Текст книги "Гостиная"

Автор книги: Линиза Жалпанова

Соавторы: Наталья Сухинина
сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Паркетный пол

Облагородить обычный дощатый пол или пол из древесно-стружечной плиты можно при помощи паркета. По существу паркетом называются небольшие древесные струганые планки или, если угодно, клепки, предназначенные для покрытия пола. Такое покрытие приятно видеть дома в угоду собственному тщеславию, поскольку оно практически во все времена служило знаком хорошего вкуса и благосостояния. Вид правильно подобранного по текстуре и цвету паркетного пола способен принести немало удовольствия, но по-настоящему понять это может только сам владелец квартиры.

Различают несколько видов паркета: штучный, щитовой, наборный или мозаичный, паркетные доски.

Наборный паркет представляет собой уже готовые, собранные в определенный рисунок из отдельных планок паркетные щиты. Штучный же паркет состоит именно из этих планок, которые самостоятельно компонуют в зависимости от выбранного рисунка.

Но требования и последовательность при укладке паркета остаются неизменными. Прежде всего особое внимание нужно уделить поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Сами паркетины также должны быть хорошо высушены. На основу в обязательном порядке кладется слой прокладки из строительного картона. Затем по очередности укладывают одну паркетину за другой, фиксируя их соединение клеем и скобами из нержавеющей стали. Набирать паркет следует в противоположном настилу дощатого пола направлении, то есть от входной двери к окну. Кроме того, направление волокон паркетин в большинстве случаев не должно совпадать с направлением расположения волокон досок пола.

После того как паркет положен, его необходимо тщательно отшлифовать крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой, а потом прошпаклевать и натереть мастикой или покрыть 2–3 тонкими слоями паркетного лака.

Для шпаклевки не стоит ограничиваться только специальной шпаклевкой для дерева, которая подбирается по цвету в соответствии с породой древесины паркетин. Также можно использовать и собственную шпаклевку. Она готовится следующим образом: для начала нужно собрать мелкие опилки, похожие на пыль.

Затем эти опилки необходимо просеять, после чего небольшими порциями можно добавлять паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпаклевку или очень густую сметану.

Следует помнить, что паркету нужно пройти период акклиматизации: выдержать его в помещении как минимум в течение трех суток, сложив паркетные планки небольшими стопками. Имея паркетный пол у себя в гостиной, следует также следить за тем, чтобы у него было как можно меньше контактов с водой.

Настилка линолеума

Достаточно часто в современной квартире на полы стелется линолеум – очень прочный и удобный материал. Кроме того, он способен имитировать паркет, мрамор, может иметь множество рисунков и оттенков. Линолеум можно подобрать под любой стиль и к любой мебели. Его удобно мыть: достаточно только 1 раз протереть влажной тряпкой – и полы вновь сияют чистотой.

Перед тем как стелить линолеум, следует подготовить основание под него. Полы должны быть ровными, без впадин и выемок, которые непременно еще больше будут видны после настилки.

Для этого на бетонную поверхность, на отремонтированные дощатые и паркетные полы настеливается полотно древесно-стружечной плиты, которая не только выровняет поверхность, но и сделает полы не такими холодными. На ДСП сверху можно настелить слой войлока, который утеплит полы.

Перед тем как начать настилать линолеум, его необходимо подготовить следующим образом: нарезать линолеум на листы нужных размеров, положить их на ровную поверхность и прогладить при помощи мешка с горячим песком. Затем листы укладываются друг на друга таким образом, чтобы снизу были большие, а сверху малые, и придавливаются любым тяжелым предметом. Это нужно для того, чтобы линолеум выпрямился и разгладился.

Разрезая линолеум на листы, следует обращать внимание на их расположение в помещении. Одноцветные листы линолеума или листы под мрамор кладутся перпендикулярно к внешним стенам, чтобы швы сделать менее заметными. Листы линолеума с рисунком нужно класть параллельно внешним стенам, обязательно подгоняя по рисунку.

Если линолеум стелется на деревянную основу, то листы следует укладывать вдоль досок. При этом надо следить за тем, чтобы швы листов приходились на середину целой доски. После того как линолеум полностью распрямится, нужно положить листы лицевой стороной вниз и нанести на них мастику, оставляя ненамазанными стыкуемые края шириной примерно 20 см.

