Текст книги "Ставни, навесы, жалюзи"

Автор книги: Марина Куропаткина

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Боковое соединение

Боковые соединения называют еще сплачиванием. Его также можно использовать для сборки ставней. Это достаточно прочное соединение. Большие массивы, которые получаются в результате такого соединения, дополнительно крепятся поперечными досками или щитами.

Если детали имеют гладкую поверхность боковых кромок и при соединении просто склеиваются, такое соединение называется боковым на гладкую фугу (рис. 27, а). Если в каждой детали на боковой стороне имеется паз по всей длине, в который вставляется соединяющая рейка, такой тип соединения называется боковым на вставную рейку (рис. 27, б). Если на боковых сторонах снята четверть и детали крепятся боковыми сторонами, то такое соединение называется боковым в четверть (рис. 27, в).

Рис. 27. Сплачивание: а – на гладкую фугу; б – на вставную фугу; в – в четверть; г – в треугольный паз и гребень; д – в прямоугольный паз и гребень; е – внахлестку.

Следующая разновидность этого соединения – боковое в паз и гребень – имеет несколько типов в зависимости от качества гребня. Этот паз может быть как треугольным (рис. 27, г), так и прямоугольным (рис. 27, д). Обе эти конструкции требуют дополнительного скрепления клеем.

Для сборки уличных ставней также можно использовать следующий тип бокового соединения, который способствует лучшему стоку осадков с поверхности и большей защите покрытия от разрушающего воздействия атмосферных явлений. Такой тип соединения называется боковым внахлестку (рис. 27, е). Соединять детали нужно следующим способом: под нижнюю планку положить тонкую рейку и закрепить гвоздями верхний боковой край детали, затем установить следующую планку, сделав нижним ее краем небольшую нахлестку, равную 1/4 толщины планки, и также закрепить ее несколькими гвоздями.

Также для соединения сразу нескольких деталей в одно целое с помощью только одной можно использовать сплачивание с наконечником. Этот тип требует одинаковой выемки с боковой стороны одиночной детали и с торцевой стороны соединяемых деталей. Чаще всего он используется при составлении паркетных полов.

В качестве декоративного приема чаще всего используют боковое соединение с перекрытием, которое не только украшает поверхность, но и способствует большей звуко– и теплоизоляции. Такое соединение выполняется следующим образом: сначала через промежуток, равный половине ширины планки, настилается первый ряд. Затем поверх него на детали устанавливается второй ряд, который закрывает пустоты.

Крестообразное соединение

Для устройства крыш и ферм чаще всего используют крестовое крепление. Оно чем-то напоминает т-образное.

Разновидности такого соединения различаются только по глубине крепежной накладки: от 1/6 до 2/3 толщины бруска.

Угловое соединение

Такой тип крепления чаще всего используется в креплении рам для ставней. Оно отличается от других тем, что сплачиваемые детали располагаются по отношению друг к другу под углом 90°. В зависимости от использованных креплений все угловые соединения разделяются на соединения на шип и на ус.

Угловые соединения на шип имеют несколько разновидностей. Сквозное соединение на шип может в своей конструкции использовать от 1 до 3 шипов. Следует сказать, что с увеличением количества шипов увеличивается и прочность крепления.

Несквозное соединение отличается от сквозного тем, что шиповое крепление делается в середине деталей и внешне остается незаметным. В этом случае внутри заготовок проделывают небольшие углубления под шипы, которые будут немного глубже, чем сами шипы, чтобы оставалось место и для клея (рис. 28, а).

Рис. 28. Угловое соединение: а – несквозное на шип; б – сквозное на ус; в – несковзное на ус.

Угловые соединения на ус отличаются тем, что стороны деталей, соединяющихся между собой, срезаны под углом 45°. Так же как и соединения на шип, крепления на ус могут быть сквозными, при которых видно сплачивание, и несквозными, когда само крепление зафиксировано внутри деталей.

