Текст книги "Современный экономичный ремонт"

Автор книги: Максим Жмакин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Подвесные потолки из готовых модулей

После принятия решения о создании такого потолка у себя дома необходимо определиться с производителем. Тут следует обратить внимание на то, что различаются потолки не только по стоимости, но и по качеству и назначению. Их подбирают для каждого конкретного случая, причем у каждого производителя имеются свои особенности. Однако главная рекомендация, которую можно дать в данном случае – не стоит приобретать дешевые модели, особенно от неизвестного производителя, иначе последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Также следует обращать внимание и на совместимость плит и подвесной системы, так как может случиться так, что в магазине предложат подвесную систему и плиты от разных производителей. Получившийся в результате потолок может в конце концов деформироваться или даже упасть. К тому же при таком несоответствии каркаса и плит неизбежны сложности в эксплуатации и ремонте потолка.

В общем виде монтаж осуществляют следующим образом: сначала в потолке делают отверстия под дюбеля. К ним прикрепляют специальные крючки, предназначенные для подвешивания на них модульной решетки. В сформированный металлический каркас помещают плиты, которые впоследствии можно вынуть с такой же легкостью. По периметру потолка крепят потолочные плинтусы.

Подвесные потолки из гипсокартона

Минусом подвесного потолка, отделанного гипсокартонными листами, можно считать его вес, который составляет примерно 12–13,5 кг/м2, а также невозможность после монтажа заменить гипсокартонные листы. К тому же если соседи сверху зальют помещение с подвесным потолком из гипсокартона, то последний набухнет и перекосится, а при значительном намокании может обрушиться. Даже после полного высыхания он все равно будет деформирован, а потому его останется только заменить.

Тем не менее достоинств у подвесного потолка достаточно много, и они внушительны. Так, благодаря данной конструкции можно создать идеально ровную поверхность. Кроме того, подвесной потолок можно сделать звуко– и теплоизолирующим элементом интерьера, если поверх обшивки поместить слой соответствующего материала, причем теплоизоляция особенно важна в загородном доме, так как тепло покидает отапливаемое помещение главным об разом сквозь щели в потолке. Кроме того, установка подвесного потолка уменьшает отапливаемый объем помещения.

Гипсокартон считается одним из самых экологичных отделочных материалов, так как изготовлен из натуральных компонентов и без синтетических примесей – из гипса, армированного волокна, картона. Такие потолки практически безопасны для здоровья человека, ведь кислотность гипса близка к кислотности кожи человека.

С помощью гипсокартона можно добиться практически идеально ровной поверхности, что является достаточно большой редкостью. Иногда разница в высотах составляет 8–10 см. Монтируется такой потолок довольно быстро и хорошо скрывает разнообразные дефекты и трещины.

Если размеры комнаты позволяют, можно смонтировать разноуровневый подвесной потолок, в результате чего появится много функциональных зон, что особенно удобно при организации сложной подсветки, тем более что грамотно подобранные и расположенные светильники способны подчеркнуть форму потолка.

Варианты сборки потолков определены размерами помещения и конкретными архитектурными идеями. Расстояние от основного подвеса до несущего, а также от одних поперечных и продольных профилей до других рассчитывается исходя из конструкции потолка и его нагрузки, которая зависит от массы гипсокартонных листов, каркаса, изоляционного материала и осветительных приборов.

Поскольку потолок не предназначен для дополнительной нагрузки, то кондиционеры, массивные светильники (весом более 3 кг) и прочая аппаратура должны быть подвешены на самостоятельных несущих конструкциях.

Распространенные в настоящее время точечные светильники не нуждаются в дополнительный арматуре или элементах каркаса. Монтаж осуществляется через отверстие, сделанное в гипсокартоне с помощью электродрели с насадкой необходимого диаметра, на собственные зажимы светильника.

Прежде чем приступать к самостоятельному монтажу, нужно обзавестись необходимыми инструментами – уровнем длиной 2–2,5 м, электродрелью, перфоратором, молотком, ножницами по металлу, инструментами для выполнения штукатурных работ.