Затем мастика наносится на основание, после чего на него кладется линолеум лицевой стороной вверх и хорошо разглаживается руками, а потом и при помощи мешка с песком в направлении от середины листа к краям. Это нужно делать для того, чтобы удалить из-под линолеума воздух и лишнюю мастику. Второе полотно ложится так, чтобы его край перекрывал край первого полотна на 15–20 см, и также разглаживается.

Если из-под краев выдавливается мастика, то их надо отогнуть и убрать ее, иначе неподогнанные края приклеятся раньше времени.

Вышеописанным способом наклеивается нужное количество листов. Окончательно линолеум приклеится только через семь дней. В течение этого времени следует проверять, нет ли на нем пузырей.

Если пузыри есть, то можно положить на них доску, а сверху груз, тогда пузыри исчезнут.

Когда линолеум уже приклеится к основанию, делается прирезка стыковых краев (рис. 17). Для этой цели надо брать только хорошо заточенные ножи, чтобы швы получились ровными.

Рис. 17. Прирезка линолеума

На стыковой край линолеума надо приложить линейку, придавить ее коленом, приставить к ней нож и отрезать сразу оба лишних края линолеума. Затем основание и тыльную сторону краев следует смазать мастикой и приклеить сначала один край, а потом второй.

Появившуюся на поверхности мастику надо убрать, а вдоль всего шва положить бумагу и придавить грузом. Груз не снимать в течение нескольких суток. Если на кромках после снятия груза будут пузыри, то кромку надо задрать, снова смазать ее и основание мастикой, пригладить и придавить грузом, оставив его также на несколько суток (рис. 18).

Рис. 18. Настилка линолеума: а – нанесение мастики на основу; б – разравнивание мастики; в, г – настилка линолеумных полотнищ

Ковровые покрытия

Придать уютный вид своей гостиной и сделать ее более теплой можно при помощи ковровых покрытий. Синтетиче–ские ворсовые ковры – материал на тканевой или губчатой подоснове. Настилать их можно практически на любую поверхность, желательно только, чтобы она была ровной и сухой. Самое главное – это не забыть выдержать ковер перед наклейкой в течение 3–4 дней, иначе он непременно пойдет волнами и интерьер гостиной перестанет радовать глаз.

Прежде чем начать настилать ковер, следует определить влажность основания, на которое он будет укладываться. Влажность должна быть не более 3%. Делается это таким способом: берется 1 м пластиковой пленки и фиксируется к полу или стене при помощи клейкой ленты. Затем пленка оставляется на три дня, в течение которых ее нужно проверять, появилась ли на ней влага. Если влага обнаружится, то на данную поверхность ковер укладывать нельзя.

Основание для ковров должно быть не только сухим, но и ровным, и чистым, поэтому следует тщательно очистить его от пыли и грязи. Затем на основание наносится шпателем слой шпаклевки и оставляется на некоторое время для высыхания. Когда поверхность высохнет, ее следует отшлифовать. Затем проверяется, есть ли на основании неровности. После чего заранее приготовленная грунтовка (кашицеобразный раствор) наносится на пол небольшими частями (примерно 4–5 л) и тщательно разравнивается при помощи шпателя.

Когда грунтовка высохнет, на нее наносится еще один, более тонкий слой грунтовки, в которую можно добавить немного клея на водной основе. После этого на нее наклеиваются полосы ковра. Длину каждой полосы следует делать на 6 см больше высоты стены или длины пола. Если на ковровом покрытии есть рисунок, то полосы нарезаются с подгоном рисунка.

При наклеивании полос на пол они прикладываются друг к другу так, чтобы их кромки перекрывались на 3 см. Затем на шов следует положить линейку, хорошо прижать ее коленом и отрезать ножом одновременно обе кромки. Таким образом получится ровный и плотный шов. Если кромки коврового покрытия заходят на стены, то срезать их можно при помощи линейки и ножа, оставляя припуск 0, 5 см.

Чтобы при наклеивании полосы на поверхности не появились пузыри, следует тщательно приглаживать ее к стене или полу.

Из кусков разного по цвету, но одинакового по фактуре ковролина можно составить разнообразные орнаменты, соединяя части «стык в стык».

Квадраты можно расположить в шахматном порядке (рис. 19) или сделать «звездное небо» (рис. 20), сочетая между собой куски синего и желтого ковролина.

