаем борьбу с мышами, освежаем отравленные приманки и дополнительно раскладываем новые.

? Белим стволы и основные сучья известковым молоком с глиной.

? Если с осени остались старые листья, собираем их и сжигаем.

? Сеем на рассаду семена помидоров, баклажанов, тыквы, огурцов, капусты, цветочных культур.

? Если есть теплый парник, высеваем сразу в землю огурцы, капусту на рассаду, а также салат, зелень.

? Вырезаем старые и поломанные ветви, когда кустарниковые ягодники освободятся от снега. Подрезаем на 1/3 или на 1/4 ветки черной смородины.

? Обрезаем и сжигаем появившиеся на черной смородине вздувшиеся почки (значит, там есть вредители – клещи и их личинки).

? В начале месяца не забываем стряхивать налипший мокрый снег с ветвей молодых яблонь, груш, вишен, смородины.

? На участках, расположенных в низинах, очищаем от снега водоотводные канавки.

? Если садовый участок имеет сильный уклон, поперек склона сделаем снежные валы для задержания талых вод.

? Защищаем от таяния снег с помощью слоя опилок или торфа в тех местах, где хранятся черенки и зимние прививки.

? Тщательно осматриваем все растения в саду: не повреждены ли грызунами плодовые деревья и прикопанные саженцы.

? Когда температура воздуха установится в пределах от 0 до +5°С, открываем укрытые на зиму растения.

? Проверяем, как они перезимовали (побуревшая окраска древесины на срезе веток – признак повреждения морозами).

? Проводим по мере необходимости подкормку рассады перцев, томатов, баклажанов, высаженной в феврале.

? Развешиваем скворечники и дуплянки.

? Закладываем на яровизацию клубни картофеля.

? Высаживаем в горшки или ящики клубни георгин, высеваем левкои, астры, однолетние флоксы, львиный зев и другие летники.

Калейдоскоп идей

Формирующая обрезка деревьев и ягодных кустарников

Формирующая обрезка – необходимое агротехническое мероприятие для стимулирования роста растений, создания баланса питания, придания кроне определенной формы. После обрезки растения дают мощные молодые побеги, повышается иммунитет к болезням. Плоды вырастают крупнее, имеют насыщенный вкус, меньше поражаются паршой и долго хранятся. В обрезке нуждаются и декоративные, и плодовые деревья и кустарники. Проводят формирующую обрезку не реже одного раза в 3–5 лет.

В чем секрет? Обрезка растений состоит главным образом из сочетания двух приемов: укорачивания и вырезки ветвей и побегов. Укорачивание – это удаление концов ветвей. Оно радикально меняет форму кроны и размер дерева, а ветви получаются более устойчивые. При вырезке побеги удаляют целиком, благодаря чему улучшается освещенность кроны.

Формирующую обрезку начинаем с удаления сухих и больных ветвей. Потом обрезаем ветви, которые растут вовнутрь кроны и загущают ее. Удаляем переплетенные, портящие внешний вид, стареющие, засохшие, малопродуктивные и больные ветки. Обязательно освобождаем дерево и от «волчков» – молодых побегов, растущих вертикально. Они тянут соки из дерева и никогда не распускают цветочные почки. Основные задачи обрезки ягодных растений – формирование кустов с разновозрастными, хорошо развитыми и удачно размещенными ветвями, удаление засохших и сломанных ветвей.

Начинаем обрезку плодовых деревьев со старших – плодовые почки у них распускаются раньше, чем листовые. Ветви удаляем, не оставляя пеньков. Срез делаем вдоль кольцевой складки коры. Он должен быть косым, чтобы влага не просачивалась внутрь. Раны от 2 см в диаметре замазываем садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. Спиливаем не более 30 % ветвей. Во время обрезки заодно проверяем, как перезимовали деревья и кустарники. Если на срезе веток древесина побуревшая, значит, деревья повреждены морозами. Срезанные ветви обязательно собираем и сжигаем. Не забываем после стрижки подкормить растения азотосодержащими удобрениями.

Сеем семена на рассаду

Уже в марте наступает горячая пора для садовода – пришло время посеять семена на рассаду. Рассадный способ применяют при выращивании всех видов капусты, помидоров, огурцов, перца, баклажанов, кабачков, сельдерея и ряда других овощных и цветочных культур. Благодаря этому появляется возможность получить ранний урожай и выращивать огородные культуры со сравнительно длинным периодом вегетации, которым не хватает короткого северного лета. Специально подготовленные семена сеем в ящики, пластиковые стаканчики и специальные кассеты для рассады, заполненные рыхлым воздухопроницаемым грунтом. Перед посевом землю, насыпанную в ящик, слегка уплотняем, у стенок обжимаем и с помощью линейки намечаем рядки. Семена высеваем на расстоянии 3 см друг от друга. Чтобы земля в стаканчиках, в которые посеяны семена, не пересыхала, устанавливаем их в глубокий поддон, на дно которого насыпаем слой земли толщиной 1–1,5 см. Землей заполняем и все промежутки. На какую глубину сеять? Практикой установлено, что глубина заделки зависит от размера семян: мелкие следует сеять на глубину 1–2 см, средних размеров – 2–4 см, крупные семена – 4–5 см. Крупные семена, заделанные мелко, не прорастут, так как им не хватит влаги, а если посеять слишком глубоко, то проростки будут страдать от недостатка воздуха. Важным фактором является и температура окружающей среды. Так, оптимальная температура для прорастания томатов – 20–25°С, огурцов – 25–35°С, редиса – 15–17°С, моркови – 20–30°С, тагетесов – 20°С, однолетних георгин – 20–25°С, петуний – 20–24°С, газаний – 18–25°С и т. п. Проросшие растения держим на ярком свету и при необходимости досвечиваем, установив над рассадой лампы дневного света. Рассаду большинства культур выращиваем с пикировкой. Подросшие проростки в стадии первого-третьего настоящего листа рассаживаем на расстоянии 8–10 см друг от друга в шахматном порядке или в отдельные горшочки. Через неделю после пикировки проводим первую подкормку комплексным удобрением.