Хотя процесс монтажа подвесного потолка выглядит очень просто, лучше для его проведения пригласить специалиста. Выполнять его самостоятельно можно только в небольшой комнате. Конечно, если сделать всю работу самому, можно сэкономить практически половину суммы. Только в любом случае понадобится посторонняя помощь, ведь гипсокартон обладает достаточно большой массой.

Для упрощения работы с гипсокартоном специалисты советуют никогда не ставить листы на ребро, а хранение должно осуществляться в горизонтальном положении. Иначе материал может деформироваться. Также имеет смысл при возможности использовать водостойкий гипсокартон, поскольку монтаж завершается влажными штукатурно-малярными работами. Однако при наличии в помещении большого количества изгибов или арок лучше применять обычный гипсокартон, который характеризуется пластичностью и легко гнется.

Грамотно смонтированному гипсокартонному потолку особый уход не нужен. Он и так прослужит много лет.

Конструкция подвесного потолка состоит из подвесной системы (каркаса) и нашитых на него плит гипсокартона.

Что касается подвесной системы, то это несколько железных реек, которые в разрезе похожи на букву «Т» и скреплены друг с другом в модульную решетку. Подвесная система должна быть рассчитана на нагрузку от 14 кг и больше на 1 м2. Чтобы предотвратить колебания конструкции, каркас должен быть очень жестким. В противном случае на отделанной поверхности могут образоваться трещины.

Далее каркас обшивают гипсокартоном, после чего приступают к шпатлеванию, обеспечивая тем самым герметичность швов между стыкующимися листами. На шпатлевку с помощью клея прикрепляют строительный бинт-серпянку после чего шов шпатлюют и шлифуют. Под конец потолок можно окрасить, для чего подойдет почти любой тип краски с использованием соответствующих грунтовок.

Устройство такого потолка осуществляется при помощи потолочных и направляющих потолочных профилей. Профили крепят к основному потолку посредством особых подвесов, которые бывают прямыми и с зажимом. Упором для последних являются края полок потолочного профиля, которые загнуты внутрь. К потолочному профилю посредством шурупов-саморезов привинчивают прямой подвес, а листы гипсокартона крепят на спинку профиля.

Тут можно предложить два варианта каркасов. В первом случае главный профиль прикрепляют к основному потолку посредством подвесов, тогда как несущие профили, к которым подшивают листы гипсокартона, располагают на разных уровнях. Максимальное расстояние между подвесами составляет 90 см, а между главными профилями – не более 100 см. Дистанция от одного несущего профиля до другого не может быть меньше 50 см. Промежуток между стеной и крайним основным профилем равен 10 см. Основные и несущие профили соединяют с помощью двухуровневого соединителя профилей.

Второй способ сооружения каркаса для подвесного потолка предлагает и главный, и несущий профили расположить на одном уровне. Тогда расстояние от одного места крепления подвесов к базовому потолку до другого доходит до 100 см, а расстояние от одного главного профиля до другого – 120 см.

Остальные показатели подобны аналогичным в разноуровневом каркасе. Крепление главных и несущих профилей друг с другом осуществляется посредством «крабов».

Крепление каркаса потолка может быть осуществлено либо исключительно к стенам, либо к стенам и плитам перекрытия. Первый вариант подходит для небольших площадей. Итак, в данном случае с помощью уровня и отбивочного шнура делают разметку, прочерчивая горизонтальную линию по периметру помещения и на определенной высоте.

Перед устройством подвесного потолка нужно заранее провести все коммуникации, которые в итоге будут располагаться в межпотолочном пространстве.

Далее приступают непосредственно к монтажу подвесного потолка. По стенам дюбелями крепят направляющие профили («периметр»), причем между соседними дюбелями должно быть не более 50 см.

Затем в соответствии с необходимым размером нарезают продольные и поперечные несущие элементы каркаса, которые делают из потолочного профиля. Этот профиль отличается от направляющего тем, что у него есть ребра жесткости. Инструментом для нарезки служат ножницы по металлу.

Размер любого элемента можно увеличить с помощью особых удлинителей, что бывает необходимо, если длина помещения превышает стандартную длину профиля (3–4 м).