Сквозное соединение на ус (рис. 28, б) может закрепляться как одним шипом, так и тремя. Принцип крепления здесь остается тем же, что и при угловом несквозном соединении на шип.

При несквозном соединении на ус разглядеть положение шипа невозможно. Здесь в равной степени могут использоваться как круглые шипы, так и плоские – крепление от этого ни в коей мере не ослабеет (рис. 28, в). Только при выборке древесины под шипы обязательно делают гнезда немного больше, чем сами шипы, чтобы потом заготовки легко соединились между собой.

Дополнительные крепления, используемые при соединении деталей

Зачастую сплачивания и наращивания бывает недостаточно, и само соединение через несколько лет приходится ремонтировать. Для того чтобы соединение прослужило дольше, его специально закрепляют различными деревянными или металлическим деталями.

Среди деревянных деталей можно выделить такие крепления, как нагели, шканты, клинья и шпонки. Все они делаются из твердых пород древесины, которые высушивались в течение долгого времени.

Нагели

Нагели представляют собой деревянные гвозди из древесины твердолиственных пород. Они часто используются при изготовлении ставней.

Перед тем как забить нагель в древесину, потребуется в массиве просверлить отверстие подходящего размера, сделав его немного глубже, чем длина деревянного гвоздя. Затем, чтобы древесина не растрескалась после забивки гвоздя, ошкуривают и закругляют нагель со всех сторон. После этого можно установить гвоздь на просвет отверстия, поставить на него дощечку и забить гвоздь молотком. Дощечка понадобится для того, чтобы во время забивания нагель не растрескался и не раскололся.

Гвозди

В столярном и плотничном деле гвозди представляют собой удобное, простое и часто встречающееся металлическое крепление. В зависимости от того, какую толщину имеют соединяемые планки, используют гвозди определенной толщины и длины.

Чем толще и длиннее гвоздь, тем прочнее он будет держаться в массиве древесины. Но это не означает, что все планки нужно прибивать только толстыми и длинными гвоздями. Тонкая и узкая дощечка от такого гвоздя может просто расколоться на две половины. Это может также случиться и при вбивании гвоздя в торцевую поверхность бруска, причем еще возникает вероятность выпадения гвоздя из образовавшегося отверстия. Объясняется это тем, что гвоздь вбивается не поперек волокон, а вдоль. При усушке натяжение здесь будет значительно ослабевать, будут появляться трещины и т. п.

Номер гвоздей (совокупность их длины и диаметра) всегда выбирают в зависимости от толщины планки – длина самого гвоздя должна быть как минимум на 3 мм больше толщины дощечки, чтобы она могла крепко держаться в основе.

Перед тем как прибить планку к основе, делают несколько отметок на поверхности доски. Так можно равномерно, красиво, аккуратно и экономно вбить каждый гвоздь. Но только при этом не следует располагать гвозди слишком близко друг к другу – достаточно прибить доску в 2–4 местах, чтобы она крепко держалась. Использование большего количества гвоздей не только не сделает соединение более прочным, к тому же доска наверняка расколется пополам. Кроме того, нужно стараться расположить гвозди так, чтобы предупредить возможное коробление и изгиб.

Еще одно немаловажное правило – не следует вбивать гвозди близко к торцевой стороне планки: здесь древесина наиболее ослаблена, а трещина, которая пойдет от торца, расколет всю доску или расщепит несколько сантиметров доски.

Чтобы крепление получилось наиболее прочным, на толстую доску кладут тонкую, а не наоборот. Кроме того, соединение получится еще более прочным, если вбивать гвоздь под небольшим углом, а не точно перпендикулярно.

Иногда бывает так, что шляпка гвоздя только испортит внешний вид поверхности. Чтобы шляпка была не видна, можно сделать следующее: вбить гвоздь на 3/4 всей его длины, затем острогубцами откусить шляпку и вбить остаток в массив.

Такого же эффекта можно достичь, если предварительно расплющить шляпку, а затем вбить гвоздь и расправить остатки шляпки по направлению волокон. Затем такую поверхность нужно прошпаклевать, чтобы заделать образовавшееся углубление.