Рис. 19. Соединение кусков ковролина в шахматном порядке

Рис. 20. «Звездное небо» из ковролина

Цементный пол

Цементный пол, как правило, делается в двухэтажных или трехэтажных домах на первом этаже.

Для этого приготавливается раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 3. Перед тем как выложить раствор на основание, надо хорошо смочить основание водой. Раствор следует начинать класть от стены, расположенной напротив двери. Слой раствора должен быть примерно 2–3 см. Поверхность разравнивается и разглаживается при помощи мастерка и металлической рейки, после чего покрывается слоем сухого цемента толщиной 2 мм.

Цементный пол должен сохнуть 2 часа. Затем при помощи стальной щетки с него удаляются имеющиеся шероховатости. После этого в течение 4 суток пол следует поливать водой 3 раза в день.

Террацевый пол

Если имеется мраморная крошка, то в гостиной можно сделать террацевый пол. Для этого на еще не застывший слой цемента наносится мраморная крошка, вдавливается катками и разглаживается.

Затем все тщательно утрамбовывается с помощью трамбовки и выравнивается правилом. Лишний цемент следует осторожно убрать тряпочкой. После того как пол хорошо затвердеет, надо его отшлифовать, проолифить и натереть воском, чтобы он блестел.

Плиточный пол

Полы из плиток имеют два достоинства – за ними легко ухаживать и они долговечны.

Для того чтобы уложить плитки, надо сначала сделать ровный цементный пол (см. «Цементный пол»). Затем приготовляется раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 2/3. Основание пола покрывается цементно-песчаным раствором и разравнивается на ширину 5 рядов – это около 50–75 см. Смочив водой поверхность раствора и посыпав ее цементом, сверху можно начинать укладывать плитку.

Облицовка пола способом «прямой ряд»

Укладку плитки следует начинать с устройства двух смежных фризовых рядов (рядов примыкающих к стенам).

И уже от них ведется укладка остальных рядов, по направлению к выходу из помещения (рис. 21).

Рис. 21. Облицовка пола способом «прямой ряд»: 1–3 – угловые маяки; 4, 5 – промежуточные маяки; 6, 7 – фризовые ряды

Прием укладки плитки при облицовке пола несколько отличается от приема укладки плитки при облицовке стен: здесь раствор наносится не на плитку, а на увлажненное основание пола.

Плитка опускается тыльной стороной в цементное молоко (не допуская пропитывания) либо смачивается водой с помощью малярной кисти, прижимается к прослойке раствора и осаживается до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки или молотком через деревянный брусок. Затем удаляется выступивший на стыках избыток раствора и фиксируется величина шва стальными штырьками, которые удаляются после укладки 10–15 плиток. Стыки между плитками следует заполнять на 1/2 их глубины. Это делается для более быстрого твердения растворной прослойки.

Горизонтальность и качество облицовки контролируется строительным уровнем, установленным на двухметровую рейку. При обнаружении зазоров осевшая плитка удаляется, затем добавляется раствор и плитка устанавливается на место, выравниваясь с поверхностью облицовки.

Прямолинейность стыков можно проверить, проводя ребром мастерка по шву – мастерок не должен цепляться за углы плиток.

Облицовка пола способом «по диагонали»

Облицовка по диагонали получится более качественной, если ряды, примыкающие к стенам (фризы), уложить способом «прямой ряд» и уже от фризов производить диагональную кладку (рис. 22).

Рис. 22. Порядок укладки плитки по диагонали: 1, 2 – фризовые ряды; 3 – треугольные плитки; 4 – шнур-причалка

Укладку плитки по диагонали на горизонтальной поверхности можно производить рядами, параллельными одной из стен, либо наклонными рядами. В этом случае под углом в 45° натягивается вспомогательный причальный шнур, по которому будет осуществляться контроль за прямолинейностью стыков. Приемы укладки плитки и выравнивания ее по уровню полностью соответствуют приемам, применяемым при облицовке пола прямыми рядами.

Облицовка пола шестигранными плитками

При устройстве пола из шестигранных плиток укладка плиток производится в определенной последовательности.

По окончании разметки и провешивания поверхности выкладывается первый фризовый ряд. Он, как правило, состоит из плиток квадратной или прямоугольной формы. Затем укладывается заделочный ряд, который также состоит из прямоугольных или квадратных плиток.