Необходимо, чтобы длинные продольные швы, имеющиеся на стыках листов гипсокартона, были расположены по направлению естественного света. При наличии в помещении нескольких окон на смежных стенах нашивать листы нужно по длине помещения. Дистанция в осях от одного элемента каркаса до другого составляет 60 см по ширине листа и 120 см – по длине.

С помощью шурупов-саморезов к потолочным направляющим профилям крепят продольные и поперечные элементы каркаса. Друг с другом элементы каркаса связывают посредством одноуровневого соединителя профилей, «крабов». Нужно учитывать, что максимальное напряжение будет в местах размещения соединительных профилей.

В случае монтажа подвесного потолка большой площади крепление необходимо осуществлять к стенам и плитам перекрытия. Для начала следует сделать разметку «периметра» продольных и поперечных потолочных профилей, в точках соединения элементов каркаса отметить отверстия, в которых к плите перекрытия будут крепиться одноуровневые соединители профилей. В подготовленные отверстия необходимо разместить распорные дюбели требуемого диаметра. Выполнив данные подготовительные работы, можно приступать к установке конструкции.

При монтаже подвесного потолка с двухуровневым каркасом направляющие профили использовать необязательно, однако они упростят выравнивание каркаса и составление из профилей ровной плоскости.

С помощью шурупов-саморезов на плиту перекрытия крепят соединители профилей, выравнивая их с помощью деревянных клиньев, которые забивают между профилем и перекрытием. В результате должна получиться обрешетка с размером ячеек не более 60 × 40 см. Во время обшивки каркаса гипсокартонными листами их края должны находиться примерно в центре профиля.

При устройстве каркаса нужно принимать во внимание большой вес всей конструкции и использовать крепеж, который подходит для материала перекрытия. Прежде чем встраивать в подвесной потолок осветительные приборы, системы вентиляции и прочее, требуется заранее определить их высоту и минимальный приемлемый для их размещения промежуток между перекрытием и подвесным потолком.

Если специальный профиль не может обеспечить высоту, необходимую для светильников или остального оборудования, то следует увеличить промежуток путем прикрепления к имеющемуся перекрытию деревянных вставок требуемой толщины, причем они должны приходиться на узлы обрешетки. Другое решение заключается в том, чтобы изменить конструкцию на подвесной вариант (рис. 18).

Рис. 18. Элемент подвесного потолка

Используя подкосы из досок, нужно сориентировать листы гипсокартона в нужное для монтажа положение и прикрутить их на несущие профили шурупами-саморезами. Причем листы гипсокартона следует размещать вразбежку, так как со сдвигом смежных торцевых стыков на один шаг профиля и перпендикулярно к несущим профилям. Стыки приходятся на несущие профили.

Гипсокартонные листы подшивают от середины листа к краю или от одного края ко второму. Вкручивать шурупы нужно перпендикулярно листам. При этом головки шурупов углубляют в глубь гипсокартонного листа на 1 мм.

Искривленные или неправильно вкрученные шурупы нужно удалить и заменить другими, сместив их на расстояние 5 см. Гипсокартонные плиты должны быть тщательно, без зазоров пригнаны к каркасу.

По завершении монтажа можно приступать к отделке поверхности подвесного потолка.

Глава 4
Отделка стен

Оклеивание обоями

Материалы и инструменты для оклеивания

Прежде чем приступать непосредственно к выполнению работ по наклеиванию обоев или пленки, необходимо определиться с их цветовой гаммой, фактурой, качеством и назначением. Кроме того, следует обдумать возможность использования бордюров. Заранее надо позаботиться о соответствующем клее (клейстере или мастике) и необходимых инструментах.

В данной главе речь пойдет о правильном подборе и приготовлении клеящих составов, а также о способах вычисления объема расходных материалов и конечно же о самой технике оклеивания различного рода поверхностей.

Количество пленки и обоев для оклеивания традиционно принято измерять в рулонах. При этом учитываются такие параметры, как высота помещения от пола до потолка, общая площадь комнаты, ширина обоев, а также наличие и число оконных и дверных проемов.