Если после забивания гвоздя его острый конец вышел наружу, следует загнуть конец, а затем вбить его в массив.

В некоторых случаях бывает необходимо перебить гвоздь, который зашел в древесину по самую шляпку. Для этого нужно выбить его с обратной стороны, если он вышел наружу, или подрезать древесину с внешней стороны, затем поддеть шляпку плоскогубцами или молотком, подложить под образовавшийся зазор дощечку и выдернуть гвоздь либо клещами, либо гвоздодером. Дощечка понадобится для того, чтобы не смять древесину возле шляпки.

Шурупы

При использовании для крепления шурупов получается более качественное и надежное крепление.

При креплении с помощью шурупа практически не нарушается целостность внутренних слоев древесины, не происходит их смещения, как при креплении гвоздем. Это объясняется прежде всего тем, что шуруп ввинчивается, а не забивается.

Так же как и при вбивании гвоздя, нужно правильно выбрать диаметр и длину шурупа. Шуруп должен быть на 3–4 мм больше, чем толщина прикрепляемой планки, чтобы она могла хорошо держаться в основе.

Номер шурупа (соотношение его длины и толщины) подбирается под определенный тип планки. Для самой тонкой планки подбирается шуруп длиной 6 мм, толстая же планка крепится шурупом 12–15 см.

В зависимости от предназначения шурупа его шляпка может быть потайной или выпуклой. Первый вид шляпки предназначен для крепления деталей мебели с последующей шпаклевкой. Такие шурупы не должны быть видны на поверхности. Второй тип шурупов предназначен как для крепления деталей, так и для украшения поверхности.

В зависимости от величины шурупа его завинчивают одним из двух способов. Если шуруп небольшой, а древесина мягкая, то можно ограничиться лишь пометкой шилом на поверхности в месте ввинчивания. Но если шуруп большой или его диаметр слишком велик, то в месте крепления сверлят небольшое отверстие, по глубине и по диаметру немногим меньше шурупа, чтобы он мог хорошо держаться в массиве. Если таким шурупом нужно закрепить две достаточно толстые планки, то нужно будет просверлить обе детали, чтобы при ввинчивании не растрескалась древесина.

Но в любом случае, независимо от величины шурупа, его вворачивают с помощью отвертки подходящего размера и вида полотна. Отвертку вставляют в шлиц – небольшую прорезь на шляпке шурупа крестообразной или прямой формы.

Чтобы облегчить свой труд при ввинчивании шурупов, рекомендуется воспользоваться несколькими уже проверенными способами.

Если требуется ввинтить шуруп в массив твердой древесины, то перед началом работы следует смазать его хозяйственным мылом. В том случае, если на поверхность крепления будет наноситься краска или оно будет находиться внутри изделия, можно в качестве смазки использовать солидол или лыжную мазь. При желании оставшиеся небольшие жирные следы можно удалить спиртом или другим обезжиривающим раствором.

В том случае, если придется работать с древесно-стружечной плитой, сначала следует просверлить отверстие чуть меньше, чем шуруп, затем смазать его клеем и вставить в него кусок трубки из пластика. Затем в модифицированное отверстие ввинчивают приготовленный шуруп.

Бывает, что шуруп необходимо ввинтить в торцевую часть доски или бруска, однако такое крепление всегда считалось непрочным. Для того чтобы увеличить прочность крепления, можно воспользоваться двумя приемами. Первый заключается в том, что просверленное под шуруп отверстие необходимо пропитать древесным лаком на масляной или спиртовой основе. Второй способ усиления конструкции состоит в использовании нагеля, который вбивается в торец бруска, а уже в него ввинчивается шуруп.

Если шуруп завинчен недалеко от края, можно просто воспользоваться гаечным ключом. Потребуется крепко зажать остатки уцелевшей половины и поворачивать ключ до тех пор, пока шуруп полностью не вывинтится.