Следующий этап – укладка половинок и четвертинок (в углах) шестигранных плиток. Перпендикулярно к фризовому и заделочному рядам устанавливается два шнура причалки и по ним выкладываются маячные полосы из двух рядов шестигранных плиток. После этого производится укладка остальных плиток по уже известной технологии (рис. 23).

Рис. 23. Облицовка пола шестигранными плитками: 1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – четырехгранные половинки; 4 – пятигранные половинки; 5 – шестигранные плитки; 6 – шнуры-причалки; 7 – маячные ряды

Облицовка пола восьмигранными плитками

Как и при укладке шестигранных плиток, настилка пола восьмигранными плитками начинается с фризового и заделочного рядов, состоящих из прямоугольных или квадратных плиток.

По установленным причальным шнурам укладываются маячные ряды и затем производится облицовка всей поверхности, причальные шнуры передвигаются для каждого отдельного ряда (рис. 24).

Рис. 24. Облицовка восьмигранными плитками: 1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – шнуры-причалки; 4 – маячные ряды; 5 – восьмигранные плитки; 6 – квадратные вкладыши; 7 – треугольные вкладыши

После настилки 2–3 рядов в промежутки между углами вставляются квадратные вкладыши. В рядах, примыкающих к фризам, вкладыши будут иметь треугольную форму.

Деформационный шов

Иногда дизайнерское решение оформления гостиной требует произвести отделку тех или иных поверхностей материалами, различными по фактуре, физическим свойствам и пр. Например, когда при отделке пола нужно разместить по соседству два таких различных покрытия, как керамическая плитка и паркет. Как это сделать без ущерба для потребительских качеств обоих «соседей»? В этом случае применяется способ укладки «деформационный шов» (рис. 25).

Рис. 25. Укладка плитки по деформационному шву: 1 – стальные или алюминиевые уголки; 2 – керамическая плитка; 3 – покрытие из другого материала; 4 – шов, заполненный раствором или мастикой

Деформационный шов, или демаркационная линия, – важный участок интерьера, он привлекает к себе внимание нетрадиционностью дизайнерского решения, поэтому и выполнен он должен быть без единой погрешности.

Последовательность подготовительных и облицовочных работ такова: по линии предполагаемой границы укрепляется стальной или алюминиевый тавровый профиль. Его можно заменить двумя уголками из того же материала, расположив их таким образом, чтобы в профиль они образовали перевернутую букву «Т».

После этого производится разметка и провеска поверхности. Укладка плитки в местах, примыкающих к деформационному шву, осуществляется заподлицо с выступающей частью профиля (уголка), то есть поверхность облицовки и выступающая часть профиля (уголка) должны находиться на одном уровне.

«Греющий пол»

Керамическая плитка, а также плитка из мрамора и гранита – идеальный материал для облицовки пола с подогревом. Благодаря подогреву керамический или кафельный пол, всегда считавшийся холодным, становится теплым и комфортным.

При устройстве полового покрытия с подогревом перед укладкой плитки в прослойку из цементного раствора вдавливаются либо бесшовные трубки системы водоподогрева, либо специальный кабель электроподогрева. Сверху наносится еще один слой цементного раствора и уже затем начинается укладка плитки по технологии облицовки пола, описанной ранее.

Пол из поливинилхлоридных плиток

Эти плитки выпускаются самых разных размеров: от 250 х 250 мм до 300 х 500 мм. Такой пол просто настелить и легко повредить, но он отличается своеобразной красотой. Узор приклеиваемых плиток можно выбрать по собственному вкусу.

Для начала надо очистить и загрунтовать основание пола. После чего пол размечается на продольную и поперечную оси помещения.

На загрунтованное основание выкладываются два взаимно перпендикулярных, так называемых маячных ряда плиток, ориентируясь на которые далее можно будет производить настилку. Делать это следует «на себя», начиная от поперечной оси сначала в одном, потом в противоположном направлении (рис. 26).

Рис. 26. Разбивка поверхности под облицовку поливинилхлоридной плиткой, установка причальных шнуров и маячных рядов: 1 – причальный шнур, установленный по продольной оси помещения; 2 – причальный шнур, установленный по поперечной оси помещения; 3– маячные ряды, уложенные по причальным шнурам

В работе используются мастики КН-2 или КН-3 – это кумарононейритовые составы, которые следует перед использованием подогреть до 60° С. Если нет возможности найти мастику указанного типа, то вполне подойдет и перхлорвиниловый клей ПХВ, а также наиритовый НТ.