В первую очередь необходимо определить общую длину стен и рассчитать требуемое количество полос обоев того или иного размера. После этого длина одного рулона делится на длину одной полосы, в результате можно вычислить количество полос, на которые реально разрезать каждый рулон. Поделив общее количество полос обоев, требующихся для оклеивания всей поверхности, на количество полос такой же длины в каждом рулоне, можно легко подсчитать необходимое количество рулонов обоев.

Для проведения работ по оклеиванию помещения понадобятся следующие инструменты:

♦ шпатель, с помощью которого удобно проводить предварительную подготовку поверхности для оклеивания;

♦ маховая кистьлибо поролоновый валик, а также ручник. Большой кистью и валиком удобнее и быстрее всего наносить клей на поверхность, которую планируется оклеивать обоями, а также на само полотнище обоев. Ручником же можно аккуратно смазать клеевым раствором бордюры;

♦ ножницы, причем в данном случае лучше всего использовать ножницы с достаточно длинными лезвиями, которыми удобнее обрезать кромку обоев;

♦ шнур, длина которого должна превышать длину самой стены на 1 м (в таком случае им будет удобно отмечать горизонтальные линии по верху стен). Существует и другой способ использования этого инструмента: если к шнуру прикрепить груз весом примерно 200 г, его можно применять как отвес для отмечания вертикальных линий;

♦ тряпкиили щетка. В данном случае существует лишь одно предельно простое требование: тряпки и щетки должны быть чистыми, иначе при разглаживании увлажненных клеевым составом обоев их можно навсегда испортить. Рекомендуется использовать щетки с жестким волосом;

♦ линейка, длина которой должна быть, как минимум, равна высоте самой оклеиваемой поверхности. Линейка очень пригодится при наклеивании обоев встык.

Подготовка поверхности к оклеиванию

Перед тем как приступить к работе, необходимо произвести предварительную подготовку той поверхности, которую планируется оклеивать. В первую очередь следует очистить стены от затвердевших остатков бетонного раствора, следов побелки, пятен смолы и любых других заметных загрязнений. Предварительную подготовку поверхности под оклеивание обоями возможно проводить по-разному в зависимости от состояния и качества самой поверхности, причем значительную роль в этом случае играет уровень ее влажности.

Мучной или крахмальный клейстер, нанесенный на стены с повышенным уровнем влажности, может загнивать, в результате чего обои способны поменять цвет или даже отклеиться от стены. Другим проявлением данного процесса может быть появление на поверхности обоев проступающих пятен. Кроме того, начавший гнить клеевой раствор скоро начинает издавать специфический запах, который не только крайне неприятен, но и просто опасен для органов дыхания.

Первое и главнейшее условие, которое необходимо соблюдать перед началом работ по оклеиванию стен обоями, заключается в том, что поверхность должна быть прежде всего сухой (допустимая влажность – не более 4%). Другим важным условием является то, что подготавливаемая поверхность должна быть ровной и гладкой. Дело в том, что на неровной или грубо выполненной, а также плохо отшлифованной поверхности обои либо совсем не будут держаться, либо будут держаться очень плохо, так как сцепляться с поверхностью стены они будут не полностью, не всей своей площадью.

После оштукатуривания поверхность следует тщательно осмотреть: если на стене есть остатки клеевого раствора или известковый набел, то его обязательно следует удалить.

После всех этих процедур поверхность необходимо хорошо вымыть тряпкой, смоченной в теплой воде, чтобы не осталось никаких следов прежнего набела.

Любые обнаруженные на поверхности трещины необходимо расширить и замазать тем же раствором, что применялся в ходе штукатурных работ. Все швы следует тщательно выровнять, затереть или зашлифовать.

Хорошо очищенную, тщательно вымытую и отремонтированную поверхность нужно просушить, при этом ее следует зачистить деревянной чурочкой либо гладко отшлифованной доской для удаления всех оставшихся неровностей.

После всего надо смести образовавшуюся в процессе подготовки поверхности пыль.