Если же шуруп расположен посередине детали и воспользоваться одним гаечным ключом невозможно, берут отвертку, устанавливают ее на место бывшего шлица и придвигают как можно ближе к ней приготовленную дощечку. Всю эту конструкцию фиксируют гаечным ключом. Затем осторожно поворачивают ключ и следят за тем, чтобы он не сорвался.

Уголки

Уголки представляют собой металлические полоски из нержавеющей стали с несколькими отверстиями для крепления. Такие уголки могут быть прямыми или комбинированными, то есть посередине иметь еще одну планку, расположенную под углом 45°. Различная толщина и ширина уголков позволяет их использовать и при креплении оконных рам, дверных полотен, ворот и т. п.

Накладки

Накладки применяются при соединениях в торец или при наращивании. Они представляют собой стальные пластины различной толщины, длины и ширины в зависимости от наращиваемых деталей.

Строительные скобы

Строительные скобы используются для крепления всевозможных деревянных конструкций. Они представляют собой п-образные или s-образные прутья из толстой квадратной или цилиндрической стали, достигающие в длину 45–55 см. Различные типы скоб применяются при различных типах соединений. Наиболее часто встречаются прямые скобы, концы которых направлены в одну сторону. Лучшего соединения балок между собой можно достичь, если взять развернутую или s-образную скобу. Концы такой скобы располагаются параллельно друг другу. Если необходимо максимально закрепить деревянное соединение, лучше всего воспользоваться повернутой скобой, один конец которой загибается под углом 45°.

Склеивание деталей

Без клея практически невозможно обойтись при соединении деталей. При склеивании древесины нужно использовать клей, который на вид либо прозрачный, либо светлый, не изменяет цвета древесины, не слишком быстро схватывается, легко удаляются его излишки, а внутри шва он способствует предохранению древесины от гниения и проникновения микроорганизмов внутрь. Кроме того, большинство клеев обладает водоотталкивающим свойством.

Виды клеев

Все клеи можно разделить на природные и синтетические. В зависимости от того, какие ингредиенты использованы при составлении природного клея, он бывает животным, растительным или минеральным. При изготовлении синтетических клеев используются только искусственно созданные соединения.

Любой клей, который потребуется для работы, состоит из нескольких компонентов: собственно клеящего вещества, растворителя, который поддерживает определенную консистенцию состава, отвердителя, который помогает ему схватиться и соединить детали, и антисептиков, предохраняющих обработанную поверхность от воздействия насекомых, микроорганизмов и различных веществ, разрушающих структуру древесины.

Среди природных клеев наиболее часто используются костные, приготовленные на основе костной муки. Но такие клеи плохо реагируют на влажность, поэтому не подходят для изготовления наружных ставней.

Казеиновые клеи делаются на основе молочного белка. Они очень прочно склеивают поверхности, но в качестве растворителя здесь используется щелочь, которая окрашивает древесину.

Благодаря тому что клей К-17 образует тонкую пленку и долго не застывает, он удобен при чистом склеивании больших поверхностей.

Клей ПВА, или поливинилацетатная дисперсия, быстро схватывается и поэтому требует быстроты в работе. Он представляет собой белую жидкость, которая после высыхания становится прозрачной пленкой. Этот клей наиболее универсален при склеивании деталей.

Столярный клей может использоваться несколько раз. Для этого нужно просто подогреть его на огне.

И столярный, и костный клей продается в гранулах или стружках, которые в домашних условиях превращаются в клейкую массу. Клей в виде стружек или гранул можно сразу всыпать в горячую воду и, помешивая, полностью растворить клей на медленном огне.

Если в распоряжении имеется клей в виде плиток, то перед тем, как опустить его в воду, следует размельчить его, затем залить холодной водой и оставить на день до тех пор, пока он полностью не разбухнет. И только потом перекладывают куски в другую емкость и приступают к самой процедуре склеивания. Готовый клей должен стекать с палочки, которой пользуются при размешивании, он должен быть густым и напоминать по консистенции жирную сметану.