Все клеящие составы наносятся на очищенное основание и на обратную поверхность плиток (рис. 27). Выступившие клеевые излишки в межплиточных швах аккуратно срезаются ножом.

Рис. 27. Укладка поливинилхлоридных плиток на основание: а – промазка тыльной стороны плитки мастикой или клеем; б – укладка плитки на основание

Пол из поливинилхлоридных плиток имеет один недостаток: при эксплуатации в условиях пониженной влажности воздуха на его поверхности активно накапливается статическое электричество, отчего во время ходьбы слышится треск, как при ношении нейлоновой одежды. Летом в помещениях с таким полом часто происходят внезапные взрывы огнеопасных веществ.

Облицовка пола картами ковровой мозаики

Карты ковровой мозаики представляют собой керамиче-скую плитку (мелкую), наклеенную на листы плотной бумаги, поэтому поверхность под укладку карт ковровой мозаики готовится так же, как под облицовку керамической плиткой.

При подготовке самих карт, помимо сортировки и раскроя, на бумажной основе по линиям стыков делаются сквозные отверстия, что предотвратит впоследствии образование воздушных мешков.

Укладка карт ковровой мозаики начинается от угла и ведется продольными рядами по направлению к выходу. Растворная прослойка, нанесенная на основание пола, припорашивается сухим цементом. Карта ковровой мозаики укладывается бумажной основой вверх.

Осадка карты осуществляется хлопушкой. Швы фиксируются не стальными штырьками, а деревянными клиньями, при этом надо следить, чтобы ширина швов между картами ковровой мозаики была равна ширине швов между плитками карт.

По истечении 2–3 дней бумажная основа увлажняется и после намокания удаляется щеткой или скребком.

Ламинированное покрытие пола

Ламинированные полы очень красивы и входят в моду. Однако у этого пола есть и недостатки. Во-первых, он совершенно не держит тепло, что особенно чувствуется в зимнее время. Во-вторых, он обладает очень сильным акустическим эффектом, потому что твердые ДВП или ДСП, лежащие в основе ламинированного пола, являются отличными резонаторами для любого звука.

Ламинат состоит из меламина (прозрачная и очень прочная феноловая смола), несущей панели и декоративной пленки, которая находится между меламином и несущей панелью, когда все эти три конструктивных элемента прессуются при температуре выше 300° С.

Несущая панель, как правило, делается из высококачественных древесно-волокнистых или древесно-стружечных материалов, имеющих высокую плотность. Использование в качестве основы мягкого, но всегда дешевого сырья приводит к тому, что ламинат быстро покрывается вмятинами, которые невозможно устранить.

Желательно, чтобы панели были пропитаны влагостойким составом, что значительно продлит срок службы нового пола.

Настилка ламинированного пола

Сначала необходимо сделать поверхность, на которую будет укладываться ламинат, абсолютно сухой и ровной. Удобнее всего укладывать ламинированные полы на линолеум, проложив предварительно между ним и панелями нового пола один или два слоя мягкой прокладки. Для этой цели подойдет любой синтетический материал, например пенопропилен. Прокладка нужна для того, чтобы уменьшить резонирующую способность полов и не допустить возникновения шума от случайной их деформации при ходьбе.

Кроме того понадобится клей ПВА, расход которого составляет примерно 0, 5–0, 7 л на каждые 12 м2пола. По мере усадки и высыхания клея ламинированный пол будет слегка перемещаться. Важно, чтобы не происходило заметной деформации панелей. Избежать этого можно, если оставить между краем пола и стеной свободное место шириной не менее 5 мм.

Если основание, на которое будет стелиться ламинат, недостаточно сухое, можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Ее следует проложить непосредственно под мягкое покрытие, на которое будет настилаться пол.

Стыки краев граничащих между собой панелей в большинстве случаев не требуют никакой подгонки, если пол укладывается на ровное основание.

Иногда приходится сталкиваться с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной панели, которая должна примыкать к стене, но велика по ширине или длине. Для распиливания рекомендуется использовать электрическую пилу, которая дает точный и гладкий срез.

Щели между плитами, если они все-таки появились в процессе укладки, лучше всего заделывать тонкими полосками мягкого дерева, уплотняя их молотком.