Учитывая то обстоятельство, что мучные и крахмальные клеевые растворы наилучшим образом сцепляют обои с теми поверхностями, которые были окрашены масляными красками (нежели с оштукатуренными), по всей верхней части полосы обоев (чуть ниже отмеченной линии карниза), а также в нижней части у плинтусов, оконных и дверных проемов следует провести небольшие полосы (шириной около 15 см) масляной краской. Когда она просохнет, ее необходимо отшлифовать для лучшего сцепления поверхности стены с клеевым раствором и самими обоями.

Существует и другой метод повышения качества сцепления обоев с оклеиваемой поверхностью. Суть его заключается в том, что поверхность грунтуют клейстером, используемым для наклеивания обоев, при этом в него добавляют столярный клей и мел. В том случае, когда для наклеивания применяют клей на основе КМЦ, то и в него добавляют мел, с помощью которого можно сгладить практически любые шероховатости.

Достаточно прост процесс подготовки для оклеивания бетонных поверхностей: после тщательного осмотра необходимо просто срубить все неровности, а затем покрыть образовавшиеся раковины и трещины раствором и затереть. Если же поверхность просто грубо оштукатурена, то ее достаточно зачистить обычным кирпичом.

Несколько сложнее выглядит подготовка к оклеиванию деревянных поверхностей. Изготовленные из древесно-стружечных и древесноволокнистых плит или фанеры поверхности должны быть непременно сухими и тщательно очищенными от пыли и любых загрязнений. Образовавшиеся между плитами стыки надо зачистить шлифовальной шкуркой, после чего желательно проолифить всю деревянную поверхность. После всех этих процедур ее необходимо просушить, после чего еще раз отшлифовать. Наконец, ее можно загрунтовать масляной краской.

Бывает и так, что листы фанеры прибиты не гладкой стороной наружу, как того требует технология, а шершавой. В таком случае их следует загрунтовать, зашпатлевать и зачистить.

Любые виды деревянных поверхностей (от дощатых до фанерных) перед оклеиванием обоями или пленкой желательно облицевать (обшить) листами картона. При этом оставлять какие-либо трещины крайне нежелательно, поэтому стыки предварительно необходимо замазать песчано-гипсовым раствором, после чего просушить, зачистить и заклеить полосами бумаги подходящей величины.

В процессе обшивки подготавливаемой поверхности сухим картоном зачастую не получается натянуть его таким образом, чтобы не допустить появления волн. В этом смысле мокрый метод обшивки поверхности картоном обладает определенным преимуществом.

Дело в том, что в процессе высыхания картон неизменно дает некоторую усадку, в результате чего происходит его натяжение, благодаря чему и образуется более ровная поверхность. Нарезанные листы картона предварительно следует выдержать в воде до стадии полного намокания. После этого их извлекают из воды и некоторое время просушивают, чтобы предотвратить стекание излишка воды по стенам.

Способов обшивки стен листами картона существует два: сухой и мокрый. Если работа осуществляется с использованием рулонного картона, то его для начала придется раскроить, т. е. разрезать на отдельные листы – полосы требуемого размера. Листовой же картон можно применять полностью, срезая только лишь образующиеся в процессе работы излишки.

Когда лишняя влага будет удалена, можно приступать непосредственно к обшивке стены. Делается это следующим образом: картонный лист при помощи гвоздей с широкими шляпками прикрепляют по верхней кромке, после чего его расправляют, натягивают и прибивают гвоздями уже по всему периметру.

Последующие листы следует прибивать впритык к предыдущему, после этого швы следует заклеить бумагой. Кроме того, шляпки гвоздей обязательно нужно покрыть масляной краской или зашпатлевать во избежание появления ржавчины.

Несколько проще дело обстоит с поверхностями, окрашенными эмалевыми, масляными красками либо покрытыми лаком, которые при заметном загрязнении достаточно просто вымыть мыльной водой либо протереть влажной тряпкой.

Однако следует иметь в виду, что обои достаточно плохо сцепляются с гладкой или глянцевой поверхностью, которая была прежде покрыта краской, из-за чего их необходимо обработать с помощью шкурки.

Часто приходится иметь дело с поверхностями, которые до того уже были оклеенные обоями или пленкой. В данном случае работу нужно начинать с удаления старых обоев, однако остатки старых обоев, которые держатся довольно крепко, вполне достаточно будет повторно смазать клеящим составом. Те же участки поверхности, где обои отстают либо порвались, придется непременно очистить либо заклеить бумагой.