Для того чтобы приготовить клей, потребуется специальное приспособление – клеянка. Ее можно заменить двумя обычными кастрюлями, причем одна из них должна быть немного меньше, чтобы могла спокойно ручками крепиться к бортам другой. В меньшую кастрюлю наливают воду и засыпьте клей, а в другую – воду, чтобы приготавливаемый клей не пригорел. Если во время приготовления клея образуется пенка, то ее необходимо периодически снимать.

Большинство клеев не способно долго простоять и на следующий день при комнатной температуре они приобретают запах гнили. Для того чтобы клей простоял несколько дней, при его приготовлении можно добавить фенол из расчета 1 г на 1 л клея.

Теперь приготовленный клей можно нанести на поверхность детали. Для этого потребуется либо щетинная кисть, либо липовая кора, кусок которой предварительно размочен. В любом случае клей наносится на поверхность тонким слоем.

Склеивание

Склеивание используется при различных соединениях на шип и на ус. Наклеивание применяется только при изготовлении фанеры, при отделке поверхности шпоном и т. п.

Склеить детали можно двумя способами: сжав поверхности зажимами или притерев поверхности друг к другу после нанесения на них клея. Притиркой соединяют преимущественно тонкие детали, которые после небольшого схватывания подгоняют друг к другу и оставляют до полного высыхания клея.

Этот способ клеевого соединения деталей должен происходить быстро и четко, поэтому перед тем, как приступать к его выполнению, следует приготовить все необходимое для работы: зажимы, прокладки, ленты, опоры, ремни, а также поверхности склеиваемых деталей, которые должны быть обязательно чистыми.

В случае если их нечаянно испачкали грязными руками или капнули масло, достаточно протереть места загрязнения ацетоном или спиртом.

Прокладки при склеивании используются для максимально равномерного распределения усилия при сжатии. Также они предохраняют поверхности от образования вмятин при зажиме струбцинами. Прокладка всегда делается чуть больше размеров склеиваемых деталей. Чаще всего прокладки делаются из листов фанеры.

Кроме того, чтобы избежать приклеивания поверхностей к прокладкам, понадобится подложить еще листы бумаги между прокладкой и поверхностью.

При склеивании способом сжатия обязательно нужно следить за тем, чтобы при установке зажимов не произошло смещения поверхностей, которое потом уже невозможно будет восстановить.

Чтобы шов получился хорошим, прочным, работать лучше всего в комнате, где температура не опускается ниже 20 °C. Также клей нужно наносить тонким ровным слоем, при этом клей не должен быть слишком жидким. Но и толстый слой тоже недопустим: при высыхании он растрескается.

Также не нужно шлифовать склеиваемые поверхности: плоскости должны быть немного шероховатыми, что позволит получить надежное соединение.

Если необходимо склеить сразу несколько деталей, не стоит наносить клей сразу на все: в нижних слоях клей начнет схватываться, но не будет равномерно распределен, от этого поверхность получится волнами. Чтобы этого не случилось, нужно разделить детали на несколько частей, склеить планки частей между собой, а потом уже и части.

Склеивать лучше всего по уровням, например в один прием – ножки стульев, в другой – сиденья и т. д.

Если приходится склеивать сложную конструкцию, состоящую из множества узлов, сначала соединяют все детали без клея, подгоняют, если что-то выступает, и только потом наносят клей.

Явные дефекты при склеивании устранить не удастся, а разобрать уже склеенную конструкцию без ее повреждений тоже невозможно.

После того как клей нанесен на узлы конструкции, необходимо ее положить под пресс и выдержать определенное время, чтобы клей полностью схватился и подсох. Если использовался столярный клей, то вынуть деталь из-под пресса можно только по прошествии суток. Клей ПВА требует меньше времени – всего 4–5 ч. Но это еще не означает, что клей полностью высох и конструкция готова к дальнейшей работе. После того как истекло необходимое время, ослабляют зажимы, проверяют, все ли так, как необходимо, нет ли сдвигов слоев, и оставляют все еще на сутки, чтобы клей высох полностью.