Если раньше поверхность была оклеена плотными или тяжелыми обоями и на эту же поверхность планируется наклеить точно такие же по качеству, то прежние следует удалить, поверхность отремонтировать (заделать все трещины и раковины), зачистить, высушить, а только после этого приступать к новому оклеиванию.

Процесс удаления старых обоев можно заметно облегчить, если сначала их достаточно сильно увлажнить теплой водой с помощью тряпки либо щетки. Через некоторое время обои размокнут, и их легко можно снять шпателем или металлическим скребком.

Бетонные стены, а также те поверхности, которые имеют вполне ровную и гладкую структуру, возможно покрывать бумажными обоями даже и без наклеивания бумаги. Недостаточно ровные поверхности все-таки следует выровнять описанным выше способом – путем оклеивания стен бумагой или старыми газетами, или даже простой оберточной бумагой. Сам же предварительный процесс наклеивании бумаги на поверхность выглядит следующим образом.

Бумагу укладывают на пол и с помощью маховой кисти наносят клеевой раствор. Смазанные листы бумаги и газеты поочередно накладывают на поверхность стены, после чего тщательно разглаживают сухой тряпкой, чтобы удалить оставшийся между стеной и бумагой воздух. Листы оберточной бумаги можно располагать на поверхности впритык. При этом такие листы сначала необходимо обильно смазать клеем, после чего дать отлежаться несколько минут, чтобы бумага успела достаточно пропитаться клеем и увлажниться. В таком случае листы станут значительно мягче, а потому приклеить их будет намного проще.

Поверхности, которые были подвергнуты предварительному оклеиванию листами бумаги и газетами, необходимо хорошо просушить (как минимум, в течение 2 суток), после чего их следует зачистить пемзой или обычной шкуркой. Для обеспечения надежного сцепления обоев с поверхностью в верхней части стен, в углах, по периметру оконных и дверных проемов можно сделать повторную отводку, т. е. еще раз смазать поверхность клейстером.

Перед тем как начать наклеивать обои, желательно выполнить еще несколько важных рекомендаций. Так, у обоев следует предварительно обрезать кромки (в том случае, конечно, если они есть), после чего раскроить, т. е. разрезать рулоны на отдельные полосы необходимой длины.

Простые обои, как и обои средней плотности, лучше всего наклеивать внахлест, для чего кромку необходимо обрезать лишь с одной стороны. При этом важно соблюсти одно условие: кромку обрезать ножницами с той стороны полосы, которая будет обращена к источнику света, т. е. к окну.

Другой способ наклеивания – впритык – наиболее пригоден для плотных, тяжелых обоев и пленки на самой разной основе.

После обрезки полосы следует раскатать и тщательно осмотреть на предмет наличия на лицевой стороне каких-либо повреждений. Кроме того, важно убедиться, что обои покрашены равномерно по всей своей длине. Однако, даже если такие некондиционные отрезки обнаружатся, не стоит спешить их утилизировать, ведь их можно использовать для оклеивания незаметных мест помещения, т. е. там, где по плану будет стоять мебель, в затемненных углах и за батареями отопления.

Кромки обоев при таком способе наклеивания обрезают с обеих сторон, причем удобнее это делать с помощью линейки и хорошо наточенного тонкого ножа.

Отрезав первую полосу обоев, следует сразу же разметить вторую и убедиться, что рисунок на них совпадает. Полосы обоев необходимо нарезать с запасом (5–10 см), имея в виду то обстоятельство, что после нанесения на них клеевого раствора, они дают некоторую усадку. Кроме того, следует учитывать и то, что далеко не всегда и не во всех помещениях стены абсолютно выровнены и одинаковы по высоте. В любом случае оставшийся излишек обоев можно будет с легкостью удалить уже после наклеивания на поверхность.

Наконец, стоит сказать, что прежде, чем приступать к наклеиванию обоев, в данном помещении необходимо завершить любые другие виды ремонтно-отделочных работ. После наклеивания обоев возможно осуществлять, пожалуй, только покраску пола и плинтусов.